Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что залить в бак что бы заклинить двигатель

3 ошибки водителей, «убивающие» двигатель в летний период

В южные регионы нашей страны настоящее лето с палящим солнышком и высокими температурами уже пришло. Еще несколько недель, и знойная погода охватит большую часть страны. А значит самое время готовить «сани», ведь экстремальная жара, равно как и морозы, подвергает системы автомобиля сильному стрессу.

Что же конкретно нужно сделать? Пока не наступило лето, хорошо бы пройти техническое обслуживание: заменить масло в двигателе на более вязкое, проинспектировать уровень и состояние охлаждающей жидкости, помыть при необходимости радиаторы.

Казалось бы, необходимость сей процедуры очевидна, однако многие водители — особенно те, что передвигаются на относительно свежих автомобилях — «забивают» на нее, что является первой грубой ошибкой, которая может привести к преждевременной кончине двигателя.

ОШИБКА №1 — ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВЕСЕННИМ ТО

Что касается моторного масла, то при выборе смазки нужно ориентироваться на рекомендации производителя. Если написано в мануале, что в двигатель следует заливать, скажем, 5W30, то лучше так и поступать. Однако важно помнить, что это предписание, как правило, актуально для среднестатистических условий эксплуатации, к коим экстремальная жара не относится.

В преддверии лета имеет смысл заменить рекомендованное масло — возьмем то же 5W30 — на чуть более густое — например, 5W40. Если проводить между ними сравнение, то последнее демонстрирует лучшую кинетическую вязкость при высоких температурах. Следовательно, при прочих равных в разогретом двигателе пленка 5W40 более эффективно смазывает трущиеся элементы, нежели 5W30.

Что же до охлаждающей жидкости, то антифриз надо менять через каждые 50 000 — 60 000 км пробега. Те, кто этой рекомендацией пренебрегает, рискуют столкнуться с заклиниванием помпы, обрывом ремня газораспределительного механизма, закупориванием каналов и трубок системы охлаждения коррозийными отложениями. И все это — даже при обычных условиях эксплуатации. Что уж говорить о жаре, когда узлы работают буквально на износ.

Три глупые ошибки, из-за которых летом можно остаться без кондиционера

Как быстро охладить салон в жару

ОШИБКА №2 — НЕ ПРОГРЕВАТЬ МОТОР

Вторая серьезная ошибка, которую допускают многие водители в летний период — отказ от прогрева двигателя после продолжительной стоянки. Да-да, многие ошибочно полагают, что этот этап необходим лишь в зимнее время — мол, в жару можно повернуть ключ в замке зажигания, сразу же перевести коробку в D (ну или «воткнуть» первую передачу) и отправиться по своим делам.

— Летом нет чрезмерного загустевания масла, опасного для мотора, но не стоит забывать, что у двигателя есть расчетная рабочая температура, при которой тепловые зазоры выходят на заданные значения. К тому же гидрокомпенсаторы, натяжители, фазовращатели и прочие элементы, «завязанные» на давление масла, могут функционировать корректно только при рабочей температуре, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» эту ситуацию технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов.

Проще говоря, если вы не хотите приблизить смерть двигателя, то все же имеет смысл потратить 1—3 минуты на прогрев. Этого времени вполне достаточно, чтобы масло растеклось по системе. Кроме того, как и в морозы, не стоит сразу же давать машине полную нагрузку. Пока температура двигателя не достигнет 80—90°C, постарайтесь избегать резких ускорений, торможений и высоких скоростей.

ОШИБКА №3 — НЕ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ ДВИГАТЕЛЯ

Наконец, в летний период очень важно следить за температурой двигателя и аккуратно обращаться с педалью акселератора в особо сложных условиях эксплуатации, к коим относятся долгие пробки, затяжные подъемы в гору, бездорожье. Мотору и без того приходится нелегко, а прибавить сюда еще жару (то есть повышенную нагрузку на систему охлаждения) и выкрученный на максимум кондиционер…

При первых же намеках на возможный перегрев — как только стрелка температуры уйдет за пределы «здоровых» 80—90°C — нужно остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Лишь через 10—15 минут, когда давление в системе охлаждения точно упадет, можно аккуратно и неспешно долить в расширительный бачок антифриз (при необходимости) и вновь запустить двигатель.

Не помогает, стрелка все равно стремится к красной зоне? Возможно, вышел из строя термостат. В таком случае лучше прекратить эксперименты и вызвать эвакуатор — особенно, если автомобиль находится на гарантии. Шутки с перегретым мотором всегда плохи и дороги: расплавленные поршни, трещины на головке блока цилиндров, провернутые вкладыши, сломанный коленвал. Оно вам надо?

Как определить, что залито в системе охлаждения: тосол или антифриз

Охлаждающая жидкость (ОЖ), или хладагент обеспечивает оптимальный температурный режим работы двигателя, а также предохраняет радиатор и другие детали системы охлаждения от коррозии, накипи, разрыва из-за расширения при замерзании. В процессе эксплуатации и техобслуживания транспортных средств как у начинающих, так и у опытных водителей периодически возникает проблема с тем, как определить, что залито в систему – тосол или антифриз. Чем отличаются тосол и антифриз, и как узнать, какой вид ОЖ используется в вашем автомобиле?

Когда нужно узнать, что залито в систему охлаждения

Чаще всего автовладелец знает, что залито в систему охлаждения двигателя его автомобиля. В большинстве случаев водитель сам покупает, а иногда и заливает ОЖ в радиатор. Какой тип хладагента используется в новом автомобиле, можно уточнить в технической документации. Но в некоторых случаях владелец машины такой информацией не владеет, но нуждается в ней, например, когда:

  • приобретается транспортное средство с пробегом, и покупателю важно знать, какие технические жидкости использовал предыдущий владелец;
  • возникают проблемы с системой охлаждения – плохо работает печка, время от времени закипает двигатель и т. п. Причинами этих неполадок могут быть низкое качество или неправильный выбор ОЖ;
  • система охлаждения работает без перебоев и не доставляет проблем в течение длительного времени. Водителю может потребоваться тип этой жидкости, чтобы использовать ее и в дальнейшем.

Чем отличаются две ОЖ

Тосол – это охлаждающая жидкость, созданная в СССР для машин отечественного производства. Других общедоступных хладагентов на советском рынке не было, поэтому название продукта стало именем нарицательным, хотя, по сути, это одна из разновидностей антифриза. Главное отличие этих жидкостей – в их составах и, как следствие, в свойствах, определяемых ингредиентами каждой из них. Тосол состоит из этиленгликоля, дистиллированной воды и присадок на основе неорганических кислот (фосфатов, силикатов, нитритов, нитратов). В составе антифриза – те же этиленгликоль и вода плюс полипропилен и спирт, а также присадки на основе органических солей.

Особенности применения каждой из ОЖ

Тосол образует на внутренних поверхностях системы охлаждения защитный слой, толщина которого может составлять до 0,5 мм. Это снижает уровень теплопередачи, что ведет к росту расхода топлива и сокращению рабочего ресурса двигателя. Присутствующие в составе этой жидкости фосфаты и силикаты способствуют образованию отложений, которые впоследствии засоряют радиатор и могут вывести его из строя. Хладагент отечественного производства, как правило, требует замены через 30–40 тысяч км пробега. Антифриз же обеспечивает защиту только наиболее уязвимых участков оборудования. При этом теплопроводность не нарушается, и детали не страдают от засорений.

Как не следует определять тип ОЖ

Тосол чаще всего бывает окрашен в синий цвет. Но такую же расцветку может иметь и любой другой антифриз. Поэтому выяснять тип ОЖ в радиаторе по цветовому признаку – путь заведомо бесперспективный. Если этот способ можно отнести к малоэффективным, то попытка распознать хладагент на вкус может быть просто опасной для здоровья. Сладковатый привкус антифриза – не более чем миф. Яркие цвета охлаждающих жидкостей уже сами по себе служат предупреждением о том, что в составе этих материалов содержится большое количество токсичных веществ, т. е. это – яды. Поэтому следует всячески избегать их попадания в организм.

Какими способами пользуются автолюбители

Понять, что залито в систему охлаждения, можно:

  • на ощупь и по запаху. Если жидкость маслянистая на ощупь и не имеет запаха, скорее всего, это антифриз. Тосол имеет менее выраженную маслянистость;
  • по морозостойкости. Небольшое количество проверяемой ОЖ нужно оставить в морозильной камере на некоторое время. Антифриз почти гарантированно не замерзнет, оставаясь в морозильнике сколь угодно долго. Превратиться в лед может некачественный тосол;
  • по совместимости с водой. Небольшой объем ОЖ смешивают с таким же количеством обычной воды. Если это тосол, станут заметны расслоение материалов, помутнение и выпадение осадка. В случае с антифризом всего этого не происходит;
  • по плотности. Это можно сделать с помощью ареометра. Измерения выполняют при температуре +20 °С. Если плотность составляет 1,072–1,080 г/см3, в расширительном бачке системы охлаждения – антифриз.

Какие еще существуют способы определения ОЖ

Безошибочно определить тип хладагента в радиаторе вашего автомобиля можно только в лабораторных условиях, но такая возможность есть не всегда. Поэтому автовладельцы нередко пользуются более доступными способами. Например, путем погружения в небольшую емкость с охлаждающей жидкостью, взятой из системы, двух предметов – металлического и резинового. Через 15–20 минут нужно извлечь оба предмета и внимательно их рассмотреть. Тосол имеет свойство покрывать защитной пленкой любые поверхности, которые он омывает, т. е. такое покрытие будет как на металле, так и на резине. Антифриз же, как более «умный» хладагент, покроет пленкой только металлическую деталь, т. е. ту, которая действительно нуждается в защите от коррозии.

Читать еще:  В каких случаях двигатель подключается в звезду

Вам также может быть интересно

Как слить антифриз из системы охлаждения полностью

Чтобы обеспечить эффективную работу системы охлаждения, нужно своевременно менять антифриз, используя при этом расходный материал, который наилучшим образом подходит для конкретной марки авто. Выполняя этот вид регламентных работ, важно правильно слить отработанную жидкость.

Качественный антифриз – гарантия безопасной работы вашего автомобиля

Под антифризом понимают охлаждающую жидкость, необходимую для функционирования двигателя автомобиля. Антифриз позволяет охладить до нужно температуры конструктивные узлы двигателя авто, предотвратив их деформацию и выход из строя. До изобретения антифриза в качестве охлаждающей жидкости использовалась обыкновенная вода, но вода, циркулирующая в охлаждающем контуре, имела свойство замерзать, а при замерзании вода увеличивается в объеме. Расширение воды […]

Как определить, что залито: тосол или антифриз

Безошибочно определить тип хладагента в радиаторе вашего автомобиля можно только в лабораторных условиях, но такая возможность есть не всегда. Поэтому автовладельцы нередко пользуются более доступными способами. Разберемся со специалистами, какие из них действительно работают.

Мануал по обслуживанию и эксплуатации лодочных моторов Hangkai и не только

Инструкция по эксплуатации мотора

Основная информация.

Хорошее знание инструкции поможет Вам правильно эксплуатировать, обслуживать и хранить
мотор.
Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство и постарайтесь понять полностью всю
информацию прежде, чем начать эксплуатацию лодочного мотора.
Безопасность
• Перед установкой и началом эксплуатации лодочного мотора прочитайте это руководство целиком.
Знание руководства даст Вам представление о моторе и его эксплуатации.
• Не устанавливайте мотор, превышающий по мощности значение, которое указано в табличке
максимальных значений или в руководстве лодки. Слишком мощный двигатель может вызвать
нестабильное поведение лодки. Если на лодке нет такой таблички, проконсультируйтесь с
производителем лодки.

• Не пытайтесь внести изменения в конструкцию мотора. Это может привести к снижению
безопасности при его эксплуатации
• Не заводите мотор после употребления алкоголя или наркотических средств. Около 50% смертей на
воде происходят по причине опьянения.
• Необходимо иметь такое количество спасательных жилетов (PFD) сколько людей в лодке и
правильнее будет их одевать еще при приближении к воде. Как минимум дети и лица не умеющие
плавать у воды должны всегда быть в спасательных жилетах, и все остальные должны
незамедлительно их одеть при обнаружении какой либо опасности.
• Бензин очень огнеопасен, а его пары еще и взрывоопасны. Аккуратно обращайтесь и храните
бензин. Убедитесь, что нет испарений и утечек бензина перед запуском двигателя.
• Бензин выделяет пары содержащие угарный газ без цвета и запаха, который может вызвать
ухудшение работы головного мозга или смерть того кто их вдыхает. Симптомами являются тошнота,
головокружение и сонливость. Хорошо проветривайте кокпит и каюту. Старайтесь устранить
возможность выхода испарений.
• Проверьте ручку газа, переключатель режимов движения и рулевое управление, перед тем как
завести двигатель.
• Необходимо знать местные правила и законы для водного транспорта и следовать им.
• Будьте в курсе прогнозов погоды перед путешествием на лодке. Не отправляйтесь в плаванье, если
прогноз опасен для этого.

Обязательно расскажите кому-нибудь, куда Вы собираетесь, и оставьте план Вашего путешествия
ответственному человеку. По возвращении сообщите об отмене этого плана.
• Полагайтесь на здравый смысл и трезвые суждения, путешествуя на лодке. Определите ваши
возможности и убедитесь, что Вы понимаете, как управлять лодкой в условиях, с какими Вам
придется столкнуться. Управляйте лодкой, осознавая свои возможности и ее возможности.
Двигайтесь с безопасной скоростью и внимательно следите за препятствиями и другими
участниками движения.
• Во время движения будьте внимательны по отношению к купающимся и плавающим людям.
• Держитесь подальше от зон купания.
• Если купающийся неожиданно оказался рядом, заглушите двигатель.

Рекомендации для заправки топливом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
БЕНЗИН И ЕГО ПАРЫ ОЧЕНЬ ОГНЕОПАСНЫ И ВЗРЫВООПАСНЫ!
• Не курите в момент заправки мотора топливом, и держитесь подальше от мест возможного
возникновения открытого пламени и искр.
• Заглушите двигатель перед заправкой.

Заправляйтесь в хорошо проветриваемом месте. Не заправляйте дополнительные топливные бака на
борту
• Старайтесь не проливать бензин, если бензин все же пролился, незамедлительно вытрите его.
• Не допускайте перелива топлива в бак.
• Надежно, но не слишком сильно закрывайте пробку бензобака.
• Если бензин случайно попал в рот, нос, глаза, а также, если Вы вдохнули много паров бензина,
немедленно обратитесь за медицинской помощью.
• Если бензин попал на кожу, немедленно вытрите его и помойте это место водой с мылом. Смените
одежду, если бензин впитался в нее.
• Коснитесь носиком заправочной емкости какой-нибудь металлической части двигателя, чтобы
избежать возникновения искр статического электричества.
ВНИМАНИЕ:
Используйте только свежий чистый бензин, который хранится в чистой емкости не
загрязненной водой или другими продуктами.

Безопасность.
• Запрещена эксплуатация мотора в закрытом помещении.
• Запрещено приближать руки или ноги к движущимся или вращающимся частям мотора.

Запрещено хранить и проливать бензин радом с источниками искр и огня (например: печи, камины,
водонагреватели, тепловые пушки и т.д.). Это может вызвать пожар.
• Запрещено разводить бензин и масло в закрытом помещении.
• Запрещено снимать или заполнять топливный бак, когда двигатель работает или только выключен
(Перед заправкой дайте двигателю остыть 2 минуты).
• Запрещено заводить лодочный мотор в месте, где пролито масло или другие огнеопасные продукты
(Переместите мотор из мест, где есть какие либо утечки и пятна нефтепродуктов, чтобы избежать
возгорания).
• Запрещено оставлять выключенный мотор с включенным пусковым обогатителем.
• Запрещено бить по маховику молотком или другими тяжелыми предметами, чтобы избежать того,
чтобы он отлетел, когда мотор будет работать.
• Запрещено резко прибавлять газ до полного, когда лодка разворачивается.
• Запрещено заводить мотор без глушителя. Вы должны периодически контролировать состояние
глушителя и заблаговременно заменить его, если есть подозрение, что он поврежден.
• Запрещено резко закрывать газ на максимальных оборотах. Это может случайно сбить регулировки
карбюратора.
• Запрещено хранить мотор так, чтобы рядом с глушителем оказался какой-нибудь мусор и горючие
материалы.
• Запрещено прикасаться к глушителю и ребрам охлаждения цилиндра, чтобы избежать ожогов.

Запрещено заводить двигатель без воздушного фильтра или фильтрующего элемента в нем.
• Запрещено заводить мотор, в случае если какие либо его детали не закреплены или плохо
закреплены.
• Для того чтобы избежать несчастных случаев, при установке на лодку мотора и других устройств,
снимите со свечи колпачок и проверьте заземление.
• Пожалуйста, используйте только свежую топливную смесь, чтобы избежать засорения карбюратора
и проблем со стартом.
• Проверьте трубки топливной системы на течь и герметичность и при необходимости замените их.
• Пожалуйста, используйте оригинальные запасные части иначе, мотор может выйти из строя.

Подготовка к эксплуатации.
1. Масла и смазки.
Пожалуйста, используйте только чистые масла и смазки высокого качества, не рекомендуется
использовать смазки и масла со специальными присадками.
Рекомендуется использовать полусинтетическое или синтетическое моторное масло для 2-х тактных
двигателей подвесных лодочных моторов.
Подобные, как двигатель лодочного мотора, устройства хорошо работают при температуре воздуха от-20
до +40, если температура окружающего воздуха вне этих пределов, это может плохо повлиять на их работу.

2. Бензин.
Используйте чистый неэтилированный бензин октановым числом не ниже 90-92. Бензин должен
быть использован в течение 30 дней с момента покупки. Запрещено использовать сорта бензина, в составе
которых, может быть метиловый спирт.
3. Приготовление моторной смеси.
Нормальное соотношение в смеси бензина и масла 25:1. Отметьте для себя это соотношение, чтобы
случайно не перепутать пропорции.
Для приготовления моторной смеси в канистре, используйте мерный стакан, который понадобится и
в будущем.
Делайте такое количество смеси, которое Вы собираетесь использовать в ближайшее время.
Неиспользованную смесь поместите на видное место, моторное масло может выпасть в осадок, поэтому
смесь надо иногда встряхивать. В противном случае мотор может плохо работать или даже не завестись
совсем.
ВНИМАНИЕ:
Перед тем как закрыть емкость с остатками смеси, дайте ей остыть 2-3 минуты.

Эксплуатация.
1. Подготовка к запуску.
Подкачайте топливо в карбюратор насосом, пока оно не заполнит топливную систему.
Переведите пусковой обогатитель в положение старт (заслонка закрыта). Если двигатель теплый,
это делать нет необходимости.
2. Старт.
Медленно вытягивайте ручку стартера, пока не почувствуете сопротивление. Затем сильно потяните
ее, чтобы провернуть коленчатый вал и запустить двигатель. Повторите при необходимости.
Если двигатель сделал несколько вспышек и заглох, возможно, топливо залило свечу. Выключите
зажигание, выкрутите свечу, переведите пусковой обогатитель в рабочее положение (полностью открыта
заслонка) и пять-шесть раз прокрутите двигатель стартером. Вкрутите свечу, включите зажигание и снова
попробуйте завести двигатель.
После того как двигатель завелся, прогрейте его 2-3 минуты на холостых оборотах.
3. Выключение двигателя.
Перед выключением двигателя, дайте ему поработать примерно 30 секунд на холостых оборотах. Не
пытайтесь заглушить двигатель пусковым обогатителем. Это может вызвать повреждение двигателя и
пожар.

Читать еще:  В чем разница между дизелем и бензиновым двигателем

Обслуживание.
Периодичность обслуживания.
Изложенная внизу периодичность обслуживания имеет рекомендательный характер.
Постоянно проверяйте затяжку болтов и гаек, наличия течи масла и топлива и не подсасывается
воздух.
Каждые 8 часов работы необходимо мыть наружные части мотора и промывать элемент воздушного
фильтра бензином.
Каждые 50 часов работы необходимо промывать топливный бак, отстойник и карбюратор. Удалить
со свечи накопившуюся грязь, проверить и отрегулировать зазор между электродами и проверить свечу и
элементы зажигания на наличие трещин.
Каждые 100 часов работы необходимо удалять скопившуюся грязь со всего мотора, очистить ребра
охлаждения цилиндра, проверять и очищать глушитель, убедиться в отсутствии утечек выхлопных газов и
воды из соединений между глушителем, цилиндром и головкой цилиндра двигателя.?
Обслуживание отдельных элементов.
Воздушный фильтр.
Замена поврежденных или загрязненных фильтрующих элементов.
Открутите болт и снимите крышку фильтра. Переверните крышку и вытащите фильтрующий элемент.

Отмойте водой с моющим средством или бензином корпус фильтра. Пропитайте фильтрующий

элемент бензином и выжмите. Просушите от масла сухой чистой салфеткой. Если фильтрующий элемент
поврежден, замените его.
Свеча зажигания.

Выкручивайте свечу для проверки состояния керамических частей каждые 50 часов работы. Каждые
100 часов проверяйте и регулируйте еще и зазор между электродами. Он должен быть 0.6-0.8 мм. (1)
Магнето.
Зазор между кулачками прерывателя зажигания (если есть) должен быть 0.4-06 мм.
Поддержания мотора в чистоте.
Периодически мойте мотор от пыли, грязи и пятен от нефтепродуктов чистой пресной водой.
Используйте щетку для мойки труднодоступных мест. Продувайте мотор сжатым воздухом, если есть такая
возможность.

Перед каждым стартом удаляйте из глушителя все, что туда могло попасть, особенно горючие
материалы. Нахождение в районе глушителя посторонних предметов может стать причиной пожара.
Периодически промывайте систему охлаждения и проверяйте циркуляцию в ней воды. Засорение
системы охлаждения может привести к поломке двигателя от перегрева.

Хранение и перевозка.
При длительном хранении лодочного мотора (2 месяца или дольше), рекомендуем подготовить мотор для
длительного хранения у наших дилеров. Однако Вы сами, имея минимальный набор средств, можете выполнить
следующие операции.
ВНИМАНИЕ:
• Не кладите мотор набок, пока вода из системы охлаждения полностью из него не вытечет.
• Храните мотор в сухом, хорошо проветриваемом помещении избегая попадания прямых
солнечных лучей.
1. Помойте мотор чистой пресной водой.
2. Закройте топливный кран, отсоедините топливопровод и закройте сопун.
3. Снимите воздушный фильтр.
4. Установите мотор в проверочную емкость.
5. Наполните проверочную емкость водой, чтобы скрылась антикавитационная пластина.

ВНИМАНИЕ:
Если уровень воды будет ниже антикавитационной пластины, или поступающей воды будет
недостаточно, двигатель может заклинить.
6. Заведите мотор. Промойте систему охлаждения. Одновременно с промывкой произведите обработку
«Fogging Oil», что поможет защитить мотор от ржавчины.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не трогайте и не двигайте детали электрической системы при пуске и работе двигателя.
• Не допускайте касания рук, волос и одежды маховика и других вращающихся частей мотора
во время его работы.
7. Дайте поработать двигателю на холостых оборотах несколько минут.
8. Затем закройте кран и впрыскивайте «Fogging Oil» во входное отверстие карбюратора, или
специальное отверстие для консервации на впускном глушителе, до тех пор, пока двигатель не
заглохнет.
9. Если у Вас нет «Fogging Oil», закройте топливный кран и подождите, пока двигатель не израсходует все
топливо в карбюраторе и не заглохнет.
10. Затем выкрутите свечу зажигания, залейте в цилиндр 20-30мл чистого моторного масла. И
несколько раз проверните двигатель ручным стартером. Вкрутите свечу обратно.
11. Слейте все топливо из бака.

Перевозка.
Лодочный мотор нужно перевозить и хранить в нормальном рабочем положении. Если недостаточно
высоты для перевозки в этом положении, то перевозите мотор в поднятом положении с использованием
специального крепления.
ВНИМАНИЕ:
Не используйте фиксатор для поднятия мотора при перевозке лодки с мотором на транце.
Мотор может разболтаться, соскочить с фиксатора и упасть.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Избегайте нахождения под поднятым мотором, даже если используется
дополнительная поддержка.
При перевозке и хранении мотора отдельно от лодки, помещайте его на видное
место.

Акция!

Возможно ли получить электрическую принципиальную схему на сварочный аппарат IRONMAN 315? Хотя бы на слаботочную его часть (на платы, относящиеся к регулировке режимов). Необходимо для самостоятельного ремонта аппарата.

Здравствуйте!
Какое портативное пусковое устройство подойдет для запуска автомобиля (Hyundai H-1, 2,5л, 95Ач, дизель) зимой (Приволжский федеральный округ). Не заводится сам в морозы. Год назад запускали ATOM 40 (12/24В). Заводилась с третьего раза. Подойдет ли более бюджетная модель?

Интересует возможность сотрудничества. Мы являемся торгующей компанией, занимаемся прямыми поставками под клиентов и участвуем в закупках. На данный момент есть запрос на вашу продукцию. Как мы можем посотрудничать?

Добрый вечер подскажите пожалуйста в чем отличия между Сварочными аппаратами aurora stronghold 500 и aurora Pro stronghold 500m

Добрый день.Интересует пуско-зарядное устройство START 600 — Пуско-зарядное устройство Aurora 12913 или START 800 — Пуско-зарядное устройство ДУ Aurora 19215.

Стал владельцем компрессора WIN 50.Приобретал в магазине ДНС
13.09.2021 года.
1) При его включении, изначально компрессор накачивал 7,7 и отключался и давление в течении минуты падало до 7,5. Что бы поднять давление до 8 бар пришлось снять пластмассовую крышку и повернуть регулировочный болт по часовой стрелке. В итоге теперь накачивает 8,2 и 0,2 атмосферы скидывает за минуту но 8
бар. держит -ЭТО НОРМАЛЬНО.
2) После поднятия давления до 8,2 нижняя точка срабатывания стала теперь не 6 бар а 6,5 бар.
Вопрос: Перепад в 0,2 бар ЭТО НОРМАЛЬНО
От давления в 8,2 ВЫШЕ НОРМЫ балон не лопнет.
Какой предел балона по давлению.
Как отрегулировать нижнюю границу срабатывания.
ЭТО ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. ИЛИ ВЕРНУТЬ ТОВАР В МАГАЗИН

День добрый. Подскажите пожалуйста, после работы на полуавтомате OVERMAN 205 необходимо стравливать оставшийся газ в шлангах от баллона до аппарата или возможно оставлять его там. Спасибо.

Добрый день,
Аппарат AuroraPRO INTER 202, уже некоторое время не могу установить ток меньше 140. Рукоятку регулировки выкручиваю в минимальное положение, показывает 140. Надо сдавать в ремонт?

Сварочные аппараты Аврора Орион 160.03, 200.03, 250.03. В руководстве по эксплуатации на вышеуказанные сварочные аппараты на стр. 5 на рис. 3 над кнопкой переключения режимов написано «LIFT TIG», в описании кнопки 5 написано «. аргоннодуговая сварка LIGT TIG. «. Как правильно называется режим?

Сварочные аппараты Аврора Орион 160.03, 200.03, 250.03. Что изменяется в аппарате при переключении из режима MMA в режим LIGT TIG? Никаких дополнительных выходов, штуцеров или управляющих разъёмов для управления внешними устройствами для режима LIGT TIG у аппарата ведь нет.

Сварочные аппараты Аврора Орион 160.03, 200.03, 250.03. В руководстве по эксплуатации на вышеуказанные сварочные аппараты в разделе «технические характеристики» (стр. 6) указан максимальный потребляемый ток 31 А для самого маломощного аппарата (для остальных ещё больше). Однако в разделе «установка и эксплуатация» (стр. 10 абзац 3) написано: «Обеспечьте защиту розетки автоматическим или плавким предохранителем с током срабатывания не более 25 А». Прошу прокомментировать такое несоответствие и пояснить как будет вести себя аппарат в такой ситуации при работе на максимальном токе.

Здравствуйте! Приобрел аппарат Аврора стикмэйт 165. Возникли 2 вопроса: 1 — аппарат сильно завышает ток. При установленном токе 80 ампер, и убранном в 0 ( и в -10) форсаже дуги, на 3 мм электроде он выдает под 110 ампер. При установленном токе в 65 ампер, он выдает под 90 ампер. Это как-то лечится, или калибруется? Замер проводился токоизмерительными клещами для постоянного тока.
2 — как отключить форсаж дуги? Что значит отрицательные значения его?

Что залить в бак что бы заклинить двигатель

ну и причем тут «клин».

вариантов может быть много.

да ладно,ненакручивай,может и не все так страшно,надо посмотреть а уж потом и в панику впадать

Да я не в падаю в панику. просто странно это. и масло то не растительное. ))))))

ну и причем тут «клин».

вариантов может быть много.

с удовольствием выслушаю примеры))) твоя версия?

«. сел в машину, не так холодно как на улице, зажигание-стрелка температуры на первой отметке , стартер. и тут я услышал только один щелчёк и бешаное падение напряжения бортовой сети. двигатель не крутился даже тёплый. «

-первое что приходит на ум — смотри эл.цепи начиная с акк-в.

Скорее всего дело в стартере. Возможно заклинило бендикс и стартер убило. А ты этого не слышал.

так двигатель же уже завёлся с утра. слышно как втягивающие срабатывает.

Втягивающее срабатывает а обмотки на стартера возможно закорочены. Будет падение напряжения и крутить не будет. В этой цепи обычно предохранителей НЕТ.

тогда под капотом стоял бы запах палёной изоляции.

Читать еще:  Глохнет двигатель на ходу и не заводится дизель

Уверен на 100% если вдруг всеже мотор словил клина по причине проворота вкладышей, то официалы будут настаивать, что виновато «свое» масло. Я так понимаю что дилер в сургуте один и это сибкар. Я тоже недавно делал первое ТО со «своим» маслом, первое что они сказали что «свое» сразу значит в случае проблемы не гарантия. Долго ждал пока мне мастер найдет пункт в сервисной книжке что «свое» масло это в итоге не гарантия, но он так и не нашел. Важный совет, когда будут смотреть и сливать масло настоятельно рекомендую взять пробу масла(налить в чистый пузырёк около 100 мл). Не дай бог конечно, но может пригодится.

+ 100, когда то были проблемы с вазовской 10-кой, прорыв газов между 2 и 3 цилиндров, первым куда полезли официалы, в бак с топливом, для пробы, на мое требование на забор масла( залитого у них) долго упирались, но в итоге это решило проблему, так что масло взять на пробу обязательно, в присутствие свидетелей, с опечеткой емкости, и на анализ в лабораторию, самому сдать.

спасибо. )))) подбросил позитивчику. ржунимагууу)))))

хи-хи.. сижу дома, жду эвакуатор. мне интересно, как диллер сейчас отработает свою гарантийность по бесплатной доставке до самого себя)))))

Это не самое главное, главное , чтоб не получилось как с PATROL 78

Это не самое главное, главное , чтоб не получилось как с PATROL 78

читал темку. знаю. ))) гарантийный ремонт-Негарантийный ремонт, это другая тема совсем, главное их обязательство доставки-вот тема))) до «СИБКАРА» 7 км, пусть 10)))) жду уже 4 часа))))) вот кот уже третий раз меня к холодильнику зовёт)))))

Дыма и запаха может и не быть. Стартер могло просто заклинить. Правда это не случается вдруг, обычно сначала плохо заводится, как аккумы сели. Смотреть надо а не на кофейной гуще гадить. Как приедут ты уж напиши что было. Интересно.

а мне то как интересно ВЫ даже не представляете)))))) аккуумы в порядке, ставил на «прикурку», один в один что со своими. при «тычке» стартера, вентилятор проворачивается, на 2-3 мм по окружности. пусть официалы забирают её на эвакуаторе, иначе и гур в лохматы, и коробка автомат, не дай бог.

Прочел три страници и кроме паники ничего конкретного ты не написал

Ты в рукопашную мотор не проворачивал. стало быть не знаешь на 100%.

Если машин на ручке я бы (к примеру чтоб не скучать. ) вкл бы четвертый передач поднял бы один из задних колес машин и попробывал бы прокрутить.
За колесо если провернется позитива в жизни больше станет

Прочел три страници и кроме паники ничего конкретного ты не написал

Ты в рукопашную мотор не проворачивал. стало быть не знаешь на 100%.

Если машин на ручке я бы (к примеру чтоб не скучать. ) вкл бы четвертый передач поднял бы один из задних колес машин и попробывал бы прокрутить.
За колесо если провернется позитива в жизни больше станет да нет ни какой паники. на улице -30, чёт нет желания колёса крутить. акпп, а позитива и так хватает, вон кот радуется что я весь день дома))) всё ему только жрать)))

Ну все равно, приговор после обследования.
Вопрос на сейчас, как я понимаю, это эвакуация.

(. Конец, Света. Света в Монче тоже прикололась. Соседа затопил мля)

Ну все равно, приговор после обследования.
Вопрос на сейчас, как я понимаю, это эвакуация.

(. Конец, Света. Света в Монче тоже прикололась. Соседа затопил мля)

во истину!))) респект!)))

во истину!))) респект!)))

Ну как там Сибкар отработал? Инфа есть?

Ну как там Сибкар отработал? Инфа есть?

это какой то тырындесс! Звонил в «Сибкар» в Сургуте, спрашиваю, естли у них служба эвакуации, нет, говорят, звоните по выданной карточке МАР. )))))

Напишу свой опыт.
У меня еще Санта-фе дизельный, который я покупал новый. На нем ездят тесть и жена сейчас. Так вот, по регламенту при 60тк пробега меняется только ремень ГРМ, помпу не трогали. При пробеге в 80к на ходу машина заглохла, антифриз вытек. Ремень срезало.
Оказалась проблема в помпе. Машине было 4.5 года, гарантия распространялась только на двигатель, а не навесное оборудование.
Переборка двигателя в сумме вышла в 50к с деталями.

Так что посмотри все навесное оборудование. И меняйте помпу при замене ГРМ ))

Серёга превед! Как-же так? А как-же в гости? Может ремень ГРМ порвался (бывают обрывы при таком пробеге). Крепись. Мож не всё так страшно.

Дарова Саня. ты мне как на похоронах))) спасибо конечно))) но я в норме)))))

это какой то тырындесс! Звонил в «Сибкар» в Сургуте, спрашиваю, естли у них служба эвакуации, нет, говорят, звоните по выданной карточке МАР. )))))

Позвонили по карте? Что ответили? Земляк, меня в Сибкаре знают как неплохого человека (расбираюсь в юриспруденции-немного) Нужна помошь? Можешь на меня расчитывать-помогу чем смогу.

Позвонили по карте? Что ответили? Земляк, меня в Сибкаре знают как неплохого человека (расбираюсь в юриспруденции-немного) Нужна помошь? Можешь на меня расчитывать-помогу чем смогу.

От це правильно! Уважуха! Но будем надеяться на лучшее.

Позвонили по карте? Что ответили? Земляк, меня в Сибкаре знают как неплохого человека (расбираюсь в юриспруденции-немного) Нужна помошь? Можешь на меня расчитывать-помогу чем смогу.

Спасбо. четырежды звонил, уже и **-ов на совал, но. «Сибкар» уже закрыт, буду завтра «шуметь»))))

про какую вы панику, ему по моему вообще по кайфу от этой ситуации.
П.с. а если масло свое, зачем вообще к официалам на ТО ездить?

Если масло нормальное — почему нет?

Если масло нормальное — почему нет?

так с нормальным маслом можно и к нормальным мастерам за нормальную цену ездить. зачем официалам переплачивать если они все равно поломку спишут на масло и скажут, что случай не гарантийный

Вкладыш проворачивает запросто, при отсутствии смазки которую насос не может поднять, более того при включенной печке мотор сразу поднимает обороты до 1200 — 1300 об мин что может толко усугубить ситуацию. Гадать не стоит, нужно ждать вскрытия, после вскрытия по фактам можно сделать анализ поломки.

почему то и мне это так видится. только почему насос не поднял масло? масло конечно уже под замену было , в четверг на то-75 собирался. а перез запуском проконтролировал температуру двигателя по брелоку «сигналки», показывал 46, что говорило о том, что двигатель прогретый. чёрт возьми. но оно же там есть. ))))))))))))))))))))))))))

Ну как? Есть какое-нибудь предварительное заключение?

эвакуатор проехал мимо)))) от безделия всё же снял крышку ГРМ, он на месте и в поряде, либо по маслу дал клина, либо гидромуфта привода вентилятора колом встала, на холодную был слышен ранее металический лязг.

машина могла завестись
втягивающее могло остаться в «вытянутом состоянии.
короче маховик мог продолжать критуить стартер и далее и споледующим умиротворением этого самого стартера.

+1 за отсутствие нормального контакта на стартере от АКБ или стартер сам подох.

нехочется верить в клинское.

кстати когда искал машину себе то пападалась одная «северная» с движком от старой эльки,т.е. просто 4d56 (не комонрейл)
там в комментах он писал что двиган умер и поставили контрактный — тоже вариант неплохой имхо (это я после замены комплекта форсунок грю)

[QUOTE=Zavodnoy;1544581]машина могла завестись
втягивающее могло остаться в «вытянутом состоянии.
короче маховик мог продолжать критуить стартер и далее и споледующим умиротворением этого самого стартера.

Машина стартер это електрическая машина ОБРАТИМОГО типа
При таком раскладе она превращается в генератор постоянного тока.
И автоматом прикодит писец аккомуляторам, в разы быстрее чем стартеру (плавали знаем. )
А акб у Эльфа в норме . так что не нагоняйте
жюти.
(ежели скучаешь возьми сварочник инвектор и присунь акб амперок 100-150 на пару минуток—- ошалеешь от эффекта

[QUOTE=Zavodnoy;1544581]машина могла завестись
втягивающее могло остаться в «вытянутом состоянии.
короче маховик мог продолжать критуить стартер и далее и споледующим умиротворением этого самого стартера.

Машина стартер это електрическая машина ОБРАТИМОГО типа
При таком раскладе она превращается в генератор постоянного тока.
И автоматом прикодит писец аккомуляторам, в разы быстрее чем стартеру (плавали знаем. )
А акб у Эльфа в норме . так что не нагоняйте
жюти.
(ежели скучаешь возьми сварочник инвектор и присунь акб амперок 100-150 на пару минуток—- ошалеешь от эффекта

А вот не торопися делать критические заключения.

Во-первых втягивающее в «вытянутом» положении это ещё не электрическая машина из стартера. Бендикс спасёт от этого. Но не надолго. (Не забываем, что машина была без присмотра.) Дальше он просто сгорит без смазки.
Теперь два варианта развития событий:
— в районе бендикса всё рассыпается на кусочки и не мешает работать двигателю;
— стартер клинит обломками или перекошеным якорем и останавливает двигатель (страх-то какой :ai:).

Сомневаюсь, что аккумуляторы успеют пострадать.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector