Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что бы двигатель на классике не ел масло

Что бы двигатель на классике не ел масло

Даааа, растянулась тема. Народ, есть сведения о продолжающихся шлепающих поршнях с завода, я так понимаю несмотря на введение графитовых поршней?

Да вроде это не помогает. на ab-engine.ru 126 моторы считают изначально мертвыми. Мол блок кривой, поршня короткие долго жить не будут, вот и стучат. только что прочел.

Ну если собрать по уму все, то отличный движок. А вот с завода я как-то не встречал полностью безпроблемных 126-х, у всех моих знакомых, кто на таких ездит, что-то да было.

ну там говорят чтоб все по уму было, надо поршня длинные ставить, которые от десятки, а короткие поршня не жильцы в этом блоке, либо блок усиливать надо..

Но я тоже считаю, что проблемы в движке 21126 системные. От отсутствия комплексного решения по его производству. Т.к. наверное неправильно стыковать железки совершенно разных поколений и требований к ним.

Но все равно многие проезжают по 150 тысяч и никакого стука!( одна такая приора находится рядом со мной даже клапана ни разу не загибало) а другие еще на первой тысяче едут мотор перебирать. ну так-то видно можно мотор качественно по зазорам подобрать поршня и все, больше не париться, а можно еще безвтыковые поршня поставить и вообще все супер, хотя немножко потеряешь в динамике.

даже клапана ни разу не загибало)

Даааааааа! Ей реально не прёт!)))))

ну там говорят чтоб все по уму было, надо поршня длинные ставить, которые от десятки, а короткие поршня не жильцы в этом блоке, либо блок усиливать надо..

моя 2008 года. брал с пробегом73, ещё х з сколько там смотали
щас 120. на хх если ремень гены скинуть мотора почти не слышно, в городе вообще не слышно. стиль езды — кручу до 4000. 5000, частенько в отсечку.
масло не жрёт

моя 2008 года. брал с пробегом73, ещё х з сколько там смотали
щас 120. на хх если ремень гены скинуть мотора почти не слышно, в городе вообще не слышно. стиль езды — кручу до 4000. 5000, частенько в отсечку.
масло не жрёт

Согласен, у меня на работе Калина на 119 движке (младший брат 126 двигла) прошла 220 тыс., и только после 200 тыс. начала масло подъедать. НО это наверное исключение подтвеждающее правило. У меня 2-я Приора у первой на 600 км заторобанил движок, у второй на 8 тысячах.

Maxi_Mus, Пробег Какой?

Maxi_Mus, Если шатуны вместе с поршнями не меняли, то всё вернётся на свои места достаточно скоро

Через какой пробег ждать стук?

Добавлено через 39 секунд
начал стучать мотор с после первого ТО.

Maxi_Mus, Если шатуны не менялись, то весь сценарий повториться в точности

то бишь через 2000км,снова стук? Тем более шатуны хер кто по гарантии поменяет( Хороший стишок))) http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wgfmyx-PKYE

Некоторые наблюдения по поршневой:

1. Моя калина 1,4. Стук появился после первой же смены заводского масла. Сначала чуть слышный, потом громче. Стук был на холодную и когда двигатель наберёт свою рабочую температуру. К 7000 масла ела примерно грамм 200-300 на тысячу.
Взял новое колено, засунул в шатуны новые вкладыши и промерил установочный зазор. 8-9 соток получается.

2. Шатуны с Калины с приличным пробегом, около 70000, которая не стучала и не жрала масло, пока клапана не погнула
Установочный зазор получился 4-5 соток

3. Шатуны с Калины, которая стучала с 20 т.к. и была переделана на 1,6 на пробеге чуть более 30 т.к. В это время расход масла уже прилично давал о себе знать
Установочный зазор при установке новых вкладышей на новое колено получился 8 соток

4. Шатуны с двигателя 21128 с пробегом за 150 т.к. при установке новых вкладышей зазор с новым коленом 5 соток

5. Шатуны с двигателя 21128 с пробегогм 20 т.к., двигатель разобрали т.к. ел масло 1,5 литра на тысячу. Установочный зазор получается 9 соток.

6. Шатуны с Приоры, которые сняты с двигателя при пробеге 80 т.к. Двигатель не ел масло и не стучал, просто хозяин решил переделать его на безвтык 124.
Установочный зазор при новом вкладыше на новое колено получился 4-5 соток.

7. Ещё пример дефектовки двигателя на Калинофоруме, смена ШПГ не помогла
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5451

Это то, что попалось мне в руки, а взаимосвязь сами видите.
Т.е. При установке важен не только зазор между поршнем и цилиндром, а так же зазор в шатунной шейке. При смене поршневой, если не поменять шатуны и не промерить зазор в шатунных вкладышах, всё повториться. Кроме зазора поршень-цилиндр вылазит ещё один обязательный для промера зазор — шатунная шейка
Не зря Могуловцы поставляют всё комплектом -поршень,палец,кольца,шатун
ШПГ меняется только в сборе по их понятиям.

Так что кривость и мягкость блока имеет место участвовать в браке двигателя, но влияние этого фактора, получается , немного приувеличино.

Может у кого есть ещё какие наблюдения или соображения?

Некоторые наблюдения по поршневой:

1. Моя калина 1,4. Стук появился после первой же смены заводского масла. Сначала чуть слышный, потом громче. Стук был на холодную и когда двигатель наберёт свою рабочую температуру. К 7000 масла ела примерно грамм 200-300 на тысячу.
Взял новое колено, засунул в шатуны новые вкладыши и промерил установочный зазор. 8-9 соток получается.

2. Шатуны с Калины с приличным пробегом, около 70000, которая не стучала и не жрала масло, пока клапана не погнула
Установочный зазор получился 4-5 соток

3. Шатуны с Калины, которая стучала с 20 т.к. и была переделана на 1,6 на пробеге чуть более 30 т.к. В это время расход масла уже прилично давал о себе знать
Установочный зазор при установке новых вкладышей на новое колено получился 8 соток

4. Шатуны с двигателя 21128 с пробегом за 150 т.к. при установке новых вкладышей зазор с новым коленом 5 соток

5. Шатуны с двигателя 21128 с пробегогм 20 т.к., двигатель разобрали т.к. ел масло 1,5 литра на тысячу. Установочный зазор получается 9 соток.

6. Шатуны с Приоры, которые сняты с двигателя при пробеге 80 т.к. Двигатель не ел масло и не стучал, просто хозяин решил переделать его на безвтык 124.
Установочный зазор при новом вкладыше на новое колено получился 4-5 соток.

Читать еще:  Как установить зажигание на мерседес двигатель 111

7. Ещё пример дефектовки двигателя на Калинофоруме, смена ШПГ не помогла
http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5451

Это то, что попалось мне в руки, а взаимосвязь сами видите.
Т.е. При установке важен не только зазор между поршнем и цилиндром, а так же зазор в шатунной шейке. При смене поршневой, если не поменять шатуны и не промерить зазор в шатунных вкладышах, всё повториться. Кроме зазора поршень-цилиндр вылазит ещё один обязательный для промера зазор — шатунная шейка
Не зря Могуловцы поставляют всё комплектом — поршни, пальцы, кольца, шатуны. ШПГ меняется только в сборе по их понятиям.

Так что кривость и мягкость блока имеет место участвовать в браке двигателя, но влияние этого фактора, получается , немного приувеличино.

Может у кого есть ещё какие наблюдения или соображения?

Так стучат не поршня?) Шатуны не поменял,100% застучит опять?

Оптимальна ли покупка седана Kia Optima третьего поколения?

Kia Optima третьего поколения TF образца 2010 года и сегодня не выглядит пережитком прошлого. Но прежде чем подыскивать подержанный экземпляр, нужно ознакомиться со списком типичных недомоганий. А он не так короток, как хотелось бы.

Б ензиновые атмосферные «четверки» 2.0 и 2.4 — лотерея. Обе могут жить себе долго и счастливо до 250 тысяч километров, а то и больше. Иногда развлекая по дороге подрастянувшейся цепью в приводе ГРМ, протечками масла, песнями слабоватого подшипника компрессора кондиционера да плясками холостых оборотов по вине зарастающей отложениями через 50—70 тысяч километров дроссельной заслонки.

А могут и коленце выкинуть. Причем старший мотор 2.4 образца 2005 года (45% автомобилей) семейства Theta II — в буквальном смысле. Известны случаи, когда через 100—150 тысяч ки лометров, а то и через ­смехотворные 30—50 тысяч задирало и следом проворачивало шатунные вкладыши — при том что с коренными никаких проблем. Лечение недешевое: 500 долларов только за сам коленвал. И если вдруг услышите нехорошие стуки, поспешите с ремонтом: при неудачном стечении обстоятельств оборвет шатун — и за замену пробитого блока цилиндров придется отдать еще 2000 долларов. Плюс новый шатун или даже комплект шатунов.

Популярное место утечек масла на моторах Theta — стык посаженного на герметик поддона картера

Но с конца 2015 года изменили материал вкладышей и конструкцию шатуна, а масляный насос сделали более производительным. И двигатель 2.4 стал беспроигрышной лотереей. А постукивания через 90—100 тысяч километров означают лишь необходимость вручную отрегулировать зазоры в лишенном гидрокомпенсаторов клапанном механизме.

Причина замены этого коленвала — проворот шатунного вкладыша и повреждение шейки

Появившийся в 2010 году двухлитровый агрегат серии Nu (55% автомобилей) болезнью вкладышей не страдал. Однако не было б печали, да поршни подкачали: изящные, в «мини-юбках» с тонкими кольцами и микроскопическим расстоянием между канавками под кольца, они слишком нежные и не выносят тяжелых условий вроде перегрева. Как следствие — сперва возможны проплешины на стенках цилиндров через 80—120 тысяч километров, а затем, после 140—180 тысяч, и более серьезные задиры на зеркале, сопровождаемые колокольным звоном перекладки поршней и повышенным расходом масла. Случалось, шорт-блок (2800 долларов) меняли еще по гарантии. Проблему удалось решить только в 2017 году благодаря модернизации и при помощи дополнительных масляных форсунок для охлаждения поршней — когда Optima серии TF уже сошла со сцены.

Течь масла из-под клапанной крышки у ­Nu-моторов — вечная тема. Замена прокладки помогает лишь до тех пор, пока не покоробился пластик

А еще задиров может добавить керамическая крошка от осыпающегося нейтрализатора (50 долларов), что нередко бывает после пробега 100—120 тысяч километров. Или раньше, если хватануть откровенно неудачного топлива. Так что если начнет пропадать тяга (сперва на высоких оборотах), лучше не ждать, когда мотор станет глохнуть после запуска, а сразу обращаться к докторам.

Проблемы с датчиками кислорода случаются из-за отсыревания их проводки

И осмотр цилиндров двухлитрового двигателя эндоскопом перед покупкой рекомендую настоятельно.

А вот цокота из-под крышки клапанного механизма (в первую очередь на непрогретом моторе) бояться не надо: гидрокомпенсаторы чувствительны к чистоте и давлению масла, и для восстановления тишины и покоя достаточно всего лишь обновить смазку и промыть систему. Та же ситуация и с цепью в приводе ГРМ: сбивчивая работа двигателя не всегда следствие ее растяжения. Иногда к ослаблению цепи приводит просто забившийся канал гидронатяжителя.

При нежных сотах радиатора и крупных ячейках решетки сетка — полезное дополнение

Оба двигателя Оптимы строились с учетом опыта японских инженеров, поэтому основные требования к моторным маслам — по стандарту ILSAC: уровень эксплуатационных свойств должен быть не ниже GF-4, что соответствует уровню SM и выше по ­спецификации Американского института нефти (API). В зависимости от температуры окружающего воздуха вязкость по SAE может быть от 5W-30 до 20W-50. А в качестве энергосберегающего (Energy Conserving Oil) мы рекомендуем масло вязкостью 5W-20.

Для замены понадобится ­4,1—4,2 литра двухлитровому мотору или ­4,5—4,6 литра двигателю 2.4. А менять масло в условиях городских пробок, неровных и запыленных дорог и низких температур нужно не реже чем раз в 7,5—10 тысяч километров.

В корейской механической коробке передач трансмиссионное масло API GL-4 класса вязкости SAE 75W-85 в объеме 1,8 литра придется обновлять раз в 120 тысяч километров. Автоматической коробке свежее масло с допуском ATF SP-IV в объеме 7,1 л потребуется чаще — как минимум каждые 90—100 тысяч километров.

Время первой замены жидкости в системе охлаждения наступает только через пять лет или 200 тысяч километров. Но затем периодичность значительно сокращается — до двух лет или 30—40 тысяч километров. Инструкция по эксплуатации рекомендует смесь воды и антифриза, очевидно ­подразумевая концентрат, содержание которого должно быть в пределах 35—65% от общего ­объема. Разумеется, проще и удобнее использовать готовые решения на традиционной силикатной технологии (класс G11) или гибридной карбоксилатной (G12+).

Тормозная жидкость подойдет уровня свойств не ниже DOT-3, но я бы посоветовал более современную DOT-4 и обязательно с допуском FMVSS 116. Периодичность замены — раз в два года.

Для двигателей: масло G-Energy Far East 5W-30 и G-Energy Synthetic Far East 5W-30 или энергосберегающие
G-Energy Far East 5W-20 и Energy Synthetic Far East 5W-20
Для АКП: масло G-Box ATF DX IV
Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze SNF 40
Для тормозной системы: жидкость G-Energy Expert DOT-4

Читать еще:  Что будет если в самолете заглохнут все двигатели

ВОПРОСЫ ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ!

Дорогие пользователи, машина ваз 2105 троешный движок 200 км после капиталки, сильно дымила, жрала масло канистрами… точили вал, меняли клапана, кольца…в общем теперь все вроде нормально, обкатываю, но на малых оборотах моргает лампочка масла, которого как раз чуть меньше максимума (h-a.d-cd.net/43ba88s-960.jpg) …отчего это может быть и нормально ли это после кап ремонта?

Комментарии 91

Мастера щяс такие, у меня после капиталки загоралась лампочка, мастер сказал что ниче страшного, катайся. На трассе заклинило двигатель. Коленвал по второму кругу пришлось протачивать, новые клапана, и много чего… Вышел из строя маслонасос, как оказалось…

я мотор 2103 своей машины никогда не крутил до дури! прошла 120 тыс. Лампа давления масла не вспыхивала на холостых никогда. Пробовал делать обороты хх 700 -не было промаргиваний даже.Масло конечно уходит понемногу из-за износа колец и дыма нет, но это фигня.Заливаю Ликви Молли полусинтетика

Не должно так быть.

1. Как можно после капиталки залить плохое масло?! Или есть необходимость делать капиталку каждые 25-30 тысяч?!
2. Возникает закономерный вопрос: «Вы довольны ВАЗовским мотором?» Или он плохой?
3. Я два года отъездил на стоковом вазовском моторе 1,6. До этого год на 1,3 (на восьмерке). Лил только синтетику, причем я считаю хорошую (Mobil и Comma). Езжу быстро. МОторы крутились до отсечки регулярно, тоесть практически каждый день. Ни один из них не жрал масло, ни разу у меня ничего не стучало и не дымило!

Вывод из сказанного: мы живем в 21 веке. Давно уже придуманы синтетические масла у которых и сопротивления меньше и вязкостные характеристики классные и к перегревам они стойкие! Залив в отремонтированный мотор гадость, Вы сразу же подписали ему смертный приговор! Не могу такое действие поддержать. И руки поотрывать тем механикам, которые такое советуют.

Согласен. 2 года 76 тыс пробег за это время. Масло 5W-30 (зима) и 10W-40 (лето) Петроканада. При капиталке нашел следы потянутости в 4-м горшке. Еще до меня видимо подогрели двигатель и раздавленный вкладыш 3-ей опоры. Масло не жрала и не моргало давление. На мой взгляд у автора просто криво сделали капиталку, шлифовку или сборку. Капиталенный ДВС запускается спокойно без всяких «холодных» прокруток. Таскания на веревке. Не дымит (по крайней мере через полчаса работы). Иначе почему на заводе не прибегают к танцам с бубнами, а просто запускают на конвеере и выезжают. Капиталка — это не что иное как приведение зазоров и допусков в соответствие с минимально допустимыми. А если же приходится танцевать с бубнами то это от кривизны рук и только…

еще момент, заводится на холодную и сразу глохнет без подсоса…

В карбюраторе есть электромагнитный клапан, который закрывает поплавковую камеру от сообщения с атмосферой. При включении зажигания вентиляция открывается, а при выключении закрывается. Если он неисправен или отсутствует, то после выключения двигателя топливо испаряется из поплавковой камеры. Этим и обусловлен плохой запуск. Как один из вариантов 🙂

спасибо, буду звонить карбюраторщику…

А может пора уже на инжектор переходить?

Не должно так быть.

1. Как можно после капиталки залить плохое масло?! Или есть необходимость делать капиталку каждые 25-30 тысяч?!
2. Возникает закономерный вопрос: «Вы довольны ВАЗовским мотором?» Или он плохой?
3. Я два года отъездил на стоковом вазовском моторе 1,6. До этого год на 1,3 (на восьмерке). Лил только синтетику, причем я считаю хорошую (Mobil и Comma). Езжу быстро. МОторы крутились до отсечки регулярно, тоесть практически каждый день. Ни один из них не жрал масло, ни разу у меня ничего не стучало и не дымило!

Вывод из сказанного: мы живем в 21 веке. Давно уже придуманы синтетические масла у которых и сопротивления меньше и вязкостные характеристики классные и к перегревам они стойкие! Залив в отремонтированный мотор гадость, Вы сразу же подписали ему смертный приговор! Не могу такое действие поддержать. И руки поотрывать тем механикам, которые такое советуют.

он это аргументировал тем, что я обкатку пройду и все равно менять придется…

Обатка нужна для того, чтобы все микрочастицы от новых деталей, которые отвалятся и окажутся в масле после капиталки остались в фильтре. Соответственно замена масла нужна в первую очередь для замены фильтра. И всё! Обычно обкатка проходит около 2000 км в щадящем режиме, то есть мотор не крутят выше 2500-3000 оборотов. И вот это как раз уже нужно чтобы детали новые притерлись. Следовательно масло после капиталки желательно иметь тоже что и в последующей эксплуатации, ведь полностью оно из мотора уже не сольется. А следовательно та минеральная дрянь, которая сейчас попала в мотор там частично останется. И в будущем будет гореть, оставлять отложения и т.д. и т.п.

Выводы делайте сами…

А насос смотрели, меняли? А грибок? Может там шлицам уже *опа настала. Либо в маслонасосе люфты дикие. Либо вообще малосприемник грязный. Люди порой так моторы капиталят, что волосы на заднице начинают шевелится…

все вроде збс было, не сточено.

За масло не думаю а фильтр поменять надо б

Возможно маслонасос давление не создает.

его, с сеткой конечно. я так движок на 2106 убил.

вооот, точно такая же ситуация, сам после капиталки.точилось все и менялось все кроме распредвала и та жа байда, + ко всему если машина до 90 прогрелась, то начинает масло выгорать и уже после 1200км литра нет, а как до 80гр то и давление в норме и не дымит.Сегодня буду менять на зик, попробую как он будет реагировать

отпишись потом пожалуйста…вобще масло в норме пока, уже 4ый день

я ездил больше месяца.Поменял, а ситуация такая же, лампочка все равно моргает на горячую при холостых(((

прокладку поддона хорошо герметиком мазали при сборке мотора?

не надо мазать герметиком её) если что)

по идее — да, не надо. Но это таз, и тем более классика. я когда боевой мотор собирал, всё на герметике собирал. Мотор пробежал уже более 30 000 км и сухой при этом.
Но герметик с умом использовать надо. во-первых, мазать немного, тонким слоем. Во-вторых мазать по всем правилам/инструкциям. Тогда его по сторонам не размажет и держать будет.
А многие нахерачат его на прокладку поддона «чтобы не текло», и сразу поддон затягивают. Герметик вылезает во все стороны, внутри куски отваливаются и забивают маслоприёмник. На холостых насосу тяжело масло высасывать, вот и моргает лампочка.

Читать еще:  Что можно залить в двигатель чтобы он сломался

ааа ты вон к чему ведешь! понял тогда тебя)

по идее — да, не надо. Но это таз, и тем более классика. я когда боевой мотор собирал, всё на герметике собирал. Мотор пробежал уже более 30 000 км и сухой при этом.
Но герметик с умом использовать надо. во-первых, мазать немного, тонким слоем. Во-вторых мазать по всем правилам/инструкциям. Тогда его по сторонам не размажет и держать будет.
А многие нахерачат его на прокладку поддона «чтобы не текло», и сразу поддон затягивают. Герметик вылезает во все стороны, внутри куски отваливаются и забивают маслоприёмник. На холостых насосу тяжело масло высасывать, вот и моргает лампочка.

о бля тогда точно уточню и буду тыкать этим.

прокладку поддона хорошо герметиком мазали при сборке мотора?

по маслу к стати я брату собрал двигатель на ниву заливал он у меня автол самый дешовый проехао 100 тысяч км на нём начал немного жрать масло (ездион постоянно до полика газ, охотник за привидениями) разобрали я думал там фклашышы до железа протёрлись)но сильно удивился когда шатунные и коренные вкладышы были как новые)а автол маркируется как сае20W20 / ишщи давление в скорее всего иль вкладышы или колено прослабили . но можеш начать с распредвала если не менял по пробуй сменить мож и появится . моторист извесный в вашых краях?или гаражный дядя вася . 2й мтор твой ?)починил

вобще хороший моторист.рекомендовал и хорошо отзывался мой карбюраторщик, говорит всю жизнь клиентов к нему отправлял и после него чистил карб…все толлько радовались.

ну чесно говоря )ели по его причине горит после сборки пусть и ищет раз хорошый моторист)мож пробка вылетела с коленвала и такое бывает

тыб нам бы хоть виде выложил как твой двигатель шумит мы мож и определили чаво да как ) рекомендую смерить давление масла механическим датчиком (едь к мотористу который делал и точи ему мозг пусть ищет давление)вариантов неисправности куча, от бонального распредвала до бракованых вкладышей иль не правильной расточки коленвала 200 проехал есчё 200 и опять на ремонт с таким давлением и масло не бери дорогое всё равно испортиш

мотористу превед и дальнейших творческих успехов.

Всё зависит от того, как всё подобрано и собрано. Не должна лампа гореть.
Я почему говорю. У себя капиталил двигатель, после сборки на улице было +30, и даже при прокрутке на холодную без заводки, со свечками но скинутыми проводами ( пока масло загонял), когда оборотов максимум 300-400 было насколько стартер мог всё провернуть, у меня уже потухала лампочка, а на самый малых оборотах 1 очко стабильно.
дальше лучше. Сменил фильтр — давление стало хуже, но лампа нег орела, поменял обратно на старый советский фильтр — снова дваление появилось. Но лампа так и не загоралась.
Так что всё зависит от сборки двигателя.
Заливал самое обычное масло luxe минералку и брал простой фильтр советский, который лежал в гараже лет 40, предварительно отмочив его в солярке.
Такие пироги.

такая же херь, я поменял, головку новая, распред новый, цепь поросенок, втулки тоже новые кольца поршня не болталась, хененговку сделали и все, масло насос новый, колено точилось, так вот все собрал залил лукоил, на обкатку, все ок, в фильтр масло налил, закрутил, без свечей делал прокрутку долго крутил, масло не тухло, ладно думаю попробую завести, пробую завел, работает но масло не тухнет сцуко, поработала минуты 2 потом лампочка потухла но тускло горит, поездел я км 500 так слил масло, думал масло говно, залил шел 10 в 40, лукоил такой же был, но лампочка что на горячую что на холодную немного горит, когда на холостых стоит работает бывает там тронулся в натяг и лампа загорается четче, потом обороты дашь и норм, так я отездил 8 т к/м, пришло время менять масло, думал наверно насос говно купил новый поддон снял заменил насос поставил все назад, но все так же, надо было коренные вкладыши поглядеть, чет тупанул не посмотрел, вот такие дела, обидно то что все ставил новое не где не хоолтурил … А тут такое . Датчик тоже менял, только механическим не мерил давление.

люди добрые ! если на холостых моргает лампа давления масла — фильтр и маслонасос . маслонасос меняли? какой фильтр поставил? наши *лукойл масла* — полное г… не надо жалеть на качественных маслах ! у меня *блондинка * прошла после капремонта движка почти 100000 км ( 77000 + 25%), на первую заливку использовал шелл хеликс ультра с актвным моющим составом, через 300-500 км слил и залил хадо 10w40 сити. замена масла каждые 7000-8000 км, фильтр *салют* ( самара). компрессия вовсех котлах -9,7.

обкатка на говномасле полный бред, это чревато задирами, перегревом и тд. Вообще притирать там особо нечего, щадящий режим 500 км для того чтобы кольца по цилиндру встали и норм ( хотя все зависит от расточки). Масло насос менять. а для начала подключить манометр и проверить давление ( может датчик такой ) .

Это абсолютно не нормально, у меня после капитального ремонта давление на холостых — 1 единица, лампа не моргает даже при очень низких холостых, при 3000 оборотов уже почти 4 очка давка.

Если точили вал, могли накосячить с размерами, и между валом и вкладышами появился зазор, через который и теряется давка. Так зачастую бывает.

Я при капиталке блока менял все втулки поросенка и грибка, протачивал коленвал, поставил новый маслонасос, машина с самого начала работает нормально. Всех желаюших сэкономить сразу отсылал куда подальше. Моторист правильно сказал. что без расточки коленвала и замены всех вкладышей и втулок поросенка давление будет фиговым. Обкатывать тоже на гавно масле не стал. так как во время обкатки все трущиеся места испытывают сильные тепловые нагрузки, и всякое гавно масло приводит к повторному ремонту! Я залил синтетику шелл 10в40 на ней сейчас уже проехал свыше 200км, лампочка гаснет практически сразу.

Не должно быть такого и сапунить не должна, проверь, моторист то что говорит?

не доехал еще до него

слышал много раз что из за фильтра такое бывает

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector