Что щелкает в двигателе ваз 2112 16 клапанов

жди. любой звук себя сам проявит))))

Записал и выложил:

Качество конечно не супер но понятно- слышен треск, щелканье- он собственно и напрягает.

попробую ослабить, но уже помоему некуда- нормально на 90гр закручивается и не воет при подгазовках.

Клапана = была такая мысль. но не слишком ли частый треск-щелчки для клопов?

кстати по ней создается впечатление что ремень грм перетянут при подгазовках- смотрел. на деле вроде все ровно.

может защиту картера к двигателю придавил где-нить? при проезде неровнестей гремит? у меня было как то, неудачно бордюр переехал и придавил так, что даже когда не ехал, дребежжала, но только на прогретой

Да, так и есть. но от этого металический звон гулкий (да, именно звон)- а тут имено щелчки. треск. это не то

На горячую при прогазовках должен вибрировать на 1-1.5 см примерно тогда нормально натянут.

1 см точно есть хода

В ощем, как было у меня: была капиталка по полной программе(делал сам), начал проходить обкатку и вот где-то через 500-700км. появился этот бесячий звук сверху слева, в районе 1-го горшка.Все смотрел, проверял. ничего не обнаружилось.В итоге проездил с этой траблой еще около 500км. Решил однажды махнуть ремень с роликом(ролик оставил старый, т.к. был в принципе без люфта) из-за того, что его почти сразу начало поджирать.Взял ролик старого образца, новый ремень. Ролик как был в порядке так и остался)хотя надеялся, что это он потрескивает, но нет. )Все собрал с той разницей, что натянул заметно слабже, чем было. После этого про этот лязг на горячую забыл(тьфу-тьфу-тьфу)
Мысли такие, что именно на горячую, когда зазоры минимальны везде и ремень натягвается соответственно больше звездочками, ремень утягивал здорово распред. Либо в постели он там побрякивал, либо кулачками по толкателям так бил, черт его знает. Но точно вызвало повышенный износ деталей в головке.Если бы так и дальше ездил, точно бы стер все там

Читать еще: Асинхронный двигатель генератор на 220 вольт своими руками

версия интересная.
Я склонен к ней в какой-то степени- т.к. на холодную треска нет- следовательно он появляется, когда выбирается некий в зазор в деталях..
кстати это еще доказывает отсутствие продольного люфта в звездочке рв — т.к . в этом случае треск шел бы на холодную
попробую еще отпустить ремень..
Может клопы?

Почему не крутит стартер на ВАЗ-2112 даже не щёлкает

Схема электропроводки на хэтчбеках 2112 – вещь, уникальная сама по себе. Чтобы на втягивающем реле появилось напряжение, должны быть исправны следующие детали: замок зажигания, блок ЭБУ и ещё два реле – основное и дополнительное. В некоторых авто дополнительного реле нет, что можно считать удачей. Но, если при повороте ключа на ВАЗ-2112 стартер не крутит, то неисправность надо искать в проводке. Сбитый код иммобилайзера тоже может стать причиной проблем. Последнюю неисправность можно вылечить заменой ЭБУ или отключением иммобилайзера. Что ж, рассмотрим что-нибудь попроще.

Пример на видео: был испорчен иммобилайзер, и стартер перестал срабатывать.

Все особенности стандартной схемы

Читатель удивится, но схема здесь будет не одна. Самый сложный вариант показан ниже.

Схема с добавочным реле стартера

Обратите внимание: реле К2 вовсе не является «разгрузочным». Через контакты замка течёт значительный ток, а реле К2 можно назвать «блокирующим»: когда оно не срабатывает, стартер не крутит. Зачем это нужно, подумайте сами.

Если злоумышленник будет замыкать контакты в замке, он не сможет не только завести мотор, но и задействовать стартер. То есть, угонщик не разрядит нам АКБ.

Схема, показанная выше, используется с инжекторными моторами объёмом 1,6 л. Может встречаться и другой вариант – более простой.

Схема без добавочного реле

Читать еще: Чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе на дизеле

Здесь блокирующего реле нет. Ток идёт к втягивающему реле с контакта 50. Простой вариант схемы характерен для авто ранних лет выпуска. Что относится ко всему семейству «Десяток», включая и хэтчбеки. То есть, встречается интересное сочетание: модель – ВАЗ-2112, а стартер будет крутить даже при отсутствии всех реле и ЭБУ!

Не крутит стартер, что в итоге?

Мы знаем, что встречается два варианта схемы. Если реализован «вариант 2», напряжение на стартер поступает с замка напрямую. Но замок зажигания в «Десятках» – недолговечный, так как по нему передаётся 30-40 Ампер (ток втягивающего реле). Это справедливо и для седана, и для хэтчбека 2112, и стартер может не крутить только из-за поломки замка. Делайте выводы!

Всё сказанное относится и к «схеме 1» – посмотрите на неё внимательно.

Основное реле находится в добавочном блоке. Он расположен под печкой справа. Дополнительное реле размещено в главном блоке (см. фото). Впрочем, оно может отсутствовать.

Если реализован «вариант 2», проверяйте только замок. А при наличии дополнительного реле вместо него не рекомендуется устанавливать перемычку. На фото отмечены:

Дополнительное реле (белая стрелка);
Основное реле (элемент «6»).

Причина проблем – сигнализация?

Блокирующее реле в цепь стартера могут установить при монтаже сигнализации. А многим сигналкам, чтобы снять блокировку, нужно выполнение определённых условий. Самое простое: напряжение бортсети должно быть больше, чем 11 Вольт.

Сигнализация с блокирующим реле

Вывод: стартер может не срабатывать на холодную, если АКБ разрядился и на автомобиле установлена сигнализация. Значит, снимаем АКБ, заряжаем его и устанавливаем обратно.

Финальная проверка перед заменой стартера

Поворачиваем ключ в положение II, и ничего не происходит… В этом случае открываем капот и снимаем воздушный фильтр, открутив винт на кузове и ослабив хомут на патрубке. Под корпусом фильтра находится стартер. На фото мы видим следующее: шнур втягивающего реле кто-то отключил.

Читать еще: В какую сторону должен крутиться вентилятор охлаждения двигателя

То, что мы нашли под фильтром

Игольчатым пробником проверяем, что при повороте ключа появляется «+12». Затем, после проверки, заматываем шнур изолентой.

Иногда напряжение на стартер вроде бы подаётся, но втягивающее реле срабатывает «через раз». Что ж, попробуйте почистить клемму – как в разъёме, так и на самом стартере.

Медь начищена до блеска;
На провод (см. фото) подаётся «плюс»;
Стартер даже не щёлкает.

Первое, что нужно проверить – контакты АКБ. Снимаем клеммы (ключ «на 10») и смотрим, что находится под ними. Нет смысла измерять напряжение пробником – он покажет «12 Вольт».

Ток втягивающего реле – 40 Ампер. Наличие сопротивления 0,1 Ом приводит к падению напряжения на 4 Вольта. Вот и считайте… А электродвигатель стартера при работе потребляет 200 Ампер.