Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что может быть с двигателем приоры плохо тянет

5 причин отказа дворников на вашем автомобиле

Случается и такое — с утра вышел почистить машину от снега, а стеклоочистители не подают признаков жизни. Возможно, щетки просто прилипли к стеклу или сами дворники завалены снегом. Но случается и такое, что стеклоочистители остаются без движения даже после тщательной очистки. Как же быть, ведь езда с неработающими дворниками не только опасна, но и запрещена ПДД! Главное — не паникуйте, нужно последовательно исключить все возможные причины поломки.

Электрика

Для начала нужно определиться, носит ли проблема электрический или механический характер. Начинать нужно с первого, конечно, если вы уже достаточно очистили сами щетки от снега и льда. Первым делом убедитесь, что «мертвые» стеклоочистители не стали следствием просто сгоревшего предохранителя. Откройте соответствующий отсек, который обычно располагается слева от рулевой колонки и осмотрите нужный предохранитель. Для чистоты эксперимента можно поменять местами одинаковые предохранители, отвечающие за разные бортовые системы авто. Не помогло? Тогда прислушайтесь, щелкает ли в недрах приборной панели соответствующее реле при включении дворников. Если нет, то, возможно, именно оно и приказало долго жить, если же щелчок присутствует — переходим к механической части.

Крепления

Начнем с банального — первым делом проверяем гайки на валах самих дворников. Возможно, именно этой зимой они ослабли и требуют подтяжки. При этом, все остальные детали механизма могут работать исправно, но примерзшие стеклоочистители просто не будут подниматься из-за ослабших креплений. Проверить эту версию довольно просто — достаточно попытаться подвигать дворники по стеклу руками. Если это получилось, то стоит снять защитные резиновые или пластиковые колпачки у основания дворников и затянуть гайки на креплениях. Но если щетки плотно сидят на положенном им месте и не двигаются с места, то, возможно, проблема может быть несколько глубже, чем вы рассчитывали.

Моторчик

На большинстве современных автомобилей моторчик дворников защищен специальной защитой от перегрева. То есть, если вы по привычке включили дворники с заваленным снегом лобовым стеклом, то напряжение на моторчик просто не будет подаваться, если он не в силах провернуть щетки. На отечественных же авто моторчик дворников обычно сделан с таким запасом мощности, что, кажется, он вполне смог бы заменить стартер. В любом случае, стоит выйти из машины и прислушаться, срабатывает ли мотор при включении дворников. Если какие-либо звуки отсутствуют, то, вероятно, время и сырость все-таки сгубили сам мотор. Но если звук работы присутствует, а щетки не двигаются, то, возможно, дело в замерзшей трапеции дворников.

Трапеция

Система рычагов, которая отвечает за передачу движения от моторчика к щеткам тоже может выйти из строя. Дело может быть в заржавевших шарнирах или просто замерзших соединениях. Для ее диагностики придется снимать декоративные накладки под лобовым стеклом, именуемые жабо. Попутно проверьте всю проводку и разъемы, которые идут к уже упоминавшемуся выше моторчику стеклоочистителей. Готовьтесь с разу к тому, что внутри будет крайне мало места, а все узлы располагаются очень компактно и труднодоступно — такова плата за комфорт и экономию места в современных иномарках. Если добравшись до трапеции вы обнаружите большое количество льда и снега, то смело гоните машину в теплый паркинг. Ну или просто приготовьте два чайника кипятка для проливки замерзших механизмов.

Дренаж

Вода с лобового стекла просто обязана куда-то сливаться, и это, разумеется, должны были предусмотреть инженеры. Конечно же, у отсека, в котором работает трапеция, есть свое сливное отверстие, но иногда в процессе эксплуатации авто дренаж забивается, и этот факт может выйти боком, особенно с нашими зимами. Внутри могут оказаться осенние листья, весенняя грязь, летняя пыль и зимний соленый песок, которые забивают сливное отверстие. Из-за этого вода просто напросто никуда не уходит, а при минусовых температурах замерзает, сковывая движения стеклоочистителей. Чтобы неприятности с умершими дворниками не повторились, настоятельно рекомендуем проверить чистоту дренажного отверстия. Иначе, несмотря на все ваши усилия, следующей холодной ночью ваши стеклоочистители снова превратятся в недвижимость.

Как самостоятельно заменить электронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр)

Электронная система управления двигателем фиксирует отказы связанные с обрывом проводов, замыканием их между собой или на массу. С плохим качеством контакта в соединительных разъёмах. А также с неисправностью самих датчиков. Однако в системах питания и зажигания есть неисправности, которые имеют внешние признаки (которые замечаются водителем), но в памяти электронного блока ни какие коды неисправностей не фиксируются.

Основные признаки неисправностей :

затруднённый пуск двигателя. Нормальным считается пуск, когда двигатель заводится с одной — трёх попыток. При этом стартер должен быть включен по 10 — 15 секунд, с перерывом между попытками в одну минуту. При этом, минимальная частота вращения коленчатого вала должна быть 60 — 80 оборотов в минуту или один оборот в секунду.

Если при пуске двигателя напряжение батареи падает до восьми вольт ( определяется по вольтметру на щитке приборов ), то это плохие условия пуска ( низкая температура окружающего воздуха ) или ёмкость батареи меньше номинальной. Довольно часто падение напряжения связано с окислением выводов батареи. Также пуск двигателя будет затруднён при низкой температуре и высокой вязкости масла.

С появлением данного признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха , датчик положения дроссельной заслонки, датчик положения коленчатого вала, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, герметичность форсунок, засорение форсунок, неисправности в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания). Отсутствие необходимого давления топлива, в следствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— рывки или провалы в работе двигателя. При нажатии на педаль «газа», отсутствует ожидаемое ускорение. Хорошо прогретый двигатель должен, при резком нажатии педали «газа», увеличивать обороты коленвала с малых (800-900 об.мин.) до больших (5000 об.мин.) не более чем за 0,75 сек.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок. Также данный признак может проявляться при разбалансировке форсунок, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания . Отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— недостаточная приёмистость (мощность). При движении автомобиля часто используются понижающие передачи. Скорость набирается медленно. Возникает ощущение, что двигатель «не тянет, тупит».

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик кислорода, засорение форсунок, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления. Следует проверить, полностью ли открывается дроссельная заслонка, и не забита ли система выпуска газов.

— частая детонация. Слышен резкий металлический стук, изменяющийся при открытии дроссельной заслонки. Основные факторы способствующие возникновению детонации это температура и давление в камере сгорания. А также угол опережения зажигания.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода, датчик детонации, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Следует заменить воздушный фильтр. При сильно загрязнённом фильтре нарушается соответствие между воздействием на педаль «газа» и сигналом от датчика массового расхода воздуха посылаемого в блок управления.

Температура в камере сгорания зависит от исправности системы охлаждения. В случае перегрева двигателя надо проверить уровень охлаждающей жидкости, ремень привода насоса охлаждающей жидкости, работу электровентилятора системы охлаждения , загрязнение радиатора, отсутствие паровых пробок в системе охлаждения, работу термостата.

задержки, подёргивания, провалы. Наиболее заметно это проявляется при трогании с места.

При нажатии на педаль «газа», двигатель не сразу отвечает увеличением оборотов коленчатого вала. Такие задержки могут происходить на всех скоростях движения автомобиля.

Читать еще:  Что делать если не слил воду с двигателя

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, вследствие неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

перебои в работе двигателя. Неравномерная работа двигателя. При изменении частоты вращения коленвала начинаются рывки особенно при увеличении нагрузки. В глушителе происходят постоянные хлопки на холостом ходу.

Для начала необходимо проверить систему зажигания ( высоковольтные провода , наконечники свечей зажигания и т.д.). Сопротивление высоковольтных проводов первого и четвёртого цилиндров должно быть не более 1 килоома (1000 ом), а проводов третьего и второго цилиндра не более 0,9 килоома (900 ом). Сопротивление свечных наконечников — в пределах 7-8 килоом (7000-8000 ом). При большем сопротивлении снижается надёжность работы системы зажигания, при меньшем — возникют электромагнитные помехи, влияющих на работу датчика положения коленвала, вследствии чего возможны пропуски зажигания.

Нарушить правильную работу этого же датчика может намагничивание зубчатого диска синхронизации (проверяется тонкой стальной пластинкой).

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : расбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

— повышенный расход топлива. Давление в шинах ниже нормы, неисправность тормозной системы (подтормаживание одного или нескольких колёс), агрессивный стиль вождения, все неисправности в двигателе, системах питания и зажигания, неисправности в системе охлаждения.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик кислорода , нарушена герметичность форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

неустойчивая работа двигателя, остановка на холостом ходу. Подсос воздуха за датчиком массового расхода воздуха, неправильная работа регулятора холостого хода.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик положения коленвала , датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, дисбаланс форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания), нарушена герметичность форсунок.

резкий запах бензина в системе выпуска газов. Такое явление обычно происходит при сильном обогащении рабочей смеси, а обогащение связано с пропуском зажигания. Также не рекомендуется длительная работа двигателя на холостом ходу.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленвала, датчик температуры охлаждающей жидкости (Датчик температуры охлаждающей жидкости) , датчик кислорода, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления, неисправностях в модуле зажигания (пробивают высоковольтные провода, наконечники свечей, неисправны сами свечи, сильно окислены высоковольтные выводы катушек зажигания).

— самовоспламенение топливной смеси. После выключения зажигания, двигатель продолжает неравномерно работать. Такая работа двигателя связана с повышенной температурой в камере сгорания и наличием в ней топлива. При появлении этого признака следует проверить герметичность форсунок.

хлопки в глушителе или во впускном трубопроводе. Хлопки во впускном трубопроводе свидетельствуют о бедной смеси. А хлопки в глушителе — смесь богатая и остатки её воспламеняются в нагретом глушителе.

С появлением этого признака могут быть связаны следующие элементы электронной системы : датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, разбалансировка форсунок, отсутствие необходимого давления топлива, в следствии неисправности топливного насоса или регулятора давления.

Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Чтобы добраться до э лектронного блока управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) , Вам необходимо выполнить следующие действия:

— Отсоединяете провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи, для того чтобы вдруг, не произошло короткое замыкание, которое могло бы погубить ЭБУ .

— Открываете переднюю пассажирскую дверь.

— Откручиваете крепления боковое от консоли панели приборов автомобиля, крестовой отверткой.

— Получаете прямой доступ к блоку управления двигателем.

— Откручиваете 2 самореза, удерживающие контролер.

— Одной рукой берете блок и аккуратно тяните его в сторону двери переднего пассажира. При этом второй рукой удерживаете провода, чтобы те не упирались в ковролин.

— Отсоединяете блок от проводов. Для этого ищете, где находится фиксатор разъема в виде скобы, и оттягиваете его в сторону.

— Получаете автомобиль без ЭБУ, готовый к установке нового оборудования.

Э лектронный блок управления двигателем (ЭБУ, ЭСУД, контролёр) Вы можете приобрести у нас !

НЕ ТОРМОЗИ — ПОКУПАЙ ДЕШЕВЛЕ ! ! !

Прежде, чем установить новый блок управления двигателем на ВАЗ, стоит помнить, что для этого подходят далеко не все модели ЭСУД.

Советуем устанавливать на ВАЗ ЭБУ от компаний Ителма и Автел.

Среди достоинств таких блоков стоит выделить:

— простоту в установке;

— совместимость почти со всеми моделями отечественных автомобилей, независимо от комплектации;

— блоки управления двигателями от этих производителей уже при покупке имеют штатные прошивки с последними обновлениями.

Собираете всё в обратном порядке и с новой э лектронной системой управления двигателем . Не забудьте подключить разъем с проводами на ЭБУ, п одсоединить провод на клемму «минус» аккумуляторной батареи. Затем проверяете работу контролера. Удачи на дорогах.

У ВАС все ПОЛУЧИТСЯ

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Вам, так же будет полезна информация : Разновидности э лектронных систем управления двигателем ЭСУД (ЭБУ, контролёров), которые устанавливаются на разные модели автомобиля семейства ВАЗ.

Если не нашли интересующий Вас ответ, то задайте свой вопрос! Мы ответим в ближайшее время.

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей.

АвтоВАЗ локализует мотор кроссовера Renault Arkana и доработает свои

Отказ от «атмосферников» в пользу турбомотора меньшего объёма — наследие уходящей эпохи, считают некоторые инженеры. В будущем мы, возможно, столкнёмся с противоположным трендом.

Показанный в виде концепта на ММАС-2018 российский кроссовер Renault Arkana будет оснащаться турбомотором 1.3 совместной разработки компаний Renault и Daimler. Драйву слух подтвердили в отделе разработки силовых агрегатов АвтоВАЗа, куда уже поступила документация на новый двигатель. Предполагается, что в Тольятти будет развёрнуто его производство на специально организованной для этого линии. В дальнейшем «турбочетвёрка» c внутренним индексом HR13 мощностью около 150 сил может быть использована и на Ладах, а её последующая модернизация под силу российским инженерам, которые уже проходят обучение в рамках интеграции с Renault.

Напомним, что в 2016 году АвтоВАЗ довёл до испытаний собственный турбомотор 1.4 с индексом 11192, созданный вместе со специалистами британской компании Ricardo. На конвейер он не попадёт по экономическим соображениям, но отдельные решения могут быть использованы при модернизации существующих двигателей. По словам инженеров, в связи с переходом на новый сертификационный цикл WLTP, более близкий к реальным условиям, чем устаревший NEDC, даунсайзинговые наддувные моторы теряют актуальность. Индустрия снова обращает внимание на «атмосферники». Хотя Lada их использует не от хорошей жизни, а вынужденно опираясь на старые производственные технологии.

Но в данный момент на ВАЗе уже идут работы, например, по совершенствованию восьмиклапанника 1.6. Цель — сократить расход топлива на пять процентов, в основном за счёт снижения потерь на трение. В частности толкатели клапанов с шайбовой регулировкой будут заменены на нерегулируемые уменьшенного диаметра. Это снизит массу толкателя вдвое и вкупе с более тонким стержнем клапана позволит использовать пружины помягче, что снизит нагрузку на распредвал. Увы, новый механизм осложнит обслуживание.

Для следующего в очереди на модернизацию 16-клапанника пока только формируется техзадание. Он тоже должен стать чуть экономичнее и тише. Затем настанет очередь мотора 1.8, на котором, вероятнее всего, будет применён второй фазовращатель. Кстати, для этой модели 21179 в данный момент меняется часть комплектующих из-за печально известной проблемы выноса масла, связанной с качеством клапанов. Не исключено, что новые клапаны будут производиться прямо в Тольятти.

Читать еще:  В чем разница между карбюраторном и дизельным двигателем

И развивать «четвёрку» 21179 проще, поскольку она частично производится на более современной, сравнительно гибкой линии. Кстати, есть ещё одна новость, связанная с двигателем 1.8: в скором времени на автомобилях семейства Vesta его перестанут агрегатировать с механическими коробками передач Renault. Вместо них начнут использоваться вазовские «восьмидесятые» коробки, что, вероятно, подпортит акустический комфорт. По личному опыту тольяттинцы рекомендуют экспериментировать с маслом для снижения шума.

Зато в разгаре адаптация французского вариатора. Приватным порядком на ВАЗе признают, что опыт применения на Весте «робота» АМТ, хорошо зарекомендовавшего себя на дешёвой Приоре, оказался неудачным. Также не оставляют тольяттинцы идею снабдить Весту и X-Ray хоть каким-то полным приводом. Он должен быть дёшев, а также прост в разработке и производстве. Как я понял из разговора, наиболее вероятное решение — гибридное: маломощный электромотор на задней оси, способный помочь, например, выбраться из сугроба или преодолеть небольшой скользкий подъём.

Почему стала плохо разгоняться 16-ти клапанная ВАЗ-2112 — медленный разгон и плохая динамика

Плохой разгон 16-клапанного ВАЗ-2112 – это следствие сбоя в системе зажигания или подаче топлива. Устранить причины такого сбоя тяжело, но вполне реально своими руками. Для этого придется проделать немалый фронт работ.

Потерялась мощность на ВАЗ-2112 — множество симптомов и причин, подробнее на видео ниже:

Причины неисправности

Общий вид двигателя 2112

Причины, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы:

  • Плохой бензин.
  • Неисправность в топливной системе.
  • Проблемы в зажигании.
  • Ошибки ЭБУ.
  • Износ диска сцепления.

Когда все причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к устранению проблемы.

Методы устранения

Прежде, чем перейти непосредственно к методам устранения проблемы, стоит отметить, что не нужно лезть в узлы силовых агрегатов, если не знаете конструкции. Лучше всего, в таких случаях, обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Некачественное топливо

Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправки

Неоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе , которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.

Топливная система

При засорении топливной системы, а именно плохой работе бензинового насоса или забитых форсунках может возникать такой эффект.

Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.

Зажигание

Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой. Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить. К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.

Ошибки ЭБУ

Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбука

Электронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.

Сбрасываем ошибки при помощи панели приборов на ВАЗ-2112
Сцепление

Изношенный диск сцепления

Большой износ диска сцепления может привести к тому, что он будет буксировать. Именно это станет причиной плохого разгона. Регулировка сцепления не поможет, только замена диска.

Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.

Проблемы с двигателем

Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.

Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.

Выводы

Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.

Что может быть с двигателем приоры плохо тянет

нет не перенесен
тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

Добавлено через 51 секунду
я не помню как именно этот датчик наз менял давно знаю что он обошелся в 3500тр
я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

тогда я думаю тебе надо срочно проверить пункт 1
Причем эбу очень внимательно осмотреть на предмет подтеков и влаги, плюс разьединить разьем и осмотреть контакты

Добавлено через 51 секунду

я понял, но вообщем-то на данный момент это не столь важно:neutral:

спасибо буду смотреть,потом отпишусь

Здравствуйте всем!
Я что то не нашел похожую проблему в форуме (прошу не пинать, если что):help:.
Суть проблемы в том, что на пятом году жизни Калина (ВАЗ 11176 с двигателем от Приоры ВАЗ 21126) как то незаметно стала плохо разгоняться. Попробую описать процесс разгона:
1. С старта уже я не могу трогаться даже с легкой пробуксовкой. В этот момент словно двигатель «запнулся» или «задумался», проходит долгая пауза и потом двигатель набирает обороты, чего раньше такого не было.
2. Начинает процесс разгона неохотно, словно спотыкается на ходу (легкое подергивание), что мне приходится давить больше привычного на гашетку газа:pissed-off:.
3. После 4000 оборотов идет бодрый разгон, как ни в чем не бывало! (но ведь я не могу в городе тупо держать стрелку за 4000 оборотов :smile-big:);
3. Расход топлива с чего то вдруг заметно увеличился с привычных 8 литров на 100 км до 12 литров. :bulgy-eyes:Притом, что я езжу, как и раньше в обычном городском режиме.
На панели приборов контрольные лампы НЕ горят, в том числе и «Джеки ЧАН». Как будто все в порядке, но ведь нет же. Стремно как то. Я ухаживаю за машиной от всей души, а она таки стерва капризная!:arrogant:

Какие могут мысли по этому поводу? И очень прошу ВАС не флудить.
Спасибо заранее всем.

Но пропусков диагностика не видит. И диагност говорит что всё в норме. Но какого она тогда не едет как раньше.

Бензин при этом один и тот же? Или весь этот поиск и замена была на разных бензинах, с разных АЗС?

Датчик положения КВ не пробовал заменить? Основной и главный датчик на авто, остальные поскольку-постольку.

Переставил с приоры датчик КВ и еще модули зажигания. Эффекта никакого.
Но взял у товарища «СМСдиагностик» , подключил. Такая картина: включил зажигание, педаль в пол нажал — показания 99% педаль и 99% заслонка. Потом поехал и при разгоне смотрел. крутил передачи в отсечку на трех передачах, 4ую до 5500 и заслонка только открывается на 89%. Может быть теперь в этом дело? Влияет ли эти 10% к пропускной способности воздуха?

Читать еще:  Ваз 2114 при запуске двигателя включается вентилятор охлаждения

andreg,
«Чек» не горит? Двигатель не троит?

Чек на панели не горел, двигатель вроде троил, проверил Opendiag с телефона выдало кучу ошибок:

Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0830-Неисправность выключателя сцепления
Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

С пассажирской стороны, в ногах, снимаешь шиток с центрального тоннеля, вытаскиваешь ЭБУ, разбираешь его (вытаскиваешь из корпуса). и проверяешь- по хорошему не должно быть ни малейших следов антифриза. ни капель, ни потёков.

двс и кпп полусинт. или синт. и какие фирмы масел проверенные на калинах.

В КПП- п/с,допуски- GL4, GL4+- больше не надо. по фирмам- тут каждый во что горазд.
В двиг, минимум п/с, хотя очень многие льют синьку.
Я езжу на синьке Лукойле, есть много любителей Мобила, Зика и т.д. в общем трудно советовать.

. в общем трудно советовать.

Не просто трудно, а невозможно. Тем более если почитать соответствующие темы.))

andreg, про сигналку- не пробовал, не подскажу. а про отключение и переобучение- ничего такого не будет.

п/с: вообще необходимо АКБ отключить перед снятием ЭБУ, т.е. сигналка при всём желании работать не будет . как впрочем и при любом вмешательстве и работами с электрикой авто требуется отключение питания.

Разобрал эбу все сухо, нормально, перенес в другое место, выкрутил свечи три нормальные, но смесь бедная (белый налет), а одна свеча с черным нагаром, проверил вв провода сопротивление примерно одинаковое 5-5.38ком.

Замер компрессии надо бы сделать.

Замер компрессии надо бы сделать.

А ещё узнать и устранить причины ошибок.

Р0140-Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0830-Неисправность выключателя сцепления
Р0363- Пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах
Р1304-Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора
Р-0036-Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления

на холостом ходу 500 оборотов, когда трогаюсь с места педаль газа жму в пол, двигатель еле еле набирает обороты, авто дергается.

Какие ошибки- есть «джеки чан» лампа горит? Очень много причин. начиная с непроходимости фильтров. и заканчивая реальными неисправностями. На диагностику бы.

Вот это странно. При таких симптомах он должен был либо моргать, либо гореть.

Именно так. Придётся шлифовать шейки КВ и менять вкладыши. Но это никак не капремонт. Машина домкратится, низ ДВС разбирается и направляется в ремонт. Тебя хотели развести по деньгам на капиталку при ремонте всего одной детали, вот и всё. Именно этим они и пользуются. Капремонт подразумевает полную разборку и дефектовку ДВС. Если и капиталить, то только на громозековские поршни.

При малом количестве масла в картере датчик давления загорится только при отливе смазки от маслоприёмника. Как правило это происходит при резком или долгом на высокой скорости повороте направо.

Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

Спасибо за ответ но все оказалось еще хуже чем я предполагал .
При разборе двигателя оказалось что ремень грм сильно изношен и перескочил на два зубца , клапана деформированы , крышка гбц деформирована немного , КВ изношен ,вкладыши болтаются с огромными зазорами , на маслонасосе трещина и он не работает . В общем сказали что проще искать контрактный двигатель .
Поэтому задам вопрос спецам извините что не в профильной теме но буду очень благодарен за ответ .
Нашел двигатель от калины 2012 года 1.4 16кл(такой же как у меня) , подойдет ли он на мою калину 2008г.

Слишком много неисправностей сразу для одного мотора.
Так не бывает.
Насчет «контрактного мотора» повеселил.
В прульном сервисе разбирали мотор?

Главное в этом моторе поршневая группа.
Все остальное ерунда.
Проточить КВ , новый маслонасос , вкладыши и клапана это не страшно.
«контрактный» мотор запросто может оказаться с масложером и «швейной машинкой».

Мотор 2012г отличается другим ЭБУ так-как у него Е-газ и видимо нет датчика фаз.
Железо одинаковое.

Прошу помочь новичку. За рулем почти 2 года — строго не судите.
Моя ласточка — Калинка 2011г — лето. Хэтчбэк.

суть проблемы.
Около года назад педаль тормоза стала дубовая, поговорил со знакомыми. Говорят меняй вакуумник. Сначала заменил клапан ВУТ, потом и сам шланг, проблема не ушла. По совету «дяди Васи» — заменил сам Вакуумник — результата ноль. Теперь есть запасной ВУТ )) Отсоединил ГТЦ от ВУТ, но уплотнительного кольца в магазинах не нашел. Подобрал похожее, поставил. При заводе педаль тормоза стала энергичней проваливаться в пол. Тормоза стали получше, но проблема не исчезла.
По мере роста опыта стал больше обращать внимание на работу двигателя. Что получается: когда частично пропадает вакуум и ухудшаются тормоза, двигатель теряет тягу, начинает издавать «фырчащие» звуки вроде как подтраивает. Похоже идет подсос воздуха.

Происходит это на горячем движке. Если утром завести машину и сразу поехать, то симптомы проявляются сразу. По мере нагрева мотора, машина едет лучше, потом начинает «лететь» пропадает вибрация с двигателя, тормоза мягкие срабатывают от легкого прикосновения, тяга максимальна, чуть дашь газу и машина крутит землю — вообщем песня. Минут через 10 всё заканчивается. Тормоза тупят, машина фырчит, тяга пропадает, от движка идет вибрация. Передачи включаются с усилием.
Если машину погреть на холостых, и поехать то летит сразу, но через такое же время все проявляется и она так же «не едет».

вакуум из системы не пропадает часов 8. по окончании раб дня сажусь в машину педаль тормоза легко уходит в пол. Если на сутки то уже «дубовая».

что еще сделал сам.
почитал ветку про топливную систему, давление в магистрали не измерял, думаю ни к чему. Машина ведь какое то время едет отлично. Заменил топливный фильтр — ничего не изменилось. Вынул топливный насос из бензобака, сетка чистая. Во время езды, съезжал на обочину открывал крышку бензобака -вакуума в нем нет. работа двигателя не менялась. Доливал полный бак, едет чуть получше, но проблема не уходит.
По трассе расход в норме 6,5 л/100км. городской режим 7,7 -7,9, зимой с прогревами, по городу 9,2/100.
За полтора года наездил 23тыс км. масло менял регулярно клапана регулировали 2 раза. Полгода назад затроила машина, купил новые свечи и провода, поставил — троит. Доехал к спецу — была забита форсунка. Почистил сразу все и заменил фильтр тонкой очистки. Мастер когда чистил форсунки поставил новые уплотнения на гребенку. искали подсосы воздуха не нашли. Искали очистителем.
Проверяли на компе ошибок ноль. Компьютер не прошит, так как зимой его у меня залило тосолом и пришлось поставить новый. Пока комп на гарантии туда не лазю.

Если двигатель горячий, то на холостых еще здорово прыгают обороты с 850-900 до 600 может и ниже. Мотор как в конвульсиях может дернутся. И еще заметил когда завожу в последнее время обороты движок набирает до 1500 и держит несколько секунд потом сбавляет до 1100. раньше такого не было.
Старался все описать подробнее, но похоже свалил в кучу. В чем может быть проблема, почему после прогрева пропадает вакуум где поискать?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector