Что можно залить в двигатель чтобы он заклинил

Сколько масла нужно заливать в триммер на литр бензина

Популярный у дачников, жителей села и работников коммунальных хозяйств инструмент триммер многие знают под определением мотокоса. Но скашивание травы и сорняков — только один из аспектов использования триммера. С успехом он справляется со срезанием молодой поросли в садах, со срезанием высокорасположенных веток, с культивированием клумб и теплиц. Нужно только стандартный редуктор поменять на специальную насадку.

Большинство триммеров оснащаются двухтактными двигателями — легкими, простыми по устройству и достаточно мощными. Ресурс двигателей на профессиональных косах и кусторезах, например HUSQVARNA или Echo, достигает 2 000 часов. По отзывам реальных пользователей, триммер HUSQVARNA проработал 7 лет без ремонта двигателя. У бытовых и полупрофессиональных триммеров, например, Fubag или Champion, ресурс составляет 400 – 500 моточасов.

Как готовить топливную смесь для триммера

Но такие результаты реальны, если точно знать, сколько масла добавлять в бензин для садового триммера. Дело в том, что двухтактные двигатели работают на смеси бензина с маслом. Топливо поступает в цилиндр, сгорает там, создавая рабочее усилие на поршень, а та часть масла, которая не успела воспламениться, смазывает движущиеся части поршневой группы. При приготовлении смеси для триммера в литр бензина необходимо добавлять строго определенное количество масла. Если смазки будет слишком мало, то сила трения станет слишком большой и мотор заклинит, а в случае слишком большого количества, масло будет заливать свечу и двигатель заглохнет. Также при избытке масла мощность мотора снизится, он не будет развивать требуемых оборотов и сильно дымить.

При составлении топливной смеси необходимо рассчитывать сколько нужно масла на литр бензина, исходя не только из стандартной пропорции, но и из того, какая марка бензина и масла используется. В случае с двухтактными моторами, это очень важно.

Масло

Для триммеров производится специальное двухтактное масло, на упаковке которого должна быть пометка «2Т». Автомобильное, а тем более, трансмиссионное масло использовать категорически запрещается. Производится двухтактное масло в трех видах:

• минеральное;
• полусинтетическое;
• синтетическое.

Все зависит от того, какие вещества составляют базу масла. Минеральное масло самое дешевое и ненадежное. Его использование оправдано только в триммерах бытового класса, которые работают по 30 – 60 минут в день с большими перерывами. Большинство производителей мотокос этого уровня указывают, что для двигателя подходит масло класса ТС-W3. Это значит, что использовать можно минеральное, синтетическое и полусинтетическое масло 2Т.

Для мотокос профессионального класса желательно покупать только те марки масла, которые рекомендует производитель. Обычно это полусинтетика и синтетика со специальными присадками. Производители маркируют масло буквами:

• ТА — для двухтактных моторов объемом до 50 кубических сантиметров;
• ТВ — для двигателей 50 – 200 кубических сантиметров;
• ТС — для двигателей мотоциклов, снегоходов и т.д.

В мотокосы, если вид масла не указан в инструкции, можно заливать все три модификации. Сколько масла добавлять в топливо триммера, зависит от марки инструмента и качества бензина. Также на упаковке с маслом могут встречаться буквы FA, FB, FC и т.д. Они показывают уровень дымности. Чем ближе вторая буква к началу алфавита, тем больше дыма выделяется при сгорании. Как правило, у качественного масла очень немного. На выбор масла этот показатель не влияет. Важнее надписи «self mix» и «pre mix». Первое словосочетание значит, что масло растворяется самостоятельно, а емкость с второй смесью необходимо несколько раз встряхнуть. Лучшие масла на рынке — Stihl, Husqvarna, Echo, Champion.

Топливо

Осталось выбрать, какой бензин заливать в триммер. Выбор невелик — АИ-92 и АИ-95. Разница между ними довольно существенна. Если в инструкции производителя не указано, какое бензин использовать, то необходимо остановиться на АИ-92. От марки бензина практически не зависит, сколько масла на литр бензина нужно добавить, если топливо качественное и полностью соответствует заявленной марке. Покупайте бензин только на брендовых заправках, там риск купить А-80 вместо АИ-92 практически равна нулю.

Если рекомендовано заливать АИ-95, то не пользуйтесь другими марками бензина. Если двигатель заведется, то он будет работать неритмично и быстро перегреваться. Так вы рискуете вывести из строя мотор не только бытового триммера, но и профессионального.

Приготовление смеси

Многие начинающие пользователи уверены, что если добавить масла в бензин для топливной смеси больше, чем нужно, то это пойдет на пользу. Это не так. Несгоревшее масло не выведется из двигателя с выхлопными газами, а осядет внутри в виде нагара. Этот налет угрожает целостности поршня. Если пользоваться смесью с избытком масла регулярно, то триммер будет сильно дымить, а падение мощности неизбежно.

При недостатке масла триммер будет перегреваться, поршневые кольца разрушатся и поршень заклинит. Если дефицит масла незначительный, то триммер проработает на 30 – 40% меньше ресурса. Если смазки не хватает более 20%, то мотор заклинит после 20 – 30 минут интенсивной работы. В каждой инструкции к триммеру приведены пропорции, как разбавлять топливную смесь. Обычно это 1:25. 1:40 или 1:50. На практике это выглядит так:

• 1:25 — 40 миллилитров масла на 1 литр бензина;
• 1:40 — 25 миллилитров масла на 1 литр бензина;
• 1: 50 — 20 миллилитров масла на 1 литр бензина.

По таблице можно определить, сколько масла заливать в определенный объем чистого топлива:

Как смешивать

Если у вас нет специальной мерной канистры с делениями, которые входят в комплект каждого заслуживающего внимания триммера, или такая емкость потерялась, то используйте любую подходящую тару. Лучше стеклянную или металлическую. Пластик тоже можно применить, но нужно выбирать бутылку с жесткими стенками.

Емкость сосуда должна быть кратной 1 литру. Можно взять бутылку и 1,5 литра, но практика показывает, что это не совсем удобно. Также вам нужен медицинский шприц, желательно на 20 – 50 миллилитров. Сначала в емкость заливается бензин, затем добавляется точно отмеренное количество масла (по объему). Порядок действий изменять нельзя.

Если у вас масло «pre mix», то бутылку или канистру нужно закрыть крышкой и несколько раз перевернуть вверх дном и сильно встряхнуть. Если масло «self mix», то оно растворится самостоятельно. Приготовленную смесь необходимо использовать на протяжении суток. Если вы знаете, сколько топлива расходует триммер на определенный объем работы (или время), то рассчитать количество смеси не сложно. В противном случае, перед каждой заправкой разбавляйте новое топливо, чтобы до конца работы оставалось минимальное количество.

Отчего наступает масляное голодание двигателя и к чему приводит

Моторное масло это рабочая жидкость системы смазки мотора. От качества и эффективности работы смазочного материала напрямую зависит качество работы и ресурс двигателя.

Опытные автовладельцы прекрасно знают, что необходимо следить за уровнем и состоянием масла в двигателе, использовать только рекомендованные масла в зависимости от двигателя и сезона, вовремя производить замену масла и фильтра, следить за чистотой системы смазки.

Что бы двигатель отработал весь заявленный производителем ресурс необходимо соблюдать определённые правила и дисциплину эксплуатации. Экономия на масле или безответственное отношение к частоте замены масла обычно приводят к дорогостоящему ремонту или замене двигателя, так что экономия сомнительная, а небрежное отношение обойдется круглой суммой.

Кажущаяся надежность современных автомобилей и обилие систем контроля состояния различных узлов приводит к тому что двигателю не уделяется должное внимание. Далее рассмотрим что же такое масляное голодание, его причины и последствия.

Итак, масляное голодание двигателя – нехватка моторного масла или недостаточная эффективность смазывания нагруженных деталей и узлов, в результате чего значительно увеличивается степень износа сопряженных элементов или наступает их выход из строя.

Если проще, при масляном голодании смазка может как вообще не подаваться к парам трения, так и поступать в недостаточном количестве. Основные признаки масляного голодания двигателя на начальном этапе сводятся к тому, что зачастую в этом случае на приборной панели загорается или моргает лампочка низкого давления масла.

Также двигатель начинает работать шумно, в моторе появляются стуки и другие посторонние звуки, растет температура. Если в агрегат не доливалось масло, тогда появление течей или возникновение синего масляного дыма из выхлопной трубы укажет на то, что мотор по каким-либо причинам ест масло, то есть уровень смазки снижен в результате перерасхода и началось масляное голодание.

Основные причины возникновения масляного голодания:

1. Низкий уровень масла в двигателе. Дополнительно снижение уровня можно разделить на аварийное и естественное. В первом случае речь идет о возникновении протечек (масло течет через прокладки или сальники, трещины в БЦ, ГБЦ, поддоне, через дефекты турбокомпрессора и т.п.).
Что касается естественного понижения уровня, тогда под этим следует понимать так называемый расход масла на угар. Дело в том, что даже полностью исправный двигатель, особенно при затяжной езде на высоких и максимальных оборотах начинает расходовать масло. Смазка попадает в камеру сгорания через кольца, выгорая в цилиндрах. Сами производители допускают расход масла для своих моторов, отдельно указывая допустимые пределы в руководстве по эксплуатации.

2. Масло и его свойства. Прежде всего, смазку нужно менять с учетом определенного интервала замены (для СНГ актуален интервал 10 тыс. км). Также интервал замен следует дополнительно корректировать с поправкой на ряд других факторов:
— индивидуальные особенности эксплуатации ТС;
— качество топлива и самого смазочного материала;
— состояние системы смазки и общая загрязненность масляных каналов двигателя;

Если не придерживаться интервалов, тогда отработанное масло теряет свои свойства, накапливает в себе грязь и отложения, становится менее текучим и густеет. В результате масляные каналы забиваются, смазочный материал не доходит до деталей в должном объеме и под нужным давлением.

Не меньшего внимания заслуживает и само качество масла, а также его соответствие типу двигателя. Важно понимать, что даже если в мотор залит свежий смазочный материал, все равно это еще не 100% гарантия от последующих проблем с ДВС.

Прежде всего, всегда существует риск залить контрафакт или подделку. Такое масло может через несколько сотен километров сильно загустеть, становясь причиной масляного голодания и поломки двигателя. Также следует учитывать, что в двигатель нужно лить масло, рекомендуемое по ряду параметров и допусков самим производителем силового агрегата.

Например, маловязкое масло может отказаться слишком «жидким», в результате не будет нужного давления в системе смазки, начнется масляное голодание. То же самое можно сказать о материале с повышенной вязкостью. Достаточно понимать, что после запуска холодного двигателя смазка гуще (особенно зимой), затем происходит разжижение от нагрева.

Теперь представим, что вязкий материал в холодном моторе очень густой. Это значит, что после запуска масло не прокачивается по системе в должном объеме и медленнее доходит до нагруженных узлов. Получается, пока двигатель не прогреется и смазочный материал не начнет разжижаться под воздействием температуры, детали будут испытывать масляное голодание.

Масляное голодание двигателя: последствия для мотора

Начнем с того, что незначительное понижение уровня масла в двигателе (например, до отметки MIN на щупе), как правило, не является критическим. В этом случае необходимо долить смазку, обязательно учитывая совместимость масел.

Если же щуп для масла полностью сухой, тогда нужно ориентироваться на количество, которое потребовалось для долива. Показатель около 0.5-0.7 литра (в зависимости от рабочего объема ДВС и общего количества смазки в системе) зачастую не приводит к серьезным неисправностям.

Дело в том, что производители рассчитывают объем масла и метки на щупе для контроля его уровня с небольшим запасом. Однако это не означает, что снижение уровня масла всегда обходится без последствий для мотора. Существуют ДВС, для которых критичной может оказаться нехватка даже 300-400 грамм масла.
К последствиям масляного голодания можно отнести неустойчивую работу двигателя и неожиданное появление сизого масляного дыма. Это указывает на залегание поршневых колец или их преждевременный износ, возможно появление задиров на зеркале цилиндра. Также происходит замасливание свечей зажигания, так как масло в избытке попадает в камеру сгорания.

Ощутимая нехватка масла часто приводит к проблемам с ГРМ. Как правило, первым страдает распредвал. Во время вращения происходит сильный нагрев, без масла распределительный вал заклинивает, повреждается постель распредвала в ГБЦ.

Критически низкий уровень масла в картере часто становится причиной заклинивания самого коленчатого вала или поршней в цилиндрах ДВС. В результате происходят обширные разрушения узлов мотора, может вырвать часть блока цилиндров. Такая ситуация обычно приводит к необходимости полной замены силового агрегата без возможности его восстановления.

Дело в том, что если двигатель работает без масла и по этой причине заклинило коленвал, тогда менять нужно практически все узлы: ГРМ, КШМ, ЦПГ, растачивать блок цилиндров и т.д. Получается, целесообразнее сразу приобрести работоспособный двигатель.

Еще отметим, что на турбомоторах по определенным причинам может возникнуть масляное голодание турбины. С учетом высокой стоимости данной детали следует регулярно проверять качество и интенсивность подачи смазочного материала к турбокомпрессору. В противном случае даже незначительные проблемы со смазкой могут вывести элемент из строя, так как турбина имеет высокую скорость вращения и рабочая температура турбонагнетателя очень высока.

Советы и рекомендации

Как видно, последствия масляного голодания для двигателя в том или ином случае могут отличаться. Главное понимать, что даже незначительное понижение уровня все равно отразится на ресурсе двигателя. Добавим, что полагаться только на сигнальную лампочку давления масла не следует.

Причина в том, что датчик низкого давления масла в двигателе зажигает лампу только тогда, когда в двигателе значительно понизилось давление. Например, на многих авто лампочка масла сработает в том случае, когда в двигателе количество смазки снизилось, в среднем, на 1 литр и более.

Хотя к заклиниванию двигателя такое снижение еще не приведет, однако износ мотора после работы с недостаточным количеством смазки в системе значительно возрастет. По этой причине желательно контролировать уровень масла не реже одного раза в неделю, чтобы при необходимости иметь возможность своевременно долить смазку, тем самым избежав масляного голодания.

Здравствуйте. Что сделать, чтоб убить двигатель?

Например, чтоб он стуканул или просто сдох.
Двиг 3s-fe

Мне нужно, чтоб без палева было. ну типа за руль сел, еду еду потом раз и все. стуканул.

Метки: двиг

Комментарии 70

Парень, не стоит этого делать… Для начала объясни зачем рафику до фига кобыл?! это же паркетник, а не седан или хэтч из которых охота сделать дрэгмобиль? да и отец врядли будет доволен стуканутому мотору или что ты там придумаешь. Дружище, не тупи. не трогай родительскую машину. купи себе тазик и тюнингуй его сколько влезет… или праворукую япошку… Лан, Я тебе никто что бы тебя учить, но буду рад если прислушаешься к одному из выше написанных советов.

блин, так-то офигеешь такой мотор убивать))

Пасаны, я думаю он понял все

кстать, дай радиатор, (шкурный вопрос) ато дядь ну оочень нужно!

да вы че на парня наехали, убейся лучшеб моз убил свой?! зачем переходить на личности, это дело сугубо каждого, у каждого своя голова на башке или нет)))) прост Парень, не хорошую вещь затеял, мнение моё и всех остальных, а чужие деньги господа считать не стоит, это моё мнение.

да пусть он хоть лысым дрочит за бесплатно!это не делает ему чести

Автор, сделай так:
1. Перережь тормозные шланги
2. Сядь за руль ночью
3. Едь на трассу
4. Когда ведешь — утопи правую педаль до полика и не отпускай!
Облегче окружающим жизнь! Да, еще, для полной уверенности опили болты от рулевых тяг!

ненадо так! машинку жалко! лучше ноги в таз в таз бетонный раствор допрыгал до глубокой реки.озера.ну кому что нравится позвал друзей с камерой и с фразой ПАЦАНЫ СМАТРИ КАК Я УМЕЮ поглубже так нырнуть)))рейтинг на ютубе обеспечен

Про таз с бетоном +100500! ааахахахаха

название темы просто убило! как заголовок газеты, открыл и тоже самое, ни о чем! Ты свапить надумал и даже не знаешь как двигатель убить, где бензонасос расположен не знаешь, не трогал бы раф

а он по ходу сам делать и не будет.тачка то предков предки сами сделают или в сервис отдадут.вот заподло то будет если свап будет на 3сфе или тупо откапиталят)))мозгом пользоваться не умеет…если бате реально пох он свапнет на такой же пох или откапиталит, его то мощность устраивает ему то пох.

ну ты лошадь и олень!

Ругать смысла нет, так как возраст еще не зрелый, ответственности за свои поступки у автора нет. Но вот тут www.kp40.ru/index.php?cid=600&nid=145144 советую почитать, что бывает, когда права свеженькие, опыт на дороге маленький, а «тачка мощная». Можете еще фильм «Кредитка» глянуть…Всего 7 минут, а ума мож прибавится.
P.S. Себя не жалко, тачку не жалко, окружающих не жалко — родителей своих пожалейте!

да то что мозгов нет

жалко парня а машину ешё больше

че парня то жалеть! предков жалко.тачку жалко! а дибилов мне не жалко!

Да кстати 3s-fe один из самых неубиваемых. Лучше продай его.

Чтоб без палева… забудь «типа» капот закрыть, и ночью пока предки спят выдерни мотор. он пойдёт вместе с коробкой… А с утра делай удивлённые глаза и говори «вот пАдонки движку спёрли». Смотри сколько плюсов: 1.Изучение матчасти, 2.Физическое развитие, 3.Самая что ни на есть лучшая диагностика, 4.Без ущерба для самой движки. Уверен прокатит…

ппц… присоединяюсь к вышеперечисленным… купи свою машину — её и убивай как хочешь,
а если родительскую убьёшь — к тебе это потом вернётся как не избегай этого…
а вообще мозги у папы попросил бы…

А откуда ты знаешь, что тебе лошадей не хватит, если прав еще нет?

Лучше сделай чтобы у тебя моск стуканул или сдох, остальным легче будет, хотя родителей жалко.

тратить родительские деньги научился — а мозгов не нажил, олень…

Тут материться можно? Ты в натуре папутал малый, я бы тебе башку отвентил!
я с 15 лет работал, копил на машину, езжу на тачке своей мечты, а не отцовский каен убиваю…
Мосг дан для того что бы думать!
я в а)(у*е

Вот же молодежь тупая пошла! Я в его года зарабатывал искал выходы как, копил деньжат, в гараже крутили мопеды, машины из говна и ведра гаек и т.д…а тут на те думает как у родителей бабла приуменьшить! А на учебу они тебе не тратятся? Или нах такого учить?

Это поколение PEPSI ) ) ) Без идеи, без морали, без мозгов!

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

Гыгы, ягуар вточку =)

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

нее.скорее всего поколение ЯГУАР отсюда и отсутствие извилин вернее полное их высыхание

присоединяюсь к авторам, в первую очередь научись деньги зарабатывать
это полезнее будет
потом вместо классной движки классную тачку сразу купишь и себе

смертник…, научись с начало ездить до 100 кобыл

не страдай ерундой. копи деньги на свою тачку

блин был бы ты моим сыном пуповиной бы при рождении бы задушил чтоб в будущем вот таких проблем не создавал…я хренею…тачка предков надо убить двиг чтоб за счет предков сделать себе машину…дружище…в армию те надо лет так на 5-7 пока не поумнеешь

+100! нахрена родителям то подляны делать!

+15000! На завод его чтоб почувствовал как деньги зарабатывать! глядишь потом в голове мыслей таких не возникнет

бля.я в 17 лет в сервисе работал за 500руб в месяц…ща вроде норм зарабатываю один хрен так бы не поступал.незнаю хотел я обвес на машину предков шел к отцу и разговаривал.всегда было одно условие доделать до конца…сейчас у предков шкода которая масло жрет ведрами и езжу и не выё**сь т.к. селя пока в ремонте и спасибо еще говорю что доверяют…а шкоде двиг по весне поменяю за «свои»…скажу просто одно.сын дибил горе семье…

блин был бы ты моим сыном пуповиной бы при рождении бы задушил чтоб в будущем вот таких проблем не создавал…я хренею…тачка предков надо убить двиг чтоб за счет предков сделать себе машину…дружище…в армию те надо лет так на 5-7 пока не поумнеешь

жаль машину и родителей которые воспитали вот такое
надеюсь они узнаю всё это и хер а не машину увидет
научился бы сначала вообще ездить, гонщек блин, 135 мало ему, да и вообще свапить раф по моему не рентабельно и малоэффективно

купи себе тачку и делай с ней че хочешь)а так это только лишний реморрой и себе и предкам!

дело в том что через 2-3 месяца я получу права)

и пешком тогда ходить будешь.

дело в том что через 2-3 месяца я получу права)

поздравляю…я бы таким как ты не только бы права не давал но и к машинам ближе чем на 10 метров не рекомендовал бы подходить

родителям-то зачем проблемы создавать?

в чем проблеммы то?
батя наоборот мне кажется обрадуется.

о, машина сломалась! как это чудесно!

выкинуть сотню на новую движку… вот так радость… Заработал бы сначала на машинку, двигатель для нее, а потом бы убивал…

в чем проблеммы то?
батя наоборот мне кажется обрадуется.

дай контакты отца! обрадую тем что у него сын идиот…

порежь ремень ГРМ

что хоть за машина у тя?

мда… кто-то не знает как найти, а кто-то не знает как избавиться…Машинка тебе этого не простит))

BadST ты прав. ну смотри, родаки говорят типа пофиг норм все. а мне охото мощнее. и вот короче. бате пофиг, а мамка говорит типа нет.
ну и вот короче что то сделать чтоб он не заводился.
желательно стуканул

под задним сидением фишки есть. к топливному баку. их отцепи и всё.

BadST ты прав. ну смотри, родаки говорят типа пофиг норм все. а мне охото мощнее. и вот короче. бате пофиг, а мамка говорит типа нет.
ну и вот короче что то сделать чтоб он не заводился.
желательно стуканул

есть алмазная смазка.стоит херню вливаешь в масло и хрен кто когда что узнает…износ у всего сразу полный только двиг после нее никогда не сделаешь т.к. въедается в метал и потом история будет всегда повторяться.только не стоит убивать двиг продай накинь денег и купи то что хочешь будет бюджетнее чем убить двиг и купить новый да и к предкам обсолютно к любым можно найти подход главное правильно обосновать свою точку зрения

Почему клинят двигатели

В случае клина важно не только произвести квалифицированный ремонт, но и правильно определить причину, по которой заклинил двигатель. Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

Основные причины

• Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
• Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца. Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
• Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
• Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
• Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок. Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
• Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана. Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель поймал клин?

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:

• прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
• вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.

Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать и как лучше ремонтировать заклинивший мотор?

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Масляное голодание

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

• низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
• забитая сетка маслоприемника;
• низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
• появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
• неподходящий состав, вязкость моторного масла;
• забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Перегрев двигателя

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

• соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
• следить за уровнем ОЖ;
• понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
• периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.