Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что залить в двигатель чтобы не стучали клапана

Что залить в двигатель чтобы не стучали клапана

Продолжая тему стуков, от неправильной работы гидриков, причин его появления и способов устранения, решил разобраться, что и как происходит в наших моторах.

Сначала разделим стук на три части:
— на холодном моторе.
— на горячем моторе.
— и на холодном и на горячем.

Мысли вслух.
Со стуком на холодном моторе всё предельно ясно. Расхожая ситуация:
Вопрос
При запуске холодного двигателя наблюдается стук одного из клапанов. Длится секунду-две, пока давление масла не поднимется. Потом такого не наблюдаю, пока машина долго не постоит. Чем это чревато?

Ответ:
При остановке мотора распредвал останавливается в некотором (произвольном) положении, и всегда при этом один или несколько клапанов — «открыты». При этом соответствующий гидрокомпенсатор «нагружен» и из него медленно стравливается масло (это — нормально). При заводке именно этот клапан начинает стучать, т.к. зазор на нём может достигать нескольких миллиметров. Но при исправной системе смазки компенсаторы заполняются маслом после всего нескольких оборотов коленвала, и «запаздывает» в этом процессе только тот клапан, что был полностью открыт на заглушенном моторе.

Если время «цоканья» не превышает время порядка 5-7 секунд -всё нормально, и можно не брать в голову. Если время «цоканья» превышает 10-15 секунд — надо смотреть систему смазки, а если там всё «ОК» — то сами «компенсаторы» — они могут «подклинивать».

Далее, если на холожном моторе не стучит (или стучит кратковременно, до нескольких секунд), а начинает стучать на горячем моторе. Думаю один или несколько гидриков теряют подвижность и горячее, а значит более жидкое масло, в них не задерживается.
Промывать систему — ДА, но сначала стоит подобрать другую марку масла, плюс его более стабильную модификацию, в смысле рабочего температурного режима.
Вычитал следущее, что для моторов с приличным пробегом, оптимальным синтетическим маслом является его модификация 5W50 (у самого сейчас 5W40. буду переходить при следующей смене).
Если говорить о полусинтетике и минералке, то оптимальная его модификация это 10W40 (кстати, появились полусинтетические масла 5W40 у «ЛМ»)
Ну и последнее. Если стучит и на горячую и на холодную, и при этом достаточно звонко, нужно тупо менять все гидрики и не насиловать мотор.
Криминала может в этом стуке и нет, но клапана в итоге сами себя покалечат или разобъёют сёдла. Распредвалы полагаю страдают в меньшей степени, не так как на «цокающих» моторах без гидриков. Но тем не менее и у них возможны повреждения.
Кто что думает?

ни седла не разбиваются ни распридвалу ничего не будет

ну раз стучит, то уже сломалоась )

Именно это и планирую. один стучит иногда на горячую.

Добавлено через минуту:

В каком месте смеяться?

Добавлено через минуту:

Это пальцы звенели. думаю. бензин низкоактановый черезчур тебе попался — сильно разбадяжили.

как раз это не ради смеха было сказано

Есть книжка «300 советов автомобилисту» — в интернете смотрел, она выложена не полностью.
Если очень интересно, то сделаю фотку страницы.

Добавлено через 2 минут:

Залил ЛМ для компенсаторов — звук не ушёл, но стал несколько тише и даже переодически пропадает.
Думаю, перед следующей сменой промывать буду мотор, как и раньше, мягкой промывкой, а потом залью 5W50.

Именно!
Сколько уже раз это писАл.
Всем выучить как таблицу умножения:
Цифра, стоящая после буквы W, указывает на высокотемпературные свойства масла и характеризует его вязкость при 100оС. Чем больше цифра,стоящая после W, тем больше вязкость масла. Т.е. масла 0W40, 5W40, 10W40 имеют одинаковую вязкость при 100оС, но при низких температурах вязкость масла 0W40 будет ниже вязкости масла 5W40 при этих же температурах, а вязкость масла 5W40 будет соответственно ниже вязкости масла 10W40. А масла 15W30, 15W40, 15W50 имеют одинаковую низкотемпературную вязкость, но при температуре 100оС их вязкость отличается.

Добавлено через 7 минут:

Вот, что точно знаю (касаемо обычных моторов, без гидрокомпенсаторов), чуть ослабленный клапан (читай подстукивающий) лучше чем чуть затянутый, при их регулировке. Ещё факт: подстукивающий клапан никогда не подгорает.
Вобщем так, меня ждёт масло 5W50, а всех вас отчёт о результатах.

науке неизвестен.
но почему то в половине случаев работает.

Hydro-Stoissel-Additiv / Присадка для устранения шумов гидрокомпенсаторов

Снижает шумы при работе гидрокомпенсаторов. Очищает клапаны и каналы в гидрокомпенсаторах и, таким образом, обеспечивает их нормальное функционирование. Содержит загущивающие компоненты. Может использоваться как эксплуатационная промывка масляной системы.

Применение: добавлять в моторное масло. Для всех бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без него. Проверено на совместимость с катализатором. Смешивается с любыми стандартными моторными маслами. 300 мл присадки предназначено для 6 л моторного масла.
http://www.liquimoly.ru/catalog2006/Hydro-. el-Additiv.html

Актуальная тема. У меня похоже тоже один гидрик стучит, причём на горячую заметно громче. Ликви-Моли тут в Штатах не продаётся нигде, да и временное это решение, как и переход на другое масло. Вот такой вопрос: насколько тяжко сменить гидрики на М62 в «домашних» условиях, и нужно ли снимать распредвалы? К своему стыду забыл как там всё выглядит со времени замены продладок клапанной крышки. Чесно сказать, самому хочется повозиться с «сердцем», а отдавать тем более никому не хочу.

Добавлено через 21 часов:

Заехал сегодня к местным официальным дилерам БМВ с вопросом о переходе с их стокового Castrol 5W-30 на Mobil 1 5W-40 или 5W-50. Получил категорическое «нет» в не зависимости от пробега машины. Не рекомендовали даже другие вязкости Кастрола. В Москве дилеры тоже такие же дубовые?

Добавлено через 2 дней:

Продолжаю тему исследований масел и присадок/очистителей для временного решения проблемы стука гидрокомпенсаторов:
1. Liqui-Moly в Штаты официально не поставляется
2. Hi-Gear (для промывки движки) ни в одном магазине найти тоже не могу, хотя компания вроде как изначально именно американская. Мягких промывок нет в принципе
3. Mobil-1 5W-50 для Америки не существует. Максимум что есть это 5-40.
Всё это странно, но похоже мне придётся так и сидеть на стандартном Castrol 5W-30 и тупо заменить всё гидрики в левом блоке. А говорите в Америке всё есть.

Уже около 3000 км прошел на присадке ЛМ против стука гидриков — эффект есть, хотя затихание гидрика (у меня стучал один), происходило постепенно. Сейчас стук еле-еле различим.
Я бы выслал в Штаты эту присадку, но не уверен, что дойдёт.

Добавлено через 3 минут:

По наблюдениям российских пользователей, самые большие нарекания имеет именно Кастрол, особенно Магнатек.

БМВ много чего не допускает. Гильзовку Никасила он тоже не допускает (официально).
Что касается присадок, то здесь на форуме уже столько об этом понаписали (читай мою подборку по «присадкам»), столько раз поругались и помирились, что вступать в эту палемику снова я точно не буду.
А ЛМ пишет то, что есть на самом деле, в противном случае её бы уже давно разорили судебными тяжбами, по Европе, да и прочим континентам..

У меня смена масла через 3000 — как только её произведу и маленько покатаюсь, сразу отчитаюсь в этой теме.
Пока мою инжектор через б/бак:
http://www.aga-automag.ru/component/page,s. art/Itemid,142/
. результаты как всегда положительные, в плане улучшения динамки и уменьшения детонации.

Добавлено через 2 минут:

. а если ремонт то замена ваносов в комплекте с распредвалами. Но это на М62 сказали что болезнь у них такая.

Пока дочитал до конца — думал, что рожу.
У меня М52

Добавлено через 43 минут:

Те специалисты кастрол, которые М52 разрабатывали, уже, наверное печенько в чаек мокают и шепелявят к тому же. То, что человек льет какое-то масло, и у него все ок — это не говорит вообще не о чем. Разрушители легенд по Дискавери три дня в мотор всякую хрень лили (включая пепси, сахар, сырые яйца и т.д.) — умер он только от отбеливателя в масле! Это во-первых. Во-вторых — качество масла на 50% зависит от качества нефти, из которого она сделана («Наш» кастрол в Турции льют по-моему).
В третих — по спецификации в БМВ можно не то что Мобил лить, но даже БП, Эссо и др. марки, о которых мало кто слышал. Самое главное — стандарт качества, который подтверждается соответствующими сертификатами и спецификациями, плюс покумекать, что масло — это основа(нефть) +пакет присадок. И что пакет присадок (условно в виде порошка в пакетике) одинаковый везде, т.к. производится централизованно, а вот основа везде разная, т.к. есть нефть хорошего, а есть отличного качества (из которой можно керосин сделать, например)
В четвертых — масло имеет свойства угарать — мой М52 от замены до замены (7-8 тыс) «угарает» 50-100 грамм масла. И есть еще М30 3,5, который «угарает» до 500 грамм на тысячу. Где тут норма?
По поводу присадок — тема избитая, но лучше писать конкретный опыт. К примеру на ВАЗ 2109 присадка выровняла компрессию с 7-9-8-7 до 7,8 во всех цилиндрах, а на 2-х литровой сиере со стучащим как у дизеля распредвалом уменьшала стук на 50%. Это факты. Просто предыдущий хозяин моего авто (мой знакомый) тоже думал, что заливая кастрол 10-60 — он обеспечивает мотор всем необходимым (даже не мыл). А я когда открыл маслозаливную крышку — просто офигел, такого пластилина и рыжего налета на нетрущихся деталей мотора со времен москвичей не видел. И теперь думаю — как это все отмыть, чтоб каналы не забились.
А то, что БМВ допускает или не допускает — нужно самому думать. Масло в АКП менять тоже не нужно. Только фильтр там пластиковый стоит.

Читать еще:  Что будет с двигателем если не поднять компрессию

Кстати, однажды, мне очень хорошо помыли весьма грязный (я видел голову со снятой крышкой до и после) мотор тазика, по имени шкода фаворит промывкой БиПи. Когда увидел голову после — думал мастер подднон снимал, и растворителем мыл.

Добавлено через 10 часов:

По поводу ударных нагрузок согласен, вот только моторам с регулируемыми клапанами гораздо дольше других приходится работать с неотрегулируемыми зазорами, и валы умирают у них не очень быстро.. Хотя умирают (М30 к примеру). А вот стучащие ГК на горячем и холодном моторе — готов поспорить: у меня стучали и на холодную, и на горячую. Стук на горячую уходил только на 3,5-4 тысячах. Утром (на холодном моторе все стучат секунд 5-10, потом продолжают стучать только пару штук(специально не слушал). Вчера вечером залил ЛМ (по рекомендации 728), проехал километров 30 — сегодня стук на горячую стал тише раза в три (масло ЕЙДЖ 10-60)! Тоесть при закрытом капоте стук едва различим. Машина последние три года питалась ЕЙДЖ спорт 10-60. Пластилина под клапанной крышкой в маслоодделителе было предостаточно (мотор по каким то непонятным мне убеждениям) хозяином не мылся. При покупке мотор маслом мыть не стал (во избежания засорения каналов — не знаю правильно поступил, или нет), просто при заливке (залил то же 10-60) добавил Хай Жеар мягкий очиститель. Сразу после замены (где-то до 3-4 тыс пробега) ГК стучали только на холодную, потом появился стук и на горячую. Пред. хозяин тоже говорил, что на свежем масле ГК не стучали. В ближайшем будущем буду переходить на ориг. тоетовское масло 5-40 (знакомый может на фирменном сервисе «брать» по 6 у.е./литр
В общем, что я хочу сказать — если после применения ЛМ есть эффект, и даже если он проходящий — это значит, что мотор просто грязный и его нужно мыть и добавлять ЛМ при каждой замене масла (т.к. в посадочное место клапана/шарика периодически попадает грязь). Данный вывод я сделал после прочтения поста на клубе Фольца, где один порядочный и уважаемый человек, всетаки распилил этот злополучный ГК, и всем доступно объяснил принцип его работы в фотографиях.
Ибо если при применении ЛМ ГК не стучит, значит ГК работают, и не вижу причин его туда не заливать даже при каждой замене. Т.к. стоит эта штука 7у.е./бутылку, тоесть почти лишний литр масла на 10 тыс.

На днях буду пропбовать Степ Ап, Хай Джеар для ГУ — умирает уже третий год (подвывает когда начинаешь рудем крутить). Хадо лил — эффекта ноль. Может Степ Ап поможет? Приурочу к замене на Декстрон 3.

Что залить в двигатель чтобы не стучали клапана

Господа, на днях озадачился! Машина прошла обкатку и решил я собстно заменить масло. Слил то, что было (что-то заводское) и залил как честный пользователь синтетику GM 5W30. На следующее утро (нате здрасте) застучали гидрокомпенсаторы (раньше не стучали вообще, пробег 6000тык.). После небольшого прогрева (пару минут) стук пропадает.

Изучил все темы про стуки под капотом и решил создать новую, в которой прошу владельцев отписаться:
— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300

На основе полученной информации можно будет сделать вывод, масло какой марки и с какой низкотемпературной вязкостью хорошо дружит с нашими гидриками.

PS. А вообще обидно отдать 1500р. за масло которое хочется сразу же сменить 🙁

PPS. Теперь по поводу ошибки P300. Насколько я понимаю производитель нашего авто рекомендует коэффициент высокотемпературной вязкости 30 не просто так. А точнее из-за толщины масляной пленки на смазываемых деталях. Чем выше высокотемпературная вязкость тем больше вероятность смоло образования в гидрокомпенсаторах и/или (чертежей ГБЦ не видел) на штоках клапанов, что в свою очередь может привести к зависанию клапанов и соответсвенно возникновению ошибки P300. В связи с этим особенно интересно, с каким моторным маслом возникает чаще ошбка P300.

масло маслу рознь 30-40 на горячем моторе не критично .. темболее чем толще пленка тем более устойчива к нагрузке .

а вообще все от масла зависит . про проблемы масел жм ты не первый . так что для себя я марку определил . либо мотул либо мобил

масло маслу рознь

Согласен. Но чем толще масляные пленки, тем больше должны быть зазоры в которых они создаются, а на новой машине — зазоры малы!

Спасибо за ответ, но можно все таки для полноты информации ответить по пунктам? Еще раз спасибо.

Любопытно! Спасибо за ответ!

НАРОД. ПО АКТИВНЕЙ ПЛИЗ!

На основе полученной информации можно будет сделать вывод, масло какой марки и с какой низкотемпературной вязкостью хорошо дружит с нашими гидриками.
Хорошая задумка. Поэтому даю свои данные эксперимента, которые я уже опубликовал на форуме 20.01.2009 . Даю полностью, чтобы мысли появились.
На сегодняшний день так и осталось цоканье 2-х клапанов 1 выпускного и 7 впускного.

Разные шумы — Шум двигателя, и из под капота
Нормально работающего движка при закрытом капоте рядом с авто при ХХ не должно быть слышно. При появлении повышенного от нормы шума, нужно искать причину.
Я долго искал причину появления ЧЕКа, хотя чуть раньше обратил внимание на повышенную шумность движка. Поменял свечи, в/в провода, проверил форсунки, давление топливного насоса, катушки зажигания – причину не нашёл! Купил стетоскоп механика. Послушал клапана. Поставил по шуму и цоканию диагноз: клапана или гидрокомпенсаторы.
Слуховые данные стетоскопом (0-шелест, норма; 1- цоканье, 2-сильное цоканье, 3-стук):
12 34 56 78 — впускные
21 11 02 20 — уровень шума
21 10 03 30 — уровень шума
12 34 56 78 — выпускные
Решил бороться двумя путями: подъемом рабочей температуры и очисткой «ЛиквиМоли для клапанов». Температуру поднял со штатной с 78-83 до 94-99 установкой дополнительно термостата в патрубок. Залил «ЛиквиМоли для клапанов» и поехал по трассе. За 1,5 часа высветилось 30 чеков 0300 – пропуски зажигания. Стирал ошибку из ЭБУ Лачи при помощи БК Гамма 241 ГФ.
Каждый раз после стирания бежала резвее Постепенно шум двигателя и клапанов (стетоскопом механика) значительно снизился. Проехал 70 км. Двигатель шепчет, работает без стуков и почти без цокания:
12 34 56 78 — впускные
10 00 00 10 — уровень шума
10 00 00 00 — уровень шума
12 34 56 78 – выпускные
На обратном пути для очистки клапанов от нагара залил растворённый в 1 литре бензина нафталин 50 гр. (на 20 литров бензина в баке). Ехал чуть более часа на 3000 оборотах при температуре движка 94-99 градусов. Эффективность очистки определил объективными критериями по свечам и при помощи просмотра глазом через хирургический лапароскоп каждого цилиндра через свечное отверстие.
Результат по свечам (свеча 1-го цилиндра):
1. Черная жирная копоть на изоляторе – исходное состояние движка.
2. Изолятор свечи серый сухой — после подъема температуры и промывкой Залил «ЛиквиМоли для клапанов».
3. Изолятор белый (как новая) – после поездке на нафталине.
Результат при аускультации стетоскопом после нафталина – шум на холодном:
12 34 56 78 — впускные
10 00 00 10 — уровень шума
10 00 00 00 — уровень шума
12 34 56 78 – выпускные
Шум на горячем после нафталина (при 85 градусах):
12 34 56 78 — впускные
00 00 00 00 — уровень шума
10 00 00 00 — уровень шума – ОСТАЛСЯ ШУМЕТЬ ТОЛЬКО ОДИН КЛАПАН. и ЧЕК не горит.
12 34 56 78 – выпускные
— слушаем 1-ый впускной клапан.
Результат осмотра лапороскопом до эксперимента: дно всех поршней покрыто слоем жирной черной сажи полностью толщиной до 1,5мм. (за толщину не ручаюсь, это только на глаз).
После эксперимента (повышения температуры, «ЛиквиМоли» и нафталина): дно поршня полностью очистилось, имеет мелкобугристую шероховатую поверхность с характерным металлическим блеском, на

Читать еще:  Шевроле лачетти что такое гбц двигатель 1 4

5-10% поверхности остался узорчатый нагар, плотный без сажи толщиной до 0,4 мм (опять же на глазок). На дне поршня прочитал две цифры «99», повернутые на 90 градусов по часовой стрелке.

1- 66000
2- Мобил 5w40
3- max
4- нет (?!)
5-нет.

Гидрики стучат, только, сразу после смены масла, до прогрева, по мере прогрева, стучать перестают и не стучат, во время всей эксплуатации (до ТО), независимо от температуры двигателя. После смены масла картина повторяется.

Любопытные эксперименты! Но я конечно не готов к такому хоть и люблю поковыряться с машиной 😮

И кстати интересно было бы узнать о том как работает мотор с маслом Motul Eco-nergy 5w30

.
— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300
.

14700
GM 5W30 (изночально и после недавнего ТО)
норм (по цетру между max и min)
нет
нет

— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300

1. 12500
2. Shell 5W40
3. МАХ
4. Только на морозе (-20) первую секунду, потом норма.
5. Нет.

— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300

1. 21000
2. Shell Helix Ultra 5w30
3. max
4. При запуске холодного двигателя первые 10-30 секунд
5. Нет

Изучил все темы про стуки под капотом и решил создать новую, в которой прошу владельцев отписаться:
— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300

— 57тыс.
— на ТО-1. 2 заливал GM, на ТО-3 залил Мотул все масла 5w30 АСЕА А3.
— честно говоря не знаю. первые 5-7 тысяч после ТО проверяю, контролирую только изменение уровня. но сам уровень не контролирую.
— да вроде особо нет. хотя есть стук при торможении двигателем, но в узком диапазоне оборотов. после замены на мотул этот стук прошёл. но потом появился, но кажется в меньшей степени. А так при заводке стук есть только в морозы.
— нет.

может ещё бенз нужно учитывать какой заливается?

— пробег авто
— какое масло залито
— какой уровень масла
— стучат ли гидрики
— была ли ошибка P300

1-38000км
2-castrol 5w-40
3-max
4-нет
5-да

Чем выше высокотемпературная вязкость тем больше вероятность смоло образования в гидрокомпенсаторах

это предположение или .

Это лишь мои логические размышления основанные на информации из книг по автомеханике, статей различных журналов и информации с форумов.

to Sys81 и GreatNavigator

Да бесспорно стиль вождения и бензин влияют, но я считаю, что они больше влияют на ЧЕК, чем на гидрики, а это уже более сложная проблема и здесь я предлагаю взглянуть на нее только с точки зрения правильного выбора масла.

Ну вот, если еще побольше народу отпишется, то можно будет говорить о каких либо результатах, пока вижу, что на масле Shell 5xХ стук гидриков более вероятен. совпадение?

avtoexperts.ru

Гидрокомпенсатор – небольшая деталь в двигателе автомобиля, которую мало кто видел, даже если открывал капот не только для того, чтобы залить жидкость для омывателя стекла. Но если этот механизм неисправен, он напомнит о себе не только снижением технических характеристик мотора, но и громким стуком из-под капота. Что же такое гидрокомпенсатор, какую роль он играет в работе двигателя и как выполняется его ремонт?

Расположение и предназначение

Найти гидрокомпенсатор под капотом автомобиля достаточно сложно. Для этого нужно разобраться с устройством стандартного двигателя внутреннего сгорания. В верхней части силового агрегата расположена головка, прикрывающая блок цилиндров. Внутри нее вращается распределительный вал – ось с небольшими выступами – кулачками.

Под кулачками распределительного вала и располагаются гидрокомпенсаторы. Суть в том, что выступ должен нажимать на клапаны цилиндров. Однако их длина зависит от температуры и является величиной непостоянной. Чтобы клапан всегда срабатывал на нужном этапе цикла работы двигателя, необходим постоянный зазор между ножкой клапана и распределительным валом.

Раньше изменение размера клапана компенсировалось пятками. По мере износа зазор увеличивался и в закрытом положении кулачок не совсем герметично прилегал к шайбе, что вызывало вполне слышный удар. Именно из-за этого неприятность и носила название «стучат клапаны». Для устранения неисправности необходимо было провести регулировку клапанов. Занятие не из легких, требующее определенной квалификации.

Однако отрегулировать клапаны все равно не получалось идеально, так как геометрические параметры ножки клапана разнились в зависимости от температуры металла.

Для устранения описанной выше проблемы были придуманы гидрокомпенсаторы. Они представляют собой герметичные цилиндры, заполненные маслом. Кулачок распределительного вала воздействует на верхнюю часть цилиндра, который передает усилие ножке клапана. Полностью исправная деталь позволяет избавиться от необходимости регулировки зазора клапанов двигателя в течение всего срока эксплуатации силового агрегата.

Преимущества и недостатки гидрокомпенсаторов

Плюсы использования изделий в двигателях внутреннего сгорания очевидны:

• Деталь не подлежит техническому обслуживанию, а его срок эксплуатации сравним со сроком эксплуатации самого мотора.

• Изделие помогает продлить общий срок эксплуатации газораспределительного механизма (в него входит распредвал, клапаны и некоторые другие детали).

• Компенсатор обеспечивает плотный прижим кулачка к клапану, что повышает мощность двигателя.

• Его использование уменьшает расход топлива на 100 км пробега.

• Шум от работы двигателя уменьшается.

Однако есть и недостатки. Во-первых – более сложная конструкция. При поломке гидрокомпенсатора стоимость его ремонта будет больше, чем регулировка зазора клапанов. Во-вторых – возможность засорения. Внутрь цилиндра может попасть грязь, что тоже приведет к повышенному шуму при работе газораспределительного механизма. И еще одно ограничение – высокие требования к качеству используемого масла . Если использовать дешевые смазочные материалы, механизм быстро выйдет из строя и его придется полностью менять.

Причины неисправности гидрокоменсаторов

О выходе из строя или критическом состоянии гидрокомпесаторов свидетельствует повышенный шум (все тот же «стук») при работе двигателя. Чаще всего причинами поломки деталей являются:

1. Недостаточное количество смазочных материалов. Такое часто бывает, когда масло не проникает в смазочные каналы. Внутри не создается нужное для работы давление, что приводит к увеличению зазора между кулачком и компенсатором.

2. Засорение смазочного канала в головке двигателя или в самой детали. Такое часто случается, когда смазка заменяется не вовремя. Масло пригорает от высокой температуры и закупоривает смазочные отверстия. В результате теряется давление внутри цилиндра, что и приводит к стуку.

3. Вышли из строя или заклинили детали, входящие в состав гидрокомпенсатора (клапан плунжера или сама плунжерная пара).

4. Деталь полностью износилась, в результате чего внутри цилиндра не образуется нужное давление.

5. Недостаточное количество масла в двигателе, из-за чего смазочные материалы не попадают к головке, а описываемая деталь не заполняется в полном объеме.

Как устранить неполадки?

Если увеличение шума при работе газораспределительного механизма вызвано масляным голоданием (недостаточным уровнем масла в двигателе), избавиться от неприятности поможет долив смазки. После этого нужно завести двигатель. Если стук не пропал, внутри ДВС не создается нужное давление.

Причиной стука может быть физический износ деталей. В этом случае потребуется их полная замена. Перед заменой рекомендуется проверить изделия на наличие нагара. Если дело только в нем – замена не потребуется, можно ограничиться промывкой.

Читать еще:  Что такое защита двигателя из пластика поло седан

Обслуживание двигателя внутреннего сгорания в целом и замена или чистка гидрокомпенсаторов, в частности – достаточно сложная техническая операция, которая требует определенных знаний. Поэтому лучше доверить работу профессионалам на станции технического обслуживания.

Как устранить стук гидрокомпенсаторов в двигателе

Хорошие автовладельцы всегда прислушиваются к работе своей машины, и, если появляется посторонний шум, сразу стараются его устранить. Иногда причиной такого шума могут быть гидрокомпенсаторы.

Гидрокомпенсатор – это деталь, которая позволяет регулировать тепловые зазоры в двигателе, причем автоматически.

Причины возникающего стука

При полной исправности машины гидрокомпенсаторы стучать не будут. Если появился посторонний шум, значит, что-то не так. Рассмотрим основные факторы, из-за которых может появиться шум в крышке клапанов:

  • наличие механической выработки на поверхности плунжерной пары;
  • нестабильная работа клапана подачи масла;
  • загрязнение гидрокомпенсатора;
  • попадание воздуха в гидрокомпенасатор;
  • залив неподходящего или некачественного масла;
  • наличие пузырьков воздуха в масле, что снижает его сжимаемость;
  • забитый масляный фильтр;
  • загрязнение масляных каналов;
  • быстрый нагрев двигателя.

Как правило, все гидрокомпенсаторы не стучат одновременно. Поломка возникает только на одной детали, но на какой именно выяснить без диагностики невозможно.

Обычно проверяют, стучат ли гидрокомпенсаторы при холодном и прогретом двигателе, при этом причины стука могут быть совершенно разные. Так, если стук есть при холодном двигателе, возможно, все дело в масле, точнее в его вязкости. Если вы давно меняли масло, то необходимо его поменять. Также причина стука может быть в клапане гидрокомпенсатора – он плохо держит, поэтому масло вытекает при заглушенном двигателе.

При проверке стука нужно учитывать еще и наиболее приемлемую температуру для масла. Возможно, все дело в нем – неподходящая температура для масла, некачественное масло или просто неподходящий состав для двигателя.

При проверке двигателя на «горячую», причины почти те же, что и при проверке на «холодную». Дело может быть в некачественном масле, загрязнении фильтра или забились каналы подачи масла. Но есть ряд причин, которые видно только при проверке на «горячую»:

  • неисправность масляного насоса;
  • неисправность гидравлики самого гидрокомпенсатора;
  • увеличение места посадки гидрокомпенсатора.

В любом случае самостоятельно это не всегда возможно определить, поэтому советует обращаться на СТО.

Предлагаем вашему вниманию видео, как работают клапаны:

Как вычислить стучащую крышку клапана

Чтобы выяснить, какой именно гидрокомпенсатор стучит необходимо проводить специальную акустическую диагностику, но досконально выяснить причину можно только осуществив полную диагностику системы гидрокомпенсаторов. Самостоятельно вычислить стучащий гидрокомпенсатор практически невозможно. В приложенном видео вы можете увидеть, как проверить ГК:

Как устранить стук гидрокомпенсатора

Конечно, самый верный способ устранения стука – это ремонт, но можно попробовать и другими способами, например, промывкой. Скажем сразу, процесс этот очень энергозатратный и требующий особых навыков. Однако промывка не гарантирует устранение причин стука, ведь иногда причина не в самой детали, а в некачественном масле или других системах.

Бывают ситуации, когда при холодном двигателе стук есть, а при горячем нет. В данном случае все дело в не разогретом масле. На самом деле, это очень распространено среди автомобилистов, и многие не придают особого значения такому исчезающему стуку. Если же и после разогрева двигателя шум не исчезает, тогда нужно обращаться к опытному мастеру, чтобы он починил ваш автомобиль.

Если стучит один гидрокомпенсатор, то можно попробовать устранить постукивание следующим образом:

  • повернуть коленвал до того момента, когда откроется тот клапан, который подходит стучащему гидрокомпенсатору;
  • провернуть клапан и пружину под углом, чтобы сдвинуть с места детали, которые стали неправильно;
  • запустить двигатель. Если тот же звук остался, значит, нужна серьезная диагностика.

Такой способ применим для ВАЗ 2112 и для Лады Приора.

Если двигатель стучит на «холодную», в этом нет ничего страшного, возможно, масло слишком густое, и это пройдет, когда мотор разогреется. При постукивании на «холодную» ездить можно. Если же слышен стук на «горячую», то эксплуатировать машину не стоит.

Как заменить гидрокомпенсаторы

Замена гидрокомпенсатора – дело не сложное, его вполне можно сделать самостоятельно, модель в данном случае не имеет значения, так как устройство двигателя и принцип его работы одинаковый у всех марок. Единственное отличие может быть в следующем: при замене гидрокомпенсатор на некоторых марках придется менять еще и прокладку крышки. Но в целом, принцип замены схожий, поэтому рассмотрим замену гидрокомпенсатора в целом. Итак, действовать нужно поэтапно:

  • снимаем крышку клапанов;
  • убираем звездочку с распредвала, сделать это можно, используя проволоку. Достаточно просто подцепить деталь и приподнять вверх;
  • проверяем успокоитель и натяжитель – если они износились, то их лучше тоже поменять;
  • убираем крепления с коленвала и снимаем постель;
  • демонтируем рокеры и кладем их в строго определенном порядке. Можно разложить их по номерам, чтобы потом не перепутать;
  • снимаем гидрокомпенсаторы по очереди. Может быть, что при снятии разных ГК вы будете прилагать разные усилия. Это объясняется наличием вибрации при движении. Гидрокомпенсаторы тоже выкладываются по порядку, если вы планируете их чистить и проводить диагностику;
  • прочищаем и промываем маслопровод, а также те места, где будут снова поставлены ГК;
  • вкручиваем гидрокомпенсаторы на места. При этом нужно быть очень осторожным – если приложить слишком много силы при вкручивании, то можно сломать деталь. Поэтому лучше использовать ключ с датчиком прикладываемой силы;
  • после установки монтируем все снятые ранее детали по порядку, обратному снятию этих деталей;
  • обязательно нужно укрепить клапаны на своих местах с помощью широкой отвертки.

Снятые клапаны можно еще вернуть к жизни, промыв их, но часто бывает, что после замены гидрокомпенсаторов, старые так и остаются не промытыми.

Данный план действий полностью схож с заменой клапанов на Шевроле Ниве. У других моделей есть небольшие отличия. Поэтому предлагаем вам посмотреть видео, как правильно менять гидрокомпенсаторы в разных авто:

  • Газель с двигателем ЗМЗ 406: http://www.youtube.com/watch?v=NkDzgyzTrgM;
  • Hyundai Accent: http://www.youtube.com/watch?v=o_zHXYGSxbI;
  • ВАЗ 2112: http://www.youtube.com/watch?v=Ig5preVvd-g;
  • На ряде моделей замена гидротолкателей очень похожа, например, Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, поэтому объединим их в одно видео: http://www.youtube.com/watch?v=eJtA7pEqQY8.

Если вы являетесь обладателем машины с гидравлическими компенсаторами n52, то для устранения постороннего шума достаточно поменять масло на более густое, например, 5W40. Это исправит ситуацию, при условии, что всему виной масло. Также, если вы ездите слишком медленно, это тоже оказывает губительное воздействие на двигатель. Следуйте формуле: «плавное ускорение при плавном торможении» — это поможет не только сохранить двигатель, но и снизить расход топлива.

Последствия шума ГК

Если вы слышите нехарактерный шум при работе гидрокомпенсатора, медлить не стоит – езжайте к мотористу. Если вовремя не диагностировать неисправность системы, то срок службы привода ГРМ значительно сокращается, идет большая нагрузка на головку блока цилиндров, что впоследствии может обойтись в дорогостоящий ремонт.

Если появился шум после замены ГК

Еще одной причиной стука ГК может быть их неисправность. Возможно, просто пришло время их поменять. В большинстве случаев это и является основной причиной. Если вам пришлось менять гидравлический компенсатор, то меняйте лучше весь комплект. Нет гарантии, что все ГК исправны и не издают посторонних шумов. Если же после замены шум не прекратился, значит надо искать причину во внешних факторах.

Обычно новые гидрокомпенсаторы стучать не должны. Если же такое все-таки происходит, то это, возможно, брак в детали или дело было вовсе не в клапанах. Чтобы удостовериться, что дело не в клапанах, проверьте их крепление, возможно, детали не дали нужной усадки и издают такой звук. Достаточно будет подкрутить их и шум должен исчезнуть. Если же постукивание не исчезло, значит, нужно обращаться в техсервис.

Какое масло выбрать?

Как мы выяснили, гидротолкатели могут шуметь и из-за некачественного масла. Как выбрать то, которое подходит именно двигателю вашей машины. Поэтому при выборе масла внимательно читайте его характеристику. Может быть, что оно имеет одну и ту же вязкость, но смазывающие свойства разные. Это напрямую зависит от количества присадок в масле. Обязательно проверяйте, сертифицировано ли масло, которое вы выбрали для типа двигателя вашего автомобиля.

Видео, наглядно показывающее как стучат гидравлические компенсаторы, в данном случае на Ладе Приоре:

Чтобы ваш автомобиль всегда был в отличном состоянии, следите за ним и вовремя диагностируйте все проблемы, и тогда он прослужит долгие годы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector