Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет с двигателем если провернет вкладыш шатунный

Что будет с двигателем если провернет вкладыш шатунный

Mazda CX7 2007 г. 238л.с. (турбина) пробег 112000

Перебирал двигатель с расточкой поршневой, заменой поршней,шатунов.

после пяти тысяч провернуло вкладыши коленвала. 3 и 2 по моему.

перебрали двигатель заново промыли каналы, перепроверили, отвозили коленвал на диагностику, норм.

собрали опять ближе к 1000 -3 цилиндр провернуло вкладыш, причем как говорит моторист, там его практически не осталось.

когда второй раз перебирали поменял практически пол двигателя, масляный насос, цепь, шлифанул коленвал, цепь поменял. Турбину.

Прямо уже руки опускаются.

Может кто сталкивался подскажите, куда рыть.

Двигатель не предлагать- пока. про это и так понятно.
уже кинули меня на 150000 тысяч с контрактным,
судят мошеиника но мне от этого не холодно не жарко пока.

Да согласен хотел сэкономить. надо было брать шор в РПМ.
хотел чесно.
показалось дороговато .
сейчас знаю что по кругу с кидаловом так ..дороже заплатил.

Так что прошу нотаций не читайте . (:(:(

Просто подскажите . если кто сталкивался куда рыть . или если без вариантов то обосновать как ни буть.

Вопросы есть задавайте . что понимаю или знаю отвечу.. что не знаю спрошу у «специалистов» .

Заранее всем Спасибо Большое.

По ощущениям перед проворотом, перестает тянуть мотор. как будто сдулось что то

я еще на турбину грешил . это прям за полчаса до того как провернуло в очередной раз

По ощущениям перед проворотом, перестает тянуть мотор. как будто сдулось что то

я еще на турбину грешил . это прям за полчаса до того как провернуло в очередной раз

Коленвал полировал оба раза? или только шлифовал-протачивал. Какой был зазор между коленвалом и вкладышами. Какое давление масла после ремонта на ХХ и при 3000об
Двигатель сейчас разобран??—если можно фото коленвала(шатунных и коренных шеек) и фото передней части там где маслоподача на цепь

Mazda CX7 2007 г. 238л.с. (турбина) пробег 112000

Перебирал двигатель с расточкой поршневой, заменой поршней,шатунов.

после пяти тысяч провернуло вкладыши коленвала. 3 и 2 по моему.

перебрали двигатель заново промыли каналы, перепроверили, отвозили коленвал на диагностику, норм.

собрали опять ближе к 1000 -3 цилиндр провернуло вкладыш, причем как говорит моторист, там его практически не осталось.

когда второй раз перебирали поменял практически пол двигателя, масляный насос, цепь, шлифанул коленвал, цепь поменял. Турбину.

Прямо уже руки опускаются.

Может кто сталкивался подскажите, куда рыть.

Двигатель не предлагать- пока. про это и так понятно.
уже кинули меня на 150000 тысяч с контрактным,
судят мошеиника но мне от этого не холодно не жарко пока.

Да согласен хотел сэкономить. надо было брать шор в РПМ.
хотел чесно.
показалось дороговато .
сейчас знаю что по кругу с кидаловом так ..дороже заплатил.

Так что прошу нотаций не читайте . (:(:(

Просто подскажите . если кто сталкивался куда рыть . или если без вариантов то обосновать как ни буть.

Вопросы есть задавайте . что понимаю или знаю отвечу.. что не знаю спрошу у «специалистов» .

Заранее всем Спасибо Большое.
Скажите, шатуны вы старые воткнули первой ревизии на штифтах, если да то. Вот одна причина. Насос поменяли вместе с заборником? (Там внутри сетка забивается стружкой после проворота вкладышей) и ещё давление масла интересно проверяли?

давление масла скорее всего не проверяли,
насос меняли, насчет сеточки не скажу

про вкладыши уточню но ставили помоему новые

давление масла скорее всего не проверяли,
насос меняли, насчет сеточки не скажу

про вкладыши уточню но ставили помоему новые

Насос то понятно новый. А вот заборник, такая черная пластиковая трубка через которую масло и поступает в насос с ним в комплекте не идёт. Приобретается отдельно. Если не поменяли, весь ремонт не имеет смысла.

Хорошо уточню,
но мне кажеться не меняли заборник 🙁

Как определить что вкладыши надо менять?

Рекомендуется менять вкладыши при каждом капитальном ремонте двигателя. Звук от стука коренных вкладышей обычно глухой, с металлическим оттенком. Его легко выявить, когда двигатель работает на холостых оборотах, и после этого обороты резко увеличиваются (резко надавить на педаль газа).

Как определить степень износа вкладышей?

Признаки износа вкладышей

  1. При ремонте двигателя были слабо затянуты крепежные болты
  2. Двигатель часто работал на высоких оборотах
  3. Инородные тела находятся на поверхности опоры вкладышей
  4. Установлены вкладыши не того размера

Как отличить верхний вкладыш от нижнего?

Верхний вкладыш — тёмный, из более крепкого сплава — нижний — светлый, обычный. Кому интересно: Современные высокоскоростные, высоконагруженные двигатели внутреннего сгорания требуют материалов с более высокой усталостной прочностью и износостойкостью, особенно на участках где появляются элементы полусухого трения.

Можно ли просто заменить вкладыши?

Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе. Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель.

Можно ли ездить если провернуло вкладыши?

Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата.

Как измерить размер вкладышей?

Толщину вкладыша подшипника измеряют микрометром со сферической или конусной головкой. Можно измерить толщину микрометром с обыкновенной плоской головкой, уменьшая результат измерения на 0,01-0,04 мм, в зависимости от диаметра шейки вала.

Что такое коренные и шатунные вкладыши?

Существует два типа вкладышей коленчатого вала — коренные и шатунные. … То есть, коренные вкладыши являются подшипниками скольжения для коренных шеек коленчатого вала. А по факту на коренных вкладышах держится и вращается коленвал. Шатунные вкладыши располагаются в нижней части головки шатунов.

Что такое вкладыши Sputter?

Sputter (от «to Sputtering»- с английского – «распылять») вкладыши полученные в результате не гальванического нанесения антифрикционного покрытия на поверхность подшипника скольжения. Ионно-плазменное напыление это нанесение поверхностного слоя при помощи катодного распыления, т. е. ионно-плазменного напыления.

Какой стороной ставить шатуны?

Правило для всех моторов общее — если смотреть спереди (со стороны шкива), то замки на шатуне — справа, а палец на поршне смещен влево.

Нужно ли менять шатун если провернуло вкладыши?

Так что ответ однозначный: шатуны, в которых провернулись вкладыши, нужно менять. … Только, конечно, менять надо пусть и на бывшие в эксплуатации, но кондиционные шатуны.

Можно ли снять коленвал не снимая двигатель?

Шустрик: Можно ли? dmitry: Теоретически — можно. Снимаешь крышку шестерён, не забыв снять ступицу шкива, откручиваешь держатель набивки, крышки коренных и всё, коленвал у тебя в руках.

Нужно ли шлифовать коленвал?

Коленвал (полное название – коленчатый вал) – деталь, преобразующая поступательно-вращательные движения поршней в крутящий момент. … Для возвращения к жизни двигателя и выполняется шлифовка коленчатого вала как альтернатива покупке новых деталей.

Что будет если провернет вкладыши?

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного. … Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Можно ли точить одну шейку коленвала?

Да можно и одну шейку расточить.

Как стучит Провернутый вкладыш?

Существуют некоторые признаки провернутых вкладышей. Один из них – это характерный металлический стук по всему мотору. Он не прекращается даже на холостых оборотах, а с повышением нагрузки он стучит еще интенсивнее. Еще один признак – низкое давление масла.

Провернуло вкладыш, менять шатуном или нет точить колено или не точить?

Привет бочководам, с моей бякой случилась беда, год назад в двигателе появился стук, похож на стук гидриков, к мотористам заезжал все в один голос говорили гидрики стучат, не очкуй, сначала был стук от 3500-4500об, потом стук переместился в диапазон, 2000-3000 и по немногу усилевался, пока я сам не купил стетоскоп и не определил что стучит внизу вскрытие показало что пррвернуло, вкладыш второго цилиндра,

шатунная шейка не очень пострадала, хотя на цвет немного темнее чем остальные шейки, микрометром поменял вроде в допуске, правда в районе замка пошла выработка

Читать еще:  Что делать если залегли маслосъемные кольца в двигателе

выработка небольшая, а от на шатуне видны следы износа,

но вкладыш с соседнего цилиндра, стоит плотно.

Завтра приедет Plastiguage променяю зазоры на всех вкладышах.
Смущает что на шатуне немного поврежденные замки и есть вероятность что вкладыш обратно провернет, кто сталкивался с такой проблемой как ее решил? За низ двигателя хотят 300$ шатуны отдельно на мой двигатель нет двигатель 1.8 PM, с чего еще на него шатуны подходят?

Комментарии 31

У меня была такая же беда… шатун брал с разбора. И все точилось… в общем да здравствует первый ремонт двигателя. 1.5 года полёт нормальный… единственное сальники клапанов и распредвала желательно менять раз в 15000 км. Хотя беру Erling…но жор начинается после 10000 км. а к 15000 там начинается маслолив самый настоящий. Масло беру последнее время Кутенкуллер

ПРоворачивало вкладыши на третьем шатуне.
Шлифовка коленвала, шлифовка шатуна.
Ремонтные вкладишы и в путь.
Привет от Фордовода

надо найти причину почему провернуло /колено забито/насос масляный проверить а потом все остальное

Колено не забило, насос давил норм давление в голове было давление 4 на холодную 1.5 на горячую на хх с провернутым вкладышем, в моем городе у всех проварачивает вкладышы на втором цилиндре

Peredozz0067

Колено не забило, насос давил норм давление в голове было давление 4 на холодную 1.5 на горячую на хх с провернутым вкладышем, в моем городе у всех проварачивает вкладышы на втором цилиндре

что значит в твоем городе а я/ лей синтетику 5в30 экстра драйв хадо

Знаю шесть человек у кого на таких двигателях проворачивало вкладышы, и у всех проворачивало второй, я ездил на хадо, но наверно поменяю масло, оно дорогое и толку от него мало в двигателе много отложений, и масло брал у официалов, хотя все возможно

Ценички у вас сумасшедшие))). У нас их как грязи за сотку весь никто брать нехочет

Скупай. К концу года будешь продавать их по России. По 150-200$
Особо ценятся в РФ, 3А, DZ, SD, ABK, ADR.

У на 200 контрактный)) с бумагам о проверки

В РФ будут брать без бумаг и гарантий.
Если в сборе будет, с обвеской, впрыском… отрывать будут с руками.

Вот к концу года покупать у вас будем. Кто подсуетится — озолотится.

Вот к концу года покупать у вас будем. Кто подсуетится — озолотится.

А что будет к концу года?

В кремле есть планы по объединению с Белорусией и развязыванием «гибридной» войны в Прибалтике.
Вчерашняя отставка правительства — часть этого плана. Так что, вероятность такого сценария ненулевая. Удастся ли завершить эту многоходовочку — вопрос, но начало положено.

Я вижу три варианта.
Первый. Ввязаться в полую капиталку двигателя. Всё снять, разобрать, промерить… Что нужно точить, собирать…
Второй. Купить столбик или низ от такого же (либо аналогичного) двигателя.

Я бы выбрал третий вариант: Вручную полирнуть поврежденную шейку вала. Поставить комплект новых вкладышей такого же размера. Если шатун получил овальность — шлифануть чуток крышку и/или подложить фольгу под вкладыш.
Будет не идеально, но проездит ещё не один год. Потихоньку, можно будет накопить на более капитальный вариант.

#Вручную полирнуть поврежденную шейку вала.#
Ты че пошутил? Вал точить но лучше найти замену б.у. Он стоит 1500-2000.

Нет. Не пошутил.
Я такое уже делал. Неоднократно.

Какие ещё гривены )) я такой валюты незнаю ))
Рубль конечно.
То что предлагаешь, это кулибничество высшей категории. На самый дешманский ремонт может и пойдёт, но если сразу застучит то глуши и делай по уму.

Ну, автор с Украины. То, что валюты местной не знаешь, очков тебе не прибавляет.

Я сказал, что есть три варианта. ТС выберет что-то, что ему приемлемо.

#Вручную полирнуть поврежденную шейку вала.#
Ты че пошутил? Вал точить но лучше найти замену б.у. Он стоит 1500-2000.

Купить вал не проблема, а от заменить его проблема

Я вижу три варианта.
Первый. Ввязаться в полую капиталку двигателя. Всё снять, разобрать, промерить… Что нужно точить, собирать…
Второй. Купить столбик или низ от такого же (либо аналогичного) двигателя.

Я бы выбрал третий вариант: Вручную полирнуть поврежденную шейку вала. Поставить комплект новых вкладышей такого же размера. Если шатун получил овальность — шлифануть чуток крышку и/или подложить фольгу под вкладыш.
Будет не идеально, но проездит ещё не один год. Потихоньку, можно будет накопить на более капитальный вариант.

Не вижу смысла фольгу подкладывать так как закусывает коленвал с фольгой, вкладышы плотно сидят в шатуне, завтра приедет калибровочная проволка измеряю зазор и все станет ясно

Вкладыши коленвала и их замена

Коленчатый вал — одна из ключевых деталей любого транспортного средства с поршневым ДВС. Устройству и назначению коленвала посвящена отдельная статья. А сейчас поговорим о том, что помогает ему работать бесперебойно. Речь пойдет о вкладышах.

Что такое вкладыши коленвала и для чего они нужны

Вкладыши устанавливаются между коренными шейками коленвала и постелью в блоке цилиндров, а также между шатунными шейками и внутренней поверхностью нижних головок шатунов. По сути это подшипники скольжения, позволяющие снизить трение при вращении вала и предотвратить его заклинивание. Подшипники качения здесь неприменимы, они попросту не смогут долго выдерживать такие условия эксплуатации.

Кроме уменьшения трения вкладыши позволяют правильно расположить и отцентровать детали. Еще одна важная их функция — распределение смазки с образованием масляной пленки на поверхности взаимодействующих деталей.

Конструкция

Вкладыш коленвала представляет собой составную деталь из двух плоских металлических полуколец. В паре они полностью охватывают шейку коленвала. На одном из торцов полукольца имеется замок, с его помощью вкладыш фиксируется в посадочном месте. В упорных подшипниках делаются буртики — боковые стенки, которые также позволяют фиксировать деталь и не дают валу смещаться по оси.

В полукольцах имеется одно или два отверстия, через них осуществляется снабжение смазкой. На вкладышах, которые находятся со стороны масляного канала, делается продольная бороздка, по ней смазка поступает к отверстию.
Подшипник имеет многослойную структуру, в его основе — пластина из стали. С внутренней (рабочей) стороны на нее нанесено антифрикционное покрытие, обычно состоящее из нескольких слоев. Можно выделить два конструктивных подвида вкладышей — биметаллические и триметаллические.

У биметаллических на стальную основу толщиной от 1 до 4 мм нанесено антифрикционное покрытие 0,25. 0,4 мм. В его составе обычно мягкие металлы — медь, олово, свинец, алюминий в разных пропорциях. Также возможны добавки цинка, никеля, кремния и иных веществ. Между основой и антифрикционным слоем часто имеется алюминиевый или медный подслой.

У триметаллического подшипника есть еще один тонкий слой из свинца с добавлением олова или меди. Он препятствует коррозии и снижает изнашивание антифрикционного слоя.

Для дополнительной защиты в процессе транспортировки и приработки на полукольца с обеих сторон может наноситься напыление из олова.

Структура вкладышей коленвала не регламентирована какими-либо стандартами и может отличаться у разных производителей.

Почему вкладыши выходят из строя

Вкладыши — детали прецизионного типа, обеспечивающие зазоры в определенных пределах во время вращения коленвала. В зазор под давлением подается смазка, которая из-за эксцентричного смещения вала образует так называемый масляный клин. Фактически в нормальных условиях коленвал не касается подшипника, а вращается на масляном клине.

Снижение давления масла или недостаточная его вязкость, перегрев, отклонение размеров деталей от номинальных, перекосы осей, попадание инородных частиц и иные причины вызывают нарушение жидкостного трения. Тогда в некоторых местах шейки вала и вкладыши начинают соприкасаться. Возрастает трение, нагрев и износ деталей. Со временем процесс приводит к выходу подшипников из строя.

После разборки и извлечения вкладышей о причинах износа можно судить по их внешнему виду.

Изношенные или поврежденные вкладыши не подлежат ремонту и просто заменяются новыми.

Симптомы изношенности подшипников коленвала

О возможных проблемах с вкладышами сообщит глухой металлический стук. Он становится громче по мере прогрева мотора или возрастания нагрузки.

Если стучит с частотой вращения коленвала, значит, серьезно изношены коренные шейки или подшипники.

Если же стук происходит с частотой в два раза меньшей, чем обороты коленвала, значит, нужно смотреть шатунные шейки и их вкладыши. Проблемную шейку можно определить точнее, отключив форсунку или свечу зажигания одного из цилиндров. Если стук пропадет или станет тише, значит, следует проверить соответствующий шатун.

Читать еще:  Ауди 80 инжектор двигатель не заводится причины

Косвенно о проблемах с шейками и вкладышами свидетельствует падение давления в системе смазки. В особенности, если это наблюдается на холостых оборотах после прогрева агрегата.

Разновидности вкладышей и ремонтные размеры

Подшипники бывают коренные и шатунные. Первые размещаются в посадочных местах в корпусе БЦ, они охватывают коренные шейки и способствуют плавному вращению непосредственно самого вала. Вторые вставляются в нижнюю головку шатуна и вместе с ней охватывают шатунную шейку коленвала.

Изнашиванию подвержены не только вкладыши, но и шейки вала, поэтому замена изношенного подшипника вкладышем стандартного размера может привести к тому, что зазор окажется чересчур велик.

Для компенсации износа шеек может потребоваться устанавливать подшипники ремонтных размеров с увеличенной толщиной. Как правило, вкладыши каждого последующего ремонтного размера на четверть миллиметра толще предыдущего. Подшипники первого ремонтного размера толще стандартного на 0,25 мм, второго — на 0,5 мм и так далее. Хотя в некоторых случаях шаг ремонтных размеров может быть иным.

Измерения

Чтобы определить степень изношенности шеек коленвала, нужно не только измерить их диаметр, но и проверить на овальность и конусность.

Для каждой шейки с помощью микрометра производятся замеры в двух перпендикулярных плоскостях A и B в трех сечениях — сечения 1 и 3 отстоят от щек на четверть длины шейки, сечение 2 находится посредине.

Максимальная разность диаметров, измеренных в разных сечениях, но в одной плоскости, даст показатель конусности.

Разность диаметров в перпендикулярных плоскостях, измеренных в одном и том же сечении, даст величину овальности. Для более точного определения степени овального износа измерения лучше произвести в трех плоскостях через каждые 120 градусов.

Зазоры

Величина зазора — это разность между внутренним диаметром вкладыша и диаметром шейки, делённая на 2.

Определение внутреннего диаметра вкладыша, особенно коренного, бывает затруднено. Поэтому для измерения удобно воспользоваться калиброванной пластиковой проволокой Plastigauge (Пластигейдж). Процедура замера следующая.

Очистите шейки от смазки.

Поместите кусок калиброванного стержня поперек измеряемой поверхности.

Поставьте крышку подшипника, зажав крепеж с номинальным усилием при помощи динамометрического ключа.

Не проворачивайте коленвал.

Теперь открутите крепление и снимите крышку.

Приложите калибровочный шаблон к расплющенному пластику и по его ширине определите зазор.

Если его величина не вписывается в допустимые пределы, шейки необходимо отшлифовать под ремонтный размер.

Шейки часто изнашиваются неравномерно, поэтому все измерения необходимо сделать для каждой из них и отшлифовать их, приведя к одному ремонтному размеру. Лишь после этого можно подбирать и устанавливать вкладыши.

Выбор и замена

Подбирая вкладыши для замены, нужно обязательно учитывать модельный ряд двигателей, а иногда даже конкретную модель мотора. В подавляющем большинстве случаев подшипники от других агрегатов окажутся несовместимы.

Номинальные и ремонтные размеры, величины зазоров, возможные допуски, моменты затяжек болтов и другие параметры, связанные с коленвалом, можно найти в ремонтном мануале вашего автомобиля. Подбор и установку вкладышей следует производить в строгом соответствии с мануалом и метками, выбитыми на коленвале и корпусе БЦ.

Правильная процедура замены подшипников предполагает полный демонтаж коленвала. А значит, придется снимать мотор. Если у вас есть соответствующие условия, необходимый набор инструментов, опыт и желание, то можете приступать. В противном случае вам дорога в автосервис.

Перед тем как снимать крышки вкладышей, следует их пронумеровать и пометить, чтобы при монтаже установить на прежние места и в прежнем положении. Это касается и вкладышей, если они в исправном состоянии и предполагается их дальнейшее использование.

Снятый вал, вкладыши и сопряженные детали тщательно очищаются. Проверяется их состояние, особое внимание при этом следует уделить проверке чистоты масляных каналов. Если вкладыши имеют дефекты — задиры, отслоения, следы плавления или прикипания — то их необходимо заменить.

Далее производятся требуемые замеры. В зависимости от полученных результатов шлифуются шейки.

Если вкладыши нужного размера имеются в наличии, то можно приступать к монтажу коленвала.

Сборка

У коренных вкладышей, предназначенных для размещения в постели БЦ, есть канавка для смазки, а те полукольца, что вставляются в крышки, проточки не имеют. Менять их местами нельзя.

Перед установкой всех вкладышей их рабочие поверхности, а также шейки коленвала необходимо смазывать маслом.

Упорные полукольца и подшипники устанавливаются в постели блока цилиндров, а на них укладывается коленвал.

Ставятся на место крышки коренных вкладышей в соответствии с маркировкой и сделанными во время демонтажа метками. Болты затягиваются с нужным моментом в 2—3 прохода. Сначала производится затяжка крышки центрального подшипника, далее по схеме: 2-й, 4-й, передний и задний вкладыш.

Когда все крышки затянуты, проверните коленвал и убедитесь в том, что вращение происходит легко и без заеданий.

Смонтируйте шатуны. Каждую крышку нужно обязательно ставить на свой шатун, так как их заводская расточка производится совместно. Замки вкладышей должны располагаться на одной стороне. Затяните болты с требуемым моментом.

О замене вкладышей без снятия коленвала

В интернете можно найти немало рекомендаций по замене подшипников без необходимости весьма хлопотного процесса снятия коленчатого вала. Один из таких способов заключается в использовании болта или заклепки, который вставляется в масляное отверстие шейки. Головку болта при необходимости нужно сточить так, чтобы она не превышала по высоте толщину вкладыша и свободно проходила в зазор. При проворачивании коленвала головка упрется в торец полукольца подшипника и вытолкнет его наружу. Затем подобным образом на место извлеченного ставится новый вкладыш.

Действительно, такой способ работает, и риск повредить что-либо невелик, нужно лишь добраться до коленвала из смотровой ямы. Однако он может иметь непредсказуемые последствия, поэтому применять его вы будете на свой страх и риск.

Проблема подобных народных методов заключается в том, что они не предусматривают детальной дефектовки и замеров коленвала и абсолютно исключают шлифовку и подгонку шеек. Всё делается на глаз. В итоге проблема может оказаться замаскированной, но через какое-то время проявиться вновь. Это в лучшем случае.

Менять вышедшие из строя вкладыши без учета износа шеек коленвала крайне нежелательно. В процессе эксплуатации шейка может, к примеру, приобрести форму овала. И тогда простая замена вкладыша почти гарантированно приведет в скором времени к его проворачиванию. В результате как минимум появятся задиры на коленвале и его придется шлифовать, а как максимум потребуется серьезный ремонт двигателя. Если провернет шатунный вкладыш, может выйти из строя шатун.

Неправильный зазор тоже вызовет серьезные негативные последствия. Люфт чреват стуком, вибрацией и еще большим износом. Если же зазор, напротив, меньше допустимого, тогда возрастает риск заклинивания.

Хотя и в меньшей степени, но постепенно изнашиваются и другие сопряженные детали — головки шатунов, постель коленвала. Об этом также не следует забывать.

ООО » МоторИнтех «

Ремонт деталей двигателей

Тел.: 8 (495) 325-01-31, 8 (495) 785-81-37
ул.Кантемировская, 59А [схема проезда]

Специальное предложение

Новое предложение.

Шлифовка грузового коленчатого вала в течение суток! Подробности уточняйте у сотрудников приемки.

Новости

Теперь у нас в компании вы можете преобрести восстановленые детали двигателей. Информацию о наличии и стоимости деталей вы можете узнать в перечне восстановленных деталей.

[Перечень восстановленых деталей]

Новое оборудование.

Ультразвуковая ванна УЗВ-2ДН для мойки деталей размером:

— Высота — 500мм
— Ширина — 450мм
— Длина — 850мм

Автозапчасти и комплектующие

Услуга от компании ООО «МоторИнтех» Автозапчасти и комплектующие для вашего автомобиля в наличии и на заказ.
Телефоны: 8 (495) 325 0131, 8 (495) 785 8137 (многоканальный)

Правила оказания услуг

Правила оказания услуг (выполнения работ) по восстановлению деталей и узлов двигателей ООО «МоторИнтех»

Вопросы и ответы

Ознакомтесь с нашим F.A.Q.
Ответы на часто задаваемые вопросы.

Есть вопросы? Задавайте!

Если у Вас возникли вопросы
Вы можете отправить письмо.

«Стуканутые» моторы

«Стуканутые» моторы, проворот вкладышей, «съеденные» валы, отсутствие ремонтных вкладышей и т.д. – одна большая тема «Ремонт постелей и валов».

Человеку, впервые сталкивающемуся с такими проблемами, обычно кажется, что жизнь деталей закончилась и выход тут только один – замена всего и вся. А тут еще и заботливые дилеры со своими фирменными программами, в которых четко указано, что ремонтировать ничего нельзя – только менять, и чаще всего весь узел в сборе: «мы, конечно, очень сожалеем (как же – сожалеют они!), что Вам придется заплатить приличные деньги (а куда Вы денетесь!), но другого выхода нет». Причем ни одной внятной причины, почему деталь нельзя отремонтировать, не приводится – нельзя, и все тут (хотя причина тут вполне понятна – желание побольше подзаработать на продаже запчастей). Так вот, уважаемые господа – выход есть, без потери качества и значительно (в разы) дешевле. Мы утверждаем это, основываясь на своем собственном многолетнем опыте. А теперь подробнее о разных случаях из практики и способах ремонта.

Читать еще:  Что такое удельный расход топлива двигателя ямз 238

Случай 1. Вал изношен, а ремонтные вкладыши не выпускаются. Ситуация довольно типична для мотоциклов и современных двигателей.

Для начала небольшое лирическое отступление «О дилерах».

Дилеры объясняют это тем, что при шлифовке вала якобы снимается «особый упрочненный слой» — чушь полная: коленвалы подвергаются поверхностной закалке токами высокой частоты, при этом толщина слоя даже теоретически никак не может быть меньше 0,5 мм, поэтому любые коленвалы можно шлифовать в ремонтный размер. Кстати, через несколько лет после начала выпуска двигателя ремонтные вкладыши обычно появляются в продаже (так было, например, с двигателями VR6 (VW) и V6 (Ауди). Вопрос дилеру – а как же «особый упрочненный слой»? Иногда ситуация доводится до полного абсурда, особенно преуспела в этом фирма «Форд» — на некоторых ее новых двигателях с алюминиевым блоком цилиндров вообще запрещено даже ослаблять болты крепления коренных крышек и шатунов, а при малейших подозрениях на повреждение вкладышей замене подлежит вся нижняя часть двигателя (т.е. блок цилиндров с коленвалом, поршнями и шатунами в сборе). И можно было бы поверить в некие волшебные свойства деталей этого двигателя, которые могут быть осквернены одним только прикосновением рук механика, если бы не одно «но»: аналогичные (чтобы не сказать – такие же) двигатели устанавливаются на автомобили «Мазда», но почему-то для них существуют и ремонтные вкладыши, и поршневые кольца, и поршни (кстати – абсолютно взаимозаменяемые с деталями «Фордов»), и никто не запрещает заниматься разборкой-сборкой.

Невольно вспоминается случай из нашей практики:

На новом Ford Focus CMax с двигателем 1,8 л (куплен у официального дилера, пробег – 5000 км) клиент случайно заезжает в глубокую лужу, двигатель глохнет и больше не заводится. Клиент, естественно, обращается в свой сервисный центр, где узнает, что случай не является гарантийным, и ремонт надо будет оплачивать. Неприятно, но что делать? Самое интересное начинается, когда дилер снимает двигатель, начинает его разбирать, доходит до пункта своей инструкции, запрещающего ему «дотрагиваться» до нижней части двигателя, и после визуального осмотра выносит свой вердикт — блок цилиндров с коленвалом, поршнями и шатунами в сборе подлежит замене (а это где-то около 5500 долларов!) И вот тут уже клиент в шоке. Он начинает понимать, что здесь что-то не так. Распрощавшись с гостеприимным дилером и с трудом уговорив его напоследок хотя бы разобрать двигатель до конца, клиент привозит детали к нам. После тщательных промеров нас «ужасает» масштаб разрушений – согнут один шатун и слегка потерт шатунный вкладыш, все остальное – как будто только что с завода, что и неудивительно – ведь пробежала-то машина всего ничего. В результате, заказываем по «Мазде» оригинальные запчасти: один шатун с поршнем в сборе и один шатунный вкладыш, полируем коленвал и отдаем счастливому клиенту – все, проблема решена. Даже не хочется сравнивать этот ремонт по стоимости с официальным – и так все ясно. Выводы делайте сами.

Конечно, дилеры до зубов вооружены документацией фирмы-изготовителя автомобиля, но при этом мало кто умеет пользоваться микрометрами и нутромерами (если такой инструмент у них вообще имеется, простая лекальная линейка для проверки плоскости – и то редкость), в лучшем случае – штангенциркулем, а чаще всего износ определяется просто на глаз.

Поэтому, небольшой совет напоследок: поинтересуйтесь у тех, кто будет ремонтировать Вам двигатель, какими инструментами они будут измерять износы, а еще лучше – попросите поприсутствовать при этом и посмотрите, как они будут это делать.

Но вернемся к нашему случаю. Итак: налицо износ вала и отсутствие в программе изготовителя ремонтных вкладышей. Что делать?

Мы поступаем следующим образом: сначала ищем ремонтные вкладыши в каталогах производителей запчастей для вторичного рынка – очень часто в их производственной программе имеются ремонтные вкладыши, не поставляемые фирмами-изготовителями двигателей. Если же и это не помогло – подбираем вкладыши от другого автомобиля с соответствующей доработкой (перегибание по диаметру, перебивка замков, обрезание по ширине, проточка канавок, сверление отверстий и т.д.) См. фото 1:

  1. старые изношенные вкладыши (образец)
  2. заготовка (подобранные вкладыши)
  3. вкладыши перегнуты и обрезаны в размер
  4. готовые вкладыши

Фото 1. Доработка вкладышей для двигателя мотоцикла.

В крайнем случае, если не удается ничего подобрать, то выручает наварка шейки. Конечно, само слово «наварка» пугает, но, если все делать грамотно, то результат обычно очень хороший – у нас есть опыт, когда валы выхаживали сотни тысяч километров без поломок. Главное, чтобы навариваемый вал был без трещин.

Фото 2. Наваренная шатунная шейка коленвала.

Случай 2. Вкладыш провернулся и разбил свое посадочное место в блоке цилиндров.

Фотографии типичных дефектов. Ничего страшного, все можно поправить.

Отверстия под втулки и вкладыши валов в блоках цилиндров выполняются с большой точностью, чтобы обеспечить хорошее прилегание вкладыша по всей окружности. Если просто поменять вкладыш в поврежденном отверстии, то его рано или поздно (а чаще – сразу) провернет снова. Поэтому посадочные отверстия (постели) под вкладыши необходимо проверять и при необходимости ремонтировать. Также очень важно при ремонте не сместить ось вала, так как смещение оси может привести к тому, что двигатель потом будет просто невозможно собрать – не встанет на место промежуточная шестерня газораспределительного механизма, поршни будут упираться в прокладку головки блока, не говоря уже о трудностях с подсоединением коробки передач. Поэтому подход в каждом конкретном случае разный, но смысл всегда один и тот же – надо не просто восстановить отверстие в блоке цилиндров, но и добиться того, чтобы это не ухудшило работоспособность блока цилиндров.

Для ремонта постели балансирного вала отверстие растачивается в больший диаметр, изготавливается дополнительная втулка, в которую запрессовывается «родная» втулка, и весь получившийся «бутерброд» вставляется в блок цилиндров.

Если речь идет о коренных вкладышах, то способ ремонта выбирается, исходя из величины повреждения: если отверстия повреждены не сильно (речь идет о сотых долях миллиметра), то можно занизить крышки или саму поверхность блока под крышки, а затем расточить отверстия в первоначальный размер.

Кстати, этот станок позволяет растачивать отверстия в очень большом диапазоне диаметров, в том числе и для блоков цилиндров грузовиков.

Фото 10. Расточка постели в блоке цилиндров FIAT (V-образный, 8 цилиндров).

Последняя доводочная операция – хонингование постели.

Фото 11. Хонингование постели в блоке цилиндров (Мерседес-Бенц, двигатель М137 (V-образный, 12 цилиндров).

Если постель в блоке цилиндров повреждена очень сильно, то можно перед расточкой подварить поверхности – мы умеем это делать как по алюминию, так и по чугуну. А дальше процедура та же самая – расточка и хонингование.

Случай 3. Разбиты отверстия в головке блока цилиндров под распредвал и изношены шейки распредвала.

Для головки блока цилиндра не менее, а может быть, даже и более важно, чем для блока, добиться, чтобы не «ушла» ось распредвала, особенно если применяются гидротолкатели. Поэтому основной способ ремонта – расточка отверстий «как чисто» и наварка шеек распредвала. Иногда приходится подваривать отверстия постели. Кстати, за всю нашу многолетнюю практику не было ни одного случая поломки распредвала после наварки, это очень надежный и эффективный метод.

Фотографии типичных дефектов (Фото 19,20 и 21). Ничего страшного, все можно поправить.

Этот случай достаточно сложный. Здесь придется специально изготавливать сегменты и вваривать их в постель с последующей расточкой соосно всей постели.

А дальше все по обычной процедуре: приварка и расточка. Последняя операция – сверление масляного канала.

Случай 4. Втулки распредвала под обработку.

Самый простой случай: втулки устанавливаются на свои места, а затем протачиваются в нужные размеры.

Очень важно добиться совмещения отверстий для подачи масла. Втулка устанавливается при помощи оправки на специальный клей.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector