Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если сломались шпильки в блоке двигателя

Что делать если сломались шпильки в блоке двигателя

Просмотр полной версии : [Проблема] Шпилька ГБЦ на 2410

Ох, зря ты это затеял (я о шпильках). Что конкретно делать — надо, думаю, на месте смотреть. Может не будет держать, а может будет. А обратно она как закручивается? Нормально или тоже не идет? Если резьба в блоке целая — то должно быть все нормально.

У меня одна из шпилек выкрутилась когда голову снимал — так я её быстренько обратно закрутил. Считаю, что шпильки лишний раз лучше не трогать. А когда действительно надо вывернуть — тогда уже заморачиваться. К тому же, гайки — не самый надежный способ вывернуть шпильку.

Ну чтож.. Буду пробовать ввернуть на место. А если не получится..
Слышал о ремонтных шпильках. Проблем ведь не будет если одну заменить? И резьбу внутри какой-то специальной длинной леркой надо нарезать? И как потом стружку оттуда вынимать?

Ремонтные шпильки немного больше диаметром. При замене, думаю, проблем быть не должно. Главное — при протяжке головки блока не тяни сильно. Осторожненько, с чувством. Момент затяжки сделай немного поменьше.

В плане нарезания резьбы и удаления стружки, если нарезать резьбу планируется вручную — не проще блок как-нибудь под углом поставить, чтобы удалению стружки способствовало земное притяжение? Можно еще стружку сжатым воздухом удалить при помощи компрессора.

Это прикол? :shok:
Ремонтная диаметром 14 и 16 мм (немного больше?)
При замене гимор еще тот будет.

Когда я говорил «немного больше», то имел ввиду

Есть еще один вариант заказать нормальному токарю шпильку с более плотной резбой, но в стандарте типа на 12.
Мне делали для крышки коренного подшипника на несколько сотых побольше диаметром в резьбовой части.

При протяжке головы нужно тянуть нормальным моментом иначе нахрена такая замена, что может вытянуться в любой момент из блока.

Допустим, момент затяжки в книге написан как 80. 90 Нм (сейчас точно не помню). Если протянуть с моментом 82..85 — будет нормально? Или надо обязательно 90? 🙂 А от «нормальных» моментов может вытянуться и та, которую вообще не трогали. Поймите меня правильно, тут главное не переусердствовать.

Если кончишь все-таки резьбу (кажется к этому дело и идет) не занимайся членовредительством — найди человека и пусть тебе пережет резьбу под ремонт — личный мой совет:)
С этим я полностью согласен. Лучше не нарезать резьбу руками самому. По личному опыту замены шпильки в головке блока на ремонтную со значительно (чтобы подчеркнуть) большим диаметром резьбы (как упомянуто господином shtabs в начале этого поста), могу сказать, что у меня ничего хорошего не получилось. Только больше расковырял. Собственно, это и было одной из причин дефектовки головки блока и последующей сдачи её на металл.

Добавлено через 10 минут 32 секунды
Я еще видел когда то давно, как моторист восстанавливал резьбу, но правда не в чугунном блоке, а в головке.

У 402-го двигателя блок из алюминия. Не чугунный.

Делал он это так: брал тоненькую медную проволоку и наматывал на резьбу шпильки, проволоку подбирал с учетом того, что бы она при наматывании на шпильку была заподлицо с наружным диаметром шпильки или отверстия. Затем высверливал потихоньку отверстие с сорванной резьбой, с учетом того, что бы шпилька с проволокой вставлялась туда плотно, намазывал эбокситкой и вставлял в отверстие. Как только клей начинал застывать, потихоньку выкручивал шпильку, проволока оставалась в отверстии, и через сутки вкручивал шпильку. Держалась как в новой резьбе.
Скорее всего это делалось от безысходности. Я бы так не стал с блоком экспериментировать.

Что делать если сломались шпильки в блоке двигателя

Замена ВАЗ 2115 ч.3

ВАЗ 2115 или же «Лада Самара 2» – представляет собой 5/4/3 дверный видоизменённый хэтчбек/седан/купе на базе «Лада Самара».

Прокладки коллектора

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг.

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер (см. Снятие ресивера) и топливную рампу (см. Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок).

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

…отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Замена деталей системы выпуска).

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода…

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. Замена стартера).

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров…

…снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор…

…и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Ручки двери

Из инструмента потребуется головка на 8, удлинитель, вороток или трещотка и плоская отвертка.

Полностью демонтируем обшивку двери.

Далее, откручиваем гайку головкой на 8, которая находится с края двери.

Вторая гайка находится внутри двери. Она будет доступна при полностью поднятом стекле.

После того, как ручка откручена, необходимо отсоединить тяги замка.

Сделать этого довольно просто. Понадобится надавить на шток плоской отверткой.

Вторую тягу можно также отсоединить с помощью отвертки, либо просто потянув ручку на себя и придерживая тягу, не повредив при этом, дверь и тягу.

Читать еще:  Что можно почистить у ваз 2114 в двигателе

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Тормозного шланга

1. Первое что нужно сделать ― отсоединить отрицательный (-) провод от клеммы аккумулятора.

2. Далее нужно снять колесо, тормозной шланг от которого требуется заменить.

3. Затем вынимаем провод, соединяющий колодку и датчик износа.

4. Резким движением вытолкните наконечник провода из колодки с другой стороны.

5. Аккуратно протаскиваем провода через держатели.

6. Удерживая ключом «на 10» наконечник трубки отворачиваем шланг от тормозной трубы. При этом ключом «на 15» удерживаем наконечник. Если гайки «закисли» в креплении трубки, его следует перерезать пополам и сдвинуть наконечник с трубки.

7. Вынимаем наконечник и уплотнитель из кронштейна на стойке и кузове. Используя ключом «на 15» выворачиваем наконечник из колесного цилиндра… снимаем шланг.

8. Теперь заменяем сломанную пружинную скобу.

9. Вынимаем уплотнитель из кронштейна на стойке.

10. Отворачиваем наконечник тормозного шланга автомобиля ВАЗ от колесного цилиндра.

11. Обратите внимание, на наконечнике есть медное уплотнительное кольцо. При установке нового тормозного шланга его нужно заменить.

12. Производим установку нового тормозного шланг в обратном порядке. Следите, чтобы он не перекручивался. Цветная полоса, нанесенная на контроле шланга позволит вам избежать перекрутки.

13. Аналогичным образом следует заменить и патрубки заднего тормоза. После замены шлангов рекомендуется прокачать тормозную систему, дабы убедиться, что всё правильно.

Форсунок

Вам потребуются: шестигранник «на 5», отвертка, ключ «на 17».

1. Снимите провод с клеммы «–» аккумуляторной батареи.

2. Снимите ресивер с впускной трубы (см. «Замена прокладок впускной трубы и выпускного коллектора» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»).

3. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

4. Снизьте давление в топливной системе (см. «Снижение давления в системе питания» в подразделе «Система питания»).

5. Разъедините соединительную колодку жгута проводов форсунок.

6. Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.

7. Выверните два винта крепления регулятора давления топлива к топливной рампе…

8. …и отведите его в сторону.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если уплотнительное кольцо регулятора давления топлива осталось в рампе, извлеките его. Потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо замените.

9. Отверните гайку трубки подачи топлива…

10. …и отсоедините трубку от топливной рампы. Замените потерявшее упругость или надорванное уплотнительное кольцо наконечника трубки.

11. Выверните два болта крепления топливной рампы…

12. …выньте болты вместе с шайбами…

13. …и снимите топливную рампу вместе с жгутом проводов форсунок и форсунками.

Охлаждающей жидкости

Вам потребуются: ключ «на 8», накидной ключ «на 13», отвертка, охлаждающая жидкость, чистая тряпка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней будьте осторожны.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта.

1. Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Если площадка имеет уклон, поставьте автомобиль так, чтобы его передняя часть была выше задней.

2. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

3. Откройте кран отопителя, переведя рычаг управления краном вправо до упора.

4. Чтобы получить доступ к пробке 1 сливного отверстия на блоке цилиндров двигателя, снимите модуль 2 зажигания вместе с кронштейном (см. «Снятие и установка модуля зажигания»).

5. Отверните пробку расширительного бачка.

6. Установите емкость под двигатель и отверните пробку сливного отверстия на блоке цилиндров.
После слива охлаждающей жидкости вытрите ее следы с блока цилиндров.

7. Установите емкость под радиатор, отверните пробку сливного отверстия на радиаторе и дождитесь, когда из системы полностью сольется охлаждающая жидкость.

8. Заверните пробки на блоке цилиндров и радиаторе.

9. Для исключения образования воздушной пробки при заполнении системы охлаждения жидкостью, ослабьте затяжку хомута и отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости от штуцера подогрева дроссельного узла. Заливайте жидкость в расширительный бачок до момента ее появления из шланга.
Установите шланг на место.

10. Окончательно заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока ее уровень не установится у метки «МАХ». Заверните пробку расширительного бачка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заворачивайте пробку расширительного бачка плотно.

Расширительный бачок при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробка может сорваться.

11. Установите модуль зажигания в порядке, обратном снятию.

12. Подсоедините провод к клемме «-» аккумуляторной батареи.

13. Пустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры (до включения вентилятора).

После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте до метки «МАХ» на расширительном бачке.

Рулевой рейки

Пару слов про инструмент. Для того чтобы произвести данную работу вам необходимо иметь:

Съемник рулевых тяг.
Шестигранник на «17».
WD-40.
Набор ключей (накидных и рожковых).
Литол.
Ну и собственно сама рулевая рейка ВАЗ 2115, я себе также приобрел наконечники Kroner, но это уже по желанию.

Теперь по порядку:

1. Сорвите болты крепления колеса пока автомобиль стоит на земле.

2. Поддомкратьте машину и вывесьте колеса.

3. Снимите колеса и обработайте гайки, которые подлежат откручиванию «волшебной» жидкостью WD-40.

Самостоятельная замена рулевой рейки ВАЗ 2115 — пошаговая инструкция

4. В салоне открутите стопорный болт рулевого кардана.

5. Далее под капотом открутите абсорбер, это облегчит работу и даст вам доступ к рулевой рейке.

6. Расшплинтуйте гайку наконечника, затем выбейте наконечник от стойки, я думаю, что бить по резьбе нельзя, все в курсе!?

7. Если съемника рулевых тяг нет, можно воспользоваться молотком и мощной монтажкой.

8. Теперь открутите гайки крепления рулевой рейки.

9. Достаньте рейку с правой стороны.

10. Далее нужно выбить рейку со шлицов, она, как правило, выходит без особых сложностей.

11. После того как рейка с наконечниками снята, открутите наконечники и подсчитайте количество витков, это для того чтобы после замены можно было более комфортно добраться до ближайшего СТО.

12. В новой рейке откройте боковые заглушки, отверстия заполните литолом.

13. Пришло время прикрутить наконечники, будьте внимательны не перепутайте местами, правый имеет отличие от левого.

14. Чтобы установить новую рулевую рейку потребуется помощь. Установите рейку на место и наживите крепления с правой. Задача подсобника помочь вам попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы разжать хомут можно вбить в него зубило. Таким образом шлицы войдут легче.

Возможно вам будет интересно: Замена передних стоек Лада Приора своими руками

15. На рейке имеется специальная проточка, в которую устанавливается стопорный болт.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Не забудьте после замены рулевой рейки ВАЗ 2115 произвести регулировку развал/схождения.

Лобового стекла

Примечание!
Стекло на автомобиле семейства «Самара» крепиться при помощи резинового уплотнителя и поэтому его намного проще снять, в отличии от более современных автомобилей к примеру «ВАЗ 2110» на которых ветровое стекло напрямую вклеено в кузов!

Читать еще:  Датчик оборотов двигателя на двигателе опель омега б

1) Сперва для того чтобы удачно снять старое лобовое стекло, снимите дворники с автомобиля. (Как снять дворники, читайте в статье: «Замена стеклоочистителей»)

2) Теперь с обоих сторон отверните с помощью отвертки винты, которые крепят боковые накладки.

3) И после чего снимите их.

4) Теперь заправьте кромки резинового уплотнителя стекла за кузов.

Примечание!
После того как кромки будут заправлены, из салона нажав на верхние углы стекла, аккуратно выдавите его наружу. Выдавленное ветровое стекло, пусть примет помощник стоящий с наружи!

Примечание!
Прежде чем устанавливать новое стекло, просмотрите резиновый уплотнитель на наличие дефектов, по возможности замените его на новый. Но установка нового уплотнителя на стекло будет гораздо труднее, потому что как правило старый уплотнитель более эластичен, в связи с этим его и гораздо легче можно установить на стекло!

1) В начале операции, водой промойте пазы резинового уплотнителя и после чего продуйте его сжатым воздухом, тем самым просушив его полностью от воды.

2) После этого оденьте резиновый уплотнитель на лобовое стекло.

Примечание!
После того как уплотнитель установится, смажьте паз уплотнителя смазкой «WD-40» или что то наподобие её, или же мыльным раствором!

3) Затем воспользуйтесь прочным шнуром или же верёвкой, и вследствие чего рукой или же при помощи отвёртки, вставьте её до упора строго в первый паз уплотнителя, который находится ближе к внутренней части стекла. (Если вы не поняли про какой паз идёт речь, то в таком случае воспроизведите видео-ролик который располагается ниже, и в нём вы всё подробно узнаете)

Примечание!
Когда верёвка будет полностью утоплена в первый паз, обязательно сомкните её таким образом чтобы концы верёвки легли внахлест в самой нижней части стекла!

4) Следом установите стекло совместно с резиновым уплотнителем в проём на своё место. При установки следите за тем чтобы концы верёвки оказались внутри салона.

5) Далее попросите помощника слегка прижимать стекло с внешней стороны к проёму, а вы в это время с внутренней стороны понемногу вытягивайте верёвку из уплотнителя.

Примечание!
Когда начнёте вытягивать верёвку, следите за тем чтобы край уплотнителя перетянулся через ребро проёма. Для большей уверенности следует с внешней стороны прижимать рукой то место, где вы с внутренней вытягиваете верёвку!

Глушителя

Загоняем автомобиль на яму или эстакаду, при помощи щетки по металлу очищаем болты на хомуте соединяющем трубу глушителя с резонатором и откручиваем его.

Как только открутили хомут, вытащите уплотнительное кольцо прокладку, которое находится между соединениями.

Дальше снимаем глушитель с резиновых подушек, на которых он подвешен. Перед установкой нового глушителя хорошенько почистите кольцо прокладку можно даже намазать термостойким герметиком, что позволит вам избежать пропускания отработанных газов между этими соединениями.

Сборка осуществляется в обратной последовательности, подвешиваем новую запчасть на резиновые подушки и соединяем хомутом резонатор с глушителем. Другие узлы если пришли в негодность меняются таким же способом.

Что делать если сломались шпильки в блоке двигателя

Сообщение Master General » Пн окт 24, 2011 12:02 pm

Не хотел плодить новые темы, поэтому напишу здесь.

У кого есть информация по длинее стандартных шпилек крепления головки блока цилиндров М11 на блок ЗМЗ-24 (Д, 01)

Купил блок без шпилек. Нашел шпильки М11 по городу длинной 265мм. Пока не закручивал. Кто знает длинну шпилек те, что ближе к коллектору и те которые ближе к толкателям.

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Tixomir » Пн окт 24, 2011 12:45 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Master General » Пн окт 24, 2011 13:18 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Tixomir » Пн окт 24, 2011 13:42 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение ICuT » Пн окт 24, 2011 16:35 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение дядя Юра » Пн окт 24, 2011 17:21 pm

Master General писал(а): Не хотел плодить новые темы, поэтому напишу здесь.

У кого есть информация по длинее стандартных шпилек крепления головки блока цилиндров М11 на блок ЗМЗ-24 (Д, 01)

Купил блок без шпилек. Нашел шпильки М11 по городу длинной 265мм. Пока не закручивал. Кто знает длинну шпилек те, что ближе к коллектору и те которые ближе к толкателям.

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Tixomir » Пн окт 24, 2011 17:25 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение stratig » Пн окт 24, 2011 17:35 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Master General » Пн окт 24, 2011 21:56 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Master General » Ср окт 26, 2011 11:39 am

Завис на шпильках М11. Нигде не могу найти. Вообще нигде.

Вот пофоткал для справки свои «открытия». Не видал ни в одной книге этих данных.
Сверху 265 мм неизвестно с чего
Дальше 247 мм «длинные» (возле коллектора) 291862-П
Дальше 237 мм «короткие» (возле толкателей) 291854-П

Резьбы на шпильке: крупная — М11х1,5, мелкая — М11х1

Заказал на заводе в Днепре изготовление мелкой партии шпилек. Помотрю, что родят. Собирать из более длинных(265мм) не хочу — очень большие шайбы придется ставить — неохота, да и такая шайба элемент ослабления кострукции.

Спасибо гребанному заводу ЗМЗ за то, что не обеспечивает свои творения налепленные милионными тиражами необходимыми запчастями.

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Tixomir » Ср ноя 09, 2011 17:55 pm

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение ICuT » Чт ноя 10, 2011 1:36 am

Всё было, всё проходили. Был гемор со второй от радиатора длиной шпилькой, потом с первой.
265мм это те шпильки которые по длиной стороне на 80-й бензин, под кронштейн возухана и/или под крюк (какие-то там крюки ставили у 4-го горшка по вроде как) очень дефицитная вещ. Да собственно вообще все эти шпильки очень дефицитны. Более того, у меня (со срезанной под 92 бензин головой) шпильки 245 не хватило! Магаз в котором они в полу-частном порядке продавались загнулся.
Эксперименты с самоделом тож туфта. Первых 2 (калёных) шпильки не хватало, срезало резьбу при затяжке. 3-ю (с каждым разом всё понемножку больше калили) так, что она выдержала затяжку и даже выдержала протяжку. но через неделю — две лопнула (без особых нагрузок). Там эти сраные шпильки надо из спец стали валять (на форуме в какой-то теме пробигала маркировка стали) и потом предположительно на калить а цементировать (но опять же 100% данных нету). Более того, при изготовлении шпилек очень важна фаска на большой резьбе. Т.е. если глянуть на шпильку, она сама по себе почти 12мм в диаметре а на резьбах снято немного металла и нарезана (опять же возможно не нарезана а накатана) резьба. Так вот этот типа бордюра — принципиально важен! Ибо если его нету, то шпилька не упирается в блок этой фаской а крутится пока до дна отверстия не дойдет из-за это шпилька внутрь входит больше чем надо, и сверху места не остаётся. То что мне удалось найти на рынка из новодела — сыромять.
Теперь возможные решения (кторые рассматривались)
* найти 11-ю. Но это практически не реально. Мне повезло тем что механик мой очень с энтузиазмом подошёл к этой машине и . спустя полгода ему удалось из Узбекистана две «выписать». Одна брак оказалась. До этого и он и я искали шпильки на разборке. утопийно. Открываешь двигатели (если ещё найти удалось 24д) а там уже 12(!) шпильки.
* взять 12 шпильку отдать чтобы нижнюю резьбу (та что в блок) перерезали на 11. Это реально, но лучше брать 3-4 шпильки, что бы выбрать где меньше следов от 12. У меня не проканало из-за длины, их нуникак не хватало. Т.к. алюминий всяко мягче стали, срезание старой резьбы шпильку не портит. Для короткой стороны реально.
* перерезать на 12-ые. Это вообще говоря самый простой и наверное правильный вариант. Движков которые спокойно с такими ходят в мойм понимании довольно много. Более того мы кодга у lexx-а из одного 24д такие вынули, там одна или две шпильки стояли короткие на длиной стороне. Так что должно хватать длины.
* Есть ремонтные шпильки с 14 резьбой. Есть которые в блок вниз вкручивать, но это геморойно и они всё-равно короткие, а есть те что в верх блока вкручивать. Уазовские. Но не знаю, у меня блок сильно пожат изнутри был я побоялся перерезать. И что там у них с длиной то-же не ясно.

Читать еще:  Газ 31105 крайслер троит двигатель что может быть

Гайки ещё кстати некоторый вопрос. там по идее от уаза подходят, но там толи сыромять толи шаг не совпадает. точно уже не помню. Последние в магазе волговские скупал.

Re: Замена шпилек ГБЦ с 11 на 12

Сообщение Tixomir » Пт ноя 11, 2011 13:35 pm

Шпилька гбц: разновидности и ремонт неполадок

Двигатель автомобиля – одна из важных частей, требующая постоянного внимания. Головка блока цилиндров – это, пожалуй, самая уязвимая его часть. При возникновении неисправностей, может потребоваться значительный ремонт, вплоть до капитального. Даже оборванные шпильки принесут массу неприятных моментов.

Особенности и преимущества шпилек ГБЦ

Практически каждое авто, для крепления головки блока, оснащают именно шпильками, а не серийными болтами. Сталь, использующаяся для их изготовления, позволяет значительно повысить уровень обтяжки прокладки под головку двигателя. При этом обеспечивается надежное уплотнение прокладки и устраняется вероятность протечек масла и охлаждающей жидкости.

При долгом использовании из-за старения металла эта запчасть головки блока цилиндров требует замены. Возможна поломка при снятии головки. Работа достаточно кропотлива и требует больших затрат сил.

Выполнение всех работ необходимо проводить поэтапно и соблюдать некоторые рекомендации.

Замена шпильки

Плановую замену шпилек и ремонт головки лучше проводить одновременно. При простой замене, пред тем как выкрутить ее следует смочить тормозной жидкостью или ВДшкой. Откручивать следует специальным вывертышем шпилек или газовым ключом. Выкручивание, особенно вначале, следует проводить плавно, без рывков.

Если не хватает усилия, можно использовать удлинитель. Здесь важно чувствовать усилие и не пропустить момент, когда шпилька начнет скручиваться и ломаться. При первых признаках, лучше нанесите еще раз тормозную жидкость и дайте ей постоять. Займитесь следующей деталью. Шпилька выкручена, переходите к следующей. После откручивания всех шпилек возвращаемся к закисшей детали.

Пытаемся выкрутить ее. Может получиться, но нередко такая деталь обламывается. Если получилось, устанавливаем головку с прокладкой на место и начинаем затягивать гайки по схеме, соблюдая момент обтяжки:

  1. Сначала подтягиваем каждую гайку, идя по кругу специальным ключом с динамометром;
  2. Затем проходим несколько раз после небольшого перерыва для уплотнения прокладки;
  3. Делаем окончательную обтяжку гаек. Момент затяжки ГБЦ для разных моделей двигателей разный, это значение лучше узнать из руководства по ремонту.

Как выкрутить оставшуюся в блоке резьбу?

Здесь есть два варианта, но каждый из них начинается с высверливания обломка. Для этого, следует укрыть блок двигателя плотной тканью для предотвращения попадания в двигатель искр и грязи, затем подрезаем болгаркой верхнюю часть и накерниваем ее строго посередине.

Высверливание резьбы обломавшейся шпильки

Сверлом немного меньшего диаметра высверливаем обломки на сверлильном станке, а чаще всего электродрелью. Здесь очень важно держать инструмент строго вертикально, без перекоса. Доходим до края обрезка и пробуем выкрутить остаток резьбы. Для этого перед тем как выкрутить можно попробовать прогнать ее метчиком или попытаться тонким зубилом забить вовнутрь кромку металла, освобождая нитки резьбы.

Если вас постигла неудача при откручивании или сверлении, необходимо переходить ко второму варианту.

Замена шпильки ремонтной деталью с нарезанием большей резьбы

Перед выполнением работ необходимо приобрести ремонтную шпильку. Ремонтная шпилька – это деталь, с одной стороны которой накатана резьба для накручивания гайки, а другая имеет большую резьбу.

Для примера, шпилька на Ваз с резьбой М-8. На ремонтной, с одной стороны будет резьба М-8, а на другой лучшим вариантом будет накатка резьбы М-9. При таком варианте сверлом 7,8 мм прогоняем наше отверстие с обломком. Очищаем отверстие от остатков старой резьбы. Машинным метчиком М-9 нарезаем резьбу и накручиваем ремонтную шпильку. Дальше устанавливаем головку.

По такому же алгоритму можно заменить обломок свечи зажигания. Ремонт свечного отверстия и доставание обломанной свечи проводится в несколько этапов. Как выкрутить обломанную свечу, вам расскажет на Ютубе множество видеороликов. Сначала попытаемся открутить обломок. Как правило, она ломается сразу за шестигранником, поэтому смачиваем ВД-40 или тормозной жидкостью резьбу и даем постоять. Затем специальным ключом с динамометром выкручиваем обломок.

Получилось – хорошо. Нет, в этом случае обращаемся к токарю для вытачивания футорки. Пока она делается, подводим поршень под это отверстие для перекрытия канала и предотвращения пропадания в картер стружки и грязи. Высверливаем большее отверстие, нарезаем резьбу и закручиваем футорку. Внутренняя резьба сделана под вашу свечу, в нее закручиваем свечку и пользуемся автомобилем.

Выполнив все работы по замене, ремонту и нарезанию внутренней резьбы на двигателе вашего авто, вы получаете новые знания и умения, а также экономите семейный бюджет.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector