Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что еще покупать при замене масла в двигателе

Oil-club.ru

Полезные статьи:

  • Подделка Shell — как отличить подделку?
  • ФОРУМ
  • Влияние температуры на отложения в двигателе.
  • FAQ по лабораторным анализам
  • Интервалы замены масла
  • Замена масла
  • Отложения в двигателе
  • Способно ли моторное масло мыть двигатель?
  • Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?
  • Нужно ли промывать промывкой/промывочным маслом при переходе на другое масло?
  • Масло для ВАЗ
  • Что лить в дизель? Универсальное или специальное?
  • Сажа в дизельном двигателе
  • Замена масла в АКПП
  • Масло Mobil
  • Масло Лукойл
  • Низковязкие масла 0W-20 в Honda
  • Масло с каким HTHS выбрать?
  • Алкилированные Нафталины
  • Коренные и шатунные вкладыши
  • 2T — масла для двухтактных двигателей
  • Лабораторные анализы свежих масел
  • Лабораторные анализы отработок
  • Экспертиза масляных фильтров
  • Зимние любительские тесты
  • Реклама
  • Последнее с форума

    Поиск

    • Реклама

    Ссылки

    • Форум oil-club.ru
  • Замена масла

    Замена масла в двигателе своими руками

    Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека

    Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

    1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

    Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

    Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

    2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

    3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

    4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
    Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!
    Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

    Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

    Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

    Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

    Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

    При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

    При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

    Читать еще:  Что такое защита двигателя от перегрузки в мясорубке
    Итак приступаем к замене масла.

    1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

    Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

    2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

    Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

    Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

    Нужно ли заливать в фильтр масло?

    Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

    На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

    Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

    1. Очистите посадочную поверхность.
    2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
    3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
    4. Проверьте наличие утечек.

    Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

    Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

    Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

    Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

    И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

    4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

    5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

    Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

    Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

    Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

    Какие фильтра менять при замене масла в двигателе

    Для нормального и стабильного функционирования двигателя и автомобиля в целом нужно регулярно менять фильтры. Ведь даже самое качественное топливо все равно содержит некоторые примеси, которые нужно удержать от проникновения в камеру сгорания. Также важно чтобы воздух поступал в двигатель без различных примесей, чтобы не усложнять работу движка. Поэтому у многих автомобилистов возникает вопрос, какие фильтра менять при замене масла в двигателе.

    Большинство специалистов утверждают, что при смене смазочного материала лучше поменять все фильтры. Это позволит четко знать, на каком определенном пробеге были сменены все фильтрующие элементы.

    Следить за работоспособностью автомобильных очищающих элементов желательно систематически. Несвоевременная замена этих элементов может привести к загрязнению движка инородными частицами, что в итоге вызовет поломку двигатели или нарушения нормального функционирования систем его обслуживания. Поэтому нужно четко уяснить, какие фильтра менять при замене масла в двигателе.

    Основные технологические требования к выпускаемым фильтрам

    В связи со значительной зависимостью нормальной работы движка от работоспособности к ним представляются такие требования:

    1. оптимальные параметры;
    2. качественный и долговечный материал;
    3. удобное расположение в корпусе автомобиля для быстрой и удобной замены;
    4. сохранение оптимального уровня работоспособности при различных погодно-климатических условиях;
    5. работоспособность при повышенных технических нагрузках.
    Читать еще:  Что лучше дизель или бензиновый двигатель для крузера

    Для чего устанавливается фильтр в автомобиле

    В современных автомобилях установлено пять фильтров: сажевый, салонный, топливный, воздушный и масляный. Все они выполняют определенные функции:

    1. обеспечение нормального режима двигателя в критических режимах;
    2. пуск двигателя при пониженных температурах;
    3. снижение скорости потока смазочного материала и воздуха;
    4. выделение и утилизация вредных инородных элементов.

    Механизм работы фильтра масляного

    Он контролирует объем подачи смазывающего материала, в двигатель, одновременно очищая поступающее вещество от всех имеющихся грубых примесей. В корпусе фильтра размещена пористая бумага повышенной прочности. Поверхность бумаги обработана специальной водостойкой смолой.

    Заменять нужно одновременно с заменой смазочного материала. В основном такая замена осуществляется через 12-15 тыс. км. пробега. Такая цифра является усредненной, а точные параметры замены нужно узнать у разработчиков и производителей автомобиля. Простая конструкция спровоцировала такую ситуацию на рынке автомобильных запчастей, что этот фильтрующий элемент стали выпускать многие фирмы.

    Но для правильного приобретения и надежной и долгой работы нужно покупать именно оригинальный продукт и исключительно по номеру в каталоге. Только так можно избежать приобретения подделки и возникновения последующих проблем с эксплуатацией автомобиля. Установка некачественного может привести к разрыву фильтрующей материи или корпуса что вызовет утечку смазывающего материала из двигателя.

    Предназначение и механизм работы воздушного фильтра

    Он функционирует для очистки поступающего из окружающей среды атмосферного воздуха, который по воздухопроводам попадает в силовой агрегат. Сам этот элемент выполнен из пористой и плотной бумаги зафиксированной в пластиковом корпусе. Заменять его нужно одновременно со сменой масла, но если автомобиль большую часть своего пробега передвигается по пыльным грунтовым дорогам, то замена его должна проводиться раньше. Заменить фильтр можно самостоятельно, так как он расположен в достаточно доступном месте и эту работу может выполнить даже начинающий автомобилист.

    Функции и принцип действия салонного фильтра

    Он сконструирован для очищения воздуха, который попадает в салон автомобиля. Фильтр собран из корпуса и расположенного в нем активированного угля, через который проходит поток воздуха, а инородные частицы остаются в нём. По мере накопления различного мусора он теряет свои функции и нуждается в замене.

    Характеристика топливного фильтра

    Применяется для очистки поступающего в силовой агрегат топлива. Чистота используемого топлива напрямую зависит на длительность нормальной работы. В автомобилях установлены две разновидности топливных фильтров: магистральный и погружной.

    Их надо заменять по рекомендациям автопроизводителя или первых признаках выхода его из строя. Если его не поменять, то это может привести к таким последствиям:

    • засорение и последующее снижение эффективности функционирования топливной системы;
    • поломка форсунок;
    • снижение мощности движка;
    • нестабильная работа агрегата в целом.

    Принцип работы сажевого фильтра

    Их устанавливают исключительно на автомобилях укомплектованных дизельными агрегатами для сбора сажи и различных твердых частиц. Заменяют их только в исключительных случаях, так как они способны выполнять свои функции в течении всего срока эксплуатации двигателя. Можно самостоятельно чистить фильтры с использованием процесса постинжекции.

    Заключение

    Автомобильные фильтры нуждаются в постоянном уходе и если необходимо замене. Ответ на вопрос о том, какие фильтра менять при замене масла в двигателе, остается открытым пока существует несколько точек зрений по данной тематике.

    Чтобы знать, сколько проработал каждый фильтр желательно менять их одновременно с заменой масла. Можно руководствоваться рекомендациями различных фирм и менять их в разное время или в связи с выходом их из строя. Выбор всегда остается за автомобилистом.

    avtoexperts.ru

    Замена масла в моторе – простая и понятная процедура. Тем не менее, многие владельцы автомобилей допускают промахи, из-за которых двигатель изнашивается быстрее, чем должен. Что это за ошибки и как их избежать — в сегодняшнем обзоре.

    Ошибка № 1: подожду еще немного

    Главный промах заключается в том, что водитель смотрит только на километраж и не пользуется щупом. А ведь уровень масла зависит не только от количества «пройденных» километров, но и от манеры и условий езды, возраста автомобиля и других факторов.

    Любителям полихачить придется менять масло в моторе несколько чаще, чем тем, кто ездит спокойно.

    Совет: проверяйте уровень масла в моторе при помощи щупа. Доливайте масло, как только его уровень снизится, а если расход очень большой (больше, чем 0.3-0.5 л на 1000 километров), то следует глубокую диагностику двигателя, выяснить причины масложора.

    Ошибка № 2: куплю то, что подороже

    Дорогое – не значит качественное. Эту простую истину знают далеко не все.

    На автомобильном рынке, как и в других сферах, идет борьба бюджетов. Кто больше вкладывает в маркетинг, тот получает больший отклик от покупателей.

    Лучше изучить технические характеристики автомобиля и требования производителя к выбору моторного масла, поскольку этот продукт не только служит смазкой для деталей, но и защищает их от перегрева и коррозии.

    Совет: отключитесь от рекламного шума и выбирайте моторное масло, подходящее именно под ваш автомобиль, поэтому читайте инструкцию по эксплуатации, там указаны все рекомендации.

    Ошибка № 3: попробую новую присадку

    Экспериментировать с новыми продуктами – отличная идея, но не когда дело касается авто. Желая улучшить работу мотора, вы можете сделать хуже.

    Разберемся: зачем нужны присадки? Например, для очистки мотора от нагара и загрязнений. А еще для сохранения баланса химических компонентов в масле. Именно они предотвращают появление пены, химических реакций, осадка. Если вы не уверены в товаре на 100%, откажитесь от него.

    Совет: перед тем как залить новое масло или присадки, проконсультируйтесь с реальным специалистом.

    Читать еще:  В какой момент впрыскивается топливо в дизельном двигателе

    Ошибка № 4: два месяца прошло – пора менять масло

    Затягивать с заменой масло нельзя, но не стоит и менять его слишком часто. Во втором случае вы точно будете знать, что никакого осадка в моторе нет, но ваши затраты изрядно увеличатся, причем без особого смысла.

    Совет: меняйте масло один раз в год или после того, как проехали 7-10 тысяч километров. Чаще – нет смысла.

    Ошибка № 5: сэкономлю на моторном масле

    Еще одна крайность, которая приводит к катастрофе – ремонту или замене мотора. Да, мы говорили, что дорогое – не значит качественное, но и насчет дешевого моторного масла скажем то же самое. Низкая цена обусловлена дешевыми технологиями переработки или даже тем, что производитель выпускает откровенно плохое масло. Оно будет быстро выгорать, оставляя на стенках мотора осадок. Результат – повышенный расход масла и ускоренный износ двигателя.

    Совет: выбирая масло, обращайте внимание на все характеристики – от цены до состава. И покупайте продукт, подходящий для вашего авто.

    Напоследок дам простую рекомендацию — следите за состоянием вашего автомобиля и он прослужит вам верой и правдой долгие годы. А если вы не желаете ездить на нем долго, то хотя бы следующему владельцу он достанется в отличном состоянии, да и продать его можно будет дороже.

    Сроки замены масла в автомобиле

    Почему масло нужно менять? Моторное масло – полноценная деталь двигателя, подверженная износу, но как происходит износ? Каковы критерии работоспособности масла и сколько может прослужить моторное масло, не нанося вреда двигателю. Попробуем разобраться.

    Масло – сложная химическая композиция, состоящая из «базы» (масляной основы) и присадок – разнообразных веществ для улучшения определенных свойств. Одним из основных свойств моторного масла считается щелочное число, определяющее количество кислотных загрязнений, образующихся при сгорании топлива. Считается, что чем выше щелочное число, тем выше ресурс масла. Отечественная школа масленщиков утверждает, что при падении щелочного числа вдвое от изначального, ресурс масла практически исчерпан и его необходимо менять. Западная школа с этим не согласна, утверждая, что ресурс основных присадок еще далеко не исчерпан. Стоит подробнее разобраться, как происходит старение масла.

    Масло работоспособно до тех пор, пока присадок достаточно и они работают. Количество присадок в моторных маслах подбираются таким образом, чтобы компоненты, выполняющие разные функции, старели примерно одновременно. Основной компонент присадочного пакета – загуститель – вещество, что поддерживает рабочую вязкость, обеспечивая защиту двигателя. Со временем, загуститель, как и остальные присадки, срабатывается — масло теряет вязкость, разжижается в процессе эксплуатации. Это абсолютно нормальный процесс, но он не продолжается бесконечно. По мере выработки остальных присадок, ухудшается защита от окисления. Когда срабатывается основной пакет присадок, начинает окисляться само базовое масло и вязкость, напротив, начинает подниматься. Момент начала роста вязкости говорит о том, что масло потеряло всякую работоспособность. Именно до момента начала загущения масло должно быть заменено. Каковы последствия промедления? Да мы их прекрасно знаем, это накопление загрязнений, ухудшение подачи масла, падение его давления, повышенный износ, закоксовка колец. Результат – поломка двигателя. Таких случаев масса и везде одна причина – несвоевременная замена масла! Но автомобилем владеет не экстрасенс, простому пользователю не определить срок работоспособности.

    Именно поэтому, ответственность на себя берет автопроизводитель, устанавливая конкретные сроки, когда делать очередное обслуживание. Сроки замены масла в автомобиле зависят от множества причин и могут корректироваться в зависимости от условий эксплуатации. Рекомендуя сервисные интервалы, автопроизводитель ориентируется на конструкцию двигателя, режим движения, качество топлива и используемого масла, расход топлива, регион эксплуатации и многое другое. Не случайно, в России не действует LongLife – сервис ни у одного производителя, а в Европе – пожалуйста! Часто, автовладелец видит в инструкции по эксплуатации только максимальную цифру межсервисного пробега, например 15000 км, не обращая внимание на то, что написано ниже, мелким шрифтом. Тут, как раз, самое важное, как в кредитном договоре – корректировка межсервисного интервала, в зависимости от условий эксплуатации. И эта корректировка всегда в сторону уменьшения. Тяжелый режим – сокращаем срок замены масла вдвое, сернистое топливо – еще вдвое и т. д. Увеличивать же сроки замены масла в автомобиле по своему желанию нельзя!

    Немного особняком стоят городские условия эксплуатации, связанные с пробками. При эксплуатации в пробках, пробег автомобиля надо мерить не в километрах, а в моточасах, как у стационарных двигателей. И это разумно, если автовладелец проезжает в день, к примеру, 30 км, тратя на это 3 часа. Все 3 часа двигатель работает, эквивалентный пробег может составить в 10 (!) раз больше – 300 км. Что тут говорить про износ масла? Счетчики моточасов уже ставятся на представительские автомобили, которые эксплуатируют наемные водители. Это связано с постоянной и длительной работой таких автомобилей на холостом ходу. В большинстве случаев, предельный пробег современного автомобиля в моточасах должен укладываться в вилку 250-400 моточасов. Упомянем и о том, что многие современные автомобили премиум-класса имеют бортовые компьютеры, подсказывающие время следующего визита на сервис. Этим не следует пренебрегать. Если автомобиль используется с системой автозапуска, то имеет смысл скорректировать сроки замены масла в сторону уменьшения.

    Теперь вы знаете, как стареет моторное масло, когда, и почему, его надо менять. Всегда соблюдайте инструкцию по эксплуатации автомобиля, подбирайте правильные масла, меняйте вовремя и автомобиль прослужит вам верно и долго.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector