Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если влить воду в горячий двигатель

Охлаждающие жидкости: водная феерия

Мы налили в баночки пресную и сильно соленую воду, а также разбавленный антифриз и поставили их в бытовой морозильник (-25 °С). Опасно затвердела лишь чистая вода, антифриз и «морская» водичка превратились в кашу. Впрочем, для радиатора и двигателя безопасна из них лишь антифризная — соль быстро разъест алюминиевые детали.

ФИЗИКА И ХИМИЯ

Лет эдак сорок назад первые владельцы «Жигулей» изумились, обнаружив под капотом пластмассовый бачок с синей жидкостью — «Тосолом». Зачем он понадобился?

До наступления «жигулевской» эпохи автолюбители на зиму обычно ставили свои машины в гараж. У тех же, кто не хотел становиться «подснежником», утро начиналось с заливки воды в радиатор, а вечер заканчивался ее сливом. Проще было таксистам и водителям-профессионалам: автомобили ночевали в теплом гараже либо их регулярно прогревали техники, дабы замерзшая вода не разорвала радиатор и блок цилиндров. А вот в теплое время года никаких проблем: вода — прекрасный, если не сказать лучший теплоноситель.

Тем не менее уже тогда была известна и другая охлаждающая жидкость — антифриз, представляющая собой смесь из той же воды с этиленгликолем. Такой состав не замерзает даже при самых лютых морозах. Точнее, он превращается в подобие вязкой кашицы, не представляющей опасности для двигателя. А вот температура этого превращения зависит от пропорций, причем довольно хитрым образом. По мере добавления этиленгликоля к воде температура кристаллизации сначала понижается, а потом вновь начинает повышаться. Изменяется при этом и температура кипения, причем она всегда на 15–20 градусов выше, чем у воды. Это, кстати, охлаждению двигателя только во благо.

Для чего же понадобился расширительный бачок? С одной стороны, антифриз при нагревании расширяется сильнее воды и ему надо куда-то деваться. Конечно, на всякий случай в пробке радиатора стоит предохранительный клапан. Но если воды не жалко да и экологию она не портит, то антифриз стоит денег и не столь безобиден. А с бачком система получается замкнутой: при прогреве мотора антифриз уходит в него, при остывании возвращается в радиатор. Это легко увидеть, подняв капот: бачок, как правило, прозрачный.

С физикой вроде разобрались, а что с химией? Вода имеет серьезный недостаток: при сильном нагреве она образует накипь, сужающую каналы в радиаторе и ухудшающую теплообмен. В автомобилях прошлого это было не столь критично: их огромные по сегодняшним меркам радиаторы имели достаточно широкие трубки. Но сегодня, когда все борются за эффективность, радиаторы уменьшились в размерах, зато состоят из большого количества очень тонких трубочек и накипь для них — страшный враг. Старый примитивный антифриз, как выяснилось, тоже не подходит: горячий этиленгликоль весьма агрессивен по отношению к алюминию, из которого нынче делают и радиаторы, и блоки цилиндров (раньше тут царствовали латунь и чугун). Поэтому появились сложные составы с пакетами присадок для защиты металла от коррозии. На российском рынке первый такой антифриз получил название «Тосол» и фирменный синий цвет.

КТО ТАКОЙ ТОСОЛ

Первые три буквы названия «Тосол» разработчики когда-то позаимствовали с таблички над дверью отдела разработчиков: «Технология органического синтеза» — ТОС. А окончание «ол» пришло из химической терминологии, используемой для обозначения спиртов (метанол, этанол и т. п.): этиленгликоль тоже спирт. По неизвестной причине с тех пор распространилось безграмотное мнение: мол, антифризы — это для «нормальных» машин, а «тосолы» — для вазовских и иже с ними… В очередной раз повторяем: «тосолы» — просто одна из разновидностей охлаждающей жидкости, а вовсе не какой-то особый класс химикатов! Другое дело, что название стало нарицательным и его часто используют при маркировке жидкостей непредсказуемого качества. Но к химии как науке это отношения не имеет.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР

Сегодня на рынке антифризов предлагается целая палитра средств, причем и в буквальном смысле: можно найти жидкости голубого, зеленого, желтого, розового, красного цвета. Когда-то красный краситель добавляли в антифриз с новым пакетом органических присадок, не содержащим силикатов и бора. Но сегодня цвет жидкости не говорит абсолютно ни о чем, вопреки расхожему мнению. Поэтому при выборе нужного состава следует руководствоваться исключительно рекомендациями завода-изготовителя автомобилей. Впрочем, если нет утечки, вопрос замены или добавки жидкости возникнет лет через пять, не раньше.

РОКИРОВКА

Что же делать, если такая утечка произошла, да еще в дороге? Прежде всего — не паниковать. Как и в старое доброе время, временно выручит чистая вода: залив ее, вы спокойно доберетесь до очагов цивилизации с магазинами автохимии. Зловредная накипь образуется не так уж быстро, так что не стоит бояться загубить радиатор. Само собой, если на улице зима, при первой же возможности воду нужно слить. Куда спокойнее добавить в систему любой современный антифриз; имеет смысл позднее промыть ее и заполнить рекомендованным составом.

А можно ли, наоборот, заменить воду антифризом, скажем, в старой «Волге» ГАЗ-21 и ездить с комфортом круглый год? Тут все сложнее. Во-первых, придется ставить дополнительный расширительный бачок или ездить с неполным радиатором (причину мы уже обсуждали выше). Во-вторых, антифриз, особенно в холодном состоянии, обладает очень хорошей текучестью и уплотнения «старушки» могут его не удержать.

Как ездить по лужам, чтобы не повредить двигатель

Даже небольшого дождя хватит, чтобы изношенные шины “поскользнулись” на масляно-бензиновой плёнке, шины всплыли, потеряв сцепление с покрытой толщей воды дорогой, а ямка, заполненная водой, оказалась с сюрпризом. Но все эти неприятности худо-бедно можно пережить. Чего не скажешь о гидроударе двигателя.

На самом деле, для риска, что цилиндры “хлебнут” воды, много не нужно. Какой-нибудь получасовой ливень, что бывают только летом, низина по дороге следования и, пожалуй, неправильные решения водителя — этого вполне хватит, чтобы отправить даже крепкий мотор в нокаут.

Единственный способ 100%-ной профилактики от ситуации, когда водитель невольно управляет уже не машиной, а гандолой, будет только отказ от поездки во время сильного дождя.

Читать еще:  Установка двигателя 1jz на газель своими руками

Во всех остальных случаях вполне реальна ситуация: машина оказывается посреди слоя воды, вокруг плывут такие же коллеги по несчастью на “аварийке”, и конца этому морю разливаному не видно.

Точь-в-точь как на подъезде к затопленному аэропорту Шереметьево в Москве недавно. И как бывает в некоторых районах Минска после ливней.

Как преодолеть глубокие лужи безопасно

Итак, это случилось. Впереди водная преграда, а проехать необходимо. Как вести себя при “большой воде” водителю?

Во-первых, будьте готовы к неприятным последствиям. Попав на узлы и механизмы автомобиля, вода, вероятно, вызовет коррозию деталей. Точно не избежать контакта с водой подвеске и тормозной системе. Так что после даже удачного форсирования залитого водой участка будьте готовы к последующему обслуживанию этих узлов автомобиля.

1 — остудить мотор

Въезжать в глубокую лужу на машине со слишком горячим двигателем нельзя. При контакте с холодной водой впускной коллектор и прочие детали от перепада температур просто потрескаются.

Другая причина заключается в том, что при форсировании луж с более-менее остывшим мотором удастся отодвинуть момент автовключения электрического вентилятора системы охлаждения, а тот вполне способен за счёт вращения залить весь моторный отсек водой даже при небольшом уровне этой самой воды. Поэтому совет первый — перед преодолением глубокой лужи постарайтесь остановить машину и заглушить мотор хотя бы на 5 минут.

С другой стороны, если вам удалось найти относительно благополучное место для стоянки, может ну её, эту лужу? Автомобиль и нервы будут целее.

2 — провести разведку дна

Глубокие лужи опасны не только высоким уровнем воды, но и полной неизвестностью. Под толщей воды может скрываться открытый канализационный люк, кусок армированной трубы или промоина, которая вполне способна утопить машину.

Подъезжая к “большой воде”, по возможности лучше поставить машину на “аварийку” и отправиться исследовать дно: состояние дороги на въезде и выезде, твёрдость дна и глубину участка.

Как минимум стоит внимательно следить за другими автомобилями: как они объезжают лужу, где её глубина меньше. Запомнив траекторию благополучного преодоления, можно осторожно трогаться и повторить манёвр.

Но это крайний вариант, конечно. Если есть хоть какой-то вариант объехать глубокую воду или поставить автомобиль на безопасном участке, лучше передумать.

3 — проверить высоту воздухозаборника

У отдельных внедорожников для преодоления брода предусмотрено допоборудование — шноркель. Установив его, можно существенно поднять точку забора воздуха в двигатель.

При форсировании водной преграды вместе с воздухом в воздухозаборник может попасть и вода, вызвав гидроудар мотора. Поэтому относительно безопасно проезжать можно только те лужи, максимальная глубина которых достигает не больше 3/4 от высоты воздухозаборника.

Откройте капот и посмотрите, где именно расположен воздухозаборник. Затем мысленно проведите линию по кузову. Если вода вровень или выше этого уровня — не думайте въезжать в лужу.

Допустим, глубина толщи воды на дороге меньше уровня расположения воздухозаборника. Означает ли это, что можно безопасно форсировать лужу? И да и нет. Если вам повезло с автомобилем и с расположением воздухозаборника, вы сможете спокойно форсировать лужи глубиной до 0,4-0,5 метра. Но любое внезапное изменение уровня воды, например, провал в яму — и двигатель получит гидроудар.

Подняв волну при движении с высокой скоростью, вы рискуете залить воздухозаборник сверху. То же самое касается волны от попутных и встречных автомобилей.

4 — двигаться в воде медленно и равномерно

Для проезда по глубокой луже лучше выбрать первую передачу и поддерживать невысокие, но стабильные обороты двигателя. Избегайте резких торможений и ускорений: это поднимет волну, которая может залить моторный отсек.

В идеале нужно выбрать такую скорость движения, чтобы волна, которая образуется перед машиной, всё время бежала впереди, и радиаторная решётка оказывалась в послеволновой впадине.

Старайтесь держаться подальше от других автомобилей, особенно крупных внедорожников: им водные преграды нипочём и они поднимают большую волну, которая угрожает непосредственно вашему автомобилю. По этой же причине просто стоять по самые стёкла посреди моря разливаного на “аварийке” и просто ждать, когда это всё кончится — не лучшая стратегия. Таким образом вы, может, и не зальёте цилиндры, зато это легко сделают соседи по потоку, объезжая вас со стороны.

Если вы въехали в лужу, которой не видно конца, и она с каждым отрезком всё углубляется, не паникуйте. Во-первых, вы уже знаете о месторасположения воздухозаборника в вашем авто и понимаете, с какого момента двигателю грозит реальная опасность. Во-вторых, внимательно смотрите за другими автомобилями: возможно, на каких-то участках из-за неровного асфальта посуше, и можно направить колёса туда.

В крайнем случае — включайте “аварийку” и потихоньку отползайте к перекрёстку или началу лужи. Лучше признать свою ошибку и исправить её, пока не стало слишком поздно.

5 — правильно действовать, если автомобиль заглох

Начнём с самого плохого сценария. Вы едете через глубокую лужу, и вдруг мотор со стуком останавливается. Это гидроудар. То есть в один или в несколько цилиндров двигателя попала вода.

В отличие от воздуха или топливной смеси, вода несжимаема. Соответственно с попаданием воды объём жидкости в камере сгорания больше её объема, когда поршень находится в верхней мёртвой точке. Когда происходит такт сжатия в ДВС, то есть оба клапана закрыты, а поршень движется вверх, сжимая топливовоздушную смесь, вода приводит к быстрому нарастанию давления, поршень “ударяется” о воду в цилиндре и останавливается. Добавим к этому инерцию маховика, рабочий ход в соседних цилиндрах и инерцию движения автомобиля — получим удар разрушительной силы. Как минимум, от гедроудара согнётся шатун двигателя. Дальше возможны варианты — от капремонта до полной замены мотора.

Если двигатель при проезде воды стукнул и остановился, ни в коем случае не заводите его! Даже если он запустится, последствия будут ещё более катастрофическими.

Читать еще:  Бензиновый двигатель работает как дизель на рено

Другая причина, почему может заглохнуть автомобиль ещё “на берегу” — в систему зажигания попала вода. Иногда помогает просто подождать пару минут, пока жидкость испарится на горячем двигателе, и он заведётся. Вероятно, после придётся устранять на сервисе ошибки ЭБУ.

Хуже, если поднятая волна заливает катушки зажигания и попадает в распределитель. Такая проблема приводит к риску короткого зажигания. Двигатель троит, вибрация передаётся на кузов. Могут возникать “выстрелы” в выхлопных трубах: это в катализаторе взрывается несгоревший в цилиндрах бензин. Залитые водой датчики выдают ошибки, и блок управления может принудительно заглушить мотор.

В этом случае, а также если вода зальёт сам ЭБУ двигателем и мотор встанет как вкопанный без признаков жизни, без эвакуатора и серьёзного ремонта (замены блока управления в сборе как минимум) не обойтись.

6 — устранить последствия

Даже при благополучном исходе форсирования “реки” после ливня или таяния снега, владельца ждут неприятные и дорогостоящие в ремонте последствия. Перечислим самые распространённые.

Вода попала в тормозную систему. Первое, что стоит сделать после борьбы с водной стихией — просушить тормозные колодки плавными нажатиями на педаль на сухом участке дороги. Если вода останется в системе, тормозной диск покроется слоем ржавчины, может “закиснуть” тросик ручника. Особенно внимательно стоит быть в случае с барабанными тормозами.

Воздушный фильтр набрал воды. В любом случае после проезда глубокой лужи лучше извлечь и осмотреть воздушный фильтр. Если он мокрый, возможно, в цилиндры всё же попала вода, хотя её количества не хватило для гидроудара. Или же фильтр впитал всю влагу в себя. В зависимости от ситуации придётся либо выкручивать свечи и выгонять воду из цилиндров стартером (с заменой или прокаливанием свечей) или обойтись заменой воздушного фильтра (меняется вместе с салонным воздушным фильтром обычно).

Масло эмульгировало. Сразу после поездки по дороге с высоким уровнем воды проверьте состояние моторного масла на щупе и маслозаливной горловине. Если оно образовало мутно-белую эмульсию (пену), заводить машину нельзя! Придётся доставлять автомобиль на сервис и менять масло и фильтр, возможно, с промывкой системы. То же самое касается масла в АКПП. Желательно также проверить состояние масла в мостах, механической КПП, раздаточной коробке.

В любом случае, после форсирования водной преграды моторное масло и все фильтры необходимо будет заменить.

Другие проблемы. В зависимости от ситуации и особенностей вашего автомобиля, вода может подмочить диск сцепления, попасть под капот даже через негерметичные арки колёс и намочить электрику моторного отсека. Проезд по скрытым в воде препятствиям и бордюрам может привести к необходимости “перебрать” подвеску.

Итого

Даже при самом благополучном исходе, проезд глубоких луж обойдётся для автовладельца дорогостоящим ремонтом и внеплановым обслуживанием: как минимум, заменой расходников и масляным сервисом.

Главное правило езды в сильный дождь — снижать скорость и стараться предвидеть опасные ситуации заранее. Проезд низин в ливень — одна из таких опасностей.

Продумывайте маршрут, ищите объездные пути.

Не попасть в ситуацию, которая грозит вывести из строя узлы и агрегаты автомобиля или отправить в утиль двигатель — самая лучшая стратегия.

О том, как избежать эффекта аквапланирования в дождь, читайте здесь.

VW Passat B3 ремонт

  • VW Passat B3 (17)
  • Выхлопная система (5)
  • Двигатель (44)
  • Кузов и салон (32)
  • Подвеска (29)
  • Рулевое управление (9)
  • Система охлаждения и отопления (15)
  • Система питания и впрыска (25)
  • Тормозная система (22)
  • Трансмиссия (6)
  • Электрооборудование (49)
  • Видео «Про кота»

Замена антифриза тосола на Фольксваген Пассат В3

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

В системе охлаждения Фольксваген Пассат В3, применяется в качестве охлаждающей жидкости антифриз G-011-V8C (G 11). ТОСОЛ можно применять как аварийный заменитель, но всё же лучше тогда залить просто чистой воды, что бы доехать до пункта назначения и залить антифриз G 11, так даже считаю будет лучше, так как система охлаждения двигателя промоется и останется только слить воду и залить антифриз.

Антифриз G11 (сине-зеленый), создаёт на поверхности деталей системы охлаждения плёнку, защищающую от коррозии. Стойкость плёнки G11 и его аналогов составляет примерно 2 — 3 года.

G11 не рекомендуется смешивать с антифризом G 12 и G 12+ (красный). G 12 и G 12+ имеют преимущества только с точки зрения экологии и считается, что эти антифризы заливаются на весь срок эксплуатации.

ТОСОЛ заливать не рекомендую, по причине того, что вымывает смазку подшипника помпы и разъедает алюминиевые, и не только, детали двигателя, сколько человек было вынуждено менять головки блока из-за ТОСОЛА, сейчас уже нет настоящего ТОСОЛА.

Итак для того, что бы поменять охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя Фольксваген Пассат В3, нужно:

  • открыть крышку на РБ
  • снять защиту двигателя (если стоит)
  • подставить ёмкость под двигатель (в районе помпы)
  • снять фланец термостата и сам термостат (можно предварительно снять шланг с фланца термостата и слить какое то количество ОЖ с системы охлаждения, но потом всё равно нужно снимать термостат)

После того как ОЖ вся сольётся, рекомендую, залить чистой воды (в идеале — дистиллированной), завести двигатель (без термостата) на 10-15 мин., слить грязную воду (в идеале повторить эту процедуру несколько раз), залить готовый, разведённый антифриз. Можно заливать и концентрат, а потом дистиллированную воду.

В систему охлаждения двигателей Фольксваген Пассат В3, входит в среднем от 6,3 л. до 7 л. антифриза.

После того как аккуратно залили ОЖ в систему охлаждения, нужно завести двигатель и руками мять шланги идущие на радиатор (при этом нужно следить за уровнем ОЖ в РБ и при необходимости доливать). Ждём, пока не включится вентилятор на радиаторе, после этого нужно выгнать воздух с радиатора отопления (печки). Для этого можно просто добавить обороты двигателя до средних или выше и подержать их пару минут, многие рекомендуют делать прогазовку двигателем на уклоне, то есть заехать передом автомобиля на какой-нибудь подъём и по газовать пару минут.

Читать еще:  Автозапуск по температуре двигателя на какую температуру ставить

Если есть какие либо дополнения, вопросы или комментарии, не стесняйтесь — пишите, с удовольствием отвечу.

Как проверить систему охлаждения Geely CK

Система охлаждения предназначена для отвода тепла от двигателя и обеспечения оптимального температурного режима его работы, что позволяет агрегату функционировать надежно и бесперебойно.

Автомобиль Geely CK оснащен жидкостной системой охлаждения двигателя с принудительной циркуляцией антифриза. Общий объем охлаждающей жидкости (ОЖ), включая расширительный бачок, составляет 5,3 л.

Проводя манипуляции с системой охлаждения двигателя, помните, что нельзя снимать крышку радиатора, пока он не остынет. В противном случае находящаяся под давлением горячая жидкость может брызнуть и вызвать ожоги.

Процедура проверки системы охлаждения Geely CK

Проверка герметичности

  1. Наполните радиатор антифризом и подсоедините манометр к его верхнему отверстию.
  2. Запустите мотор и дайте ему прогреться до рабочего режима.
  3. Давление водяного насоса должно составлять 1,18 бар. Убедитесь, что давление в системе остается стабильным. Если это не так, то необходимо проверить, не нарушена ли герметичность, нет ли следов вытекания охлаждающей жидкости из водяной помпы, радиатора или его отверстия.

Контроль уровня ОЖ.

  1. Посмотрите уровень антифриза в расширительном бачке. Он должен быть между минимальной и максимальной отметками.
  2. Если жидкости меньше, чем требуется, долейте ее в бачок и еще раз проконтролируйте систему на наличие утечек.

Проверка состояния жидкости.

  1. Если радиатор горячий, дождитесь, пока он остынет, и снимите крышку.
  2. ОЖ не должна содержать масляных пятен и ржавчины. Вокруг отверстия и на самой крышке также не должно быть каких-либо отложений или следов ржавчины.
  3. После проверки верните крышку радиатора на место.

Проверка термостата.

  1. Номинальная температура срабатывания термостата указана на его корпусе (82 °C).
  2. Для проверки поместите термостат в сосуд с водой и подогрейте. Контролируйте температуру с помощью термометра.
  3. Ненагретый термостат должен быть полностью закрыт. Он должен начать открываться, когда нагреется до температуры срабатывания ± 2°.
  4. Когда температура дойдет до 95°C, клапан термостата должен открыться полностью, поднявшись на 8 мм.
  5. Прекратите нагрев и определите, при какой температуре клапан термостата полностью закроется в процессе остывания. В норме это должно произойти при 77°C.

Товар из этой статьи

Проверка вентилятора.

  1. Включите зажигание и убедитесь, что вентилятор не вращается.
  2. Если теперь снять разъем с датчика температуры ОЖ, размещенного возле термостата, то электронный блок управления (ЭБУ) определит отсутствие датчика и переведет работу агрегата в аварийный режим. Вентилятор при этом должен запуститься. Если он не вращается, проверьте исправность предохранителя, реле и проводки.
  3. Проверьте также, исправен ли сам вентилятор. Для этого отключите разъем и подайте на вентилятор напряжение напрямую от аккумулятора с помощью пары проводов. Если вентилятор исправен, он будет нормально вращаться.
  4. Для проверки потребляемого вентилятором тока в разрыв одного из проводов можно подключить тестер в режиме амперметра на пределе 10 А. Прибор должен показать значение 6,7 ± 1 А.
  5. При работающем моторе вентилятор должен включиться, когда температура антифриза достигнет 93 °C. Для проверки запустите двигатель и дайте ему прогреться до указанной температуры.

Если вентилятор в порядке, но включается при более высокой температуре, то он не сможет в должной мере справиться со своей задачей, а значит двигатель будет перегреваться. Причина запаздывания с включением вентилятора кроется скорее всего в датчике температуры охлаждающей жидкости. Еще раз проверьте уровень ОЖ, так как не исключено, что датчик просто висит в воздухе, не доставая до антифриза. Убедитесь в целостности проводов, почистите контакты. Если не поможет, замените датчик.

Что делать, когда двигатель перегрелся

Если показания указателя температуры ОЖ достигли красной зоны, продолжение движения может привести к выходу двигателя из строя.

Следует включить аварийку, остановиться в безопасном месте на обочине, перевести рычаг КПП на нейтральную передачу и поставить машину на ручной тормоз.

Если из-под капота не выходит пар и нет признаков вытекания антифриза, не глушите двигатель.

Отключите всё второстепенное электрооборудование, в том числе кондиционер. Откройте воздушную заслонку и включите обогреватель. Это позволит отвести тепло от двигателя и перевести его в салон.

Пока двигатель работает на холостых оборотах, следите за температурой. Если перегрев произошел из-за повышенной нагрузки на двигатель, то уже через 2-3 минуты вы заметите снижение температуры. Продолжайте охлаждение на холостых оборотах, пока стрелка указателя не окажется в середине шкалы. Теперь можно возобновить движение.

При наличии пара из-под капота или следов антифриза на дороге под машиной следует незамедлительно остановить двигатель. Очевидно, герметичность системы охлаждения нарушена.

Из-за эффекта псевдокалильного зажигания мотор может продолжить работать, даже когда зажигание выключено. Тогда выжмите сцепление, переведите рукоятку КПП с нейтралки на передачу, нажмите на педаль тормоза и отпустите сцепление. Двигатель должен остановиться.

Пока не перестанет выходить пар и капать жидкость, не открывайте капот. Раскаленный пар и брызги кипящего антифриза могут вызвать сильные ожоги.

Тщательно осмотрите шланги охлаждающей системы, места подсоединения трубок, корпус радиатора, термостат. Соблюдайте осторожность, не забывайте, что элементы системы сильно нагреты.

Найдите и постарайтесь устранить причины вытекания жидкости хотя бы временно. Например, лопнувший шланг можно временно замотать липкой лентой.

Пока двигатель еще остается нагретым, осторожно потрогайте подходящие к радиатору шланги. Оба должны быть горячими. Холодная нижняя трубка укажет на неисправность термостата и отсутствие циркуляции ОЖ через радиатор.

Проверьте также работоспособность вентилятора по описанной выше процедуре.

Если вливать холодную воду в горячий двигатель, его можно повредить. Остудите мотор не менее 30 минут с открытым капотом. После этого можно открутить крышку расширительного бачка, не опасаясь заработать ожог. Проконтролируйте уровень ОЖ и долейте воду или антифриз, если в этом есть необходимость.

Запустите мотор и следите за температурой. Если стрелка снова поползет к красной зоне, значит машину необходимо доставить в автосервис для дефектовки и ремонта.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector