Что делать если в блоке двигателя сорвана резьба

Сорвал резьбу в блоке C20NE

• Чтобы отвечать, сперва войдите на форум

#1

• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
• Имя: fitilek51

• Наверх

#2

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega, 1988, МКПП, Е18NVR
• Имя: Игорь

Собственно такая хрень приключилась, снимал голову, когда ставил обратно все как надо прикрутил), завел-поехал, потом смотрю масло под машиной, глянул — из прокладки давит в районе 1-го цилиндра, заглушил, оставил остывать, потом начал подтягивать болты ГБЦ, а один сразу же от руки пошел . че теперь делать-то? Болт сорвал тот что ближний к термостату, т.е. доступ к нему удобный для манипуляций дальнейших.

• Наверх

#3

• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
• Имя: fitilek51

• Наверх

#4

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1987, MКПП, 20SE
• Имя: Игорь

• Наверх

#5

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega, 1988, МКПП, Е18NVR
• Имя: Игорь

Конечно, если есть возможность, лучше рассверлить и нарезать следующую резьбу.

А эта химия рассчитана на такие нагрузки. Я восстанавливал и резьбы на блоке и свечные. Конечно, временное решение, но лучше, чем ничего.

• Наверх

#6

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1989,C20NE»
• Имя: Эдгар

Собственно такая хрень приключилась, снимал голову, когда ставил обратно все как надо прикрутил), завел-поехал, потом смотрю масло под машиной, глянул — из прокладки давит в районе 1-го цилиндра, заглушил, оставил остывать, потом начал подтягивать болты ГБЦ, а один сразу же от руки пошел . че теперь делать-то? Болт сорвал тот что ближний к термостату, т.е. доступ к нему удобный для манипуляций дальнейших.

• Наверх

#7

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
• Имя: андрей
• Город: 60rus

Самое простое, — купи формирователь резьбы. Хорошее качество у DoneDeal, номер не помню, в Автомаге в своё время брал. Сейчас может ещё что появилось, химия не стоит на месте.

• Наверх

#8

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1991, 5-ct C30NE
• Имя: виталий
• Город: орск

Собственно такая хрень приключилась, снимал голову, когда ставил обратно все как надо прикрутил), завел-поехал, потом смотрю масло под машиной, глянул — из прокладки давит в районе 1-го цилиндра, заглушил, оставил остывать, потом начал подтягивать болты ГБЦ, а один сразу же от руки пошел . че теперь делать-то? Болт сорвал тот что ближний к термостату, т.е. доступ к нему удобный для манипуляций дальнейших.

• Наверх

#9

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega, 1988, МКПП, Е18NVR
• Имя: Игорь

прежде чем советовать глупость,подумай головой.

• Наверх

#10

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
• Имя: андрей
• Город: 60rus

Зачем же сразу так резко? Я же не просто так языком треплю. Если бы сам не делал, не советовал бы.

• Наверх

#11

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: Opel Omega, 1988, МКПП, Е18NVR
• Имя: Игорь

делал?восстанавливал резьбу на затяжку головы. не в обиду. но не поверю!

• Наверх

#12

• Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1990, МКПП, C20NE
• Имя: fitilek51

Вношу ясность: болт целый, резьба убита и на нем и на блоке, высверливать ничего не надо к счастью. Прогон резьбы блока думаю вряд ли поможет, собираюсь нарезать на 12, как тут и посоветовали, только вопрос как обеспечить центровку сверла при рассверливании? неужели снимать блок и на станок? опытными и крепкими руками не обойтись?

Судя по повреждениям болта (резьба слизана на участке пол сантиметра) болт выдавило из отверстия жидкостью которую я видимо не убрал перед тем как ГБЦ прикручивать, хорошо хоть блок не треснул. такие дела.

Если кто что-то подобное делал, расскажите вкратце как и что по этапам делать нужно. и как кстати стружку вынимать при нарезании?

• Наверх

#13

• Пол: Мужчина
• Характеристики автомобиля: opel omega a,1989,мкпп,c24ne(была) 5 е39-пока доволен
• Имя: андрей
• Город: 60rus

Вношу ясность: болт целый, резьба убита и на нем и на блоке, высверливать ничего не надо к счастью. Прогон резьбы блока думаю вряд ли поможет, собираюсь нарезать на 12, как тут и посоветовали, только вопрос как обеспечить центровку сверла при рассверливании? неужели снимать блок и на станок? опытными и крепкими руками не обойтись?:oops:

Судя по повреждениям болта (резьба слизана на участке пол сантиметра) болт выдавило из отверстия жидкостью которую я видимо не убрал перед тем как ГБЦ прикручивать, хорошо хоть блок не треснул. такие дела.

Если кто что-то подобное делал, расскажите вкратце как и что по этапам делать нужно. и как кстати стружку вынимать при нарезании?

Что делать если в блоке двигателя сорвана резьба

ехать в сервис, думаю что случай гарантийный. двигатель 1,4? какой пробег?

Двигатель 1,6, пробег 25 т.км. Год машине.
Мда, далеко ехать до сервиса, 80 км. Можно ли на буксире со снятым ремнем ГРМ?

N@PsteR, по логике — шпилька и ни какого болта быть не может 🙂 т.к. при затяжке прокручивается вместе с гайкой.

P.S. Подтянул ремень, блин! Тперь проблем не оберешься 🙁

Это с какой же силой нужно было притягивать ролик, чтобы резьбу сорвать? Рекомендую, прежде чем что-либо протягивать в машине, сначала ознакомиться с рекомендуемыми моментами затяжки резьбовых соединений и купить динамометрический ключ. Принцип затяжки «от души» здесь не применим.
По поводу исправления косяка. Ничего страшного пока не случилось. Покупаем (или берем у знакомого) шпильковерт и выкручиваем старую шпильку. Можно также воспользоваться двумя гайками для выкручивания. После этого берем старую шпильку, идем в магазин и покупаем точно такую же. Потом БЕЗ ПЕРЕКОСОВ и БЕЗ ЛИШНЕЙ ДУРИ вкручиваем шпильку в блок, ставим ролик, натягиваем ремень и притягиваем ролик тем моментом, который указан в мурзилке.
Удачи!

Резьба я подозреваю сорвана в головке блока, а не на шпильке, т.к. шпилька стальная. Вы уверены что вкручивание такой же шпильки даст результат?

А что, разве есть другие разумные варианты? Если нравится менять голову из-за сорванной резьбы, то я не против, меняйте на здоровье. :dance2:
По любому, даже если старую шпильку захотите посадить на холодную сварку, ее сначала придется выкрутить. Вот и оцените сразу качество резьбы на ней и в ГБЦ. Заодно можно попробовать вкрутить любой подходящий болт. Если болт вкрутится нормально, то просто покупаем новую шпильку и все. Если НЕ нормально, то думаем, на что посадить старую, чтобы не выкручивалась.
Как-то так.

Когда вкручиваешь стальную шпильку в мягкий металл ГБЦ — резьба скорее всего срывается в ГБЦ -это раз.
Пихать туда еще одну такую же шпильку и портить резьбу окончательно -плохая идея — это два.
Посадить на холодную сварку не захочу, читал, что при такой температуре толку от нее небудет — это три.
Другие разумные варианты есть:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=22840&start=25

Про динамометрический ключ — согласен, надо купить и пользоватся.

И еще: Kot_174 Вы с проблемой то сами сталкивались или так наобум советы даете?

И судя по всему первая простейшая помощь — попробовать закрутить другим, более длинным концом.

Oleg11, вот здесь похоже тот же метод описывают:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3478305#3478305

Но я хочу для начала, попробовать прогнать старую резьбу метчиком того же диаметра (правда есть риск не попасть в старую резьбу) и вкрутить другим более длинным концом шпильку (ну или просто вкрутить).

А ни кто не знает точно какая там резьба (М10 вроде) и с каким шагом?

Аргументы ЗА:
1. Резьбы было 10 мм и теперь дорезано примерно 10 мм
2. Шпилька имеет с одной строны 10 мм резьбы, c другой 20 мм.
3. Глубина сверления в блоке 20 мм.
Даже подумал, а не предусматривался ли заранее такой вариант восстановления узла разработчиком ?
Походу именно такой вариант и предусмотрели.
Стал подтягивать ремень. Обратил внимание что гайка крутится со шпилькой, т.е. закисла на шпильке. в итоге сорвал резьбу.

Перевернул шпильку, вкрутил до конца с помощью 2х гаек. и усё, проблемы нет.

Всем привет столкнулся с такой же проблемой
Взял метчик на СТО у знакомого при вкручивания с метчика сорвало гайку наваренную,задолбался метчик из блока выкручивать,кое как выкрутил.

В итоге нарезал резьбу в блоке М12х1.25 чтобы использовать ремонтную шпильку

Но так как делал это впервые,видать чуть криво нарезал резьбу,шпилька выкрутилась в блок и имеет небольшое отклонение от плоскости блока,вчера не успел доделать в гараже,замёрз сильно,на улице -25 в гараже -5,друг мимо ехал довез до дома.
Сегодня или завтра доделаю всё,боюсь как бы ремень не начало жрать.
Купил тонкую шайбу под шпильку широкую возможно половину ее сточу напильником,чтобы выравнять ролик в плоскости возможно было.

Можно конечно молотком по шпильке чтобы встала ровно но это мне кажется совсем крайний вариант,шпилька очень прочно села в блок.

Да это понятно гбц снимать ну никакого желания нет 🙂
Вот если она потребует ремонта или замены прокладки тогда конечно я за 🙂

Сделаю — отпишусь здесь,что и как 😉

Лучше по гарантии делай, чтобы шпильку высверливать надо головку снимать а эта уже лишние деньги да и с гарантии могут снять. Вот если тока откажут то тогда ищи сервис нормальный.

не надо там головку снимать. Мне на СТО тоже хотели головку снимать- не дал. Сделал сам. Цена вопроса 130 с чем то рублей. Купил метчик первый номер и шпильку ремонтную. Правда у меня 8 клапанов. но думаю принцип понятен.

Я отвёртку вставляю длинную в окно где метка маховика на кпп в зубец маховика и упираю ее в гбц,метка не уходит при затяжке,и отвёртку держать не надо.
ГБЦ не делал ещё,пробег 150 тыщ.
Проблема оказалась в самом ролике у него был люфт,ролику 3 месяца,разобрал — промыл набил смазки и удерживая в ровном положении затянул,ремень вроде не сползает и его не жрёт,значит шпильку я нормально по плоскости врезал,проверял головкой длинной на 10 ставя к плоскости блока и сравнивая со шпилькой.

Есть ролик Master Sport Extreme 2 рядный прошел он более 50 тысяч люфта нет,начал шуметь снял разбирая повредил сальники,а сальники там какие то свои,меньше по размерам чем обычные на роликах.Вот найти бы сальники да поставить его,я так понял что этот ролик ещё как минимум 50 тыщ пройдет.

Я отвёртку вставляю длинную в окно где метка маховика на кпп в зубец маховика и упираю ее в гбц,метка не уходит при затяжке,и отвёртку держать не надо.
ГБЦ не делал ещё,пробег 150 тыщ.
Проблема оказалась в самом ролике у него был люфт,ролику 3 месяца,разобрал — промыл набил смазки и удерживая в ровном положении затянул,ремень вроде не сползает и его не жрёт,значит шпильку я нормально по плоскости врезал,проверял головкой длинной на 10 ставя к плоскости блока и сравнивая со шпилькой.

Есть ролик Master Sport Extreme 2 рядный прошел он более 50 тысяч люфта нет,начал шуметь снял разбирая повредил сальники,а сальники там какие то свои,меньше по размерам чем обычные на роликах.Вот найти бы сальники да поставить его,я так понял что этот ролик ещё как минимум 50 тыщ пройдет.понятно . да бывает брак как мне достался с роликом — он сплавился т.е. сепаратор зажал шарики.

Добавлено через 50 минут
Я отвёртку вставляю длинную в окно где метка маховика на кпп в зубец маховика и упираю ее в гбц,метка не уходит при затяжке,и отвёртку держать не надо.
ГБЦ не делал ещё,пробег 150 тыщ.
Проблема оказалась в самом ролике у него был люфт,ролику 3 месяца,разобрал — промыл набил смазки и удерживая в ровном положении затянул,ремень вроде не сползает и его не жрёт,значит шпильку я нормально по плоскости врезал,проверял головкой длинной на 10 ставя к плоскости блока и сравнивая со шпилькой.

Есть ролик Master Sport Extreme 2 рядный прошел он более 50 тысяч люфта нет,начал шуметь снял разбирая повредил сальники,а сальники там какие то свои,меньше по размерам чем обычные на роликах.Вот найти бы сальники да поставить его,я так понял что этот ролик ещё как минимум 50 тыщ пройдет.отвёртку и я исплльзую один раз- при откручивании болта на шкиве коленвала.Чтоб не использовать отвёрку для стопорения метки то читайте мой пост выше

Из за этого и навернулась шпилька,там гайку надо было делать меньше наверное 🙂 Много людей шпильке башку свернули)))

на шпильке надо было резьбу на всю длину делать )))

куплю метчик, номер один и номер два

Когда первым пройдешь, попробуй закрутить. Может сразу пойти. Если не пойдет (и это, понятное дело, скорее всего), то 2-м номером потихоньку нарезай. Немного нарезал — попробуй ввернуть шпильку. Так резьба получится плотнее.

на шпильке надо было резьбу на всю длину делать )))так это ещё цветочки, а представь у кого ролик автонатяжитель?

Если ты как и я просто гайку с шпильки откручиваешь то у кого автонатяжитель ! болтот загоняют и затягивают в ГБЦ. По этому и рекомендую для токого мотора как у тебя на гайку вд40 наносить для лёгкого откручивания гайки ролика грм

Немного нарезал — попробуй ввернуть шпильку. Так резьба получится плотнее.
согласен. но чот я не решился. думаю на фиксатор резьбы посадить позже.

Добавлено через 2 минуты
По этому и рекомендую для токого мотора как у тебя на гайку вд40 наносить для лёгкого откручивания гайки ролика грм
нормально гайка откручивается, но медной смазкой намазал )))

black 61rus, Я когда закручивал метчик и саму шпильку делал это без масла,и вывороте обратно делал пару раз в начале и середине,дальше просто крутил,давал остыть,снова крутил.

Метчиком проходил одним один раз,очень туго шел,в итоге когда вставил шпильку,понял что резьбу криво немного нарезал,шпилька под 85 градусов стояла к плоскости ГБЦ,а не под 90,пару ударов молотком выправили эту ситуацию!

Ролик встал ровно,ремень не жрёт хоть и стоит по краю шестерни со стороны ГБЦ,но за пределы шестерни не лезет,нижнюю шестерню коленвала я менял ранее 🙂 Нк и хорошо что так стоит,меньше нагрузка на помпу,чем бы он стоял посередине или был смещен к бачку омывателя и там был краем.

Хорошо что у тебя всё заработало в итоге))) И хорошо что у меня всё хорошо)))

Золотые слова от мужика :
Включайте голову!
это точно

Ролик встал ровно,ремень не жрёт хоть и стоит по краю шестерни со стороны ГБЦ,но за пределы шестерни не лезет,нижнюю шестерню коленвала я менял ранее 🙂 Нк и хорошо что так стоит,меньше нагрузка на помпу,чем бы он стоял посередине или был смещен к бачку омывателя и там был краем.
у меня гужон на 1.5мм. выступает от плоскости не получилось полностью его докрутить, уж больно туго он заходил )))))) дистанционную шайбу пришлось по внутреннему отверстию под конус выпилить ))) а несоосность небольшую по шайбе выравняется при затяжке, ты за свою мог и не переживать )

Хорошо что у тебя всё заработало в итоге))) И хорошо что у меня всё хорошо)))
вааще +100500 ))

Добавлено через 1 минуту
шпилька под 85 градусов стояла к плоскости ГБЦ,а не под 90,пару ударов молотком выправили эту ситуацию!
куда же без молотка то )))) это не ремонт, а так )))))

у меня гужон на 1.5мм. выступает от плоскости не получилось полностью его докрутить, уж больно туго он заходил )))))) дистанционную шайбу пришлось по внутреннему отверстию под конус выпилить ))) а несоосность небольшую по шайбе выравняется при затяжке, ты за свою мог и не переживать )

Добавлено через 1 минуту

куда же без молотка то )))) это не ремонт, а так )))))Костя, боюсь спросить чтоб кирпичами не закидал меня 🙂 — надеюсь при натяжении ролика ГРМ было правильно сделано? Я имею ввиду при натяжении ремня ГРМ ролик отводим против часовой, а контрим гайкой по часовой без фанатизма и тогда не надо напильником делать шероховатость на гайке и шайбе. Или у тебя просто шпилька срезала резьбу в гбц ? Я тут соседу немного помог с калиной, а теперь он у меня постоянно помощи просит. Короче после сервиса начало роликом жрать ремень ГРМ. До этого я лично делал натяжку ремня ГРМ после того как он по советам спецов поменял помпу но я увидел проблему в другом. Там вообще гена была причина и крышка РБ- но это так не очень сложно было определить даже с исправными подшипниками в гене. Проблема в другом у соседа. Когда я ему предложил сменить ремень ГРМ то он отказался, а потом звонит мне и говорит что машина не заводиться. По телефону я ему дал несколько советов по проверки но смутило меня его пояснения что машина воняет бензином и БК показывает не исправность дмрв- я знаю по своему опыту что с его проблемой мотор спокойно заводится. Ладно с этим т.к. для проверки дал ещё несколько советов и оказалось что шестерня КВ срезала зубья на ремне. Отбуксировали он калину в сервис для замены ГРМ ремня и эти дебилы в Лениноване ролик грм натянули по часовой стрелки как и гайгу. В общем хрен его знает но теперь сожрало ремень за неделю или менее 100км до 1см. Я поставил гейц усиленный ему и свой ролик. Короче эти армяне с автосервиса в лениноване согнули шпильку. Не понятно одно что ролик то мы притягиваем к плоскости гбц, а почему кривизна остаётся. На днях попросил помощи опять разобраться. Говорю покупай шпильку. Шпильку купил 30руб. Если что о результате напишу.
Тот мужик по твоей ссылке на ютубе уже что второй канал открыл? Я бы такие вещи на колене не делал бы. У него мне понравилось одна идея воплоти- это шатунные вкладыши от ВАЗ 2101 применить например в наш старый 1.6 8кл. мотор. Кто знает как перемещается шатун по шейки коленвала то поймёт для чего это.

Костя, боюсь спросить чтоб кирпичами не закидал меня — надеюсь при натяжении ролика ГРМ было правильно сделано? Я имею ввиду при натяжении ремня ГРМ ролик отводим против часовой, а контрим гайкой по часовой без фанатизма

Как закрепить шпильку в блоке двигателя

Вопрос такой, когда ставил ГБЦ, одна из шпилек была потянута и закрутить до конца не смог, ее начинало вытягивать по резьбе. Слышал, что вроде есть ремонтные шпильки с увеличенной резьбой. Пользовался ли кто такими шпильками и есть ли они на самом деле?

есть такие, но я нашел только у токарей на СТО занимающимся ремонтом двигателей, у них резьба идет на 14 мм но только та часть шпильки которая вкручивается в блок, в остальном все стандартно

да на здоровье дружище)))

А у нас такие в магазинах продаются 80 руб шт

Именно ремонтные, увеличенные?

да ремонтные увеличенные и резьба на них другая гораздо больше но только стой стороны которой они в блок вкручиваются а верх такой же как у родных сам недавно покупал. Но надо посмотреть что у тебя не ремонтные потянуло

потеплее станет выкручу, щас морозы у нас…зима.

У меня была такая тема с двигателем 24-10. Оказалось что одна из шпилек была не на 11мм, а на 10, при этом «на ощупь» она твердо сидела на резьбе, а по факту втихаря сдвигалась. В результате пробило прокладку и после замены прокладки во время протяжки она и вышла из блока. Снял со старого блока шпильку на 11, поставил с резьбовым герметиком и все! Проблема отпала! Так что проверь все шпильки на «одинаковость» диаметра. Остальное все уже посоветовали.

В том и дело, что у меня тоже шпильки на 11. Вытягивается только одна шпилька, потеплее будет, выкручу ее и замерю. Про герметик как то сомнения беру, что удержит он, нагрузки уж очень большие.

Если 10-ю шпильку поменять на 11-ю, то вполне себе нормально должно нагрузку держать, а «герметик» (анаэробный фиксатор резьбовых соединений) нужен для пущей уверенности в том, что шпилька не отвернется по ослабленной резьбе. Так что родная 11-я шпилька, встав на свое место, по идее, прижиться должна вместо 10-й (если только там действительно на 10мм стоит). А если родную 11-ю резьбу так раздолбало, то дальше только на 12 вкручивать, либо, действительно «последний ремонт» 14-11.

Поксипол – это холодная сварка?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт в незастывшую массу, держать должно будет (cоответственно, после того, как оно там застынет)?

Там резьбу не нарежешь, места под сверло или метчик совершенно нет. Разбирать надо.

Если этот поксипол натолкать в отверстие и закрутить болт б незастывшую массу, держать должно будет?

Промой/продуй отверстие, обезжирь обе поверхности, зубочисткой нанеси изнутри и на поверхность болта, закрути болт.
Через 15 минут будет готово, а через несколько часов можно нагружать по полной.

Держит лучше всего что только пробовал – 100%

Там этот М6 держит торсионную пружину, т.е. одно её «плечо». Пружина достаточно тугая. Возможно, даже, что я сорбал резьбу не потому (или не только потому) что болт пошёл криво, а и потому что пружину «дожимал», закручивая болт.

Может и бпрямь шпильку вкрутить на поликсолобразное, а пружину уже гайкой?

Да, пробовал. Может, обезжирил не очень удачно, не знаю.

Удивительно! Коэффициенты расширения-то совсем разные у материалов быть должны!

Игнат, можно еще вот такую шляпу попробовать. Пишут, что даже выкручивать/закручивать можно после. Но не поручусь, так как сам не использовал.

Если выкручивать не нужно – можно вот такой клей. Мне холодильных дел мастер вещал, что он им трубки алюминий-медь в стык клеит, и годами они держатся. Но – тоже не поручусь, так как это всё с чужих слов.

Когда-то выгнил и отвалился кусок в металлической трубе СО,что идет по всему моторному.
Не помню фирму-производитель:в пластиковой тубе было вещество серо-чёрного цвета,которое нужно было отрезать по нужной длине и хорошенько размять перед применением !
Вот им я и замазал эту дырень-сначала просто чтобы доехать до дома около 100 км!
Но поскольку заказанную деталь пришлось ждать то ли 7,то ли 10 дней-ещё по городу накатал за это время столько же.
Сначала под капот чуть ли не через пару км лазил посмотреть,потом освоился-эта штука держала насмерть !
После замены трубки на новую попробовал её оторвать:в итоге вырвал вместе с металлом !
Так что я бы этот вариант не отметал так сразу.

А вот таким «дел мастерам» я бы без оглядки не доверял-нет у них интереса всё на века делать !
Да и пара АЛЮМИНИЙ-МЕДЬ как бы на это намекают.

Что-то типа вот такого, я полагаю.

Пробуй применить саморез(с 6-ти гранной головкой) вместо болтика.

Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.

З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)

Саморезов сразу купи несколько штук. Чтобы оличались немного по наружному диаметру резьбы.
И таким способом:
1. можно нарезать новую резьбу(самим саморезом), с минимальным усилием
2. можно подобрать саморез, который будет «сидеть» наиболее крепко.

З.Ы. делал такое в безвыходном положении. Саморез Держит очень крепко (в АЛ)

Из недостатков, пожалуй, только то, что саморез может обломитсья при закручивании, или, если держать не будет, то тогда точно всё разбирать и решать вопрос «правильным» путём.

p/s про поксипол кстати испытывал сабж в течение двух лет в результате неудачного эксперимента с газовым инжектором. Вместо штуцеров ввернутых во впуск закрутил резьбовые заглушки на поксипол. Когда коллектор сдавал в цветмет часть выкрутилась хорошо а часть просто намертво сидела и ни в какую. Видимо зависит от тщательности размешивания клея.

В любом случае следующий коллектор делали методом сварки ))))))))

Резьба в блоке на поддон.

#1 Pant

• Наверх
• Жалоба

#2 Zhelezovski

Подскажите пожалуйста,кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?А то сорвано 4 болта и масло давит из под прокладки,двигатель весь грязный что аж начинает кумарить.

• Наверх
• Жалоба

#3 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще.

Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить.

• Наверх
• Жалоба

#4 Pant

Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще.

Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить.

• Наверх
• Жалоба

#5 Zir

• Откуда: Украина
• Авто: Ваз 2105

кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?

• Наверх
• Жалоба

#6 Pant

А в чем проблема? Перережется на 8 без проблем.

• Наверх
• Жалоба

#7 Geser

• Откуда: Киев
• Авто: Ваз 21011 79г.

и да, за 1.25 такие шпильки брал, возьми метчик на размер больше стандартого и думаю броблем не будет. В гол. блока я за мин 15 набурил и поставил

Могу набрехать. Вроде м8х1.(или 1.5))

• Наверх
• Жалоба

#8 Pant

и да, за 1.25 такие шпильки брал, возьми метчик на размер больше стандартого и думаю броблем не будет. В гол. блока я за мин 15 набурил и поставил

Могу набрехать. Вроде м8х1.(или 1.5))

• Наверх
• Жалоба

#9 Zir

• Откуда: Украина
• Авто: Ваз 2105

• Наверх
• Жалоба

#10 Сергей72

Подскажите пожалуйста,кто пробовал нарезать резьбу в блоке под болты поддона?А то сорвано 4 болта и масло давит из под прокладки,двигатель весь грязный что аж начинает кумарить.

• Наверх
• Жалоба

#11 02universal

• Наверх
• Жалоба

#12 Pant

Сорвана резьба или просто порвал болты и остатки остались в блоке ?

Добавлено через 1 минуту

Как вариант- взять болты чуть длиннее стандартных,накрутить на них гайки,вкрутить болты(обычно резьба срывается неполностью а просто невозможно затянуть) и,придерживая болт за головку зажимать накрученную на болт гайку(без фанатизма) Р.С- это конечно временный вариант,но работает.

• Наверх
• Жалоба

#13 Zhelezovski

Zhelezovski, себе такие две поставил под клапаннцю кришку.. но поддон на болтах же. По крайней мере я на шпильках не видел еще.

Хотя, (вот вспомнить не могу) если резьба одинаковая, то такими шпильками и можно все решить.

ООО ПКСФ»Авалон Лтд.» (1992 г.)

Восстановить сорванную резьбу

Ремонт сорванной резьбы своими руками.

Советы мастеров — полезные подсказки, дельные советы.

Нежелательно давить на ключ, отворачивая или затягивая гайки или болты. Всегда старайтесь тянуть ключ на себя. В ситуации, когда ключ необходимо толкать, толкайте его открытой ладонью, иначе при соскальзывании ключа вы повредите суставы пальцев. Выбирайте положение, исключающее возможность падения.

Отверстия с поврежденной резьбой восстанавливайте:

-нарезанием резьбы увеличенного размера,

— заваркой отверстий с последующим сверлением и нарезанием резьбы номинального размера,

— специальным химическим составом — восстановителем резьбы, например, фирмы « Evotite », « Darbond », « Loсtite » или

любым другим. Формирователь резьбы — средство для ремонта сорванной резьбы в системах подачи топлива, системах

смазки, охлаждения, трансмиссиях, крышке головки блока цилиндров, системах зажигания и т.д.

— с помощью металлонаполненых композиций Chester Molecular ,

— спиральными резьбовыми вставками,

— вклеиванием (фиксацией), если это например шпилька, и есть возможность сделать неподвижной одну из ее сторон..

Применение специальных клеев – герметиков во многих случаях очень просто решает проблему сорванной резьбы. В таких случаях это решается просто путем подготовки ответных частей для склейки (чистки, обезжиривания) и нанесением герметика на склеиваемые поверхности. Такие материалы не технологичны, просты в обращении и не требуют дополнительной оснастки, инструмента и определенного опыта. Но это, при условии, что резьбовое соединение будет не разборным (шпилька зафиксированная с одной стороны).

Применение резьбовых вставок более энергоемкий процесс. Вставка представляет собой пружинящую спираль из проволоки ромбического сечения, на одном конце спирали загнут технологический поводок, посредством которого вставку заворачивают в отверстие. Ремонт резьбового отверстия при помощи спиральной вставки включает в себя рассверливание дефектного отверстия до определенного размера, нарезание в нем резьбы, соответствующей размеру спиральной вставки, ввертывание спиральной вставки и обламывание технологического поводка по насечке. Для ремонта резьбовых отверстий спиральными вставками продается специальный комплект, включающий: вставки, сверла, специальные метчики, ключи для вворачивания вставок, бородки для срубания технологического поводка.

Во всех случаях, предусмотренных руководством по эксплуатации, необходимо применять динамометрические ключи, позволяющие ограничивать крутящий момент.

Шпонки должны быть плотно посажены в шпоночные пазы валов при помощи молотка или оправки из цветного металла. Люфт шпонок в пазах валов не допускается.

При большом количестве гаек их следует затягивать в определенном порядке и поэтапно, чтобы избежать деформации детали. Гайки, расположенные по кругу, надо затягивать крест-накрест. Гайки, расположенные по прямоугольнику, затягиваются от центра детали к краям. Сначала болты или гайки следует затянуть от руки. Затем каждую из этих деталей нужно затянуть на один полный оборот, переходя от одной детали к другой крестообразно или по диагонали. После того, как каждая из них будет затянута на один полный оборот, вернитесь к первой детали и, переходя от детали к детали в прежнем порядке, затяните каждую на пол-оборота. Наконец, затягивайте каждую деталь на четверть оборота до тех пор, пока не будет достигнута требуемая величина момента затяжки. Все гайки или болты одного соединения должны быть затянуты с одинаковым крутящим моментом. Перезатяжка крепежного изделия может привести к уменьшению его прочности или к поломке, в то время как недозатяжка может привести к саморазвинчиванию соединения. Болты, винты и шпильки, в зависимости от материала, из которого они изготовлены, и от их диаметра, имеют определенные моменты затяжки, указанные в технических требованиях. При отпускании крепежных деталей действуйте в обратной последовательности.

При проверке или повторном затягивании гайки или болта до рекомендованного значения момента, ослабьте гайку или болт на четверть поворота, а затем затяните до нужного значения.

Резьбовые соединения полезно промазать специальной смазкой, чтобы при следующей разборке не мучиться с отворачиванием. Например, смазки или специальные герметики для фиксации и герметизации резьбы фирм « Evotite », « Darbond », « Loctite » — они бывают различной степени прочности, защищают металлы от коррозии, обеспечивает легкий демонтаж даже через годы, что позволяет их использование в достаточно многих случаях.

Трущиеся поверхности деталей при сборке необходимо смазывать специальными пастами или маслом.

При запрессовке подшипников усилие не должно передаваться через шарики и ролики. Инструмент для запрессовки должен опираться на запрессовываемое кольцо. Усилие запрессовки должно совпадать с осью подшипника во избежание перекоса колец. Правильно установленный подшипник должен плотно упираться торцами своих колец в заплечики вала или корпуса, легко проворачиваться без заедания.

При сборке цилиндрических зубчатых передач следует проверять радиальное и торцевое биение, расстояние между центрами и боковой зазор между зубьями.

Прилегание рабочих поверхностей зубьев конических шестерен проверяется на краску по отпечатку.

Трубопроводы и шланги перед постановкой должны быть продуты сжатым воздухом, аккуратно проложены, плотно закреплены и не должны касаться двигающихся частей.

Не допускайте повреждения рабочей кромки сальника во время установки. Пользуйтесь пленкой или конической муфтой, перед подгонкой смажьте рабочую кромку маслом, а на сальниках с двойными кромками заполните пространство между ними густой смазкой. При установке сальников с металлическим корпусом гнездо под сальник смазать тонким слоем герметика.

В глухих резьбовых отверстиях не должно быть даже следов масла, смазки или какой-либо жидкости — корпус может треснуть из-за давления болта или шпильки при завинчивании.

Если поверхность оказалась поврежденной, то при сборке потребуется использовать герметик для прокладок, слой которого должен иметь толщину, достаточную для того, чтобы заполнить дефект.

Наносите силиконовую смазку на внутреннюю поверхность шланга и наружную поверхность штуцера, чтобы облегчить подсоединение шланга.