Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если греется двигатель на зил 130

Плохо работает двигатель ЗИЛ 130 v8

8 января 2019, 21:19 #1

На холостом ходу двигатель плохо работает колотиться, такое ощущение что вылетит с машины, на средних и на больших работа чётко, тянет хорошо. Но на холостом такое ощущение что половина свечей неработает но на самом деле все свечи рабочие. Давление в цилиндрах в норме, трамплер в норме. Подозрения падают только на карбюратор, снимали продували все воздухом, меняли карбюратор на другой на другом работает отлично на всех оборотах но карбюратор не наш. Что с нашим может быть? Карбюратору год

8 января 2019, 21:57 #2

1. знать бы это давление в цилиндрах.2. новые карбы. скорее уже «кетай» ,а значит жиклёры и.т.д. там не очень хороши.3. работоспособность свечей точно можно проверить только на стенде. остальное будет «на глазок».4. ВВ-провода..сопротивление всего комплекта знать бы .

Лада Веста
МТЗ-1221

8 января 2019, 23:00 #3

Прикольна штука тамПлер. ))

Лучше обратись карбюраторщику. Он настроит схх карбюратора. А то сами гдс разрегулируешь

9 января 2019, 11:10 #4

ГЕНАКЛ, 8 января 2019, 21:57, #2

1. знать бы это давление в цилиндрах.2. новые карбы. скорее уже кетай ,а значит жиклёры и.т.д. там не очень хороши.3. работоспособность свечей точно можно проверить только на стенде. остальное будет на глазок.4. ВВ-провода..сопротивление всего комплекта знать бы .

Обычный ЗИЛ. Свечи на стенд, сопротивление комплекта проводов. по моему заигрались с «диагностикой» в край. Кто это всё делал 30 лет назад, 20 лет. А ЗИЛы работали как то. И чувак тоже, заменили карб и всё нормализовалось, что делать. Чинить карб или в ларёк за новым.

9 января 2019, 12:17 #5

если авто нет ужо много лет. откуда детали то на него новые. с китая вестимо.Да пусть делает что хочет..но, раз спрашивает совета-мнения..ему отвечают ,а он сам выберет .что подойдёт по его оперативной жизненной и технической ситуации.Кстати,у него и сейчас «как то » работает ЗИЛ. так нах..я его чинить то?:работает же..

9 января 2019, 20:55 #6

Чинить надо!! На родном карбюраторе заводится плохо и на холостых колотиться сильно. Никаким винтам регулировки не поддаётся. Все свечи на бензопиле и мотокосе проверяли работают отлично. Трамплер в идеале. Из за спинки достали старый карбюратор но он усталый но на нём на холостых работает не так как на том что мотор аж вылетает но на этом карбюраторе он не тянет!!Компрессия 7.3-7.5 в цилиндрах

На карбюраторе из за спинки хорошо заводится но плохо тянет!!

9 января 2019, 21:25 #7

ГЕНАКЛ, 9 января 2019, 12:17, #5

еКстати,у него и сейчас как то работает ЗИЛ. так нах..я его чинить то?:работает же..

Ну тогда на диагностику, ошибки считывать.

Лада Веста
МТЗ-1221

9 января 2019, 21:32 #8

Sstas10wmailru, 9 января 2019, 20:55, #6

Garik 2, 9 января 2019, 21:25, #7

Ну тогда на диагностику, ошибки считывать.

Flying, 8 января 2019, 23:00, #3

Лучше обратись карбюраторщику. Он настроит схх карбюратора. А то сами гдс разрегулируешь

Garik 2, 9 января 2019, 11:10, #4

в ларёк за новым.

9 января 2019, 23:14 #9

у товарища как то был газ-53 в заводской сборке. по 11 атм компрессия была.А ведь степень сжатия у них близкая. точно помню,что у кого то 6.5 ,у кого то-6.7 По 7.5 атм.-это уже по нижнему пределу,а может и ниже ..Померить окончательно на холодном моторе разными компрессометрами.

10 января 2019, 19:42 #10

Он же состоит из трёх частей, может быть поменять ту часть которая отвечает на холостой ход ? Жалко как то карбюратор почти новый отходил буквально весну и лето

10 января 2019, 19:49 #11

Sstas10wmailru, 10 января 2019, 19:42, #10

Он же состоит из трёх частей, может быть поменять ту часть которая отвечает на холостой ход ? Жалко как то карбюратор почти новый отходил буквально весну и лето

За это время, шо ты тут сопли жуёшь, можно было разобрать, почистить и собрать. Благо, времена позволяют. Литературы валом, ютуб рулит, ах да. этож читать нужно.

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

10 января 2019, 20:05 #12

Sstas10wmailru, 10 января 2019, 19:42, #10

Он же состоит из трёх частей, может быть поменять ту часть которая отвечает на холостой ход ?

так поменяй! — в чем проблема?

Лада Веста
МТЗ-1221

10 января 2019, 20:16 #13

ГЕНАКЛ, 9 января 2019, 23:14, #9

у товарища как то был газ-53 в заводской сборке. по 11 атм компрессия была.А ведь степень сжатия у них близкая. точно помню,что у кого то 6.5 ,у кого то-6.7 По 7.5 атм.-это уже по нижнему пределу,а может и ниже ..Померить окончательно на холодном моторе разными компрессометрами.

маслосъемные кольца на йентом газоне сношены, потому и кажет 11.

Лада Веста
МТЗ-1221

10 января 2019, 20:17 #14

Sstas10wmailru, 10 января 2019, 19:42, #10

Он же состоит из трёх частей, может быть поменять ту часть которая отвечает на холостой ход ? Жалко как то карбюратор почти новый отходил буквально весну и лето

конечно, я то же согласен. можно купить новый карб, йенту часть снять с нового и установить на плохоработающий.

10 января 2019, 23:01 #15

Flying, 10 января 2019, 20:16, #13

маслосъемные кольца на йентом газоне сношены, потому и кажет 11.

ничего там не сношено. масло не расходовал. свечи не закидывал. пробег был около 65 тыс.Продал его пазисту… .ибо кушал бенза много и слабоват по моменту был.себе установил с быка. Когда брали б.у. мотор этот..компрессия была 19 и не дымил синим на холодную и заводился хорошо, сейчас таки его закапиталил. заводится плохо и компрессия всего 21.

10 января 2019, 23:05 #16

Sstas10wmailru, 10 января 2019, 19:42, #10

Он же состоит из трёх частей, может быть поменять ту часть которая отвечает на холостой ход ? Жалко как то карбюратор почти новый отходил буквально весну и лето

знавал одного карбюраторщика в глухом селе работающего. все жиклёры калибровал на стенде. долго подбирал их,чтобы соответствовали маркировке. потом проливал уже весь карб на стенде. Хорошо работали после его настройки карбы. Понравился ему чёткими настройками карб с «жиги» тестевой..84 г.в. обошлось в ремонте только рем. комплектом прокладок .

Что делать если греется двигатель на зил 130

у меня 409й,темп 80-85.но стоит постоять 5 минут,температура резко повышается.еще 5 и закипает.

слава богу пробок нет в деревне)

С виской так-же грелся?

Не помню-((
Год назад снял.
Блин, проблема в том, что только в этом году наДальняк пошел. Пока ездил по родной деревне — машина НЕ грелась, ну а пробки у нас пятиминутные.
А тут в Казани влетел в двадцатиминутную — движение почуть-чуть шло

у меня 409й,темп 80-85.но стоит постоять 5 минут,температура резко повышается.еще 5 и закипает.

слава богу пробок нет в деревне)

вентилятор засасывает горячий воздух из-под капота через щель над радиатором — ее нужно чем-нибудь закрыть.

Если бы была щель — зимой воздух бы забирался из-под двига и свободно гулял по кабине. Однозначно — забора воздуха снаружи из под крышки нет, все достаточно герметично (когда открывается запор крышки, по ногам резко начинает гулять воздух)

Диффузор — это тот жестяной цилиндр который был вокруг крыльчатки? У меня на 4178 на старой бухе он был, на новой такого уже нет, нет и жалюзей перед радиатором. Возможно, согласен что убрав виску я сантиметра на 2-3 отодвинул-оттянул к двигу крыльчатку.
Неужели это ТАК критично? Разве 4213 дальше от радиатора чем 4178?

У меня такая же Буханка только радиатор алюминевый и дифузор есть, и виску я ставлю на лето ,зимой 2карлсона.И температура даже в грязи или пробке 80 выше не бывает печки отключены кранами.Надо смотреть термостат в первую очередь, потом дифузор ставить полюбому.

Родной на 82, ставить на.

На 82 и ставить.;)

На 82 и ставить.;)

Спасибо
Завтра будем пробовать-))

Если бы была щель — зимой воздух бы забирался из-под двига и свободно гулял по кабине. Однозначно — забора воздуха снаружи из под крышки нет, все достаточно герметично (когда открывается запор крышки, по ногам резко начинает гулять воздух)

Речь не про щель в салон — а про зазор между капотом и радиатором (видно на второй фотке с закрытым капотом) через которую вентилятор засасывает горячий воздух из под-капота опять на вход радиатора.

Для отдачи тепла существует еще масляный радиатор.

А еще он существует для того, чтобы ПОНИЗИТЬ давление масла, для того, чтобы ловить вечносопливящие штуцера.
На бездоре на больших оборотах — понимаю, надо ставить и включать, а в городе в пробке.

А еще он существует для того, чтобы ПОНИЗИТЬ давление масла, для того, чтобы ловить вечносопливящие штуцера.
На бездоре на больших оборотах — понимаю, надо ставить и включать, а в городе в пробке.

Так надо масляный радиатор пользовать с клапаном давления. Я бы с таким-же успехом о масляном радиаторе гура поспорил:D.

У меня тоже греется, но наоборот только при движении по трассе. А в говнах на пониженной нет, и в пробках тоже не греется. Поставил вискомуфту японскую , заменил термостат, разбирал двигатель, менял кольца, колпачки, вкладыши, перевёл на 92 бенз. И всё это одновременно. Теперь не знаю на что грешить. Склоняюсь к термостату, но он у меня уже стоял раньше, всё было норм. Вискомуфта рабочая, слышно как срабатывает. Зажигание выставлено правильно. Греется даже в прохладную погоду. Что может быть?

Уаз «буха», двиг 417, радиатор 3х рядный, крыльчатка газелькина, помпа чугунная, диффузор на месте, доп. помпа в системе, эл.котел подогрева. Зимой и весной не грелся, а этим летом, при +30 в нашем регионе, стал греться в пробках. А на ходу все в норме. Езда, асфальт 100%.:confused:

Схему можно представить, каким образом котёл врезан в систему?
Помпа чугунная. Не понимаю артикул.
Радиатору сколько лет и как через горловину видно соты

Читать еще:  Газель двигатель 4216 загорелся чек и троит причина

Забыл написать, Радиатор тоже ремонтировался.

Вот смотри. Радиатор у меня стоял новый. трёхрядный, медный.
Но с ним машина грелась именно на ходу.
Подробнее можно вот в этой теме почитать (http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=129759).

У меня тоже греется, но наоборот только при движении по трассе. А в говнах на пониженной нет, и в пробках тоже не греется. Поставил вискомуфту японскую , заменил термостат, разбирал двигатель, менял кольца, колпачки, вкладыши, перевёл на 92 бенз. И всё это одновременно. Теперь не знаю на что грешить. Склоняюсь к термостату, но он у меня уже стоял раньше, всё было норм. Вискомуфта рабочая, слышно как срабатывает. Зажигание выставлено правильно. Греется даже в прохладную погоду. Что может быть?

Журналом «За рулём» как-то была проведена экспертиза помп охлаждения, взятых из запчастей для волговских-уазовских движков. Было взято что-то около десятка от разных производителей и НИ ОДНА из них не выдавала положенных параметров. 🙁

Кажется в этой палате я один с не перегревающимся мотором:p Была такая же проблема пару лет назад. Двс 421, радиатор на то время был 2-х рядный, родной термос. Летом перегревался постоянно. Выкинул родной радиатор, жалюзи тоже, поставил новый 3-х рядный, СО переделал под жиговский термостат, на всякий случай перед радиатором стоит шнивовский карлсон, но им не пользуюсь. Не перегревается никогда! Зимой прогрев быстрый. Доволен 100%:D

Такая же история, только стоял старый трёхрядный, грелся на ходу даже без термостата, про пробки и говорить нечего, выкинул его нах, и купил новый такой же. Проблема сразу ушла, перед радиатором стоит волговский эл. карлосон, (на всякий случай :)).

Не греется в пробках, говнах и зимой быстро прогревается (вискас рулит) в пробках температура даже падает.

И никаких карлсонов левых и жиговских термосов:D

У меня тоже греется, но наоборот только при движении по трассе. А в говнах на пониженной нет, и в пробках тоже не греется. Поставил вискомуфту японскую , заменил термостат, разбирал двигатель, менял кольца, колпачки, вкладыши, перевёл на 92 бенз. И всё это одновременно. Теперь не знаю на что грешить. Склоняюсь к термостату, но он у меня уже стоял раньше, всё было норм. Вискомуфта рабочая, слышно как срабатывает. Зажигание выставлено правильно. Греется даже в прохладную погоду. Что может быть?

та-же ерунда,не пойму где искать,понятно если греется при нагрузке или в говнах,а тут нет все впорядке,а стоит выскочить на трассу и температура полезла до сотни,радиатор на просвет чист (на мойке пробивал),внутри снимал распаивал и шомпалил,пробку заливную менял,воздуха в системе нет где искать причину?

Ну тебе выходит одному повезло без переделок:p, а с переделками почти всем:D

Не одному ему.
Я много таких везунчиков знаю. Я тоже был в их числе, пока не заклинил вискомуфту.

сегодня выкинул термостат,заглушил малый круг,зажигание выставил по страбоскопу ,в пробках при +30 температура 85 выехал за город 10минут температура на сотне,прижался на обочину 3 минуты на холостых температура 80 градусов.может у когота было падобное подскажите где искать.помпа новая,радиатор чист и внутри и с наружи,вентелятор электрический от тойотй камри с дифузором дует аж капот открываеться

Ключевое слово. Электровентилятор.

А как заглушил малый круг?На помпу похоже-либо левая,либо зазор между крыльчаткой и корпусом помпы велик.

я думаю так(если не прав поправьте)что если помпа не работает то и церкуляции ож в радиаторе не будет,а так на оборотах такие буруны поднимает в радиаторе(без пузырьков).Самое интересное что раньше температура 80 и не выше а тут резко начял греться и побороть не могу.Малый круг заглушил дабы проверить на работоспасобность термостат,глушил пробкой в патрубке малого круга.

что-то с циркуляцией ОЖ на больших оборотах. была такая беда на ЗИЛ 130 один раз, больше нигде не встречал — расслоился внутри шланг нижний (от радиатора к мотору) и при больших оборотах внутренность шланга загибалась и работала как клапан, а на ХХ все нормально было

тоже не исключал такую возможность поэтому когда снимал радиатор чтобы его распаять и прошомполить,внимательно изучил все патрубки -замечаний нет

Ключевое слово. Электровентилятор.

вентилятор с дифузором мощный и беззвучный дует в правильную сторону(пользуюсь уже 2года в салоне стало тише в два раза)

Эти электровентиляторы. 8 лет «экскрементов» на 3151 и никакого толку. По мощности к штатной мясорубке хоть как-то приближается сборка «волговский большой Бош спереди» + «два жигулевских внутри», включенные одновременно. Но по честному и этого мало. А АКБ при этом нужен гигантский.

Создается впечатление, что при большом набегающем потоке (при скорости) крыльчатка электровентилятора начинает работать как сопротивление потоку — мощности вентилятора и потока не сопоставимы. Может и другая причина.

Нужно при всех слагаемых, вычесть из уравнения электровентилятор, сняв его и поставив штатную мясорубку с ее диффузором. Если не наладится, искать станет проще.

На скорости бухина аэродинамика похожа на аэродинамику кирпичной стены. Сопротивление воздуха, и нагрузка на двиг очень велики. Как вариант — неисправность центробежного и вакуумного регулятора трамблера.

Эти электровентиляторы. 8 лет «экскрементов» на 3151 и никакого толку. По мощности к штатной мясорубке хоть как-то приближается сборка «волговский большой Бош спереди» + «два жигулевских внутри», включенные одновременно. Но по честному и этого мало. А АКБ при этом нужен гигантский.

Создается впечатление, что при большом набегающем потоке (при скорости) крыльчатка электровентилятора начинает работать как сопротивление потоку — мощности вентилятора и потока не сопоставимы. Может и другая причина.

Нужно при всех слагаемых, вычесть из уравнения электровентилятор, сняв его и поставив штатную мясорубку с ее диффузором. Если не наладится, искать станет проще.

На скорости бухина аэродинамика похожа на аэродинамику кирпичной стены. Сопротивление воздуха, и нагрузка на двиг очень велики. Как вариант — неисправность центробежного и вакуумного регулятора трамблера.

спасибо,с регулятором трамблера не думал,может и он,сегодня посмотрю

спасибо,с регулятором трамблера не думал,может и он,сегодня посмотрю

регулятор работает нормально

регулятор работает нормально

У меня трамблёр новый, А БЕДА ТА ЖЕ. Кто то тут писал про зазоры клапанов, но причём тут они не возьму в толк. Может кто объяснит?

У меня трамблёр новый, А БЕДА ТА ЖЕ. Кто то тут писал про зазоры клапанов, но причём тут они не возьму в толк. Может кто объяснит?

Вакуумный и центробежный регуляторы обеспечивают изменение УОЗ (угла опережения зажигания) от нагрузки на двигатель и от оборотов. Двигатель — это тепловая машина, и при неоптимальном УОЗ доля выброса тепла увеличивается, а КПД уменьшается.

При исправной и работающей в штатном режиме системе охлаждения неисправные регуляторы могут являться причиной перегрева на некоторых режимах. Но это не говорит о том, что любой перегрев является следствием неисправности регуляторов.

При значительно отличающихся от нормы зазорах клапанов изменяется фазы газораспределения (углы фаз становятся либо больше, либо меньше нормы), что влечет за собой отличающуюся от нормы (рассчетов) работу двигателя. В одном из случаев результатом неправильных зазоров будет перегрев на определенных режимах.

Но и регуляторы, и зазоры являются причиной перегрева в случае полностью исправной машины. Конечно, причины перегрева могут и суммироваться — затянутые ступичные подшипники + заклинившие на трение тормоза + неисправный термостат + забитый внутри и снаружи радиатор + износ вкладышей + . до бесконечности.

Но сам электровентилятор является грубейшим вмешательством в конструкцию наших паровозных, и без того очень теплонагруженных, двигателей. Можно с ним поиграться, лет так несколько, пока не надоест. Мне к примеру надоело.

Доказывать здесь что электровентилятор для буханки это зло мне начинает надоедать. Это пожалуй самая модная тема на УАЗбуке. Почему то все приверженцы электрокарсона считают что он мегапроизводительный. Как же, как же он так мощно дует.

Также существует заблуждение что если в пробке не греешься, то значит электрокарсон вещь. На самом деле в пробке хватает одного вентилятора от ВАЗ. Самый теплонагруженный режим для двигателя это когда обороты заваливают за 2300-2500. Если обороты не превышать то карсон будет справляться, но запаса (на борьбу с перегревом) у него нет практически никакого. У механического вентилятора запас очень хороший. Особенно это ощущается в тяжелых условиях. Вытаскиваешь кого нибуть или тащищь по трассе.

Любителям электровентилятора и тем кто только собирается его внедрять рекомендую, пока тепло, попробовать прокатится по трассе без вентилятора на помпе и вы сразу все поймете. Так же обращу ваше внимание на то что даже у ВАЗ вентилятор никогда не включается на трассе. С буханкой такое не пройдет.

Не нужно прислушиваться к мнению козловодов и патриотоводов. У них вентиляция моторного отсека в разы лучше. Еще есть куча советов повысить температуру включения вентилятора, а значит повысить и температуру двигателя. Да вентилятор тогда возможно будет справляться на грани, но опять же больше вреда чем пользы.

Еще есть куча советов повысить температуру включения вентилятора, а значит повысить и температуру двигателя. Да вентилятор тогда возможно будет справляться на грани, но опять же больше вреда чем пользы.

Не знаю по 409 двигателю (конструкция рассчитывалась под асфальт и скорости), и не знаю насколько хуже дела у буханки по сравнению с козлом, но у козловодов проблема с перегревом при наличии электровентилятора очень остра. «Счастливчики» пока не поняли всех его «прелестей».

Все что писал про электро- относилось к козлам.

Повышал температуру, ставя датчик 92-97 и даже 94-99 (вроде москвичевский). С повышением температуры двига дела обстояли лучше — электровентилятор включался значительно реже. Потому что с повышением температуры увеличивается дельта между температурой двига и уличным воздухом. Это как охладить наружный воздух с +30 до +10 к примеру.

Но психологически ездить очень тяжело. Все время взгляд на показометр. На нем конечно все хорошо, но малейшая неисправность и закипишь. А если ремень рванет, то выкипишь полностью — слишком уж огромна масса раскаленного металла у наших двигов.

Читать еще:  Электронная схема подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть

Имеющий уши да услышит. А кому по граблям надо походить — так их с электро куча, то одно, то другое. Короче не заскучаешь.

Доброго времени суток! Огромная ПРОСЬБА! Помогите разобраться, работать скоро по 8 часов за рулём по Оренбургским полям, мозги закипят скоро:confused:

зажигание подвигай в разные стороны. или у тебя инжектор? тогда мозги попробуй другие

Было что-то похожее — вылечил новым радиатором (до этого — мыл радиатор, термостат на 70гр, менял тосол и т.п.). Возьми на недельку у кого-нибудь заведомо рабочий, проверь. Промыка/прочистка далеко не всегда помогает. Если он внутри наполовину забит, то «промываться» будет нормально, а охлаждать плохо.

Кстати, как правильно написал Leshiy, может быть раннее зажигание.

Закипел двигатель — причины закипания, последствия, что делать если мотор автомобиля кипит

Ситуация, когда закипел автомобильный двигатель, нередка. И при этом она всегда происходит неожиданно для водителя. Движение на автомобиле, который перегрелся, временно придется приостановить. Если такая ситуация произошла, стоит обязательно посетить сервис, чтобы установить причину проблемы и устранить ее.

Система охлождения автомобиля: назначение, устройство, принцип действия

Как правило, двигатель перегревается тогда, когда появляются сбои в работе системы охлаждения автомобиля. Причем причин для такого довольно много.

Стоит понимать, что система охлаждения автомобиля изначально обустроена так, что провоцирует перегрев двигателя в целом. Используется комбинация охлаждения с помощью жидкостей и воздуха, а вот других вариантов отвода тепла от мотора нет. В жидкостной системе прокручивается специальная жидкость – антифриз. Она передвигается по каналам за счет движения помпы, но эта стройная работа может сбиться, если есть:

  • Пробки воздуха
  • Застои антифриза
  • Уменьшение уровня антифриза
  • Изменение и появление ржавчины на поверхностях внутри
  • Образование накипи
  • Снижение пропускной способности каналов
  • Наличие протечек
  • Сбои в работе отдельных элементов

Если же говорить про охлаждение воздухом, то тут в дело вступает вентилятор охлаждения, который либо отказывает вовсе, либо работает не в полную силу. Такое случается, если отмечаются неполадки в приводе или электроцепях.

Охладительная система автомобиля необходима, чтобы двигатель не перегревался. Ведь долго без такого охлаждения работать он не сможет – от активного трения друг о друга детали нагреваются очень сильно и очень быстро. Если же игнорировать перегрев, двигатель сломается.

Физика закипания достаточно проста. Жидкость для охлаждения начинает нагреваться и закипает. Растет давление в системе, радиаторная крышка срывается, и такая раскаленная жидкость разливается под капотом. Здесь она оказывается на блоке цилиндров, который нагрет еще больше, и иных деталях автомотора. Кроме того, может вздуться и лопнуть трубка, которая есть в охлаждающей системе.

Автомобиль не греется

Бывает и такая проблема когда машина не греется. Чтобы водитель не делал и как не ездил, температура двигателя не поднимается выше 70-75 градусов. Соответственно в таких условиях печка в автомобиле не будет нагреваться. В таком случае многие автолюбители пытаются менять термостаты, только проблему это не решит. Диагностику в случае если двигатель не греется лучше всего проводить с помощью лазерного термометра. Необходимо замерить температуру на блоке цилиндра, на выходе из термостата.

Двигатель перегрет – причины

Почему закипают двигатели – такой вопрос интересует многих автолюбителей. Ведь оказаться посередине улицы с автомобилем, из-под капота которого буквально валит столб пара, не хочется никому. Среди самых распространенных причин специалисты называют следующие варианты:

  • Неисправность термостата
  • Неполадки помпы
  • Утечку жидкости, ответственной за охлаждение мотора
  • Появление пробок из воздуха в системе
  • Не работает вентилятор

В каждом конкретном случае потребуется коррекция ситуации и проведение разного рода ремонтных работ.

Неисправен термостат

Когда термостат заклинивает на открытие, начинаются сложности и перебои. Жидкость, ответственная за охлаждение в машине, переходит только на циркулирование по малому кругу — его еще называют рубашкой охлаждения, минуя радиатор. И этот сбой внешне не заметить никак.

На то, что термостат больше не работает в полную силу, указывают некоторые признаки:

  1. Двигатель медленно прогревается до температуры, названной рабочей
  2. Нижний патрубок радиатора начинает быстро нагреваться — всего лишь через пару минут даже после холодного пуска
  3. При разгоне стрелка датчика температурного режима сначала падает, а при остановке или на холостом ходу приподнимается

Стоит внимательно присмотреться к поведению своего авто, чтобы почувствовать неисправность.

Неисправна помпа

Если выходит из строя помпа, то жидкость перестает в должной мере прокачиваться по системе охлаждения. Проблемы с работой насоса могут возникнуть на фоне:

  • Износа детали
  • Разрушения крыльчатки
  • Неполадок с приводом

Стоит понимать, что помпа обладает определенным ресурсом, после чего она вполне может сломаться. Специалисты определяют срок жизни помпы в 80-100 тысяч км. И этот параметр даже включен в регламент ТО.

Утечка охлаждающей жидкости

При частом применении антифриза или тосола сомнительного качества, или если автомобиль эксплуатируется в условиях, когда наблюдается перепад температур, могут отмечаться сбои в работе охлаждающей системы. Например, выходят из строя трубки. На этом фоне легко начинается утечка.

Кроме того, разгерметизация охлаждающего реагента может происходить на фоне:

  • Износа уплотнителей
  • Слабости затяжки хомутов
  • Наличия трещин на шлангах
  • Проблемах с радиатором
  • Сложностей с краном отопителя

На фоне всего этого жидкость начинает вытекать и испаряться, ее количество резко падает и становится недостаточным для должного охлаждения мотора.

Воздушные пробки в системе охлаждения

Нередко катализатором проблемы становятся пробки воздуха, образующиеся в системе. Появляются такие дефекты, когда отмечаются:

  • Нарушение герметичности в тех местах, где трубки соединяются с патрубками – здесь будет при прохождении жидкости проявляться низкое давление, начинает воздух втягиваться и образовывать застой
  • Попадание воздуха в систему при замене или доливе охлаждающей жидкости
  • Неисправность клапана расширительного бачка – вообще он необходим, чтобы избавляться от лишнего воздуха в системе, но при неисправности, наоборот, начинает втягивать его
  • Нарушение герметичности помпы
  • Наличие внешних дефектов оболочки радиатора

Воздушную пробку можно выгнать самостоятельно из системы охлаждения. Есть несколько разных вариантов – одни хороши для отечественных авто, другие используются и для иномарок.

Не работает вентилятор

Если по результатам осмотра выясняется, что уровень антифриза в норме, однако мотор все равно нагревается и даже закипает, могут порекомендовать проверить вентилятор. Остудить нагревшийся мотор в такой ситуации не получится, если машина стоит или едет с небольшой скоростью – ведь радиатор не будет обдуваться воздухом навстречу. В противном случае температура может выровняться.

Причин поломки вентилятора может быть много. Это и неполадки в работе разъемов питания, и неполадки в проводке, и сбои в приводе вентилятора, может отказывать температурный датчик, ответственный за включение обдува.

Скорректировать ситуацию возможно самостоятельно. Для этого сначала надо определить, по какой причине вентилятор вышел из строя. Сначала следует проверить электродвигатель. Для этого достаточно взять два провода, подключить непосредственно к вентилятору и запитать от аккумулятора. Если запускается, то проблема не в этом.

Также стоит проверить проводку – для этого подойдет обычный автотестер, подключенный в режиме детектора. Может потребоваться и проверка предохранителя с реле включения. Тут опять-таки подойдет тестер. Само реле проверяют обычно в сервисе. Можно посмотреть и датчик включения вентилятора. Для этого надо прогреть авто, пока температура антифриза не станет равна 100 градусам, затем заглушить мотор, поднять капот и разъединить разъем. Затем снова запустите двигатель, если вентилятор заработал, значит, проблема в другом.

Последствия перегрева двигателя

Если двигатель автомобиля перегрелся, это чревато целым рядом проблем. Мастера в сервисах обычно называют называют разные виды перегрева:

  1. Слабый или местный
  2. Перегрев средней тяжести
  3. Сильный перегрев, вследствие которого произошло заклинивание двигателя

Когда закипел двигатель, последствия бывают довольно ощутимыми. Так, если градус антифриза повышается, но автовладелец успел это заметить, не допустив превышения отметок, когда ситуация становится критической, есть шанс спасти двигатель. Для этого достаточно заглушить мотор.

При среднем перегреве, если мотор не успел заклинить, ему также не наносится ощутимый вред.

При серьезном перегреве могут проявиться следующие проблемы:

  • Прогар прокладки ГБЦ
  • Разрушение колец поршня
  • Оплавка поршней
  • Деформация привалочной плоскости головки блока цилиндров
  • Появление трещин, которые сгруппируются в корпусе головки цилиндра
  • Трещины на тарелках клапанов

Поломок на этом фоне может быть довольно много, включая расплавку вкладышей — как шатунных, так и коренных.

Что делать, если машина закипела на дороге

Когда температура антифриза превысила 100 градусов, надо остановиться, но при этом автомобиль не выключать, а оставить его работать на холостом ходу. Также следует включить печку. В течение некоторого времени температура снизится.

Если уже валит пар, надо немедленно остановиться. Все рекомендации, что делать, если закипел автодвигатель, сводятся к тому, что надо дать машине покой. Аккуратно следует открыть капот, чтобы не обжечься паром. Надо подождать минут 20 — этого времени хватит, чтобы немного остыла жидкость. Не стоит пытаться остудить антифриз за счет добавления холодного охладителя в кипящий. Из-за таких действий может случиться деформация блока цилиндра, вплоть до того, что он лопнет.

Как добраться до сервиса

Добраться до сервиса вполне реально. Можно попробовать ехать небольшими перебежками, отслеживая состояние датчика нагрева жидкости охлаждения. В сложных ситуациях, когда начинает идти пар, стоит не рисковать и использовать эвакуатор.

Как избежать закипания двигателя в будущем

Чтобы избежать такой проблемы, как перегрев двигателя, в будущем, надо позаботиться о качестве антифриза – использовать только проверенные варианты.

Также стоит своевременно проходить все техосмотры, в ходе которых можно удостовериться в работоспособности системы охлаждения автомобиля. Все они прописаны в паспорте машины и проводятся при определенном пробеге. Кроме того, стоит очень внимательно следить за сигналами, которые подает автомобиль.

Когда вы выполните диагностику описанную выше, вы сразу же поймете, что не так с вашим двигателем и сможете легко устранить проблему закипания двигателя. Сформируете для себя понимание того, что может произойти с закипевшим двигателем и какие последствия Вас ждут. Сможете выполнять профилактику и предварительную диагностику, скажем 1 раз в сезон, для избежания проблемы закипания двигателя.

Читать еще:  Установка топливного насоса высокого давления дизельного двигателя

P.S. Возможно и у Вас такая же проблема — тревожный сигнал Check Engine на панели приборов, а если нет, то не спешите думать, что она не проявит себя в дальней поездке. Лучшим решением избавить себя от головной боли перед длительной поездкой это деактивация датчиков. Каких? Читайте в этой статье — http://www.chipmaster.ru/otklyuchit-datchik-kisloroda-udalit-virezat-katalizator/

Почему кипит двигатель — видео

Частый вопрос: Где искать номер двигателя Зил 130?

Модификации грузовика ЗИЛ-130

Обилие выпущенных и запланированных к выпуску модификаций показывает всесторонние возможности модели:

Модели с усиленным задним мостом показали повышение общего веса, что могло негативно повлиять на показатель общей производительности. При этом тягово-динамические характеристики улучшились. Более простые модели укомплектовывались односкоростным мостом.

Модификация 130Г вышла с конвейера в 1972 г. и работала с прицепом. Основное различие между машинами проявлялось в конструкции мостов, а также в оснащении.

В этой статье вы можете прочитать о многофункциональности тракторов TYM 233 и других моделей.

В следующей статье https://spez-tech.com/tehnika/raznoe/populyarnyie-modeli-benzorezov-shtil-ih-opisanie.html можно найти информацию о наиболее востребованных запчастях на бензорезы Штиль.

Некоторые модели получили возможность работать на сжиженном нефтяном газе (ЗИЛ-138В1, ЗИЛ-138Д2). На базе этой машины даже создавались серийные пожарные автомобили:

Универсальность ЗИЛа 130-й модели позволяет использовать его для разнообразных целей. Благодаря этому фактору такой автомобиль станет хорошим вложением денег.

Высококачественная сборка и большой запас прочности обеспечат длительную работу в любых погодных и дорожных условиях.

А историю создания автомобиля ЗИЛ-130 можно посмотреть прямо сейчас:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ремонт рамы

При ремонте рам необходимо проверить плотность заклепочных соединений, наличие трещин в полках лонжеронов и поперечин, а также возможный прогиб и перекос лонжеронов. Ниже приведены рекомендации по исправлению обнаруженных на рамах неисправностей.

Заклепочные соединения проверяются простукиванием молотком. Ослабленные (дребезжащие) заклепки следует заменить. Подтягивание ослабленных заклепок эффекта не дает. Изношенные отверстия следует рассверлить под увеличенный диаметр заклепки. При большом износе отверстий под заклепки (более 15 % номинального диаметра) отверстия можно заварить и просверлить заново, а затем упрочить их Прогонкой через них конического пробойника.

Заклепки должны плотно входить в свои отверстия. При наличии смещения сопрягаемых деталей или при различном диаметре отверстий в них отверстия следует рассверлить или развернуть разверткой. Сопрягаемые детали рамы должны быть плотно прижав друг к другу, так как наличие зазора позволит телу осажеваемой заклепки заполнить этот зазор образовав так называемую “глухую” шайбу. При затруднениях следует устранить зазор, пользуясь рядом расположенным отверстие стянуть сопрягаемые детали болтом с гайкой или струбцин и только после этого вести клепку.

Чертеж рамы


Чертеж рамы ЗИЛ-130

В гаражных условиях рекомендуется пользоваться горячей клепкой, то есть с нагревом заклепок в электрических или других нагревательных печах. Горячая заклепка после остывания еще плотнее стянет сопрягаемые детали. На авторемонтных заводах предпочтение следует отдавать гидроклепке с применением холодных заклепок. Для того чтоб не нарушать установленного положения деталей, замену & клепок следует производить последовательно, то есть сначала срубить одну заклепку, на ее место установить новую, затем срубить следующую и т.д.

Грузовик «Амур-53131» – модификация знаменитого ЗИЛ-130

Принято считать, что выпуск легендарного грузовика ЗИЛ-130 давно прекращен. Действительно, на ЗИЛе его сняли с производства еще в 1994 году. Правда, в производственной программе московского завода остается ЗИЛ-4333, наследник «сто тридцатого» с новой кабиной.

На одной из недавних выставок наше внимание привлек новенький бортовой ЗИЛ-130, как будто вернувшийся из времен развитого социализма. Даже голубой цвет тот самый, в который когда-то красили большинство этих машин. В крыльях и облицовке, взятых от ЗИЛ-131, нет ничего необычного: «сто тридцатые» со «сто тридцать первым» оперением существуют не первое десятилетие.

Этот автомобиль изготовлен не на ЗИЛе. В советское время в городе Новоуральске Свердловской области действовал «засекреченный» автозавод, филиал ЗИЛа, где выпускали военные внедорожные грузовики – сначала ЗИЛ-157, затем ЗИЛ-131. В 1990-х завод освоил выпуск ЗИЛ-130, а его крылья и облицовку унифицировали с «основной» трехосной моделью. Таким образом, уральская модификация ЗИЛ-130 стала похожа на гибриды, которые строили на автобазах и ремонтных предприятиях с конца 1960-х. Но в столичном регионе такие машины долгое время не продавались: здесь господствовали грузовики с конвейера ЗИЛа.

Сегодня АМО ЗИЛ и уральский УАМЗ не просто разные предприятия, они стали конкурентами. Зато одна московская фирма, торгующая грузовым транспортом, предложила потребителю грузовик марки «Амур-53131», выпускаемую в Новоуральске модификацию знаменитого ЗИЛ-130.

Интерьер кабины создан для любителей ретро: двери без обивки, антикварные приборная панель, сиденья и стеклоочистители; ветровое стекло, разделенное пополам, от ЗИЛ-131. Кроме кабины многое осталось по-прежнему: знакомая «сто тридцатая» бортовая платформа, старые световые приборы. Нет даже противоподкатного буфера сзади, вместо него – кронштейн с запасным колесом.

Место неэкономичного и не вписывающегося в нормы токсичности выхлопа 8-цилиндрового карбюраторного двигателя занял 4-цилиндровый минский дизель. «Амур-53131» оснащают модификацией двигателя с индексом ММЗ-245.9, соответствующей нормам Euro 2. От дизеля, применяемого на большинстве «Бычков», она отличается турбонаддувом и системой промежуточного охлаждения воздуха (интеркулером). Мощность составляет 136 л.с. Установка такого мотора повлекла за собой маленькое изменение в кабине. Под панелью приборов расположен блок контрольных лампочек, взятых с панели «Бычка».

Но ничего нового в силовом агрегате нет. ЗИЛ выпускает машины семейства 4333 с минскими дизелями, да и «Бычки», оснащенные моторами «девятой» серии с турбонаддувом, встречаются. Некоторые владельцы еще в 1990-е годы самостоятельно устанавливали на ЗИЛы дизели того же семейства, взятые от трактора МТЗ.

МАРКИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

в сводной табличке заводских данных, которая крепится в кабине справа, на подставе сиденья пассажира (рис. 114). Буквы ХТ2 в начале идентификационного номера обозначают в закодированном виде данные о заводе изготовителе: Х — географическую зону страны; Т — страну; 2 —завод-изготовитель. Шесть последующих цифр обозначают модель автомобиля, далее — номер шасси и двигателя.

Латинская буква перед номером шасси обозначает закодированный год изготовления автомобиля.

Кроме того номер шасси нанесен краской на правом лонжероне рамы автомобиля, а номер двигателя (рис. 115) выбит на верхней передней части блока цилиндров двигателя (средняя строчка) на горизонтальной площадке возле рым—болта. Там же выбит номер модели двигателя(верхняя строчка) и год его выпуска (нижняя строчка).

Где номер двигателя на зил 130

ЗиЛ (Завод имени Лихачева) — автомобильный завод в центре Москвы, история которого началась еще в 1916 году. Эта организация известна, прежде всего, своими грузовыми автомобилями, вроде Зил-131, -130, -4331, Бычок и т.д. Кроме грузовиков, ЗиЛ выпускал автомобили для советской партийной верхушки: ЗиЛ-4104 в разных исполнениях, ЗиЛ-4105, -117. Были и автобусы на базе Бычка — ЗиЛ-3250, на базе представительских автомобилей — ЗиЛ-118 и другие более старые модели. В данное время завод ничего не выпускает, что неудивительно, ибо его территории застроены жилыми районами.
Посмотрим, какие двигатели ставили на ЗиЛ, и чем они отличаются друг от друга. Наиболее известные модели это малотоннажники 5301 Бычок, которые оснащались дизельным двигателем ММЗ Д-245. Под капотом среднетоннажных ЗиЛ-4331 встречаются все те же дизельные двигатели Д-245, а так же ММЗ Д-260; Зил-0550, -508.10, -508.30 и -645; ЯМЗ-236; Caterpillar 3116 и 3114. Предшественником вышеописанной модели является ЗиЛ-130, который шел с двигателями Зил-130, -138 и -157. У этой модификации есть полноприводный родственник — ЗиЛ-131, с двигателями Зил-131 и 508. Модель ЗиЛ-4334 пришла на смену ЗиЛ-131 и оснащалась рядом различных моторов: Зил-508, -645, -6451, -0550; ММЗ Д-245.30; Caterpillar 3116. Было еще много различных грузовых и легковых автомобилей со своими двигателями, но они менее распространены.

Здесь вы найдете все основные технические характеристики двигателей ЗиЛ (объем, мощность, вес, масло и др.), их модификации, неисправности (греется, стучит, троит, вибрирует и т.д.) и что нуждается в ремонте. Кроме того, мы расскажем, где находится номер двигателя на ЗиЛе, какой ресурс моторов, какое масло лить, сколько и как часто его менять.

Автор Black задал вопрос в разделе ГИБДД, Обучение, Права

Где находится номер двигателя на ЗИЛ-130? и получил лучший ответ

Ответ от Виктор[гуру] Если посмотреть на компрессор сверху то справа от него, на блоке двигателя можно увидет номер ДВС

сколько весит двигатель зил — 130 Двигатель ЗиЛ-130; АИ76; карб. ; 490кг Вот здесь несколько другие данные — 445 кг:

Особенности работы

Важно знать не только где находится номер двигателя ЗИЛ 130, но и особенности работы двигателя и механизма грузового автомобиля. Мотор состоит из основных узлов, которые обеспечивают бесперебойное функционирование всех систем ТС.

Он имеет карбюраторное питание и восьмицилиндрованное устройство в виде буквы V. В механизме установлен общий коленчатый вал. Охладительная система – жидкостная, она имеет закрытое устройство, но предусмотрена принудительная циркуляция.

Особенности блока цилиндров

Этот элемент имеет чугунную основу, которая имеет высокую прочность и износостойкость. Оснащена водяной рубашкой, вставными мокрыми гильзами. Для повышения жесткости, прочности рубашка блока имеет разделение, это производится с помощью перегородок. Они ее делят на силовые контуры, которые имеют замкнутый вид.

У цилиндров имеются гильзы, которые состоят из чугуна марки СЧ18-36, в его составе имеется около 5 % феррита. В вверху гильз предусмотрена вставка с толщиной 50 мм, состоящая из прочного чугуна с аустенитной коррозионностойкой структурой.

Характеристика коленчатого вала

Он имеет стальную кованую основу. Для его производства применяется сталь маркировки 45. Он имеет четырехколенную, пятиопорную конструкцию. Шейки шатунного и коренного типа выполнены из закаленной стали. Коленчатый вал изготовлен с использованием крестообразной схемы, это обеспечивает отличное уравновешивание силовой установки грузового автомобиля.

Параметры шатунов

Для производства шатунов используется стальной материал марки 40Р. В верхней области головки предусмотрена втулка из бронзового сплава.

Характеристика поршня

Поршневые элементы выполнены из алюминия. Они покрыты оловом, это ускоряет приработку юбки поршня к цилиндру. Размеры:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector