Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что означает зеленая зона на тахометре дизельного двигателя

Зачем нужна зеленая зона тахометра автомобиля

Все системы автомобиля выведены на панель, это сделано для того, чтобы водитель мог следить за состоянием транспортного средства. На некоторых из них имеются разноцветные метки.

Например, на тахометр нанесена зеленая, желтая и красная краска. Все это помогает водителям новичкам управлять транспортным средством. Но не все знают, как этим пользоваться.

Крутящий момент двигателя

Это величина, которая показывается характеристики тяги мотора автомобиля. Чем выше этот показатель, тем мощнее машина. Она может развивать большую максимальную скорость, и может сдвинуть с места груз большей массой.

Этот показатель зависит не только от технических характеристик детали, но и от количества скоростей в коробке передач. Если придаточное число большое, то и крутящий момент двигателя будет больше.

На это стоит обращать внимание, при специфической направленности транспортного средства. Это необходимо брать во внимание при выборе спортивного автомобиля, задача которого набирать большую скорость за короткий промежуток времени. Также, это важно, когда речь идет о выборе транспортного средства, которое будет перевозить грузы или выполнять очистные работы.

Раскрыть полный потенциал спортивных автомобилей можно только на специально предназначенных для этого трассах. В условиях городской среды нельзя развить максимальную скорость. Потому что это небезопасно, и существуют правила дорожного движения, нарушение которых грузит штрафом или лишения водительского удостоверения.

ВАЖНО. Необходимо соблюдать правила дорожного движения вне зависимости от мощности автомобиля.

Зеленая зона на тахометре

Она начинается от 2 тысяч оборотов в минуту, и доходит до 3,5 тысяч оборотов в минуту. Так сделано на большинстве автомобилей. Все это напрямую связано с крутящим моментом двигателя.

Как принято считать «зеленое» — безопасно, «красное» — опасно. Соответственно, когда стрелка тахометра находится в зеленой зоне, это значит, что работа транспортного средства наиболее оптимальна. Двигатель работает в таком режиме, какой проходит испытания на заводе производителя. Соответственно при таких условиях обеспечивается наиболее продолжительный эксплуатационный период.

Если стрелка тахометра находится ниже зеленой отметки, то это негативно сказывается на моторе. Потому что интенсивность работы масляного насоса напрямую зависит от количества оборов.

Маленькое количество оборотов может привести к следующему:

  • транспортное средство заглохнет;
  • увеличится износ комплектующих запчастей.

Аналогичная проблема, если стрелка тахометра находится в красной зоне. Только в таком случае масло не успевает поступить в двигатель, что приводит к быстрому изнашиванию деталей мотора.

Заключение

Для большего периода эксплуатации автомобиля, необходимо соблюдать все предписанные правила заводом производителя. Новички часто забывают следить за показателем тахометра, поэтому у них стрелка не доходит до зеленой области.

Опытные водители могут определить примерное количество оборотов на слух.

Какие обороты двигателя нужно держать

Практически каждому водителю хорошо известно, что от индивидуального стиля езды напрямую зависит ресурс двигателя и других узлов автомобиля. По этой причине многие автовладельцы, особенно начинающие, часто задумываются о том, на каких оборотах лучше ездить. Далее мы рассмотрим, какие обороты мотора нужно держать с учетом разных дорожных условий во время эксплуатации транспортного средства.

Ресурс двигателя и обороты при езде

Начнем с того, что грамотная эксплуатация и постоянное поддержание оптимальных оборотов двигателя позволяет добиться увеличения моторесурса. Другими словами, существуют режимы работы, когда мотор изнашивается меньше всего. Как уже было сказано, срок службы ДВС зависит от стиля вождения, то есть сам водитель может условно «регулировать» данный параметр. Отметим, что данная тема является предметом обсуждений и споров. Если конкретнее, водители делятся на три основные группы:

  • к первым относятся те, кто эксплуатирует двигатель на низких оборотах, постоянно передвигаясь «внатяг».
  • ко вторым следует отнести таких водителей, которые только периодически раскручивают свой мотор до оборотов выше средних;
  • третьей группой считаются автовладельцы, которые постоянно поддерживают силовой агрегат в режиме выше средних и высоких оборотов двигателя, часто загоняя стрелку тахометра в красную зону.

Езда на низких оборотах

Давайте разбираться подробнее. Начнем с езды на «низах». Такой режим означает, что водитель не поднимает обороты коленвала выше 2.5 тыс. об/мин. на бензиновых двигателях и держит около 1100-1200 об/мин. на дизеле. Такая манера езды навязывается многим еще со времен автошколы. Инструкторы авторитетно утверждают, что ездить необходимо на самых низких оборотах, так как в данном режиме достигается наибольшая экономия топлива, двигатель нагружен меньше всего и т.д.

Очевидно, что после получения водительского удостоверения такая манера езды далее активно практикуется и на собственном авто, перерастая в привычку. Водители данного типа начинают нервничать, когда в салоне начинает прослушиваться звук раскрученного мотора. Им кажется, что повышение шума означает значительное увеличение нагрузки на ДВС.

Что касается самого двигателя и его ресурса, слишком «щадящая» эксплуатация срока службы ему не добавляет. Более того, все происходит с точностью до наоборот. Представим ситуацию, когда машина движется со скоростью 60-км/ч на 4-й передаче по ровному асфальту, обороты, допустим, на отметке около 2 тыс. В таком режиме двигателя почти не слышно даже на бюджетных авто, топливо расходуется минимально. При этом главных минусов в такой езде два:

  • практически полностью отсутствует возможность резко ускориться без переключения на пониженную передачу, особенно на «атмосферниках».
  • после изменения рельефа дороги, например, на подъемах, водитель не переключается на пониженную передачу. Вместо переключения он просто сильнее нажимает на педаль газа.

В первом случае мотор, зачастую, находится вне «полки» крутящего момента, что не позволяет быстро разогнать машину при такой необходимости. В результате, подобная манера езды влияет на общую безопасность движения. Второй пункт напрямую сказывается на двигателе. Прежде всего, движение на низких оборотах под нагрузкой с сильно нажатой педалью газа приводит к детонации мотора. Указанная детонация в буквальном смысле слова разбивает силовой агрегат изнутри.

Что касается расхода, экономия практически полностью отсутствует, так как более сильное нажатие на педаль газа на повышенной передаче под нагрузкой вызывает обогащение топливно-воздушной смеси. В результате расход горючего увеличивается.

Также езда «внатяг» повышает износ двигателя даже в случае отсутствия детонации. Дело в том, что на низких оборотах нагруженные трущиеся детали мотора смазываются недостаточно. Причиной является зависимость производительности маслонасоса и создаваемого им давления моторного масла в смазочной системе от все тех же оборотов двигателя. Другими словами, подшипники скольжения рассчитаны на работу в условиях гидродинамической смазки. Такой режим предполагает подачу масла под давлением в зазоры между вкладышами и валом. Так создается нужная масляная пленка, которая препятствует износу сопряженных элементов. Эффективность гидродинамической смазки имеет прямую зависимость от оборотов двигателя, то есть чем больше оборотов, тем выше давление масла. Получается, при большой нагрузке на двигатель с учетом низкого числа оборотов существует большой риск сильного износа и поломки вкладышей.

Читать еще:  Как установить дизельный двигатель на мотоблок мтз

Еще одним аргументом против езды на низких оборотах является усиленное коксование двигателя. Простыми словами, с набором оборотов растет нагрузка на ДВС и температура в цилиндрах существенно повышается. В результате часть нагара попросту выгорает, чего не происходит при постоянной эксплуатации на «низах».

Высокие обороты двигателя

Ну что, скажете вы, ответ очевиден. Мотор нужно раскручивать посильнее, так как машина будет уверенно откликаться на педаль газа, легко идти на обгон, двигатель очистится, расход топлива не так уж сильно возрастет и т.д. Это так, но только отчасти. Дело в том, что постоянная езда на высоких оборотах также имеет свои минусы.

Высокими оборотами можно считать такие, которые превышают приблизительный показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. С дизелем ситуация немного другая, так как агрегаты данного типа изначально менее оборотистые, но имеют более высокий крутящий момент. Получается, высокими оборотами для моторов данного типа можно считать те, которые находятся за « полкой» крутящего момента дизеля.

Также следует учитывать, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются. Смазочный материал должен обеспечивать надежную защиту, то есть соответствовать заявленным характеристикам по вязкости, стабильности масляной пленки и т.д.

Игнорирование данного утверждения приводит к тому, что каналы системы смазки при постоянной езде на высоких оборотах могут забиться. Особенно часто это происходит при использовании дешевой полусинтетики или минерального масла. Дело в том, что многие водители меняют масло не раньше, а строго по регламенту или даже позже этого срока. В результате происходит разрушение вкладышей, нарушая работу коленвала, распредвала и других нагруженных элементов.

Какие обороты считаются оптимальными для мотора

Для сохранения ресурса двигателя лучше всего ездить на таких оборотах, которые условно можно считать средними и немного выше средних. Например, если на тахометре «зеленая» зона предполагает 6 тыс. об/мин, тогда наиболее рационально держать от 2.5 до 4.5 тыс.

В случае с атмосферными ДВС конструкторы стараются уместить полку крутящего момента именно в этом диапазоне. Современные турбированные агрегаты обеспечивают уверенную тягу на более низких оборотах мотора (полка момента более широкая), но двигатель все равно лучше немного раскручивать.

Напоследок добавим, что периодически желательно раскручивать хорошо прогретый и исправный мотор с качественным маслом на 80-90% при движении по ровной дороге. В таком режиме будет достаточно проехать 10-15 км. Отметим, что данное действие не нужно повторять часто.

Опытные автолюбители рекомендуют раскручивать двигатель почти до максимума один раз в 4-5 тыс. пройденных километров. Это необходимо по разным причинам, например, чтобы стенки цилиндров изнашивались более равномерно, так как при постоянной езде только на средних оборотах может образоваться так называемая ступенька.

Настройка холостых оборотов на карбюраторном и инжекторном моторе. Особенности регулировки ХХ карбюратора, регулировка холостого хода на инжекторе.

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Назначение и принцип работы датчика (регулятора) холостого хода. Симптомы неисправностей датчика холостых оборотов, проверка и калибровка РХХ.

Зона чайников. Что означают лампочки на панели

«Гирлянда» для автомобилистов — предвестник отнюдь не Нового года, а визита в сервис. Внезапно вспыхивающие лампочки на панели приборов выглядят угрожающе, заставляя новичков нервничать, останавливаться и усиленно листать инструкцию к автомобилю. Стоит ли беспокоиться? Разбираемся с индикаторами режимов и неисправностей машины.

Цветовая классификация. «Светофор» на панели

Современные автомобили порой заставляют чувствовать себя пилотом истребителя: десятки индикаторов и указателей, непонятные надписи и значки… Но панель приборов призвана не запутать водителя, а помочь ему — всё происходящее на ней подчиняется определённой логике. Подсказки начинаются уже с цвета лампочки: даже не зная её значения, можно понять, насколько возникшая проблема опасна, и проблема ли это в принципе.

Красные лампочки можно сравнить с запрещающими знаками ПДД — они сигнализируют о серьёзных неисправностях автомобиля и зачастую требуют немедленных действий от водителя. Именно поэтому для них выбран красный цвет — цвет опасности, сразу бросающийся в глаза. Самые грозные красные индикаторы — низкое давление масла и низкий уровень тормозной жидкости; при их виде поездку придётся продолжить на эвакуаторе в сторону ближайшего сервиса.

Жёлтые или оранжевые лампочки предупреждают водителя: с автомобилем что-то происходит. Как правило, не опасное, но если это проигнорировать, то могут возникнуть проблемы. Например, жёлтым цветом подсвечен индикатор низкого уровня топлива. Можно ли продолжать движение? Очевидно, да, но в направлении заправки. То есть, увидев жёлтую лампочку, водитель должен что-то предпринять — не сразу, но в ближайшем будущем.

Зелёные лампочки являются информационными — они сообщают, что какая-то система автомобиля работает штатно, но водитель должен об этом знать (и учитывать при управлении машиной). Например, включен «поворотник», противотуманные фары или круиз-контроль.

Синие лампочки встречаются редко, указывая на какой-то особый режим, активированный в машине. Обычно синим цветом горит указатель дальнего света и — новшество современных машин — непрогретого двигателя. В отличие от зелёных значков, синие нужно не просто учитывать, но и корректировать свои действия. Например, не слепить дальним светом других водителей или не давать большую нагрузку холодному двигателю.

Как запомнить значения цветов? Взгляните на первые три ещё раз — ничего не напоминает? На приборной панели применена та же цветовая классификация, что и в дорожных светофорах. Красный сигнал запрещает движение, жёлтый требует внимания, зелёный разрешает спокойно ехать. Синий цвет можно условно приравнять к зелёному: неисправности нет, ехать можно, но с какими-то оговорками.

Расшифровка индикаторов приборной панели

Рассмотрим наиболее распространённые значки на приборной панели. У разных производителей их внешний вид может слегка отличаться, но общие принципы одинаковы. В инструкции к машине есть краткое описание каждого индикатора — сверяйтесь с ней, если есть сомнения.

Читать еще:  Volkswagen jetta такой же двигатель как у поло

Красные индикаторы

Восклицательный знак в круге — схематичное изображение тормозного барабана с колодками по бокам (иногда вместо него используют надпись Brake). Это самый серьёзный индикатор, который есть на панели — автомобиль с поломкой тормозной системы может просто не остановиться. Если вы едете — вы приехали: срочно замедляйтесь и прижимайтесь к обочине. Будьте готовы тормозить двигателем и использовать ручник, если тормоза не сработают.

Лампа Brake зажигается при низком уровне тормозной жидкости в бачке — начните с его проверки. Если он чуть ниже нормы — долейте жидкость, заведите машину, несколько раз нажмите на педаль тормоза и проверьте, не уменьшился ли уровень вновь. Если красная лампа вернулась, безопасный способ продолжить путь только один — эвакуатор.

Иногда эта же лампа загорается при использовании стояночного тормоза. Логика проста: во-первых, с зажатым ручником ехать нельзя. Во-вторых, дёрнуть за ручник (разумеется, на неподвижном автомобиле) — простой способ проверить исправность столь важной лампы.

Эта волшебная лампа Алладина — не что иное, как ёмкость с моторным маслом, означающая низкое давление в системе смазки мотора. С такой горящей лампой вы вряд ли уедете далеко (если попробуете, наверняка приговорите двигатель). Срочно останавливайтесь, глушите мотор и проверяйте уровень масла — скорее всего, он ниже минимальной отметки.

Красный аккумулятор сигнализирует об отсутствии заряда — ехать вы сможете, но недолго, пока АКБ полностью не сядет. Используйте этот запас времени, чтобы добраться до ближайшего сервиса своим ходом.

Надпись Main появляется в гибридных автомобилях при неполадках, связанных с тяговой батареей. Действия те же — ищите сервис.

Пассажир надул огромный пузырь из жвачки? Нет, всё хуже: в автомобиле проблема с подушками безопасности. Продолжать движение с такой лампой можно, но в случае аварии подушки не сработают — имейте это в виду. Точную причину неисправности выявит компьютерная диагностика — запланируйте визит в сервис.

Красный термометр в воде — перегрев двигателя. Как правило, данный индикатор встречается в машинах без температурного указателя, но может и дублировать его. Правильные действия: включаем печку на максимум, останавливаемся и остываем. Затем медленно едем в сервис, следя за температурой — «кипятить» двигатель очень вредно. При утечке охлаждающей жидкости (лужа под капотом) вызов эвакуатора будет лучшим решением.

Жёлтые индикаторы

Самый известный жёлтый значок — «джекичан», он же Check Engine или просто «чек». Сигнализирует о сбоях в работе двигателя. Они могут быть несущественными и почти не влиять на его работу, а могут доставить большие проблемы. Например, при отказе свечи зажигания можно повредить каталитический нейтрализатор, если продолжать ехать в таком режиме. Действуйте по ситуации: при отсутствии заметных сбоев в работе мотора запишитесь на диагностику. А при изменении звука или ухудшении тяги не рискуйте — вызывайте эвакуатор.

Лампа отказа ABS — антиблокировочной системы тормозов. Сама тормозная система при этом продолжит нормально работать (поэтому лампа не красная), но при экстренном торможении машина может пойти юзом.

Самый частый источник проблем с ABS — датчики системы или их проводка. Точно установить причины поможет компьютерная диагностика в сервисе.

На машинах, оборудованных датчиками давления в шинах, есть соответствующая лампа — она загорается при падении давления более чем на 20% в одном из колёс (включая запасное). Останавливайтесь и ищите спускающую покрышку.

Некоторые из подушек безопасности не работают. Но не из-за неисправности системы, а из-за их принудительного отключения (например, для перевозки ребёнка в детском кресле или при выезде на бездорожье). Автоматически такая лампа может зажечься, если на переднем сиденье едет пассажир со слишком маленьким весом — система считает его ребёнком и отключает подушку. Лучше пересадить его на задний ряд.

Сигнализация отключения системы стабилизации. Она может деактивироваться как вручную, нажатием кнопки, так и автоматически, из-за какой-то ошибки. Действуйте по ситуации: если лампа зажглась без вашего участия — планируйте визит в сервис для поиска проблемы.

Принудительная блокировка одного из дифференциалов полноприводного автомобиля. Жёлтый цвет лампы напоминает о том, что в таком режиме действуют ограничения: как правило, нельзя выезжать на твёрдое покрытие (асфальт). Не забудьте отключить блокировки при выезде с бездорожья, чтобы не повредить трансмиссию.

Первый значок — в зоне приёма отсутствует электронный ключ. Второй значок — ключ найден, но требуется заменить батарейку.

Эксклюзивная лампа дизельных двигателей: работают свечи накаливания. Двигатель рекомендуется заводить только после того, как индикатор погаснет.

Попадание воды или льда в топливную систему, необходимо очистить или заменить топливный фильтр.

Самый пессимистичный индикатор — в баке минимальный остаток топлива, пора на заправку.

Зелёные и синие индикаторы

Задействован круиз контроль — система самостоятельно поддерживает заданную скорость и (если «круиз» адаптивный) контролирует расстояние до впереди идущей машины. Моргание лампочки сигнализирует о неполадках в системе.

Изменяемые режимы работы подвески: спортивная и комфортная настройка амортизаторов.

ECO MODE — включена система экономии топлива, либо обороты двигателя находятся в наиболее экономичной зоне.

Работает система «Старт-стоп», автоматически глушащая двигатель при остановках машины.

Включены габаритные огни.

Включены противотуманные фары.

Включён дальний свет фар — вы можете ослепить других водителей. Пожалуйста, не делайте так.

Непрогретый двигатель. Ехать можно, но медленно, не усердствуя с педалью газа.

Если на панели нет важных ламп

«Нет здоровых людей, есть недообследованные», — шутят врачи. С автомобилем зачастую то же самое: отсутствие горящей «гирлянды» ещё не говорит о том, что всё работает исправно. А что если одна из ламп сгорела, и вы не знаете о серьёзной поломке? Или того хуже — не сгорела, а умышленно удалена предыдущим владельцем машины (такое тоже встречается). Чтобы исключить такую возможность, обращайте внимание на индикаторы при включении зажигания — кратковременно все они загораются, пока компьютер тестирует системы. Если одной из ламп не хватает, это повод снять приборную панель и заменить «погорельца». Лампы дополнительного освещения (в том числе приборной панели) всегда можно купить в Гиперавто.

Пусть ваша гирлянда зажигается только на ёлке!

avtoexperts.ru

Развитие технологий все больше снимает с водителей различные нюансы управления машиной. Вот и традиционная тема с выбором оборотов для движения скоро может совсем потерять актуальность. Даже в России машин с разного вида автоматическими трансмиссиями продается уже больше чем с «механикой», а там оборотами заведует электроника: как сочтет нужным, там и будет крутить мотор. Впрочем, пока машин с «механикой» все равно еще много и вопрос об оборотах периодически поднимается, особенно у молодых водителей.

Читать еще:  Через сколько замена масла в двигателе на мотоцикле

Четкого и единственно правильного ответа на каких оборотах нужно переключать передачи – нет. Зависит это от ситуации и кучи факторов, воспользоваться готовым решением не получится, нужно самому научиться чувствовать момент оптимального переключения. Чтобы было легче это сделать – расскажем об основных ошибках. А дальше просто – если что-то не является ошибкой, то так поступать можно. Сразу оговоримся, что все нижесказанное актуально для бензиновых моторов.

1. Ускорение на низких оборотах. Когда приходится читать о том, что «езда на низких оборотах вредна для двигателя» это вызывает недоумение. Катиться под горку поддерживая уже набранную скорость можно хоть на холостых – мотору плохо от этого не будет. А вот от чего ему будет плохо – это от ускорения на низких оборотах. Включить повышенную и утопить педаль в пол – очень плохая идея, мотор будет захлебываться и испытывать повышенные нагрузки, такая езда будет сокращать его ресурс. Чем активнее вы планируете разгоняться, тем выше должны быть обороты на момент действия (например, в пол нажимать педаль ниже чем с 3000-3500 оборотов большого смысла нет). Так и разгон будет динамичнее, и меньше вреда для двигателя. Тот, кто постоянно резко разгоняется с холостых – рискует раньше срока поехать на капитальный ремонт.

Грубо говоря, если вы едите по городу и въехали в зону действия знака «40», то вполне можно притормозить и продолжить движение на 4 передаче, но когда знак «закончится» и вам захочется резко разогнаться, то лучше для этого передачу понизить.

2. Крутить до отсечки – вредно. У некоторых водителей, наоборот, есть боязнь не низких, а высоких оборотов. «Красная зона» тахометра им представляется чем-то ужасным. Но это не так, наоборот, часто механики рекомендуют хотя бы раз в пару недель выкрутить мотор на максимальные обороты, чтобы он самоочистился от нагаров и отложений. Такие профилактические «раскруты» не только не вредны, но и даже полезны. Другое дело, если до отсечки двигатель крутится постоянно, при каждой смене передачи. Вот это, конечно, ресурс мотора (да и не только мотора) заметно сокращает. Так что без большой нужны постоянно крутить в звон мотор не стоит, но и каким-то нештатным режимом работы это не является.

3. Всегда нужно переключаться на одних оборотах. У новичков есть соблазн выбрать себе какую-нибудь позицию на тахометре и каждый раз менять скорость при достижении этих оборотов. Так легче – не нужно думать, но так неправильно. Надо понимать нагрузку на мотор, а она зависит от уклона дороги (в горку, с горки), загрузки автомобиля, погодных условий (в плохую погоду обороты держать лучше чуть выше) и кучи других факторов. И уж тем более это зависит от конкретного мотора – какие-то хорошо крутятся, но плохо едут на «низах» (вспомним вазовский 16-клапанник 1,4), другие крутить смысла нет, зато они с холостых уже едут нормально (вспомним моторы «Волги»). Нужно делать постоянную поправку и смотреть за реакцией автомобиля. Если не тянет – нужно повышать передачу, а не пытаться кочегарить на низких оборотах. Но в тоже время молотить на повышенных оборотах без особой на то нужны – тоже бессмысленно.

4. Экономная езда – на оборотах максимального крутящего момента. Стойкое заблуждение, которое разделяют даже опытные водители, видимо пришло из мира грузовых дизелей, где даже есть зеленая зона на тахометрах, которая показывает максимальную экономичность. У бензиновых моторов такого нет, а все потому что они прилично крутятся. Например, у корейского мотора 1,4, который ставился на первые Rio и Solaris, максимальный крутящий момент был на 5000 оборотах. Это что же, для экономичной езды нужно их постоянно поддерживать? Конечно, это бредовая версия.

Чем обороты ниже, тем ниже и расход, но только до определенного предела, пока двигатель не захлебывается и не работает с натугой, тогда расход наоборот увеличивается. Главное, понимать где проходит это граница между «спокойно работает на низких оборотах» и «захлебывается». Хотелось бы тут дать какую рекомендацию по конкретным значениям, но перечитайте прошлый пункт – дать один рецепт на все случаи жизни невозможно.

Интересно, а можно предположить, в каком режиме движения будет самый низкий теоретический расход топлива? Можно. Самый экономичный режим – это езда с постоянной скоростью на минимально комфортных для мотора оборотах на высшей передаче. То есть для машин с 4-ступенчатой коробкой – это около 40 км/ч, для 5-ступенчатой – около 65 км/ч, для 6 ступенчатой – около 75 км/ч, хотя тут многое зависит от подбора передаточных чисел в трансмиссии, бывают случаи, которые из этого ряда выбиваются (пример Ларгус с реношными моторами, которые на 5-й спокойно едут уже с 45 км/ч). Важны и характеристики мотора. Например, некоторые турбированные двигатели уже с 1500 оборотов демонстрируют высокий крутящий момент и едут очень уверенно, среднестатистический атмосферник на таких оборотах только просыпается и с такими оборотами может ехать только по ровной дороге. Оговоримся, что приведенные скорости именно для поддержания движения, а не для разгона, разгоняться лучше на более высоких оборотах. Но только разгоняться – большого смысле постоянно ехать на повышенных оборотах нет, это только лишний бензин в трубу.

На тахометре автомобиля не случайно много делений – в зависимости от ситуации пользоваться можно и нужно всей шкалой: и ехать почти на холостых, и крутить до максимума. В обычном режиме движения обороты предпочтительнее немного ниже средних, но разные для отличающихся ситуаций. Сложного в выборе оборотов ничего нет – нужно немного опыта и чувства автомобиля. И хотя все рассказанное в этой статье вряд ли является каким-то открытием, автор материала в своей практике не раз сталкивался даже с, казалось бы, опытными водителями, которые либо по городу не используют повышенную передачу даже после того как закончили разгон, либо не включают повышенную при необходимости ускорится. Такая простая человеческая лень понемногу сокращает ресурс мотора и увеличивает расход топлива.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector