Что делать чтобы не горело масло в двигателе

Самые распространенные причины повышенного расхода масла в двигателе

Множество водителей рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда двигатель начинает расходовать смазку. Первым делом автолюбителя интересует, какой расход смазки в двигателе считается большим? Вторым делом владелец задается вопросом, почему двигатель ест масло и что делать? Попробуем разобраться в данных вопросах.

Какой расход масла в двигателе считается большим?

Для большинства современных двигателей небольшой мощности (до 90 л.с.) допустимый расход масла составляет 1 л на 10—15 тысяч километров, то есть падение уровня на щупе от насечки максимум до минимум. Производители утверждают, что для высокомощных двигателей допустимый расход смазки находится на уровне 0.5—1 л масла на 1000 км. Но на практике такая цифра почти нереальная, так как общий объем смазки в картере двигателя составляет 4—6 л, то есть за 10 тысяч километров в моторе бы угорело в 2 раза больше масла, чем залито. Видимо таким образом производители подстраховываются.

Расход масла в двигателе в большей степени зависит от активности езды. При постоянной езде на высоких оборотах смазки угорает значительно больше, чем при спокойной езде. Если машина постоянно ездит в городе, некоторое количество смазки забирают клапаны. Поэтому на одном и том же двигателе может наблюдаться разное потребление смазки. Если автомобиль эксплуатируется в городских условиях то и угар будет 1л/1000 км, а если по трассе, то 0.1л/1000 км, а может и вовсе не меняться уровень от замены до замены.

Течь масла

Здесь вроде бы все просто. Повышение потребления масла наблюдается при его утечке. Вытекать может в таких местах:

• прокладка крышки клапанов;
• прокладка ГБЦ;
• утечка через сальники коленвала и распредвала;
• прокладка сливной пробки картера двигателя;
• сальники сзади КПП;
• прокладка фильтра масла.

Течь через прокладку крышки клапанов

Устранение утечки масла через клапанную крышку

Такая проблема часто наблюдается на автомобилях, которые старше 10 лет. Прокладка клапанной крышки находится в верхней части мотора и представляет собой тонкий резиновый ободок под крышкой. Со временем резина стареет и уменьшается в объеме, в результате чего нарушается герметичность, и масло начинает понемногу утекать. Его потеки можно заметить на боковых поверхностях двигателя.
Также на холодную мотор дымит. Данная проблема не требует незамедлительного решения, но и пренебрегать ею не стоит, так как со временем смазки может вытекать все больше, что серьезно отразится на работе мотора.

Что за средство для удаление царапин?

Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства «жидкое стекло», и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.

Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Утечка через прокладку ГБЦ

Прокладка головки цилиндров находится сверху двигателя. Повреждение данной прокладки может быть в разных местах, поэтому смазка может выходить не только наружу. Если повреждена прокладка на отрезке между цилиндрами и отверстиями охладительной системы, тогда смазка будет попадать в антифриз, что можно заметить по его повышенному уровню и изменению цвета. Также в этом случае двигатель дымит на холодную. Если смазка попадает в антифриз, это требует немедленного ремонта, так как в таком случае невозможно полноценное охлаждение двигателя. Это приведет к его перегреву и быстро отразится на стабильности работы.

Как заменить прокладку ГБЦ?

Течь через сальники коленчатого и распределительного вала

Сальники валов состоят из резиновой втулки, которая поддается большой нагрузке, и компаунда из пластмассы, в котором находится пружина, сделанная из стали высокого качества. Её функция состоит в обеспечении длительной эластичности сальника. Чтобы сальник работал безупречно, пружина должна находиться в правильном положении. Если она вставлена неправильно, возможен повышенный износ сальника и как следствие двигатель жрет масло и дымит. Также важное значение имеет состояние распредвала. Если на нем есть большая выработка, пружина никак не станет в правильное положение. При такой утечке на защите картера можно увидеть маслянистые пятна.

Прокладка поддона и масляного фильтра

На сливной пробке картера двигателя есть небольшое металлическое кольцо. Оно может изменять свою форму, в результате применение разной силы при закручивании пробки. Если меняя масло пробку закрутить слабее, чем в прошлый раз, прокладка уже не обеспечивает герметичности и смазка начинает немного просачиваться через нее. При этом можно увидеть масляные пятна на внутренней поверхности защиты двигателя. Чтобы такого не случилось, производитель рекомендует менять сливную пробку при каждой второй замене масла или хотя-бы пользоваться динамометрическим ключом для закручивания ее всегда с одной силой. При протекании смазки через уплотнитель масляного фильтра необходимо закрутить его сильнее.

Угар масла

• масло плохого качества;
• большой износ деталей цилиндропоршневой группы;
• износ маслосъемных колец;
• залипание маслосъемных колпачков;
• повышенное давление газов в картере;
• неисправность турбины.

Некачественное масло

Повышенный расход масла может наблюдаться при покупке подделки или при неправильном подборе масла для конкретного двигателя и условий эксплуатации. В таком случае, чтобы уменьшить угар смазки, необходимо не только покупать ее у проверенных поставщиков, но и обратить внимание на наличие допусков для определенного двигателя. В результате езды на масле сомнительного качества, оно может не только выгорать, но и оставлять нагар на стенках цилиндров. Двигатель зачастую дымит на таком масле. Кроме этого такая смазка имеет низкие антикоррозионные свойства, что в будущем приведет к коррозии внутри мотора.

Истирание деталей ЦПГ

Чрезмерный износ деталей цилиндропоршневой группы приводит к тому, что машина ест масло, так как при этом увеличиваются зазоры на маслосъемных кольцах в канавке поршня. Увеличенный зазор способствует перекачке масла как насос. Поршень, двигаясь вниз, забирает смазку и пропускает под себя. Движение поршня вверх способствует передвижению масла вверх. Таким образом, оно готово гореть. Но сгорание большого количества смазки в поршнях приводит к закоксовке колец. При этом нарушатся их функции, что приведет к износу. В таком состоянии двигатель дымит и работает неравномерно.

Износ маслосъемных колец

Существенный износ маслосъемных колец влечет за собой повышенный расход масла. Это естественный процесс, который происходит по мере старения мотора. В таком случае необходимо их заменить, но это автоматически означает, что надо делать капитальный ремонт двигателя. Если двигатель жрет масло, кольца можно попробовать раскоксовать. Для этого необходимо проехать 30-40 км на высоких оборотах. Если не поможет тогда еще можно попробовать применить специальные растворители, которые продаются в автомобильных магазинах. Но на сегодняшний день нет данных о безопасности такой химии. Некоторые специалисты говорят, что от нее больше вреда, чем пользы.

Залипание маслосъемных колпачков

При длительной активной эксплуатации маслосъемные колпачки изнашиваются и залипают. Это приводит к тому, что двигатель ест масло. К тому же, в масле содержаться абразивные частички, которые способствуют износу штоков и направляющих колпачков. Поэтому их ресурс напрямую зависит от манеры езды и абразивности смазки. В большинстве двигателей замена колпачков является простейшей процедурой, да и стоят они копейки. Но таким способом можно уменьшить жор масла. Заподозрить такую проблему можно померив компрессию в цилиндрах, но полностью понять оно ли это, можно только поменяв колпачки на новые.

Чрезмерное давление картерных газов и неисправность турбонагнетателя

Повышенное давление картерных газов или поломка турбины являются еще одной частой причиной, почему двигатель ест масло. При этом смазка попадает в цилиндры напрямую из вентиляционной системы картера. При такой поломке двигатель тяжело заводится и дымит. Повышенное давление картерных газов характерно для двигателей с большим пробегом. В таком случае необходимо делать капитальный ремонт мотора. Чтобы уменьшить жор в случае поломки турбины, необходимо ее отреставрировать или заменить. Данная поломка диагностируется очень просто. Но следует помнить, что только замена турбонагнетателя может полностью убрать жор масла.

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби — рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Куда уходит масло?

Большинство современных ДВС способны работать практически не расходуя масло — от одной замены до другой, то есть без необходимости доливки — двигатель берет масло в пределах литра на 10 000 километров. Большинство, но отнюдь не все, старые модели силовых установок с приличным сроком эксплуатации, к сожалению, не могут похвастаться подобного рода показателями. Кроме того, нередко в вопросе: «куда уходит масло из двигателя» — виновен сам водитель.

Из этого следует, что допустимый максимум расхода масла — 0,5л/1000 км, при условии, что вы любитель быстрой езды и нередко используете потенциал своего стального коня по максимуму. В таких случаях, как правило порядком изношенный двигатель берет масло еще с большей интенсивностью, и в некоторых случаях этот показатель способен достигать отметки порядка 0,6 % от общего количества расходуемого топлива. Если вы заметили, что уходит масло из двигателя, а его расход достиг максимального значения, вам следует задуматься о ремонте, однако не стоит слишком спешить. Ниже будут приведены так называемые нормы расхода и рекомендации к действиям.

Итак, расход масла и рекомендации по нему:

1. Двигатель берет масло от 0,2 до 0,3 литра на 1000 км пробега — необходима замена маслосъемных колпачков.
2. Двигатель расходует до 0,5 литра — повод готовиться к капитальному ремонту.
3. Мотор съедает 1 литр масла менее чем на 100 км — необходим срочный капремонт.

Однако необходимо также учитывать тот факт, что у каждого автомобиля имеются свои допуски, к примеру, производитель Mitsubishi для своего внедорожника Pajero, указал: «расход масла напрямую зависит от стиля езды и может достигать значения вплоть до 1 л/1000 км, другими словами для данного авто это норма.

Теперь, что касается причин, по которым уходит масло из двигателя. Основных причин две и сейчас мы их рассмотрим.

Первая — течь. Вот краткий список мест, которые могут стать причиной подтекания масла, а также советы по устранению течи:

1. Крышка клапана — необходимо заменить или тщательно обработать при помощи герметика.
2. Трамблер — лечится аналогично предыдущему узлу, необходима обработка герметиком.
3. Механический бензонасос — нужна замена прокладок и герметизация.
4. Балансирные валы — потребуется замена.
5. Картер двигателя — чтобы устранить необходимо демонтирование и выравнивание, после все хорошенько обработать герметиком.
6. Сальники (распредвала, задний и передний) — обязательная замена.
7. Маслодатчик — ремонт невозможен понадобится замена.
8. Масляный фильтр — сначала попытайтесь дожать или подтянуть по плотнее, если невозможно — замените.
9. Прокладка ГБЦ — необходима срочная замена.

Стоит также обратить внимание на такие два момента:

1. Утечка одновременно в нескольких местах возникает только при высоком давлении, в противном случае ее не удастся обнаружить.
2. Если у вашего автомобиля имеются проблемы с вентиляцией картера — их обязательно нужно устранить, если этого не сделать, то устранить течь будет довольно сложно.

Вторая причина, по которой двигатель берет масло — горение масла.

1. Гореть может в коллектор или в воздушный фильтр посредством вентиляционной системы картера, основная причина — чрезмерно высокое давление в самом картере. Чтобы устранить эту неисправность проверьте поршневую и вентиляционную систему картера.
2. Не исключено, что проблема кроется в маслосъемных колпачках или втулке клапана. Установить так ли это, можно после разогрева двигателя до определенной температуры, то есть разгоняете обороты до 4000 об/мин и смотрите на цвет и интенсивность выхлопа. Если цвет выхлопных газов стал более насыщенным или того хуже черным — колпачки требуют замены.
3. Еще один способ проверить уходит масло из двигателя или нет — поездить немного на разогретом двигателе, после этого остановиться и на минуту-две, затем резко стартонуть — если имеются проблемы с колпачками об этом будет свидетельствовать облако густого дыма, которое вылетит при резком старте.
4. Если резко увеличился расход масла, при этом заметно повысилась компрессия, а при наборе оборотов двигатель начинает дымить — это может означать, что масло горит через кольца. Иногда это бывает связано с залеганием колец из-за нагара, в таком случае их можно попытаться отмочить.

Будьте внимательны к любым изменениям в работе двигателя, берегите себя и свой автомобиль!

Ремонт блока ABS. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Сегодня я расскажу о том, как вылечить блок ABS на машинах вольво. Что характерно, блоки, установленные на автомобили вольво, так же можно обнаружить в машина jaguar и land rover. Эти блоки abs имеют одинаковый внешний вид на большинстве автомобилей volvo, но только внешний вид. Не смотря на то, что внешне блоки одинаковые, взаимозаменяемости у них нет. Даже на машинах одной и той же модели блок можно заменить только на блок с таким же номером, не смотря на то, что на обоих блоках будет написано ABS/Tracks, 2wd или awd.

Симптомы поломки блока ABS.

Для начала скажу, что в 95% случаев отказа ABS в машинах вольво служит именно поломка блока АБС. При этом система абс может самостоятельно срабатывать (тарахтеть, трещать) прежде чем отключается. Если отключить зажигание и завести автомобиль, начать движение, то при 30км/ч система абс проходит самодиагностику, и ошибка может погаснуть, а система абс снова заработать. При подключении сканера ошибок к автомобилю результат может быть любым. Может быть, что сканер вообще не увидеть блок АБС. Может подключиться и выдавать каждый раз разные ошибки, или постоянно одну и ту же. Например — отказ одного из датчиков скорости, расположенных на ступице. Чаще всего, все эти ошибки появляются из-за неисправности самого блока. Всё это симптомы поломки самого блока.

Причины поломки блока ABS.

Причиной всех вышеописанных проблем служит некачественная пайка «волной» элементов печатной платы блока. При этом, цена нового блока abs приближается начинается от 600 долларов. Можно так же подобрать рабочий блок БУ на разборке volvo и он может стабильно проработать несколько лет (у меня на 4 года хватило). Однако, ни новый блок абс, ни БУ блок с разбора не даст вам такой гарантии, как отремонтированный самостоятельно. В 99% случаев поломка блока сводится отсутствию контакта на одной или нескольких ножек, к которым подключается внешний разъём блока. Устранить эту поломку в состоянии любой человек с прямыми руками и наличием опыта работы с паяльником.

Инструкция по ремонту блока ABS.

Для удачного ремонта блока абс нам понадобятся несколько вещей. Это спирт — для очисти платы от жира и всякой грязи. Качественный, желательно импортный, припой. Канифоль (не кислота!). Так же необходимо запастись специальным диэлектрическим лаком для печатных плат — в этом тоже залог успеха операции, а так же гарантия того, что больше к этом проблеме не придётся возвращаться никогда. Помимо этого понадобится острый строительный нож для бумаги (типа для обоев, ковролина) и клей-герметик (Я использовал прозрачный «момент»).

Далее описываю сам процесс ремонта блока:
Первым делом блок надо снять с автомобиля. Расположен он не очень удобно, под насосом абс. На фото ниже видно, где именно.
Отключать 2 разъёма от него не нужно, пока не снят сам блок. Блок держится на 4х длинных болтах. Для того, чтобы их открутить необходимо заранее запастись головкой E5, она же обратный торкс. Без неё лезть туда смысла не имеет — только сорвёте болты и придётся снимать весь насос и заново прокачивать всю тормозную систему.

Аккуратно откручиваем 4 болта, держащие блок, и покачивая тянем его к земле. Он сходит с направляющих и остаётся в руке. Далее аккуратно отсоединяем от него 2 коннектора (именно у них плохой контакт с печатной платой блока). Для отключения большого разъёма помогаем себе отвёрткой, но без фанатизма — пластмасса там хрупкая, и от времени и температуры уже потеряла часть своих свойств. Отсоединив блок несём его домой для дальнейшего ремонта.

Вскрыть блок тоже не очень просто. Для начала надо удалить 4 фиксирующих шайбы по периметру. Я делал это следующим образом: подсовывал под них канцелярский нож и отгибал кусочек чтобы можно было вставить отвёртку. Далее уже отвёрткой их удалял. Аккуратно, я себе руку чуть не проткнул пару раз.

Когда шайбы удалены, их можно разровнять молотком для дальнейшего использования. Иногда я забываю их ставить при сборке — но и без них всё отлично держится, ведь собирать мы будем надёжнее чем на заводе. Далее канцелярским ножом начинаем водить по периметру крышки блока, прямо в щели которую она образует с корпусом. Поковырявшись так несколько минут вам удастся её открыть. Чаще всего она будет просто срезана. Но это не беда, главное делать всё аккуратно, чтобы не повредить углы и прочие места, дабы было не сложно соблюсти полную герметичность.

Когда блок вскрыт перед нами оказывается печатная плата, залитая силиконом. Нас интересует та часть, где находится фишка для подключения разъёма. Именно там и есть плохой контакт.

Далее существует 2 пути: либо мы очищаем от силикона всю плату, пропаиваем все крупные элементы а затем покрываем лаком, либо очищаем только 1,2-2 см со стороны разъёма и пропаиваем только разъёмы. В общем, достаточно и второго варианта, но если блок чужой и делается за деньги, то можно потратить лишние 15 минут и сделать плату целиком, хоть в этом и нет особой необходимости.

Силикон обычно отходит от платы достаточно легко. После того, как его счистили, необходимо очень качественно промыть всю плату спиртом. Я использую для этого кисточку для рисования. Когда плата промыта, необходимо пропаять разъёмы. Все 27 контактов необходимо пропаять обязательно. На фото я обвёл их красным (видно, что контакты аккуратно пропаяны).

После того как контакты пропаяны, можно проверить контакты (больше для своего душевного спокойствия) тестером.

Далее покрываем очищенный кусок платы лаком. Я обычно покрывал в 3 слоя с интервалом в 2 часа, а далее оставлял сохнуть часов на 12. Воняет страшно, но цель и экономия 20 тысяч рублей оправдывает эти страдания.

На следующий день, когда лак высох необходимо поставить крышку на место. Для этого я использую бесцветный клей-гель «момент». Он отлично справляется с этой задачей. Так же не забываем про фиксирующие шайбы. Поставив крышку на место необходимо прижать её чем-нибудь тяжёлым на несколько часов. При установки крышки главная задача — это создать полную герметичность блока. Однажды у меня во время тестовых испытания оказался выломан кусок крышки и я этого не заметил. Ночью вдарили морозы и внутри блока оказался конденсат — блок сгорел во время запуска машины. Так что аккуратнее.

Когда крышка приклеена, ставим блок обратно в машину. Рекомендую сначала подключить большой разъём к блоку. Потом установить его и закрепить. А после подключить маленькую фишку гидромодулятора. После этого, необходимо завести машину и разогнаться до 30+ км/ч — ошибки блока ABS и Traks должны уйти и больше не возвращаться.

Почему горит масло в двигателе и как убрать угар масла в двигателе

• Отзывов:
• Просмотров: 32251
• 

Хотим сразу сказать, что полностью убрать угар масла в двигателе вряд ли получится. Если у Вас горит масло в двигателе, то сначала необходимо понять какая норма расхода масла в двигателе. Всё зависит от типа движка, но стандартные ДВС в среднем потребляют от одного литра до трёх за 10 тысяч километров. Если у Вас такие показатели то беспокоиться пока рано, такой расход масла считается нормальным, если больше, тогда уже есть проблема и нужно искать и устранят неисправность. Причин к сожалению может быть масса чаще всего горит масло в двигателе, но бывает банальная утечка из сальников, прокладок и из-за некачественных масляных фильтров. Но сейчас мы рассмотрим все возможные варианты, из-за которых горит масло в двигателе и как с данным вопросом справиться.

Угар масла в двигателе как его определить?

Определить горит масло в двигателе или нет, не сложно. При сгорании из выхлопной трубы выходит дым сизого цвета, (смотри фото слева). Многие думают, что чёрный дым говорит о том, что есть угар в двигателе, а на самом деле это неисправный впрыск топлива. Если Вы обнаружили сизый дым, Вам следует убедиться, что есть угар масла в двигателе, обратите внимание на выхлопную трубу. Если сгорание присутствует, то на краях выхлопной трубы появляется маслянистый чёрный налёт. Гораздо сложнее выяснить, почему горит масло в двигателе. Без вскрытия мотора, точно понять, почему горит масло в двигателе сложно. Но до вскрытия рекомендуется попробовать специальную присадку Xenum Oil stop anti-oil burn которая разработанная специально для изношенных двигателей. Напоминаем, что полностью избежать сгорания не получится! Это просто невозможно, так как работает в камере сгорания где происходит детонация топлива. Нас постоянно спрашивают, какое моторное масло меньше угорает? Ответ прост, более вязкие масла горят меньше, но если у вас потребление очень большое, то эта процедура Вам мало поможет. Так же важно помнить, что количества угара масла в двигателе зависит в какой-то степени от манеры езды. Как правило, чем ниже обороты, тем меньше сгорает не только топливо, но и другие жидкости. Необходимо помнить, что каждый ДВС уникален и потребляет ГСМ с разным аппетитом. Давайте разберём причины, почему горит смазка в ДВС и как уменьшить расход масла в двигателе.

Почему горит масло в двигателе?

1. Не правильно подобранные смазочные материалы могут увеличить его расход. Жидкости низкой вязкости будет застаиваться в цилиндрах и сгорать, а наоборот смазочные материалы высокой вязкости образовывает толстую плёнку и верхний слой будет сгорать. Каждый ДВС индивидуален, в каждом случае выбор масла это важная и ответственная задача, если у Вас нет знаний и опыта, то лучше подбор масла передать профессионалам. Избавиться от этой трудности легко, стоит просто заменить жидкость на более подходящее для вашего автомобиля. При этом требуется смотреть не только вязкость приобретаемой жидкости, но и допуски, а так же необходимо учитывать год, пробег, марку, объём двигателя вашего «авто». Зная все эти параметры можно подобрать оптимальный вариант для Вас. Замена синтетики на полусинтетику часто может уменьшить расход. При этом не стоит бояться, никакого вреда мотору не будет.

2. Изношенные сальники клапанов. Заменить сальники не составляет большой сложности, цена на данную процедуру, как правило, вполне терпимая. А угар в двигателе может значительно сократиться. Загвоздка в том, что данную неисправность трудно выявить. Если вы знакомы с компрессией, то шансы есть. Но даже компрессия не всегда точно определяет, изношены сальники или нет. Точно узнать можно исключительно после замены запчастей.

3. Изношенные поршневые кольца. Конечно, поршневые кольца стоит поменять, но эта процедура подразумевает вскрытие двигателя и скорее всего это выльется в капитальный ремонт мотора. Перед ремонтом стоит попробовать «раскоксовку». Для этого нужно выехать на трассу и проехать 25-30 километров повышая обороты двигателя. Так же можно купить присадки для моторного масла специально для таких случаев.

4. Износ двигателя. Если наступил износ, то мало что от нас зависит, силовая установка изнашивается в любом случае. Об нужно помнить и единственно чем вы можете помочь это следить и ухаживать за мотором. Уход за ДВС подразумевает — вовремя менять все расходники: масла, фильтра и.т.д. Поцарапанные цилиндры влияют на угар масла в двигателе. Каждая царапина или задиры влияет на расход масла в бензиновом двигателе и в дизельном, так как смазочный материал заполняет эти царапины и не вытекает из царапин и полностью сгорает. Самое интересное, что именно эти микро-царапины могут влиять на сгорание очень сильно. Задиры возникают из-за попадания в «сердце» вашего автомобиля пыли и грязи из-за использования некачественных фильтров. Выгорание в таком случае не может мгновенно увеличиться, двигатель изнашивается постепенно.

Временное решение данного положения это ответить на вопрос, какое моторное масло меньше горит? Мы уже говорили, это замена на более вязкую жидкость.

5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина или компрессор. Турбина или компрессор очень дорогая деталь и очень прихотливая в плане количества моторного масла. Так как турбина после того как Вы заглушили двигатель останавливается не сразу и некачественное масла или малое количество вызывает масляное голодание что приводит к поломке турбины или компрессора. Высокое давление картерных газов часто имеет место в машинах с пробегом. Турбину конечно можно отремонтировать или купить новую, но это очень дорогостоящий ремонт. Решение в таких случаях одно следить за уровнем масла, а так же покупайте качественное смазочные материалы в интернет-магазине «В Гараже».

Определить без вскрытия двигателя почему горит масло тяжело. Но всегда можно предотвратить или как минимум отложить дорогостоящий ремонт двигателя. И сделать это достаточно просто, нужно приобретать качественные моторные масла и фильтра и просто внимательней относиться к своему автомобилю.