Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если двигатель не развивает полной мощности

Что делать если двигатель не развивает полной мощности

Снижение максимальной скорости больше чем на 15% от номинальной и большое увеличение времени разгона на сухой дороге с твердым и гладким покрытием при исправном техническом состоянии механизмов ходовой части автомобиля указывают на недостаточную мощность двигателя и на необходимость устранения неисправностей двигателя или его ремонта. Большинство возможных причин неисправностей, вызывающих потерю мощности, можно устранить в пути без снятия двигателя.

Более серьезные работы, связанные с вскрытием двигателя, выполняются на станции технического обслуживания автомобилей.

Позднее или раннее зажигание

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Если двигатель не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При слишком позднем зажигании двигатель теряет приемистость и перегревается. Значительное снижение мощности происходит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в в.м.т. Горение смеси продолжается при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует повышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет слишком нагрет, так как часть смеси догорает при выпуске. Вредное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание, когда горючая смесь воспламеняется преждевременно и сила газов действует навстречу поршню, который движется к в.м.т. При этом в двигателе слышны частые и звонкие металлические стуки, возможно возникновение детонации, двигатель плохо работает на малой частоте вращения коленчатого вала, а при пуске рукояткой иногда дает обратные удары.

Установив, что мощность теряется из-за слишком раннего или позднего зажигания, его следует отрегулировать. Если регулировкой момента зажигания способами, рассмотренными ранее на 69 е., не удается достичь желаемых результатов, то, очевидно, возникли неисправности в приборах автоматической регулировки опережения зажигания — центробежном либо вакуумном регуляторах.

Необходимо помнить, что центробежный регулятор опережения зажигания начинает работать при 400—600 об/мин. Если же в центробежном регуляторе возникнут неисправности — ослабление пружин или заедание грузиков — то это приведет к нарушению момента зажигания. При заедании Фузиков регулятора момент зажигания как на малых, так и на больших частотах вращения коленчатого вала останется одинаковым. Между тем для больших частот вращения коленчатого вала момент зажигания должен быть раньше.

Позднее зажигание на больших частотах вращения коленчатого вала вызывает снижение мощности и увеличивает расход топлива. Если же ослабли пружины регулятора и грузики расходятся полностью, то даже на малых частотах вращения коленчатого вала произойдет большое опережение зажигания, что также приведет к перерасходу топлива и снижению мощности. Действие центробежного регулятора опережения зажигания можно проверить следующим простым способом.

Не снимая прерыватель-распределитель зажигания (рис. 1) с двигателя, отвести рычажок прерывателя и повернуть рукой кулачок по направлению вращения валика до отказа. Грузики при этом разомкнутся. Затем отпустить кулачок, и он под действием пружин грузиков вернется в первоначальное положение. Если обнаружено заедание, необходимо устранить его, а ослабевшие пружины заменить.

Известно, что центробежный регулятор регулирует момент зажигания только в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Но в пути автомобилю приходится двигаться и по ровной дороге, и по дороге с подъемами. Допустим, что при движении с постоянной скоростью как по ровной дороге, так и по дороге с подъемом, центробежный регулятор будет давать только одинаковое опережение зажигания. В то время как при движении по дороге с подъемами нагрузка двигателя и открытие дроссельной заслонки значительно больше, поэтому опережение зажигания должно быть меньше, чем при движении по ровной дороге с той же скоростью. Регулировку опережения зажигания при изменении открытия дроссельной заслонки (нагрузки двигателя) выполняет вакуумный регулятор (рис. 2).

В нем могут быть следующие неисправности: потеря упругости пружины, подсос воздуха в полость пружины, износ или повреждение диафрагмы, расположенной в средней части корпуса вакуумного регулятора опережения зажигания, заедание шарикоподшипника и панели прерывателя-распределителя.

При ослаблении пружины вакуумного регулятора на малых и средних нагрузках происходит увеличение опережения зажигания. Если же в полость, где находится пружина, будет подсасываться воздух (при повреждении диафрагмы), то угол опережения зажигания уменьшится при малых нагрузках. При слишком большом подсосе воздуха вакуумный регулятор опережения зажигания вообще не будет работать.

В пути исправность вакуумного регулятора можно проверить, покачивая панель прерывателя на подшипнике.

При этом следует проверить и определить, нет ли увеличения зазора между пальцем панели и тягой диафрагмы вакуумного регулятора опережения зажигания и не соскакивает ли сама тяга.

Если же создать разрежение в отсоединенной от патрубка карбюратора трубке вакуумного регулятора, то при исправном его состоянии панель прерывателя должна повернуться в обратную вращению кулачка сторону.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью

Обнаружив, что регуляторы угла опережения зажигания исправны и зажигание установлено правильно, причину понижения мощности двигателя надо искать в недостаточном наполнении цилиндров рабочей смесью. Это может быть вызвано заеданием дроссельной заслонки на оси (неполным ее открытием). Для этого следует проверить привод дроссельной заслонки, при необходимости устранить заедание. Затем необходимо убедиться в исправности воздушного фильтра. Если он загрязнен, необходимо заменить сухой фильтрующий элемент, а на автомобилях, где фильтр с масляной ванной, разобрать, промыть его и при необходимости заменить масло. Целесообразно проверить исправность клапанов и пружин газораспределительного механизма. В случае нарушения зазоров, поломки клапанных пружин заменить сломанные пружины, а зазор отрегулировать.

Недостаточное наполнение цилиндров рабочей смесью может быть при заедании игольчатого клапана поплавковой камеры, применении топлива с несоответствующим октановым числом, при большом отложении смол и кокса во впускном трубопроводе, а также при большом нагаре в цилиндрах двигателя.

Распространенной причиной снижения мощности двигателя является поступление в цилиндры бедной смеси.

Причины образования бедной рабочей смеси следующие:
— засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При этом надо продуть жиклеры, каналы и загрязненные топливопроводы, используя насос для накачивания шин колес, а если необходимо, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор;
— заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра или небольшой прорыв диафрагмы. В этом случае сначала устраняют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную дифрагму заменяют или временно восстанавливают способом, описанным в разд. «Отсутствует подача топлива»;
— подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с впускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, а также при повреждении прокладок. Место подсоса можно обнаружить при помощи мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене образуется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек или болтов, а также заменой соответствующих уплотнительных прокладок;
— износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Устраняют эти неисправности так: заменяют неисправные детали топливного насоса на новые, прочищают воздушное отверстие пробки, проверяют и при необходимости регулируют длину троса управления воздушной заслонки карбюратора.

Читать еще:  Форд фокус 2 щелкает стартер неисправность двигателя

Двигатель может не развивать полной мощности из-за снижения компрессии в цилиндрах. Восстанавливать нормальную компрессию в цилиндрах двигателя необходимо на СТО .

Тяговое усилие, развиваемое на коленчатом валу двигателя, передается на ведущие колеса через целую систему агрегатов автомобиля (сцепление, коробку передач, карданную передачу, главную передачу), от технического состояния которых зависят эффективность эксплуатации и безопасность движения автомобиля.

В процессе эксплуатации легковых автомобилей в этих агрегатах могут возникнуть различные неисправности.

Для определения и устранения причин неисправностей, возникших в этих агрегатах, проводятся проверочные, крепежные и регулировочные работы, а при необходимости и ремонт их на станции технического обслуживания.

Рассмотрим основные причины неисправностей агрегатов трансмиссии и возможные способы их устранения. Начнем со сцепления.

Характерными признаками неисправности сцепления являются:
— пробуксовка,
— неполное включение (сцепление «ведет»),
— резкое включение,
— шум и стуки в сцеплении.

требуется помощь! мотоцикл подергивается и не развивает полной мощности

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

  • Свой
  • 852 сообщений
    • Город: Moscow, Marfino, Россия
    • Мотоцикл: TA400 —> TA XL700V —>BMW R1150GS

    Всем доброго вечера!
    Требуется помощь. Нахожусь в путешествии и с телефона сложно лопатить форум на предмет схожих тем. По этому прошу за это не критиковать.
    Суть проблемы: мотоцикл по трассе не набирает больше 100км/час. При этом нарушения работы двигателя не ощущается. На холостых оборотах при повороте ручки газа обороты увеличиваются адекватно до красной зоны. Проблем не чувствуется. Однако в движении при достижении скорости 90-100 км/час и 5000-5500 об/мин дальнейший поворот ручки газа практически не приводит ни к увеличению скорости, ник увеличению оборотов двигателя. Расход топлива стабилен -4 л на сотню 95го. В чем может быть причина, что можно посмотреть/подкрутить в дороге?
    Еще один момент : при движении ощущаются подергивания мотоцикла, как будто кто-то цепляет его и тут же отпускает. Возможно, что это несвязанные проблемы(причиной второго может быть неравномерно растянутая цепь -это все, что в голову приходит).
    Буду рад дельным советам. Нужно доехать до дома))

    Я правильно понимаю, что при пробуксовывающем сцеплении обороты должны расти, а скорость -нет (то есть это не мой случай)?

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 453 сообщений
    • Город: Калуга, Россия
    • Мотоцикл: ИЖ6114, ТА 600 Японец

    при движении ощущаются подергивания мотоцикла, как будто кто-то цепляет его и тут же отпускает

    У меня было так:

    Про мощность симптомы похожие когда не работает один из цилиндров.

    Смотреть нагрев котлов после заводки. Если один не греется — искру, свечи, смесь. Компрессия. Не исключено, что каким-то непостижимым образом один из карбов работает только в режиме холостого хода.

    П.С. Где путешествие проходит?

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 852 сообщений
    • Город: Moscow, Marfino, Россия
    • Мотоцикл: TA400 —> TA XL700V —>BMW R1150GS

    Завтра гляну. Мне кажется, что когда один котел не работает, то мот наверное будет вести себя гораздо хуже.
    По Беларуси едем. Сейчас в Бресте ночуем.
    Завтра посмотрю нагрев

    Пробег звезд и цепи — не более 10тыс км

    • Цитировать выделенное

    давно здесь сидит

  • Свой
  • 453 сообщений
    • Город: Калуга, Россия
    • Мотоцикл: ИЖ6114, ТА 600 Японец

    Можно заодно фильтры посмотреть. Бывало такое, что банально не хватает воздуха или бензина. Или топливо плохое, если симптомы начались после заправки.

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 852 сообщений
    • Город: Moscow, Marfino, Россия
    • Мотоцикл: TA400 —> TA XL700V —>BMW R1150GS
    • Цитировать выделенное

  • Модераторы
  • 11349 сообщений
    • Город: Пангоды
    • Мотоцикл: XL700VA,Djebel

    банальное,после краника фильтр колхозный стоит?

    если не троит,на холостых нормально на ручку отзывается,то искать недостачу подачи топлива.

    • Цитировать выделенное

    Простой И Злобный ДимЕЦ

  • Купец-коробейник
  • 8040 сообщений
    • Город: наш адрес не дом и не улица(с), Россия
    • Мотоцикл: XL-600VX

    +1 к Честару и к замене свечей

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 2484 сообщений
    • Город: Томилино
    • Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin, Восход 1970 г.в.

    Поехал на слет возобновилась похожая проблема, методом тыка исключил влияние крышки, вакуумной трубки краника. В итоге разобрал краник частично. нашел на мембране у основания дырочку по окружности. Хорошо Ёхан писал про краник с пружиной — переставил пружину и все встало на круги своя. А я всю зиму крышку продувал .

    • Цитировать выделенное

  • Свой
  • 2484 сообщений
    • Город: Томилино
    • Мотоцикл: Honda XRV750 Africa Twin, Восход 1970 г.в.

    Еще один момент : при движении ощущаются подергивания мотоцикла, как будто кто-то цепляет его и тут же отпускает.

    Заметил такое когда на скорости проходишь ямки на асфальте. Думал просто у меня глюки. Интересно тоже куда смотреть?

    • Цитировать выделенное

    Простой И Злобный ДимЕЦ

  • Купец-коробейник
  • 8040 сообщений
    • Город: наш адрес не дом и не улица(с), Россия
    • Мотоцикл: XL-600VX

    Почему автомобильный двигатель не развивает полной мощности

    Мощность двигателя является одной из ключевых характеристик любого ДВС. От мощности напрямую зависит способность силового агрегата динамично разгонять автомобиль и поддерживать максимально возможную набранную скорость. Вполне очевидно, что заметная потеря мощности указывает на определенные неисправности мотора и его систем.

    Поводом для беспокойства можно считать то, что автомобиль перестает нормально разгоняться на ровном участке дороге без видимых причин. Далее мы рассмотрим, по каким причинам бензиновый двигатель не развивает полной мощности или не тянет дизельный двигатель, а также поговорим о методах диагностики и доступных способах устранения данной проблемы.

    Читать еще:  Что делать если сигнализация заблокировала двигатель на ваз

    Мотор не развивает мощность: почему так происходит

    Чтобы ответить на вопрос, как снимают мощность двигателя, достаточно вспомнить паспортные данные конкретного авто и динамометрический стенд. Такой стенд является «измерительным» устройством, которое позволяет определить фактическую мощность мотора по показателю на колесах. По паспорту же производитель обычно указывает мощность ДВС на коленчатом валу. С учетом данной информации не сложно понять, что заявленные в технических характеристиках, например, 200 л.с. на валу при проверке на диностенде превратятся в 175 л.с. Другими словами, замеры на стенде будут отличаться от паспортных данных.

    Теперь разбираемся дальше. Постепенная потеря мощности двигателя является закономерным процессом по мере износа силового агрегата. Хотелось бы отметить, что в норме это происходит постепенно и практически незаметно для водителя. Другими словами, двигатель с пробегом 150-250 тыс. км. может не выдать «паспортной» мощности, показать еще меньше на стенде, при этом потеря в среднем составляет 5 -15 % в зависимости от степени износа и ряда других факторов.

    Если же отмечается падение мощности на 20% и более, тогда двигателю нужна диагностика. Отметим, что если мотор не выходит на полную мощность, могут присутствовать следующие симптомы:

    • при нажатии на педаль газа возникает пауза;
    • машина дергается при разгоне;
    • двигатель дымит (на переходных и нагруженных режимах);
    • увеличилась рабочая температура ДВС;
    • наблюдается перерасход топлива и масла;

    Наличие указанных выше дополнительных признаков помогает точнее выяснить, почему двигатель не развивает мощность и установить возможную причину. В списке основных неисправностей и сбоев специалисты выделяют зажигание, износ основных узлов, качество наполнения и состав топливной смеси.

    Двигатель потерял мощность: частые причины

      Проблемы с зажиганием. Слишком ранний угол опережения зажигания будет означать то, что происходит преждевременное воспламенение смеси топлива и воздуха. В результате расширяющиеся газы противодействуют поднимающемуся вверх поршню, а не толкают его вниз. В таких условиях мощность двигателя будет заметно падать. То же самое справедливо и для позднего зажигания. Позднее загорание топливно-воздушной смеси приводит к тому, что расширившиеся газы «догоняют» уходящий вниз поршень, полезная энергия расходуется впустую. Получается, как в первом, так и во втором случае водитель интенсивно нажимает на педаль газа, топливо расходуется, но полноценной отдачи от мотора не происходит.

    Что в итоге

    С учетом вышесказанного, если двигатель не развивает мощность, причины могут быть в зажигании, подаче воздуха или топлива. Добавим, что снижение мощности двигателя также может произойти зависимо от наружных условий: температура окружающей среды и атмосферное давление воздуха.

    В качестве итога хотелось бы напомнить, что от состояния топливного и воздушного фильтров сильно зависит пропускная способность впускной и топливной системы. По этой причине фильтрующие элементы необходимо менять своевременно, что обеспечивает максимальную отдачу от двигателя.

    Что делать если двигатель не развивает полной мощности

    Жигуль

    Группа: Жигулисты
    Сообщений: 125
    Регистрация: 25.8.2010
    Пользователь №: 37141
    Машина:21053
    Цвет:бежевый
    Год Выпуска: 1990
    Спасибо сказали: 0 раз

    Здраствуите, вообщем во пладения мне перепала ваз 21093.
    мотор 08 -1500.
    карбюратор солекс 83!
    проблема вообщем в следующем, как то выдалось пару раз пилить по трассе , и решил проверить сколько же машинка у мекня сможет выдать, результат плачевный, 125 кмч по прямой на 5 передачи при показаниях Трахометра в 4200 обмин!
    ну это просто смешно, компрессия во всех горшках по 9,9 , 10, 9.5 ,. сделал раскоксовку по 10.5 стала в каждом!
    в карбюраторе стоковские жики, машинка заводится отлично, и в мороз и жару, работает дрыгатель тожее ровно!.
    Как то проводил небольшие эксперементы с солексами, т.е дифы точил жиклеры больше ставил, и все в этом духе, но макс.скорости не прибавилось , только резвости.
    я не знаю может так и должно быть может и нет, но по сравнению с ваз 2106 другана моего у меня труп.
    т.е показания спидометра на 2 передаче (3000об) =40кмч , 3 (3000) = 60 , 4(3000) =80 и следовательно 5 (3000) 100.
    у него же 3(3000) 85, и у всех у кого не спроси что жигуляторы что самары эти не менее 80. что у меня не так? вроде живая машинка, а собака ехать не хочет путево!
    подскажите пожалуйсто, чт омне делать то с ней?
    p.s варианты утиль , с горки и т.д =) уже обдумывались!

    есть ли вероятность что это как нибудь относится к трамблеру?
    выставленно зажигание не так, или с ним что не так?
    и еще напрягает вот что, есл иверить тахометру она не плавно подымается стрелка а рывками и если на ХХ топнуть и отпустить обороты скидываются долго и о5 же с рывками..
    есть вероятность что там собака зарыта?

    Сообщение отредактировал skinxz — 28.9.2011, 20:05

    ЖигулистЪ

    Группа: Жигулисты
    Сообщений: 157
    Регистрация: 4.5.2010
    Из: Покровка, МО
    Пользователь №: 31336
    Машина:ВАЗ 21060
    Цвет:Серебристо-золотой
    Год Выпуска: 2000
    Спасибо сказали: 0 раз

    Здраствуите, вообщем во пладения мне перепала ваз 21093.
    мотор 08 -1500.
    карбюратор солекс 83!
    проблема вообщем в следующем, как то выдалось пару раз пилить по трассе , и решил проверить сколько же машинка у мекня сможет выдать, результат плачевный, 125 кмч по прямой на 5 передачи при показаниях Трахометра в 4200 обмин!
    ну это просто смешно, компрессия во всех горшках по 9,9 , 10, 9.5 ,. сделал раскоксовку по 10.5 стала в каждом!
    в карбюраторе стоковские жики, машинка заводится отлично, и в мороз и жару, работает дрыгатель тожее ровно!.
    Как то проводил небольшие эксперементы с солексами, т.е дифы точил жиклеры больше ставил, и все в этом духе, но макс.скорости не прибавилось , только резвости.
    я не знаю может так и должно быть может и нет, но по сравнению с ваз 2106 другана моего у меня труп.
    т.е показания спидометра на 2 передаче (3000об) =40кмч , 3 (3000) = 60 , 4(3000) =80 и следовательно 5 (3000) 100.
    у него же 3(3000) 85, и у всех у кого не спроси что жигуляторы что самары эти не менее 80. что у меня не так? вроде живая машинка, а собака ехать не хочет путево!
    подскажите пожалуйсто, чт омне делать то с ней?
    p.s варианты утиль , с горки и т.д =) уже обдумывались!

    Читать еще:  Через сколько моточасов менять масло в двигателе погрузчика

    есть ли вероятность что это как нибудь относится к трамблеру?
    выставленно зажигание не так, или с ним что не так?
    и еще напрягает вот что, есл иверить тахометру она не плавно подымается стрелка а рывками и если на ХХ топнуть и отпустить обороты скидываются долго и о5 же с рывками..
    есть вероятность что там собака зарыта?

    Двигатель не развивает полной мощности


    Что следует предпринимать, если двигатель не развивает полной мощности. Такие неисправности воспринимаются субъективно, и автовладелец замечает, что двигатель стал «ленивым» и не «тянет». Но, можно ли, только по мощностным параметрам точно определить состояние двигателя?

    Можно — для такой оценки существуют конкретные показатели максимальной скорости и времени, затраченного автомобилем на прохождение километрового участка, при старте с места, и переключении передач при интенсивном разгоне.

    Испытания, необходимые для определения этих параметров, проводятся в сухую, безветренную погоду. Участок подбирается прямолинейный и горизонтальный, с твердым и ровным покрытием, имеющий достаточную длину. Также он должен обеспечивать полную безопасность движения — отсутствие пешеходов, встречного транспорта. Заезд выполняется два раза в противоположных направлениях, а все замеры обязательно производятся на машинах с наличием вентиляционного люка в передке кузова, и закрытыми дверными стеклами.

    Перед проведением испытаний автомобиля, его ходовую часть приводят в исправное состояние — развал-схождение, давление в шинах, регулируют тормозные механизмы. Затем проверяют выбег — длину пути свободного качения со скорости 50 км/ч до остановки. Для этого автомобиль разгоняют до 50 км/ч на прямой передаче, и движутся с такой скоростью до ориентира, заранее намеченного на дороге. Поравнявшись с ориентиром, быстро выжимают сцепление, и тут же переводят рычаг КПП в нейтральное положение.

    Испытание проводится также в двух направлениях, и среднее — арифметическая величина, по сумме двух заездов, должна быть более 420 метров. Часто, в процессе доводки выбега до нормы, автомобиль «резвеет». Отсюда следует, что причина ухудшения его динамических качеств не в двигателе, а в ходовой, например, в «затянутых» тормозных механизмах, или не отрегулированном развал — схождении.

    Следует заметить, что дорожные условия далеко не всегда позволяют, да и не каждый автовладелец может проверить время и скорость прохождения 1 км с места, но после небольшой тренировки, проверить выбег своего автомобиля сможет каждый — ведь важность этой величины, для экономичности и динамических качеств двигателя, очевидна.

    После проверки выбега переходим к определению максимальной скорости, для чего выбираем километровый мерный участок, причем, к моменту выезда на него, разгон автомобиля на прямой передаче должен быть достаточным для достижения установившейся максимальной скорости. Время прохождения контрольного участка определяем секундомером, который включаем и выключаем в момент прохождения автомобилем столбов, ограничивающих участок. Действительное значение максимальной скорости будет равно среднему арифметическому из суммы величин скоростей двух заездов в противоположных направлениях.

    Если невозможно провести дорожные испытания полной мощности двигателя — их можно также определить на станциях технического обслуживания, оборудованных специализированными стендами с беговыми барабанами.

    Если, все-таки, проверка показывает, что двигатель не может развить полную мощность, можно попробовать выявить и устранить неисправность.

    • Первым делом необходимо проверить дроссельные заслонки карбюратора — полностью ли они открываются при нажатии на педаль газа, если нет, то добиться полного их открытия можно при помощи регулировки привода управления дроссельными заслонками.
    • Следующий этап — проверка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. Кстати, стоит заметить, что при малых и средних оборотах коленчатого вала двигателя, уровень может быть и достаточным, а на высоких оборотах топлива может и не хватать, вследствие засоренности топливных проводов и фильтра тонкой очистки, или деформации (сплющивания) топливной трубки, идущей по днищу кузова автомобиля. Недостаточное количество топлива может быть обусловлено образованием вакуума в топливном баке, по причине засоренного, или, по каким-либо причинам, перекрытого отверстия в крышке, сообщающего полость бензобака с атмосферой, вследствие чего, топливный насос не подает в карбюратор достаточное количество топлива. Еще одной причиной может быть неисправность самого топливного насоса.
    • Топливные каналы и жиклеры карбюратора необходимо промыть ацетоном, так как состав горючей смеси может нарушиться из-за их засмоления. Подсасывание воздуха (помимо карбюратора) во впускную систему тоже может нарушить состав горючей смеси. Для обнаружения и устранения подсасывания воздуха проверим: крепление карбюратора к двигателю — при необходимости требуется подтянуть гайки крепления крест-накрест, на герметичность — шланг, соединяющий впускную трубку с камерой вакуумного усилителя тормозного привода, а также места соединения впускной трубы с головкой.
    • Не будем забывать, что мощность двигателя может падать и из-за неисправностей системы зажигания. Тут, прежде всего, необходимо проверить установку момента зажигания, и состояние контактов прерывателя — их необходимо почистить и отрегулировать зазор. Еще одной причиной неисправности системы зажигания может быть ослабленная пружина подвижного контакта прерывателя, в таком случае его нужно заменить вместе с пружиной.
    • И, напоследок, проверим свечи и зазор между электродами.

    Если и тут все в порядке, то причина падения мощности скрывается в самом двигателе. Итак, прежде всего, необходимо проверить зазоры между наконечниками клапанов и торцами стержней, и, при необходимости, отрегулировать их.

    Иногда причина скрывается в сломанных клапанных пружинах — их тоже нужно внимательно осмотреть. Возможно, при этом осмотре вы сможете определить истинную причину понижения мощности двигателя.

    Также, среди других причин, способных вызвать потерю мощности двигателя, встречаются:

    • ослабление упругости клапанных пружин,
    • деформация или обгорание клапанов, приводящая к понижению компрессии в цилиндрах двигателя,
    • закоксовывание или поломка поршневых колец,
    • чрезмерный износ цилиндро — поршневой группы,
    • прогорание днища поршня.
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector