Что за звук на калине на холодном двигателе

Странные звуки на холодном двигателе.

Собственно начал замечать что на холодном движке появляются скрежещущие переодические звуки с частотой 0,5.1 Гц. После прогрева движка — звуки исчезают. Что сие может означать и как лечить?

Движок 1.4, на улице -15. В остальном, движок, вроде как, работает нормально. Масло в движке Shell HX7 5w40.

Лада Калина Универсал 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Лада Калина, 2011

Лада Калина, 2007

Лада Калина, 2006

Лада Калина, 2007

Комментарии 21

Привет! Так что, нашел проблему возникновения скрежета?
У меня появилась похожая проблема — скрежет под клапанной крышкой в районе 1 цилиндра, возникает при запуске двигателя с утра, пропадает минут через 5-10.

такой вопрос. звук типо как будто клапан стучит? чуть прогревается и пропадает? машину покупали бу? клапана гнуло?

Опорный ролик ремня генератора позвякивал… Заменил — стало лучше… На некоторое время…

Я то же пытялся определить, что за шумы в двигателе появляются после ночи. Заметил такое. Если покрутить мотор до 3000 оборотов то звуки начинают «таять» и исчезают совсем. По моему это масляное голодание. За ночь масло стекает, а в режиме прогрева поступает плохо. Вариантов много где искать. Это может быть и фильтр и насос и каналы и клапан в башке(16v). То, что этот шум из за голодания — точно. Менял все ролики ГРМ и ослаблял совсем ремень генератора — есть.

У меня та же песня на холодную, после прогрева звук исчезает. Звук явно от подшипника, но от какого? Не дай бог ГРМ!

Ха, думаешь помпа навернется — лучше будет?! Один фиг клапана загнет.
На понедельник записался к официалам, пусть смотрят и делают по гарантии!

Приедешь на СТО с горячим движком? Прийдется ждать пару часов, пока остынет. Иначе звука нет! Отпишись потом.

Обязательно отпишусь. У меня и на горячем уже «дизельный» звук имеется. Но, при этом, в -35 движок заводился без проблем и ошибки в ЭСУД отсутствуют.

Ну тогда бегом на СТО, пусть у них голова болит!
Удачи!

Спасибо.
Через полчасика смотрите обновление БЖ о некоторых типичных проблемах калины и методах их лечения.

Что за звук на калине на холодном двигателе

У меня наблюдается что то подобное, особенно четко слышно когда стоишь на холостых на прогретом двигателе газанешь резко булькает, потом газуешь тишина и появляется этот звук спустя только некоторое время работы.

Пока не хочу верить в прорыв картерных газов попробую прогреть двигатель до срабатывания вентилятора может выйдут пробки какие воздушные

Включение вентилятора на радиаторе происходит (по меньшей мере так должно быть с имеющейся схемой расположения датчиков температуры ОЖ) после полного перекрытия термостатом малого круга, когда весь поток ОЖ некоторое время уже циркулирует по большому. И ждать полного открытия термоса для выпуска воздуха из системы совсем не обязательно.
Антифризы в большинстве случаев при комнатной и ниже температуре не имеют запаха. В период прогрева двигателя до 70..80 градС крышку на расширительный бачок можно не ставить и в моменты перегазовок, поворачивая рукой привод дроссельной заслонки, нюхать то, что в бачке будет вылезать в виде пузырьков. Если попахивает выхлопом, а поблизости нет заведённых машин и ветром из выхлопной трубы не задувает под капот, то протяжка хомутов проблему «булькания» не решит. Спасибо за идею. счас пойду понюхааааююю:nea: вообщем был на ТО на следующей недели записали на среду, посмотрим что сделают. про радиатор я писал что провода были в тосоле..вроде сегодня посмотрел сухо нигде ни течет. я вот думаю, если сочились газы то как они бы выходили из системы тосолом или воздухом? и еще. снимая крышку с бачка расширительного и газуя тросиком на прогретом движке наблюдал выходят ли пузыри, и что то я их не увидел просто при каждом подгазовании в бачке циркулировал тосол. воздуха там не было. еще какие идеи у кого есть?

Добавлено через 8 часов 54 минуты 1 секунду

Вообщем нюхал ничего не нанюхал. focus:отец моего друга подсказал совет и мы с ним взяв бутылку с водой (горлышко бутылки) вставили туда шланг обратки (обмотав его изолентой) и начали газовать движком (заткнув тот вход который остался от обратки на бачке), вобщем бульки были, были на газах, были на холостых, были сильные и не очень. погазовал так а в салоне как был звук переливающейся воды и бульков так и осталься. что теперь получается у меня сочится воздух в систему из головки (повело?микротрещены?) или прокладка? уже начинаю боятся ездить. cray:

Алексей34,
конеч шланга опускали в охлаждающую жидкость что бы видеть пузырьки выходящих газов.

Там стоит сплошной запах тосола так что выхлопной газ не унюхать

менеджер по гарантии в волжском СТО, Волжский-Лада сказал что у всех калин так.
Врет мерзавец.

Добавлено через 2 минуты 1 секунду

я вот думаю может правда воздух в системе не успевает просепорироваться
У меня часто бывает такой же режим эксплуатации (до работы 4 км.) и не булькает (ТТТ).

На ходу зимой терсостат может и не открыться полностью.
Сегодня в обед поменял пробку, доехал до дома 25 км в дороге прогревался до 85-90 град все равно немного бульков есть. Поробую прогазовать завтра на пригорке

слышу звук переливающейся воды,движок греется нормально,но на холостых идет холодный воздух как только дашь газу воздух идет горячий Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

может быть прогорела прокладка блока цилиндров?какие у неё симптомы?
Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

радиатор трогал при т90 гр. но он холодный или чуть теплый
Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

Воздушная пробка в системе или низкий уровень охл.жидкости

Тасол в потдон уходит. Первый признак эмульсия на щупе.

Надо не радиатор а патрубки щупать. Сейчас мороз на улице и тосол преимущественно гоняет по малому кругу.

т.е я достаю щуп и вижу белый налет в масле это эмульсия?у меня такого нет

устал уже от нее ума не приложу как ее выгнать,ведь по идее она сама должна уйти((и газовал патрубки мял,кстати газовал когда открыл пробку расширительного бачка,тасол начал быстро расти,я закрутил но тосол уже начал достигать вверха и мне пришлось открутить пробку и четверть тосола вылелось,воздух пошел теплый,заглушил и через 3 часа завел и опять по новой бульканье и холодный воздух,взял другую пробку и воздух стал горячий но перелив воды остался.Может быть как вариант что заслонка сломалась?и еще заметил что температура за 90 а патрубок правый холодный и легко сжимается,я начал его мять и прогозовывать и он стал горячий,после этого воздух на всём протяжении пути с остановками (2 часа)оставался горячим,завтра проверю опять наверно будет холодный

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

с утра история повторилась,поменял пробку не помогло,во время езды температура начала расти включился пропелер,по идее тосол должен был пойти на большой круг?я специально остановился пощупал правый шланг а он холодный и легко сжимается,это нормально?дальше прогазовал слега и температура упала до 90 и подула теплым воздухом но не горячим,доехал до работы открыл капот увидел что расширительный бачок мокрый плюнул и пошел на работу.Сейчас хочу на холодном движке снять с дросселя шлпнг и еще раз продуть систему по вот этому алгоритму.А может термостат накрылся?хотя почему при езде воздух горячий,помогите советом бедному студенту(((
Снимал печку, когда делал шумку салона. После сборки залил тосол, естественно образовалась пробка. Выгнал ее с первого раза очень быстро.
1. На холодном двигателе снимаем декоративный кожух двигателя.
2. Откручиваем пробку расширительного бачка.
3. Откручиваем хомут и снимаем трубку от дроссельного узла (на фото показана стрелкой).
4. Зажимаем пальцем отверстие на штуцере дроссельного узла, с которого сняли трубку. Дуем в расширительный бачок (можно ротом) до до появления жидкости в снятой тубке.
5. Одеваем тут же трубку на место, не убирая давления в расширительном бачке, чтобы жидкость не ушла обратно, закручиваем хомут, ставим декоративный кожух на место.
6. Доливаем тосол в расширительный бачок до нормального уровня.

Читать еще: Газ 53 троит двигатель на больших оборотах

Добавлено через 16 часов 2 минуты 40 секунд

короче мне заменили термостат в сборе :good: и больше ничего не булькает .(до этого булькало в районе педали газа)
Печка теперь как в ташкенте:spiteful: как выяснилась у меня его заклинело в полуоткрытом положении и минут 40 вокруг машины консилиум рысачил и было решено что ето термостат.
Отвинтили он но как то хитро вроде и малый круг чуть чуть есть но и большой тоже неособо много берёт но температура больше 85 неподнимается:nea:
вобщем я доволен по гарантии заменили:)

LEo
Спасибо попробую!но меня смущает больше всего звук воздуха когда нажимаешь на газ,его слышно где то со стороны дроссельного узла!
и почему при оборотах идет горячий воздух

Добавлено через 1 час 38 минут 40 секунд

проделал алгоритм по удалении пробки из системы,стал воздух теплее намного,но все ровно при оборотах разница ощутимая!((((

Ну что есть какие нибудь продвижения в этом вопросе.

Если бы звук был на горячем двигателе я бы думал что это локальное кипение в блоке.

А может кавитация. Нынче у помпы пластиковая крыльчатка может быть она из-за чего то изменила свою форму и вызывает кавитацию при работе.

Булькает не булькает- херня. Сегодня чуть срок не припаяли «за попытку дачи взятки должностному лицу». Хорошо не успел бабосы передать- не иначе бог отвёл.(в универе)

Добавлено через 46 секунд

просидел 4 часа в КПЗ пока адвокат не приехал.

Не, у мну стёкла не потеют.:yahoo:

Добавлено через 11 часов 2 минуты 48 секунд

А вот что по этому поводу предлогает один человек! (на другом форуме)

Re: Отопитель Калины. Принцип работы
Вставлю и я свои 5 копеек, о причинЕ воздушной пробки и способе борьбы с этим.
Причем, сразу скажу без ложной скромности, я знаю ИСТИННУЮ причину возникновения пробки и претендую на истину в последней инстанции. А все остальное, продублированное в форуме десятки раз — бред не по теме. Хорошое вступление, правда ?! Ладно, это просто юмор, для поднятия настроения. Но причину и способ устранения я предлагаю совершенно реальную, НИКЕМ до этого не описанную.

Начало, в общем, банальное — проездив месяц на свежекупленном автомобиле, после первых серьезных морозов я услышал «шум водопада» в отопителе, а далее как у всех — уровень тосола на холодную выше макс, печка на холостых еле греет, даже вентилятор радиатора включался в 30-градусный мороз при 85С по приборам Воздушная пробка во всей красе.
Занявшись изучением этого вопроса, я выяснил, что это массовый случай, т.е. по-видимому конструктивный дефект. И я начал борьбу по рецептам, вычитанным на этом форуме. Собирался разбирать пробку, слава богу, что не сделал этого, для начала просто попробовал оставлять на ночь пробку открытой, потом поездил с полузакрученной. Не скажу, что толку 0, вроде шум в отопителе уменьшился, но уровень тосола практически не падал.
Потом, заехав на гарантию совсем по другому поводу, я попросил убрать пробку и мне ее убрали по всем правилам — задрав подъемником морду и продув подогрев дросселя. Уровень уменьшился на 1см, шум практически исчез, но как оказалось, не совсем. Теперь-то я знаю, что такое ПОЛНОЕ отсутствие воздуха в системе и соотв, отсутствие звуков в отпителе
Как и следовало ожидать, проблему этот «ремонт» не решил — через пару дней «всхлипы» в печке появились вновь. Пришлось засесть за изучение «матчасти» и попытаться вычислить этот самый конструктивный дефект. И смею надеяться, я его нашел.

Теперь самое главное.
Я с самого начала не верил, что воздух может попасть в систему через «неплотности соединений». Если бы такие неплотности были, то мы за неделю поездок вообще лишились бы тосола
1) Положительное и отрицательное давление в системе отличаются на 2 порядка.
2) Избыточное давление свыше 1атм — норма работы, а залипание обратного клапана — редкая неисправность. Но даже если клапан полностью залипнет, ничто не мешает шлангам спокойно сжаться, и уверяю, разрежение, которое они способны создать своей упругостью, не сильно отличается от 0,05атм впускного клапана
3) Сам конструктив надетых на патрубки шлангов работает по принципу ниппеля — внешнее давление только усиливает обжим шлангов. Смею заметить, даже при ОТСУТСТВИИ хомутов воздух в систему при остывании вряд ли попал бы
Значит, проблема в чем-то другом, и у воздуха есть другой путь. Надо его найти. И долго искать не пришлось.
Вот он — путь, «заботливо» оставленный самим заводом — пароотводная трубка радиатора!

Все, что требуется, чтобы воздух попал в систему — обратный поток жидкости через верхний патрубок радиатора. И воздух будет спокойно затянут из расширительного бачка при достаточно интенсивном потоке, как при выпивании чая с поверхности блюдца 🙂
Не хочу сейчас объяснять, как такое возможно, скажу только — при закрытом основном клапане термостата — элементарно. Это происходит каждый раз при остывании двигателя, хотя, может, и не с достаточной скоростью. Но есть и другие способы (причины), хотя может, достаточно и этого. О других — позже, если хотите.

Чтобы проверить свою гипотезу, требовалось устранить этот источник. Как — очень просто — направить выход шланга в бачке не над жидкостью, а ниже ее уровня. Водяной затвор 🙂
Сделать без издевательства над бачком оказалось гораздо сложнее. Но потом пришла идея простого временного решения, которое работает и по сей день 🙂 Простое, неразрушающее, обратимое и незатратное — в теории, а на практике — 2 часа ацкой ..ли на морозе
Короче, в штуцер расширительного бачка была плотно вставлена трубка от капельницы, в бачке она опускалась до дна. Вот и затвор
Как это сделать, я сейчас описывать не буду, схему рисовать тоже не хочу. Если надо — напишу.
Есть и более эстетичные решения, но тогда бачок придется сверлить.

В общем, трубка была «инсталлирована», нехилая воздушная пробка, уже накопившаяся к тому времени, не выгонялась. Систему предоставили саму себе.
Где-то через неделю, пришедшуюся на НГ, бульки в отопителе полностью исчезли. Точнее, исчезли через пару-тройку поездок с полным прогревом, но уровень в бачке продолжал падать. И через неделю он остановился на «заводском» значении, которе остается и по сей день.
Решение прошло испытание последними затяжными морозами, никаких признаков пробки больше нет. И думаеццо, не будет.
Миниатюры

Читать еще: Что нужно закрыть при мойке двигателя ваз 2114

Странные звуки в двигателе Калины

Довольно часто двигатель Калины 1.6 8кл в зимнюю пору начинает издавать странные звуки, причем это явление наблюдается даже на совершенно новых автомобилях. Другие модели данного производителя не страдают от подобной неполадки, она характерна именно для восьми клапанной модификации двигателя, которую устанавливают на Ладу Калина. Часто автовладельцы не придают этим клокотаниям особого значения, тем более, что после того, как на улицы устанавливается плюсовая температура, звук практически исчезает. Он едва различим только в первые минуты после старта двигателя.

Однако с наступлением очередной зимы клокот возобновляется с новой силой. Если на улице сильный мороз, а также в утренние часы звук сохраняется в течении длительного времени, до тех пор пока мотор не прогреется. После того, как температура двигателя достигает 50 градусов, вибрации постепенно затихает, а при 90 градусах полностью исчезает.
Как сообщают владельцы Калины, уже обращавшиеся в сертифицированные сервисные центры, данная проблема не является гарантийным случаем. По словам представителей компании-разработчика, это явление и вовсе не свидетельствует о неполадках двигателя, а является особенностью 8-клапанной модификации. Действительно, проявившееся зимой клокотание никак не сказывается на тяги и другим характеристикам силового агрегата.
Несмотря на успокаивающую информацию, некоторые решительно настроенные автовладельцы продолжили искать способ избавления от надоедливых звуков. В большинстве случаев разобранный двигатель Калина 1.6 8кл, устройство которого не так и сложно, не давал ответов о причине дизеления. Существует мнение, что непрогретый 1,5 литровый двигатель начинает издавать звук из-за характерного для него увеличенного хода поршневой системы. Как следствие – не успевшее согреться масло не успевает как следует покрыть их и они громыхают до определенного момента. Попробуем разобраться в этом вопросе, изучив мнения специалистов.

Совет №1

Устранить клокотание можно с помощью качественных горюче смазочных материалов. Например, связка фирменного масла Castrol Magnatec и 95 бензина Lukoil. Низкокачественное масло заметно усиливает проблему. Также следует обращать внимание на расход ГСМ при длительных перегонах автомобиля на скорости выше 150 км/час, поскольку в таком режиме двигатель использует почти 200 грамм масла на каждую 1000 километров. В то же время при стандартной езде на средней скорости 100 км/час, масло практически не расходуется.

Совет №2

Если параллельно со странными акустическими эффектами наблюдаются резкие просадки оборотов во время холостого хода, а сигнал check периодически мигает, источник проблемы нужно искать в блоке генератора, установленного в двигатель 1.6 8кл Лада Калина, который вскоре выйдет из строя.

Совет №3

Характерный звук дизеления возникает из-за специфики работы контроллера, обслуживающего впрыск масла. Фиксирую низкие температурные показатели, он начинает подавать более насыщенную смесь, чем в прогретом состоянии. Усилению звука способствует сама форма коллектора.
О том, что «звенит» именно коллектор, может свидетельствовать также то обстоятельство, что в данной модификации двигателя он установлен непосредственно в головку блока. В других моделях, его месторасположение несколько иное.
Таким образом, если изменений технических характеристик силовой системы не наблюдается в течение продолжительного срока эксплуатации, звук в двигателе не должен свидетельствовать о критической неисправности. Если бы в моторе присутствовали даже незначительные зазоры, не соответствующие технологическим нормам, силовой агрегат очень быстро вышел бы из строя.

Совет №4

Странно звучащим двигатель Калина 1.6 8кл, устройство и фото которого можно найти в Сети, иногда становится того, что его задающий диск покрывается демпфирующей прокладкой из резины. При трении о ремень он заряжается статикой и начинает негативно влиять на датчик положения коленвала. Если машина постоит некоторое время на стоянке, с прокладки уйдет заряд и датчик начнет нормально функционировать.
Исправить положение можно с помощью небольшой хитрости: вкрутить в диск два маленьких самореза и соединить их многожильной проволокой. Данное приспособление покрывается стекловолокнистой шпаклевкой, чтобы не покрываться ржавчиной.

Совет №5

У некоторых автовладельцев посторонние шумы пропадали сразу после перепрошивки контроллера на новую версию с поддержкой стандарта ЕВРО 2. Эффект дизелинга больше не появлялся ни на холодном ходу, ни в обычном режиме. Данное обстоятельство может свидетельствовать о том, что всему виной катализатор Калина 8 кл и начальном лямбда-зонде, который своевременно не нагревается до необходимого уровня температуры.

Совет №6

На некоторых моделях автомобилей, производства АвтоЗАЗ, ранее наблюдались схожие явления. Шум в моторе возникал по причине несоответствия размерности поршней и гильз, которые были на группу больше. Точно также эффект дизеление проявлялся при низких температурах внешней среды, а после прогрева силового блока либо полностью исчезал, либо становился практически неразличимым. В подобных случаях проблема сиправлялась путем замены поршней на более крупные аналоги.
Причиной не совсем корректной комплектации может быть оригинальный конструкторский подход разработчиков двигателя. Так данная модель мотора относится к старому поколению, не поддерживающему стандарт ЕВРО 2 изначально, разработчики решили обеднить поступающую топливную воздушную смесь, а это приводило к постоянным перегревам поршня. Так как перегретый поршень непременно начал бы заклинивать, его стали заменять на меньший аналог, который хоть и не застревал в гильзе, но был подвержен эффекту «болтанки», выражавшейся в специфических шумах.

Совет №7

Если внимательно просмотреть видео, на котором показана работа 8-клапаного двигателя изнутри (крышка ГРМ снята), можно заметить, что странный звуковые эффекты появляются в моменты, когда шестерня от распределительного вала начинает вибрировать, от чего на видео она теряет резкость. Из увиденного можно сделать вывод, что между 1-ой шейкой распределительного вала и ее посадочным местом находится незначительный люфт. Причиной его появления может быть неточность проектирования данных элементов.

Совет №8

При прохождении планового профилактического ремонта, на котором изучаются показатели все датчиков авто лада калина 8 клапанов, заменяются свечи, промываются форсунки и регулируются клапана, мастера часто обращают внимание автовладельцев на шум двигателя. Первым «подозреваемым» в подобных случаях становится генератор. Поначалу едва различимый звук, становится со временем громче, напоминая в чем-то работу турбины, меняет тональность в зависимости от оборотов двигателя. При остановке мотора можно различить как он затихает и замедляется темп, при этом полное исчезновение звука происходит через несколько мгновений после того, как заглох мотор.
Такая неполадка случается в тех случаях, когда в двигателе установлен нерегулируемый кронштейн генератора с перетянутым ремнем. Из-за подобного несоответствия нормам, подшипник генератора изнашивается быстрее и выходит из строя.

Лада Калина. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска

Лада Калина. Стук на холодном двигателе, слышный в течении 2-3 минут после пуска и усиливающийся при увеличении частоты вращения коленчатого вала

Увеличенный зазор между поршнями и цилиндрами	Стук поршней, исчезающий после прогрева двигателя, не является признаком неисправности. при постоянном стуке замените поршни, расточите и отхонингуйте цилиндры
Загрязнение рабочих поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в приводе клапанов	Промойте гидрокомпенсаторы зазоров
Ослабление крепления шкива коленчатого вала	Подтяните крепление

Зная, почему стучит двигатель, можно дальше уже действовать в соответствии с причиной. Как утверждают специалисты, стук в моторе при запуске бывает лишь по 2-м общим причинам.
Это либо износились элементы внутри силового агрегата;
Либо, если начал стучать мотор, произошла детонация.
Начнем с детонации, так как она может создавать непоправимые проблемы. Детонация – это уже тревожный сигнал водителю, который обязан знать, что это такое и в чем заключаются причины такого явления при запуске или работе двигателя.
Возникает детонация по причине неправильного распределения внутри цилиндров смеси воздух/топливо. Это, в свою очередь, дает неравномерное горение. Топливо, бензин или солярка, сгорает в цилиндрах силовых агрегатов автомобиля, если обеспечиваются нормальные условия, в процессе смешивания с воздухом. Это должны знать все автомобилисты, даже новички.
Когда происходит детонация, внутри цилиндров происходит взрыв, смесь сгорает неравномерно, что может привести к повреждениям стенок или самого поршня.
Явление это известно давно, с тех пор, как создали ДВС. Описывается практически во всех источниках, как автоматическое зажигание газа. Раньше не было возможности досконально проверить это явление. По этой самой причине в те времена думали, что детонация связана с зажиганием, но это не так.
Датчик детонации был специально придуман и им оснастили практически большинство современных авто. Регулятор этот воспринимает механическую энергию колебаний, происходящих в цилиндрах, а затем передает электрический импульс в ЭБУ.

Читать еще: Двигатель zl мазда фамилия дымит на холодную

Примечательно, что при детонации происходит явный стук, более звонкий. Любой специалист или опытный водитель со стажем умеет распознать детонацию на слух. Стук появляется в этом случая из-за различных дополнительных нагрузок на мотор машины.
Это может быть резкое ускорение;
Медленное движение, к примеру, на подъемах;
Движение на несоответствующей скоростной передаче и многое другое.

Причины, по которым возникает детонация при запуске.
-Очень высокая температура цилиндров или поршня на различных участках;
-Слишком большая степень сжатия, которая возникает из-за чрезмерного слоя нагара, остающегося на днище поршня;
-Большая нагрузка на мотор, происходящая при низкой частоте вращения коленвала;
-Плохое качество топлива (бензин/дизель), заливаемого на российских АЗС;
-Раскаленный нагар, остающийся в камере сгорания;
-Свечи зажигания, которые тоже могут стать причиной, если неисправны или не соответствуют тепловому режиму.

Стук может случиться, как и говорилось выше, из-за износа, к примеру, шатунов или вкладышей. Если такой стук уже появился, то ничего не поможет: ни пользование более вязким маслом, ни позднее зажигание, ни различные подкладки или «шубы», которые ставят под вкладыши. Хотя на время, все же, это поможет. В частности, износившийся шатун, бьющийся об шейку коленвала, уже не будет издавать такой сильный стук, а лишь приглушенный, практически незаметный.
Шатунный стук не обошел стороной и дизельный двигатель. Правда, здесь картина шума может быть несколько иной. Поршни дизельного агрегата при движении автомобиля вплотную подходят к ГБЦ, что вынуждает их касаться цилиндров. Даже после того, как «стучащий» цилиндр прекратит свою работу, грохот остается и продолжается некоторое время.
На автомобилях, дизельный он или бензиновый, ездить со стучащим из-за шатуна моторе, тем более, в горячую, нельзя.
Стучать могут и другие части силового агрегата. Это могут быть, к примеру, клапана, привод бензонасоса, дающий неприятный звук во время стука, шкивы и т.д.
Дизельный двигатель способен преподнести владельцу автомобиля и еще один сюрприз. Стук плунжерных пар, с которым ничего не поделаешь. Хотя с таким стуком можно довольно долго ездить, ведь это ни на что не влияет. По мнению специалистов, может случиться, что года через три такой стук приведет все же к износу некоторых важных компонентов, а машина может расходовать намного больше бензина, чем нужно.
Если выше были приведены две основные причины стука, с точки зрения специалистов, то сейчас узнаем, какие причины этого явления можно назвать, так сказать, в среде неспециалистов.
Увеличившийся зазор, связанный с длительной эксплуатацией автомобиля, может стать причиной такого стука;
Могут перекоситься детали внутри двигателя. Этот процесс возникает не всегда по вине водителя. Часто механики, в процессе капитального ремонта, недоброкачественно выполняют свою работу;
Разрыв масляной пленки между деталями двигателя, тоже способен привести к стуку, хотя между элементами и не наблюдается нестандартного зазора;
Деформация какой-либо детали, но об этом уже было сказано выше.
Самым популярным, так сказать, случаем, называют наличие нестандартного зазора. В данном случае, будет полезно тщательно проанализировать ситуацию, понять, а что именно в моторе неисправно.
Стук зависит от трех показателей, так сказать, трех китов: нагрузки, температуры самого мотора и частоты вращения. Когда увеличивается частота вращения увеличивается и стук. Хотя может случиться и так, что если детали слишком уж изношены, то шум от частоты вращения сам стук заглушает.
Что касается нагрузки на двигатель, то он по-разному может влиять на уровень стука. К примеру, сам стук при запуске может затухать или наоборот, увеличиваться. И этот фактор часто становится основой для того, чтобы провести грамотную диагностику неисправных деталей.
Наконец, повышение температуры тоже способно увеличивать или минимизировать стук.
Когда водитель обнаруживает, что мотор автомобиля издает характерный стук, ему ни в коем случае нельзя подвергаться панике. Нужно попытаться найти причину, ведь нередко бывает и так, что стучит нечто иное. С этим связано даже немало курьезных случаев, когда услышав стук, неопытный водитель отдавал машину в СТО на капитальный ремонт. В итоге выяснялось, что стук не из-за двигателя.
Каждый водитель, независимо от того, опытный он или нет, слышал, что продолжать движение на стучащем двигателе нельзя. Это приводит к еще более пагубны последствиям прежде, чем машина попадает к специалисту.
Важно, когда стук обнаруживается на дороге, доехать до ближайшего СТО, но обратиться именно к тем специалистам, которые занимаются ремонтом двигателей, если вы на все сто уверены, что причина в двигателе. Если нет – лучше провести сначала диагностику.
«Двигатель начал стучать на холодном двигателе» – такое сообщение можно часто встретить в Интернете и различных форумах. При этом холодный двигатель издает какой-то металлический стук, непохожий на обычный. Опять же, в этом случае, причина может заключаться не в самом двигателе. Часто на холодный пуск стук происходит из-за какого-нибудь оторванного болта или натяжителя ГРМ. Если на горячую, двигатель работает без стука, а он происходит только во время холодного пуска – точно не с мотором связана проблема.
Как и обещали, в конце статьи мы приводим ценные советы. Связаны они с тем, как проводить самостоятельную диагностику.
Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать и это верно. В первую очередь, надо удостовериться в том, что стучит именно двигатель. Как же это сделать? Ниже приводятся несколько советов.
Нужно нажать на педаль сцепления, полностью отключив КПП и трансмиссию. Таким образом, автоматически исключаем сторонние стуки;
Если в гараже имеется смотровая яма, то автомобиль поднимаем на нее. Если нет, едем на эстакаду. Залезаем вниз и начинаем шатать опоры двигателя. Рекомендуется подвергать проверке много деталей, способных издавать такие звуки. Если стук наблюдается, деталь либо меняют, либо смазывают, в зависимости от ее предназначения;
Проверяем генератор, распредвал и водяной насос. Частенько эти детали и узлы становятся причиной шума. Они могут свистеть, издавать жужжание, тот же стук, таким образом, сигнализируя о неисправности;
Визг может издавать только проскальзывающий ремень генератора, а может и насос водяной такой звук издавать при заклинивании;
Чтобы исключить помехи и определить, стучит ли двигатель, желательно вышеописанные детали на время демонтировать, а затем проверить, есть ли стук. Если двигатель вновь начал стучать, значит проблема в нем.
Теперь о самих звуках.
Если двигатель начал издавать звуки звонкие, преимущественно из верхней части, то грешат, скорее всего клапана. Надо клапана отрегулировать. С другой стороны, если клапана уже изношены, то регулировка не поможет. Случается и так, что мотор набирает обороты, а стук усиливается. В этом случае виноваты не только сами клапана, но и увеличившиеся зазоры между ними, изношенные коромысла и т.п;
Если двигатель начал стучать, а звуки похожи на шелест, вполне вероятно, что это проблемы с цепью или ремнем ГРМ. Уверенности в таком решении придает изменяющийся характер звуков при повышении или снижении оборотов;
Как и стучащие клапана, похожие звуки, только среднего и низкого тона, могут издавать элементы цилиндропоршневой группы мотора;
Наконец, явный металлический окрас стуков бывает только при детонации.
Надеемся, что эта статья принесет ощутимую пользу. В ней, по крайне мере, дается полная информация о причинах стука и решениях проблемы.

голоса

Рейтинг статьи