Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Д 240 двигатель как снять переднюю плиту

Как проверить помпу с двигателя д-180? Попадает вода в двигатель. После снятия поддона вода стекала по передней плите под помпой.

Парни подскажите как проверить помпу с двигателя д-180? Попадает вода в двигатель. Г решу на нее так как снял поддон и вода стекала по передней плите под помпой.Спасибо заранее.

КОММЕНТАРИЕВ (8)

Похожие посты

Попала вода в систему смазки двигателя бульдозера Т-170 с двигателем д-180. Поменяли прокладку ГБЦ ничего не изменилось.Что может быть?
  • Автор: Semen Shak
  • 30 июля 2020 8 комментариев

Всем привет! Дело такое, попала вода в систему смазки двигателя бульдозера Т-170 с двигателем д-180 думал прокладка ГБЦ попеняли ничего не изменилось( Помпа может быть течет? Но как ее проверить? А может вообще микротрещина в блоке?( буду рад любым советам. Спасибо

Откуда попадает вода в масло ямз 236? Подтеков нет. Может ли на заведеном через компрессор попасть? Двигатель не дымит
  • Автор: Евгений Попов
  • 08 сентября 00:00 10 комментариев

Всем привет. Подскажите как определить откуда попадает вода в масло ямз 236, поддон снял, крышки клапанные тоже снял, залил воду, дал воздухом давления 1-1,5 кг. Ни где не заметил подтеков. Может ли на заведеном через компресор попасть? Двигатель не дымит

Коленвал ходит вперёд-назад, думаю полукольца износились. Снял поддон, и не знаю где их искать, и как добывать? трактор МТЗ-82.1
  • Автор: Анатолий Игнатьев
  • 27 августа 17:26 14 комментариев

Мужики, коленвал ходит вперёд-назад, думаю полукольца износились. Снял поддон, и не знаю где их искать, и как добывать? трактор МТЗ-82.1 подскажите, пожалуйста.

Комбайн вектор, идет вода в мотор в масло на заглушенном моторе, на заведенном нормально, с радиатора газы не иду. Мотор ямз236.С чего начать ремонт?
  • Автор: Evgen Petrov
  • 03 июля 12:20 16 комментариев

Привет всем. Подскажите, пожалуйста, дали комбайн вектор, старый Комбайнер говорит прошлый год шла вода в мотор в масло на заглушенном моторе, на заведенном нормально, с радиатора газы не иду. Какие могут быть предложения? С чего начать смотреть, мотор ямз236?

Мтз 1221. Сняли термостат, греется двигатель. Надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?
  • Автор: Злата Абрамова
  • 28 мая 10:00 8 комментариев

Добрый день. На 1221 сняла термостат. греется двигатель, надо ли глушить канал малого круга, если надо то как?

Почему давит масло с поддона(конкретно на болтах капли) на движке д 240? Поставил прокладку новую.
  • Автор: Олег Винокуров(админ)
  • 22 мая 12:30 5 комментариев

Вопрос от подписчика: Добрый день. Мужики, подскажите, почему давит масло с поддона(конкретно на болтах капли) на движке д 240? Поставил прокладку новую, но беда осталась.

Из-за чего может сапунить двигатель? Не из-за вкладышей. Тосол в поддон не идёт. С под коллектора выпускного масло по блоку, стук при заведеном двигателе.
  • Автор: Егор Числик
  • 12 апреля 12:35 15 комментариев

Всем привет, ну ка подскажите из-за чего может сапунить двигатель, сразу говорю не из-за вкладышей. В чем причина? Тосол в поддон не идёт, примечание с под коллектора выпускного масло по блоку, и какой то стук при заведеном двигателе. При вскрытие поддона, поворачивая за коленвал туда обратно, какой то стук, примерно где сам поршень, подскажите! Заранее спасибо.

Разморозили д240, головка лопнула в четырёх местах, других трещин пока не видно, в масле воды нет. Можно ли подварить?
  • Автор: Юлия Бех
  • 20 марта 19:13 32 комментария

Друзья, разморозили д240, головка лопнула в четырёх местах, других трещин пока не видно, в масле вроде воды нет. Вчера поревели не помогло, что делать — аналог 13 тысяч или можно где то варить . ( спасибо Н.Новгород)

Можно ли без съёмника Гильзы снять?.(двигательтД-240)
  • Автор: Линар Лутов
  • 03 февраля 21:30 34 комментария

Добрый день, коллеги. Можно ли без съёмника Гильзы снять?.(двигательтД-240)

Почему вой идёт с двигателя около поддона и впускного коллектора д 240 мтз 82?
  • Автор: Фаниль Салихов
  • 30 ноября 2020 2 комментария

Ребята, подскажите, пожалуйста, какой то вой идёт с двигателя около поддона и впускного коллектора д 240 мтз 82?

Дизельные двигатели грузовых автомобилей и тракторов. Запасные части, регулировки и ремонт.

Разборка двигателя ЯМЗ-7511

Снять КПП и сцепление дизеля ЯМЗ-7511.10. Отвернуть болт крепления скобы отогнуть скобу, снять стартер с установочного штифта.

Снять кронштейн верхний и кронштейн нижний. Отвернуть болты наконечника трубки подвода масла к турбокомпрессору отвернуть болты кляммера и снять трубку.

Отвернуть болты из отверстий наконечника трубки подвода масла к корректору по наддуву и снять трубку. Снять крыльчатку вентилятора.

Отвернуть болты крепления кожуха вентилятора и снять его. Вывернуть болты крепления кронштейнов, крепящих кожух, к двигателю и снять их.

Отвернуть гайки и отсоединить провода генератора. Ослабить ремень привода генератора и снять его. Отвернуть болты крепления генератора и снять его с кронштейна.

Ослабить болт натяжного устройства, снять ремень со шкива компрессора пневмотормозов, отвернуть болты и снять компрессор пневмотормозов. Отвернуть болт и снять кляммер. Отвернуть болты и отсоединить трубку в сборе от электромагнитного клапана.

Отвернуть болты, отсоединить провода и снять клапан электромагнитный с привода вентилятора.

Отвернуть болты и гайки и снять привод вентилятора с прокладкой крышки шестерен распределения. Отвернуть болты, снять четыре боковые заглушки с правой и левой стороны блока цилиндров.

Установить двигатель ЯМЗ-7511/7601 с помощью подвески кран-балкой на стенд переборочный и закрепить с помощью четырех фиксаторов, вводимых в отверстия водяных каналов. Извлечь указатель уровня масла.

Ослабить винты стяжных хомутиков, отвернуть болты и снять перепускную и соединительную трубки водяных термостатов. Отвернуть болты и снять кронштейны, ослабить винты стяжных хомутов и снять трубу охладителя надувочного воздуха (трубу соединительную).

Отвернуть болты и снять патрубок соединительный впускных трубопроводов. Ослабить стяжные хомуты, отвернуть болты и гайки, и снять патрубки подводящий и отводящий с блока цилиндров.

Отвернуть гайки, снять шайбы и патрубок подводящий с крышки теплообменника. Отвернуть болт и гайки и снять патрубок отводящий переходный с крышки теплообменника. Отвернуть болты, снять шайбы и жидкостно-масляный теплообменник.

Отвернуть хомуты и снять рукава соединительные. Снять крышки головок цилиндров. Снять скобы крепления топливных трубок высокого давления, отвернуть гайки фланцев, отвернуть накидные гайки крепления трубок от ТНВД и форсунок, отсоединить и снять трубки.

Снять трубку отводящую от насоса топливоподкачивающего к фильтру тонкой очистки. Снять трубку отводящую от ТНВД ЯМЗ-7511/7601 к фильтру тонкой очистки топлива. Отвернуть болты, отсоединить и снять дренажные трубки форсунок и трубку отводящую от головок.

Отсоединить и снять трубку подводящую к головке ТНВД. Отвернуть болты, отсоединить и снять трубку отводящую от головок цилиндров к топливному баку. Ослабить винты стяжных хомутов, отсоединить рукава. Отвернуть болты и снять водяные трубы.

Отвернуть болты и снять термостаты из передних водяных труб. Вывернуть из водяных труб кран ПС70, пробки. Снять сильфоны и разделить коллекторы и трубы. Отвернуть болты и снять коллекторы и трубы с головок цилиндров.

Отвернуть гайку крепления скоб форсунок и снять форсунки. Отвернуть гайки крепления осей коромысел, снять коромысла с осями в сборе и вынуть штанги.

Рис.2 – Порядок отворачивания гаек головок блока цилиндров (ГБЦ) ЯМЗ-7511.10

Отвернуть гайки крепления головок цилиндров и снять головки цилиндров. При отворачивании гаек необходимо соблюдать следующий порядок (рисунок 2).

Отворачивать гайки необходимо за три приема: 1 прием – до 147-118 Нм (15-12 кгсм), 2 прием – до 49-39 Нм (5-4 кгсм), 3 прием – вывернуть гайки.

Снять осторожно прокладки ГБЦ, предохраняя их от повреждения. В головку запрессован чугунный стакан форсунки. Стакан в верхней части уплотнен резиновым кольцом. Привалочная к блоку цилиндров поверхность в зоне уплотнения гильз имеет три кольцевые проточки.

Читать еще:  Subaru forester какое масло лить в двигатель

Уплотнение стыка головки цилиндров, блока и гильзы осуществляется прокладкой состоящей из металлической прокладки, осуществляющий газовый стык, и резиновой прокладки, уплотняющей отверстия прохода штанг, масла и охлаждающей жидкости.

Металлическая и резиновая прокладка устанавливаются на штифты блока. Снять головку цилиндра с дизельного двигателя ЯМЗ-7601/7511 и осмотреть ее состояние. Разобрать головку цилиндров и, при необходимости, провести притирку клапанов.

Перед разборкой головок цилиндров очистить их от масла и нагара и пометить порядковые номера клапанов на торцах тарелок для того, чтобы при сборке установить их на свои места.

Для рассухаривания клапанов необходимо головку цилиндров без форсунок, коромысел, осей коромысел и шпилек крепления осей коромысел установить привалочной поверхностью на плиту так, чтобы обеспечить упор для клапанов.

Повернуть ГБЦ и вынуть клапаны из направляющих втулок. Клапаны и седла ЯМЗ-7511/7601 тщательно очистить от грязи, нагара и масляных отложений, промыть в керосине или специальном моющем растворе, высушить и осмотреть для определения степени ремонта.

Восстановить герметичность клапана притиркой возможно только при наличии незначительных износов и мелких раковин на рабочей фаске и лишь в том случае, если тарелка и стержень не покороблены и нет местных прогаров на фасках клапана и седла.

При наличии таких дефектов притирке должны предшествовать шлифовка седел и клапанов или замена неисправных деталей новыми.

Для притирки клапанов использовать специальную притирочную пасту, приготовленную путем тщательного перемешивания трех частей (по объему) микропорошка зеленого карбида кремния с двумя частями моторного масла и одной частью дизельного топлива.

Перед употреблением притирочную смесь тщательно перемешать, так как при отсутствии механического перемешивания микропорошок способен осаждаться.

Установить головку блока цилиндров (ГБЦ) ЯМЗ-7511 на плиту или специальное приспособление привалочной поверхностью кверху.

Нанести на фаску клапана тонкий равномерный слой притирочной пасты, смазать стержень клапана чистым моторным маслом и установить его в головку цилиндров. Допускается наносить пасту на фаску седла.

Притирку выполнять возвратно-вращательными движениями клапанов при помощи специального приспособления или дрели с присосом.

Нажимая на клапан с усилием 20-30 Н (2-3 кгс), повернуть его на 1/3 оборота в одном направлении, затем, ослабив усилие, на 1/4 оборота в обратном направлении. Нельзя выполнять притирку круговыми движениями.

Периодически поднимая клапан и добавляя на фаску пасту, продолжать притирку, как указано выше, до тех пор, пока на фасках клапана и седла не появится непрерывный матовый поясок шириной не менее 1,5 мм.

Разрывы матового пояска и наличие на нем поперечных рисок не допускается. При правильной притирке матовый поясок на фаске клапана седле должен начинаться у большего основания конуса.

Повернуть двигатель на стенде картером маховика вниз, отвернуть болты крепления масляного поддона и снять поддон.

При необходимости, снять прокладку картера. Отвернуть болты крепления соединительной трубы и снять ее. Отвернуть болты фланцев крепления трубы отводящей и клапана дифференциального, снять их и положить на стол для дефектовки.

Отвернуть болты крепления трубы всасывающей с чашкой заборника в сборе, снять и положить трубу на стол для дефектовки. Отвернуть болты крепления масляного насоса и снять прокладки регулировочные, масляный насос положить на стол для дефектовки.

Отвернуть сливную пробку масляного картера. Отвернуть гайки накидные трубы перепускной и снять ее. Вывернуть угольники из труб левый и правый. Отвернуть болты и снять форсунки охлаждения поршней. Вывернуть пробку из правой трубы.

Отвернуть болты, упорные боковые втулки и выпрессовать левые и правые трубы. Вывернуть болты крепления крышек шатунов, снять крышки шатунов, вынуть поршни в сборе с шатунами.

Крышки шатунов поставить на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, нанесенными заводом изготовителем на шатунах и крышках, и привернуть болтами. Для более легкого извлечения поршня очистить нагар с верхнего пояса гильзы.

Повернуть двигатель на стенде в рабочее положение отвернуть болты и снять фильтр тонкой очистки топлива. Отвернуть болт и отсоединить трубку топливную от ТНВД к клапану электромагнитному электро-факельного устройства.

Отсоединить кляммер, отвернуть болты и отсоединить трубку подвода масла к корректору по наддуву от турбокомпрессора. Отвернуть болты и отсоединить трубку отвода масла от ТНВД к блоку цилиндров.

Отвернуть болты фланца полумуфты, отвернуть болты крепления ТНВД к блоку цилиндров и снять ТНВД в сборе с регулятором частоты вращения, топливоподкачивающим насосом и демпферной муфтой с помощью подвески и поставить на стол для дефектовки.

Отсоединить от ТНВД ЯМЗ-7511/7601 фланец полумуфты с пластинами в сборе. Отвернуть болты и снять маслоочиститель центробежный. Снять фильтр масляный. Отвернуть болты и снять с крышки головки цилиндра, сапун с патрубком в сборе.

Отогнуть пластины стопорных шайб, отвернуть болты крепления обода зубчатого и снять его с маховика. Снять турбокомпрессор с патрубка–кронштейна. Отвернуть болты и снять патрубок–кронштейн с блока цилиндров.

Отвернуть болты крепления картера маховика и с помощью подвески для картера маховика, снять картер маховика и установить на стол для дефектовки.

Ослабить болты рычага натяжного устройства водяного насоса и снять ремень зубчатый. Отвернуть болты крепления шкива (рисунок 3 поз. 1) и с помощью съемника снять шкив со ступицы.

Рис.3 – Ступица со шкивом и гасителем

1– болт; 2 – шайба; 3 – шкив; 4 – шайба; 5 – болт; 6 – гаситель; 7 – ступица; 8 – болт.

Отвернуть болт крепления ступицы (поз. 8) коленчатого вала. Вместо него ввернуть съемник и снять ступицу 7 с гасителем крутильных колебаний 6 (рисунок 3) с конического конца коленчатого вала.

Отвернуть болты 5, снять шайбы 6 и разъединить гаситель крутильных колебаний, ступицу гасителя и шкив коленчатого вала. С гасителем крутильных колебаний необходимо обращаться осторожно, не ронять.

Установить гаситель крутильных колебаний на специальную подставку, предотвращающую гаситель от механических повреждений. Хранить гаситель крутильных колебаний допускается только в вертикальном положении.

Отвернуть гайки шпилек крепления водяного насоса и снять водяной насос с блока цилиндров ЯМЗ-7511.10. Отвернуть болты крепления кронштейна передней опоры двигателя и снять ее. Открутить болты крепления и снять натяжное устройство ремня привода водяного насоса.

Отвернуть гайки шпилек крепления верхней крышки распределительных шестерен и снять крышку. Вывернуть болты крепления крышки распределительных шестерен и снять крышку.

Повернуть двигатель на стенде картерной частью вверх, вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников и снять крышки. Вынуть коленчатый вал из блока цилиндров, пользуясь специальной подвеской и поставить на подставку.

Шейки коленчатого вала двигателя ЯМЗ-7601 предохранять от повреждений. Вынуть вкладыши и упорные полукольца из опор и крышек коренных подшипников. Поставить крышки коренных подшипников на свои места, руководствуясь метками, и привернуть болтами.

Открутить болты упорного фланца газораспределительного вала и вынуть газораспределительный вал в сборе с шестернями и положить на стол для дефектовки.

Отогнуть шайбу замковую, отвернуть гайку крепления шестерен на распределительном вале, вынуть шпонку и снять шестерню распределительного вала в сборе и положить на стол для дефектовки. Отвернуть болты и разъединить шестерни распределительного вала.

Выпрессовать, начиная с задней оси, толкателя и втулки толкателей.

Повернуть двигатель на стенде картерной частью вниз, вывернуть болты крепления упорного фланца ведомой шестерни привода ТНВД и извлечь шестерню ведомую с полумуфтой ведущей и осью ведомой шестерни с подшипниками и манжетой в сборе.

Извлечь из блока цилиндров все гильзы. Извлечение гильзы из блока цилиндров производится с помощью съемника.

Для извлечения гильзы ввести съемник во внутреннюю полость гильзы, зацепить качалку за нижний торец гильзы, упереться опорой за отверстие в блоке цилиндров и, направив на рукоятку, извлечь гильзу.

После разборки двигателя провести подразборку узлов, тщательно очистить все сопрягаемые поверхности от остатков прокладок и грязи тщательно промыть детали.

Проблемы с двигателем д-245 (Бычок)

Лада Веста
МТЗ-1221

3 ноября 2015, 19:56 #1284

тож согласен, 2 прокладки — это не про дизели, тб. 245е

Читать еще:  Что такое датчик детонации двигателя на мазде 3

МАЗ Мурзик
МАЗ Мурзик

3 ноября 2015, 20:10 #1285

nikolayboiko, 3 ноября 2015, 19:06, #1275

посмотри чуть выше там видео. отчетливо слышно в конце.

Дык немае видео

ГАЗ 3307 газ саз

3 ноября 2015, 20:16 #1286

vadim20, 3 ноября 2015, 19:38, #1279

с распред валом мало что может быть, либо сломается(работать не будет) либо шестерню провернет со шпонки(работать так же не будет) завернуть его навряд ли может. А вот метки не правильно выставлены — это запросто(на один зуб ошибся вот тебе и кривая работа), но для этого нужно крышку переднюю снять, но метки так не проверить, они не совпадают, совпадают они при установке по новой, либо через несколько циклов(может 100 может 1000) поэтому метки проверить надо установкой по новой. коленвал — может быть, его надо промерить, твой моторист как определил что вал новый? для этого визуального осмотра не достаточно, его надо мерить, может шейка какая просажена. То что полоски на вкладышах — чаще это из-за грязного или плохого масла(когда масло горит или смывает нагар, то такой нагар имеет твердость стекла) фильтр надо чаще менять(делать промежуточную замену) но может и колено такое, т.е. две причины — колено или масло. Ты тнвд проверил? и ты показал шатунный вкладыш, как бы не интересно, они редко плохими бывают, покажи коренной вкладыш!

точно такойже. мерил своей чудной мерялкой. но только шатунные валже неснимал кореные на взгляд конечно на валу все гладенько . тоже думаю что про прокладки фигня. насос я 2 раза проверял до этого. метки помоему должны совпасть на 87 раз ну это на 240 мтз. потомучто стучит как положено какбудто его работа такая . когда сразу услышешь то кажется что раннее зажигание. крышку смогу на машине снять . переднюю а фанатизма хоть отбавляй. машина стоит же. у меня стоит центрифуга. ее моем при замене масла. осталось проверить шестерни. на распредвалу тоже же стоят вкладыши ( только круглые. у меня наэтом газоне стоялммзд240 доэтого. ему лет 20 его разбирал там очень наглядно было видно выроботку на всем и вал и поршень т.д. но он нестучал . да нет давления да сапунит . крутится рукой . кампресии 0 тут с этим некак несвязано . после прокачки насоса завелся гдето на 3. 5 секунде. не дымит работает чисто. если несчитать стук. буду искать дальше. просто чета подумал про распред.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

3 ноября 2015, 20:24 #1287

ценртифугу надо чистить чаще.

переднюю крышку снять сможешь, даже распред вал вытащить сможешь.

на распред валу стоят алюминиевые втулки, реже бронза, но они как правило очень долго ходят, при нормальном масле и норм фильтрации 1млн. км выходят.

мне уже кажется что ты просто привык к д-240 и его работе, компрессия там -1 вот и мягко работает, а тут компрессия в норме он и работает жосче, либо ты не внимательно что то где то смотришь, ведь замеров ты практически не делал

Лада Веста
МТЗ-1221

3 ноября 2015, 20:25 #1288

Рв во втулка вращается, а не вкладышах.

ГАЗ 3307 газ саз

3 ноября 2015, 20:31 #1289

forevermax, 3 ноября 2015, 20:10, #1285

Дык немае видео

на 41 страничке.

ГАЗ 3307 газ саз

3 ноября 2015, 20:40 #1290

vadim20, 3 ноября 2015, 20:24, #1287

ценртифугу надо чистить чаще. переднюю крышку снять сможешь, даже распред вал вытащить сможешь. на распред валу стоят алюминиевые втулки, реже бронза, но ини как правило очень долго ходят, при нормальном масле и норм фильтрации 1млн. км выходят. мне уже кажется что ты просто привык к д-240 и его работе, компрессия там -1 вот и мягко работает, а тут компрессия в норме он и работает жосче, либо ты не внимательно что то где то смотришь, ведь замеров ты практически не делал

ну втулки или вкладыши суть одна. да 240 мягче рабатает но есть же 3309 е2 и есть такойже бык . конечно замеров неделал если былбы снятый двигатель или бы капиталил . мотор с кап ремонта . купленый (вовсяком случае так говорили) там когда проверяр он работал без глушителя. но и там я заметил что работа мотора жеская ну подумал что зажигание. теперь жалею надо было на разборе брать и откапиталить . тогда бы знал что и как . но топерь как говорится что маемо то маемо.

4 ноября 2015, 06:45 #1291

У нас в налоговой была новая ГАЗель. На 4-ой тысяче появился стучок. Погнали на гарантию, те неделю искали, пол мотора разбирали, но так и не нашли. Выгнали машину со стуком, но их заставили подписать бумажку, что стук не устранен. Проходит ровно две недели и одним солнечным утром, ГАЗель протянула водителю руку приветствия. Оказалось, что на 2-ом цилиндре поршневой палец лопнул повдоль, чего естестно ни кто не разглядел, т.к. поршня с шатунами ни кто не распрягал. Стук был глуховатым,и с оборотами становился потише. Итог, замена пихла по гарантии, правда со скандалом у оффициалов. И это не смотря на подписанную ими же бумажку.

ГАЗ 3307 газ саз

4 ноября 2015, 10:10 #1292

сняли переднюю плиту . на промежуточной шестерне боковой зазор около 1.5 2 мм должен 0.10 от шайбы критично ли это. там же и насос и клапана . челкают может она тарахтит . самое главное как устранить люфт. шестерню менять или шайбу както подгонять.

4 ноября 2015, 10:20 #1293

Шестерня косозубая, ее при работе прижимает к одному краю, греметь она не должна. А вот зазор в зацеплении зубьев весьма критичен. У меня он большой, хотя все шестерни новые и момент впрыска выставить геморойно.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

4 ноября 2015, 10:25 #1294

nikolayboiko, 4 ноября 2015, 10:10, #1292

сняли переднюю плиту . на промежуточной шестерне боковой зазор около 1.5 2 мм должен 0.10 от шайбы критично ли это. там же и насос и клапана . челкают может она тарахтит . самое главное как устранить люфт. шестерню менять или шайбу както подгонять.

это не критично, но на твой дефект в работе со стуком это не влияет.

шайба не подгоняется — она меняется. если пробег большой то шестерню под замену. я после 500т.км. заменил весь комплект шестерен грм

люфт можно попытаться устранить заменой упорного кольца между шестерней и блоком, там кольцо из бронзы или какого то сплава латуни, снимай шестерню, вытащи кольцо и поставь новое, в магазе кольцо выбирай по толщине, они чуть плавают в размерах, бери потолще. Проверь люфт на оси этой шестерни, может придется заменить шестерню.

если снимешь шестерню, то выстави все метки на всех шестернях по новой(для порядку) для снятия промежутки тебе понадобится снять шестерню привода масл. насоса.

Даже большой люфт в шестернях не даст такого стука при работе какой у тебя присутствует. Проверь утяжку болта шестерни распред вала, если болт слабовато, я бы по новой прикрутил и с резьбовым клеем(именно клеем, не герметиком)

А вообще, Игорь выше описал про газель и ее проблему — это актуально в твоем случае, пальцы ведь ты не проверял

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

Совместимость двигателей и мотоблоков

Содержание:

  1. 1. Что учитывать при выборе двигателя к мотоблоку
  2. 2. Выбираем двигатель на отечественный мотоблок
  3. 3. Заменяем двигатель

Замену двигателя на мотоблоке осуществляют, если старый мотор вышел из строя, что часто бывает, например, в моделях, которые используются с несоответствующей рабочей нагрузкой, или если требуется увеличить производительность работ с двигателем большей мощности. Модельный ряд мотоблоков огромен и растет с каждым годом, то же самое можно сказать и про двигатели. Производители идут навстречу покупателям, предлагая улучшенные варианты техники. В качестве примеров в этой статье мы приведем отечественные мотоблоки и возможные варианты двигателей к ним и дадим общие рекомендации по вопросам выбора оборудования и его установке на мотоблок.

Читать еще:  Багги своими руками чертежи с двигателем с переди

Что учитывать при выборе двигателя к мотоблоку

>Прежде всего мощность двигателя и объемы предстоящих работ. Мощность подбирается такая же, что и на старом двигателе, либо чуть больше. Легкие мотоблоки – это агрегаты до 5 л.с., как правило, их приобретают для участков до 20 соток. Технику мощностью до 7 л.с. приобретают для площадей до 1 га, а мотоблоками от 7 до 9 – 12 л.с. обрабатывают поля до 4 га. Понятно, что с увеличением мощности возрастает расход топлива. Но его потребление мотоблоком незначительно и составляет от 0,9 до 2,5 л/час. С чем придется считаться, так это вес: чем мощнее агрегат, тем он тяжелее. И все-таки маломощные мотоблоки, как правило, испытывают очень серьезные нагрузки, часто превышающие норму, и работают на пределе своих сил. Именно поэтому они быстрее выходят из строя и считаются менее надежными, чем техника с мощным двигателем.

Следует сказать также про ширину захвата фрезы. Расчет производят так: у 4-тактного мотора на 1 л.с. приходится не более 20 см ширины захвата фрезы, у 2-тактного – не более 30 см. То есть к мотоблоку с шириной захвата 75 см подойдет двигатель с мощностью не менее 4 л.с.

И наконец, о производителях двигателей на мотоблок. Отечественные марки не слишком популярны у покупателей из-за достаточно высокой стоимости и не очень продолжительного срока эксплуатации, к тому же некоторые из них сняты с производства. Китайские модели популярнее благодаря небольшой стоимости, надежности и универсальности. Для обработки участков в 10 – 15 соток несколько раз в сезон они являются лучшим вариантом. К тому же запчасти для этого оборудования в наличии, как правило, всегда. Для больших территорий и частых работ в течение всего года рекомендуется оборудование известных мировых производителей, таких как Robin-Subaru, Honda (Япония), и конечно, лучшими являются американские моторы с брендом Briggs&Stratton.

Выбираем двигатель на отечественный мотоблок

Мотоблоки Нева пользуются непреходящим спросом среди дачников и владельцев загородных домов. Большинство моделей многофункциональны и могут быть дополнены навесным оборудованием. Чтобы двигатель мог справиться с увеличенной нагрузкой, особенно если речь идет о твердом грунте, требуется установка более мощного мотора.

Для версии мотоблоков Нева МБ 2К идут отечественные двигатели ДМ-1М с номинальной мощностью в 6,2 или 7 л.с.

Для версии мотоблоков Нева МБ 2С, 3С. Если вы выбираете импортное оборудование, то здесь может быть несколько вариантов. Двигатели для мотоблоков Subaru в серии ЕХ-17D имеют мощность 6 л.с., в серии ЕХ-21D – 7 л.с. Они эффективны в любых условиях эксплуатации при любой нагрузке. Агрегаты Honda с мощностью от 6 до 9 л.с. являются отличной альтернативой и просты в обслуживании. Их аналогом будут китайские модели Sadko Lifan и модели Bulat с пониженным цепным редуктором, например Bulat BT170F-L. Он позволяет получить улучшенные тяговые характеристики при небольших оборотах, при этом разболтовка и диаметр вала идеально подходят для замены.

Для версии мотоблоков МБ 2Б. Если вы хотите получить улучшенную версию двигателя, выбирайте Briggs&Stratton, которые в свою очередь делятся на модели профессионального и бытового назначения.

Мотоблоки Каскад, точнее самые популярные модели этого отечественного бренда, комплектуются двигателем ДМ-68 мощностью 6 л.с. Он отличается хорошим качеством сборки и неплохими техническими характеристиками, предусматривающими две передние и две задние передачи. Если возникла необходимость улучшить характеристики мотоблока, следует учесть, что российские двигатели сняты с производства и выбор придется делать между иностранными аналогами.

Двигатель мотоблока Briggs&Stratton I/C отличается наибольшей совместимостью с мотоблоком Каскад, мощнее родного двигателя, работает гораздо тише и хорошо заводится в любую погоду. Отличается мощностью до 7 л.с. и усиленной трансмиссией. При установке такого мотора на мотоблок глубина обработки почвы может составить до 28 см, а ширина – до 95 см при соответствующем навесном оборудовании. Briggs&Stratton Vanguard OHV – еще более мощный вариант на случай, если требуется обрабатывать сложные участки с твердым грунтом. Этот двигатель имеет увеличенный топливный бак и мощность 7,5 л.с.

Мотоблоки Салют одни из самых недорогих, рассчитаны на небольшие приусадебные хозяйства. В оригинале на них установлен китайский двигатель Lifan мощностью 6 л.с. Если он выходит из строя раньше самого мотоблока из-за высоких нагрузок, можно поставить двигатель этого же производителя, а можно улучшить характеристики техники, установив, например, Subaru. В этом случае технику можно эксплуатировать в интенсивном режиме, так как производитель предусмотрел воздушное охлаждение и небольшой вес. Можно подобрать и японский Honda класса GX, который отличается высоким качеством сборки и хорошей выносливостью при работе с твердыми грунтами и серьезной нагрузкой, а также американский двигатель Briggs&Stratton с верхнеклапанной системой газораспределения.

Заменяем двигатель

Подготовка дополнительных принадлежностей. Если у вас российский мотоблок с импортным двигателем, то для замены понадобится только мотор с необходимыми характеристиками и аналогичным диаметром крепления коленвала – 19,5; 20 или 25,4 мм. Если у вас отечественный мотоблок с отечественным двигателем, то для установки нового импортного мотора вам потребуется шкив, тросик газа, переходная шайба и болт коленвала. Иногда для установки импортных двигателей на отечественные мотоблоки требуется внести дополнительные изменения: заводские отверстия для крепления мотора не совпадают с расположением болтов на новых двигателях. В большинстве случаев достаточно просверлить отверстия дрелью или направляющие пазы болгаркой, чтобы установить новый мотор с нужным смещением и удобно передвигать его на установочной панели до совмещения ручек шкивов. Если же рама мотоблока не подходит для установки мотора, вам потребуется переходная площадка. С ее помощью можно не только установить, но и поднять двигатель на необходимую высоту. Лучше всего использовать стальную подложку: в процессе работы она нагревается меньше, чем алюминиевая, что исключает перегорание ремня.

Подготовка и снятие старого двигателя. Необходимо снять защитный кожух и сами ремни, открутить болты успокоители ремня с обеих сторон, открутить болт коленвала и снять шкив. Затем необходимо извлечь воздушный фильтр двигателя, чтобы отсоединить тросик газа. Последний можно будет установить на новый двигатель. Затем можно снимать двигатель с рамы мотоблока, который, как правило, крепится при помощи четырех болтов. Если на мотоблоке имеется переходная площадка, то проще открутить ее, а затем отсоединить ее.

Установка нового двигателя на мотоблок. Если необходимо, устанавливается переходная площадка. Ее можно купить для конкретной модели мотоблока или изготовить самостоятельно. Окончательно прикручивать площадку не стоит: в процессе понадобится отрегулировать ремень привода.

Установка шкива и ремня и закрепление двигателя. После регулировки нужного положения мотора можно установить на вал двигателя шкив. Для этого затяните болт коленвала. Затем можно натянуть ремень и отрегулировать положение двигателя так, чтобы ремень был натянут. Только после этого можно окончательно закрепить переходную площадку, а затем мотор. Для этого необходимо затянуть успокоители ремня, снять воздушный фильтр с нового двигателя и установить тросик газа, отрегулировав его в одном из крайних положений дроссельной заслонки.

И еще одно важное замечание. В любом случае, какую бы модель двигателя к мотоблоку вы ни выбрали, вам потребуется оборудование для его монтажа. К каждой модели мотоблоков подбираются свои установочные комплекты – помните об этом, покупая технику. На нашем сайте вы найдете мотоблоки и двигатели к ним, а также дополнительное оборудование. Смотрите предложения разных производителей, изучайте характеристики и сравнивайте цены. За консультацией и по всем вопросам выбора обращайтесь к менеджеру.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector