Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если собрать двигатель без динамометрического ключа

Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

Все японские инструкции требуют обтягивать головку в строгой последовательности по специальной схеме. Анализ этих схем позволил сделать вывод, что основное их требование состоит в последовательной затяжке от центра к краю. И уже много лет мы обтягиваем головки следующим образом: берем средний болт и затягиваем его с усилием 7 кг/м. Если болта два — выбираем любой из них, затягиваем сначала один, потом второй центральные болты. На втором этапе определяется группа болтов, равноудаленных и «близлежащих» к середине. Так как их обычно четыре, то сначала затягиваем любой из них, а остальные «близлежащие» обтягиваются по схеме «крест-накрест». И дальше в таком же порядке, пока все болты не будут обтянуты на один раз. После этого одни инструкции требуют повторить обтяжку до 10 кг/м, другие — 12 кг/м, а третьи требуют сделать доворот на 90°. Или два доворота на 90°. Наш метод состоит в том, что после первой обтяжки (7-8 кг/м), следует вторая — 11-12 кг/м.

Измерение диаметра резьбы

Если вам придется покупать новую головку блока на свой двигатель, то обязательно вместе с головкой заберите и болты, которыми она крепилась к блоку. Это необходимо сделать потому, что головочные болты очень часто тянутся, и головку невозможно как следует обжать. Лишь слегка потянутый болт уже невозможно затянуть с усилием более 14 кг/м, а сильно потянутые — и с меньшим усилием. Кроме того, потянутые болты не обеспечивают равномерное усилие на головке при изменениях температуры, т.е. при работе двигателя. Потянутость болта легко ощущается пальцами, если провести ими по резьбе, но, если у вас мало опыта, можно использовать различные измерительные инструменты.

Третья обтяжка, если двигатель бензиновый, те же 11-12 кг/м, если двигатель дизельный — 15 или 16 кг/м. При второй, и особенно при третьей обтяжке следует внимательно следить за тем, чтобы с поворотом динамометрического ключа усилие плавно возрастало. Если же вы заметите, что ключ поворачивается, а усилие не растет, значит, у вас начал тянуться болт. Следует прекратить затяжку, так как смысла тянуть больше нет. Если усилие для бензиновых двигателей было при этом более 10 кг/м, а для дизельных — больше 14 кг/м, можно этим и ограничиться, но лучше, конечно, болт заменить. Все болты должны быть затянуты с одним усилием, но напряжения, возникшие в головке от потянутого и нормального болтов, при перепаде температур будут разными. Это может привести к короблению головки блока, поэтому лучше все-таки потянутый болт заменить.

Засухаривание клапанов

Если головка не снимается (а снимать ее для смены маслосъемных колпачков совсем не обязательно), мы засухариваем клапаны следующим образом. Подводим поршень в положение ВМТ. На конце длинной палки делаем проволочную петлю, через которую с помощью подходящего болта фиксируем это приспособление в свободном отверстии так, чтобы, поставив под палку специальную проставку, получить длинный рычаг, надавив на который рукой, можно было бы легко сжать пружинку клапана и его засухарить. Проставка представляет собой сферическую болванку и фигурное кольцо, которые соединены между собой (приварены) двумя электродами длиной около 12 см. Диаметр фигурного кольца равен размеру верхней шайбы клапанной пружины. С помощью этого устройства можно легко снять сухарики и поставить их обратно. В первом случае хорошо бы предварительно маленьким молотком через подходящую головку обстучать верхнюю шайбу, а во втором вам потребуются еще пинцет и плоская отвертка. У микроавтобусов конец палки мы обычно не привязываем болтом, а просто упираем в какие-нибудь жесткости на капоте. В заключение один маленький совет: если у вас не очень богатый опыт ремонта, то при выполнении этой операции накройте все простыней, в которой будет одна дырка — для клапана, который вы засухариваете. Белая простыня облегчит вам поиск сухарика, если он куда-нибудь упадет.

Прежде чем описывать, как обращаться с гидрокомпенсаторами, расскажем вам жуткую историю. Жуткую, потому что длилась она целую неделю и оставила после себя в нашей бригаде большую нелюбовь к оппозитным твинка-мовским Двигателям. Началась она с того, что ребята решили поменять зубчатый ремень газораспределения на своем «Subaru Legacy» с двигателем EJ-20. Это оппозитный четырехцилиндровый, 16-клапанный двигатель объемом 2 литра, с многоточечным впрыском и с гидрокомпенсаторами. Вскрыли они все пластмассовые крышки, сняли зубчатый ремень, удивились количеству меток на большом числе шкивов и стали устанавливать новый ремень. Меток было много, советчиков, по-видимому, тоже хватало, поскольку происходило все на автостоянке, в общем, около часа крутили они все валы туда на зуб, обратно на два и т.д. В конце концов все метки «поймали» и установили ремень. Но пока они дергали туда-сюда распредвалы под клапанной крышкой, с головок гидрокомпенсаторов слетели два рокера. Наполовину, не до конца. Гидрокомпенсаторы у этих двигателей, как известно, расположены горизонтально (двигатель же оппозитный), а рокеры, цепляясь специальной скобкой за головку компенсатора, свободно висят. При нормальных условиях эксплуатации двигателя они постоянно зажаты головкой компенсатора, кулачком распредвала и штоком клапана, так что деваться им некуда, к тому же они установлены так, что при штатном вращении распредвала скобка фиксирует рокер. Если же распредвал начнет вращаться в обратную сторону, то трение кулачка постарается сбросить рокер со штатного места, тем более что скобка это позволяет. В нашем случае, когда вал потихоньку крутили туда-сюда, именно это и произошло. Не подозревая об этом, ребята завели двигатель, не попробовав даже провернуть его руками (ключом) за колен-вал. По их словам, что-то щелкнуло, и двигатель завелся. На трех цилиндрах. И потом уже машина попала в наши руки. То, что слетели два рокера, погнув при этом два клапана, установили быстро (при «слетании» уже перекошенный рокер нажал клапан, в результате один такт хода клапана был больше, чем положено, и он коснулся поршня). Выяснили, что на этом двигателе нельзя крутить распредвал против штатного направления вращения, сняли головку, выпрямили и притерли клапаны, собрали все обратно (ничего себе замена ремня!) и убедились, что не работавший цилиндр заработал. Но перестал работать другой цилиндр на этой же половине двигателя. Тут и начались наши мучения. Все метки, все рокеры, все катушка зажигания (там на каждый цилиндр своя катушка зажигания), инжекторы, блок управления EFI, свечи и т.д.

К концу второго дня изготовили приспособление для проверки компрессии, так как обычными компрёссометрами, а их у нас три вида, измерить давление у этого двигателя невозможно, не подлезть. Подключили к нему компрессометр и выяснили, что в неработающем цилиндре нет компрессии. Если вы помните, в исправном цилиндре при измерении компрессии манометр показывает первый такт, например, 6 кг/см2, второй — 10, третий — 12, четвертый — 13, пятый — 13,5 кг/см2 и т.д., то есть каждый последующий такт сжатия воздуха вызывает увеличение показаний манометра, а если дальше уже некуда, то просто дерганье стрелки манометра. При неработающем гидрокомпенсаторе (хотя гидрокомпенсатор как раз и работает, и правильнее, наверное, сказать, «при перебитом гидрокомпенсаторе») манометр обычно показывает первый такт — 6 кг/см2, второй — 8 кг/см2 и все. При последующих тактах сжатия стрелка не только не поднимается, но и не дергается. Бывает, что манометр показывает наличие компрессии и при третьем, и при десятом такте. Но если двигатель завести без одного цилиндра и на холостом ходу замерить через вывернутую свечу компрессию, то, если компенсатор не работает, будет 0. У работающего цилиндра будет около 5 кг/см2. Давление зависит от степени открытия дроссельной заслонки.

Механический бензонасос

При снятии бензонасоса или головки блока обратите внимание на то, что у всех насосов есть снизу отверстие. Когда в насосе разрушается резиновая манжета, в поддиафрагменное пространство начинают поступать картерные газы вместе с моторным маслом. Это моторное масло будет через вышеупомянутое отверстие стекать наружу — весь бензонасос будет в масле. Когда же прохудится диафрагма, то из отверстия будет капать бензин. При плохой манжете какая-то часть бензина будет поступать в поддон двигателя.

Вернемся к нашей истории. Итак, цилиндр не работает, и в нем просто нет компрессии. На слух, при проворачивании двигателя определили, что не держат впускные клапаны; слышен был свист от прорывающегося в коллектор сжатого воздуха. Еще раз сняли головку блока: клапаны хорошие, но на всякий случай еще раз их все притерли. Собрали двигатель. Опять одного цилиндра нет, но уже другого. Заменили распредвалы, думая, что велик зазор в их подшипниках, и они болтаются, вызывая отказы в работе гидрокомпенсаторов. С помощью шабера и плоских напильников уменьшили зазоры в подшипниках распредвалов до минимально допустимых. Вся эта эпопея продолжалась неделю, в конце которой вынули все гидрокомпенсаторы, убрали из них масло, т.е. завоздушили их, и собрали головку с пустыми, следовательно, «мягкими» компенсаторами. Завели двигатель, он пару секунд пощелкал пустыми компенсаторами и ровно заработал. Заработали все четыре цилиндра.

Читать еще:  Что может быть при перегреве двигателя на тойоте

Гидрокомпенсатор двигателя G-63B

У многих двигателей этого типа гидрокомпенсаторы небольшого размера установлены прямо в рычагах коромысел. При снятии оси коромысел (для того, например, чтобы добраться до «jeb-клапанов) гидрокомпенсаторы обычно выпадают и теряются. Чтобы потом не тратить время на их поиски, заткните тряпками все «потаенные» места типа сливных масляных отверстий на головке блока и постарайтесь хотя бы проследить, куда эти гидрокомпенсаторы упадут. Мы делаем из жести скобки, с помощью которых при обратной установке гидрокомпенсаторы удерживаются в своих местах. После того, как ось коромысла установлена на место, но еще не обжата, скобки легко удалить.

Вся эта история приведена для того, чтобы объяснить еще два правила работы с головками. Первое: не крутите распредвал или весь двигатель ключом в обратную сторону. Мало ли что у него может соскочить при неправильном вращении, зачем рисковать, особенно если вы недостаточно хорошо знакомы с конструкцией двигателя своего автомобиля. Разве что захотите досконально разобраться, что и как работает.

И второе правило. Если есть компенсаторы, слейте из них моторное масло. Иначе, и это мы выяснили, пока боролись с «Subaru», произойдет следующее. Как только головка гидрокомпенсатора освободится, снимете вы распредвал или рокер, внутренняя пружина компенсатора выдвинет плунжер с головкой из корпуса. Но как только плунжер станет выдвигаться, начнется подсос моторного масла под шариковый клапан плунжера. Двигатель не работает, давления масла в каналах нет, но какое-то количество его там присутствует. Это масло и всосется в компенсатор, в результате чего тот «набьется». Если у вас двигатель «Toyota» IS или 1G-EU (а у них гидрокомпенсаторы большие), масла, находящегося в масляной магистрали, не хватит, чтобы заполнить подплунжерное пространство, и компенсатор хватанет воздух. Воздух хорошо сжимается, поэтому при последующей установке компенсаторов цилиндры, обслуживаемые ими, почти сразу начинают работать. Все эти компенсаторы расположены вертикально, воздух внутри них перемешивается с маслом, и полученная пена не дает нормально работать обратному клапану. В результате, при последующей работе двигателя лишнее масло вместе с воздухом на первых же рабочих тактах вытесняется из гидрокомпенсаторов, и у двигателя почти сразу начинают работать все цилиндры. По крайней мере, нам двигатели IS и 1G-EU проблем не доставляли. У остальных же двигателей (VG-20, 4G-63 и многих других) гидрокомпенсаторы маленькие. Поэтому когда вы их освободите, масла, находящегося в каналах этих гидрокомпенсаторов, хватит для того, чтобы они полностью выдвинулись и набились. После обратной установки распредвала, рокеров или коромысел набитые компенсаторы не дадут сразу полностью закрыться клапанам, даже в том случае, когда кулачок распредвала обращен к ним обратной стороной. В результате часть цилиндров работать не будет. Почему часть, а не все, объясняется так. Все компенсаторы разбираются, и тогда из них можно слить масло и снова собрать. Но в ряде случаев компенсатор не разбирается — и все тут. Тыкая проволочкой в отверстия не желающего разбираться компенсатора,, иногда удается нажать на шарик обратного клапана и, сжав компенсатор, выдавить из него масло. Но, например, в случае с «Legacy» нам так и не удалось выпустить масло из набитых компенсаторов. Тогда мы просто взяли деревянный брусок, на него поставили компенсатор, сверху еще один брусок и стул. На стул посадили студента, проходившего у нас практику, и через полчаса он объявил, что компенсатор сжался и масло из него вытекло. Восемь компенсаторов — четыре часа, в общем, не так уж и долго. Когда вы устанавливаете распредвал, или коромысла, или рокеры на набитые компенсаторы, некоторые из них (поскольку так уж установился распредвал со своими кулачками) сразу же открывают клапаны, и те пружинами начинают давить на головки своих компенсаторов. Пока вы закручиваете гайки, пройдет минут 20-30, и компенсатор утопится, вытеснив масло через неплотности обратного шарикового клапана. После заводки двигателя он снова набьется за несколько секунд и установится в рабочее положение. Те же компенсаторы, которые к началу работы двигателя были «перебиты», после запуска двигателя тоже сбросят лишнее масло, но произойдет это далеко не сразу, а до тех пор цилиндр работать не будет. К тому же у одного гидрокомпенсатора шариковый обратный клапан в хорошем состоянии, у другого — нет, а усилие клапанной пружины не такое уж и большое.

Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

Что будет если собрать двигатель без динамометрического ключа

*а затянуть по мануалу очень хочется!

Так уж получилось, что это мой первый пост. Принципиально не хотел писать первым постом «как я влился в моторяды», ибо так делают все, это лирика чистой воды и практическую пользу несет редко.

Сразу предупреждаю, что точность метода неизвестна и мной не проверена (ибо как раз у меня ключа и нет). Могу сказать одно: равномерность затяжки будет обеспечена.
Многие могут назвать содержимое поста костылями и колхозом. Ваше право. Но за неимением лучшего, как правило, приходится пользоваться тем, что есть.

А то, что есть, думаю, лучше, чем затягивать от руки 🙂

Начну с небольшой предыстории.
(Тем, кому хочется сразу суть, читать с «Нам понадобится« ).

Началось все с того, что мой старый конь по имени ZX-50 потребовал новой поршневой, ибо за 7 лет в нем была поменяна одна лишь лампочка (за что ему большое спасибо). После появления Броса в гараже, его было бы резонно вообще не ремонтировать и оставить на содержание младшему брату, пускай разбирается в технике. Но младший брат еще достаточно зелен (13 лет), интересуют его больше «танки» и «контра» (хотя с друзьями на квадрике катается по полям периодически), а деревенской роскоши, в духе перевозки картофельных мешков, стальных труб и пакетов с цементом, Брос себе позволить не может. Точнее, я ему позволить не могу. Да и расход в 4 литра на 150 километров с его 650 кубами Бросу мог только сниться.
Такой «транспорт на 5 километров», вообще говоря, очень полезен, да и много с ним воспоминаний связано, потому вернуть его к жизни определенно стоило.

Далее пошел процесс беготни по Питеру и поиск нужных запчастей. «Авто-Вело-Мото» за это дело вообще больше спасибо. Их главное найти и добраться, а там уже только сиди да называй нужную запчасть — с вероятностью 98% её тут же принесут тебе со склада. Новая поршневая — 2 тысячи рублей, восхитительно, беру! (От таких ценников Брос в гараже опять нервно подергивает клапанами).
Параллельно в одном из журналов «МОТО» я наткнулся на статью по переборке двухтактной горизонталки, в которой было написано «затянуть с моментом 12 Нм». Затяжка цилиндра по моменту — это не то, чем стоит пренебрегать», — подумал я, и начал искать пути решения проблемы, поскольку ключа, как известно, у меня не было.

Решение было найдено достаточно быстро, из определения «момента» с курса школьной физики. Все, что было нужно, я нашел на даче (люблю заниматься ремонтом именно там, а не в гараже. Просто приятнее).

Итак, нам понадобится:
(В данном случае, мне понадобилось)

1) Трещотка.
(можно и вороток, но он не совсем подходит для наших задач. Об этом позже.)
2) Труба, которую можно на эту трещотку надеть.
(можно и без нее, на самом деле. Чем легче — там лучше. Мне отлично подошла ручка от швабры 🙂
3) Рулетка или еще что-нибудь, чем сантиметры можно измерить.
4) Груз. Мне не менее отлично подошел блин от штанги на 2.5 кг. Очень удобно использовать что-то известной массы. Например, два литра воды в бутылке 🙂
5) Маркер, карандаш, топор, кусок изоленты или что-то другое, чем можно отметить измеренное расстояние.

Порядок действий:
1) Надеваем трубу на трещотку.
2) Смотрим момент затяжки в мануале.
3) Смотрим, каким моментом мы располагаем. (из расчета 1 кг = 10Н. Для перфекционистов: 1 кг = 9,80665 Н)

Читать еще:  Ваз 2107 в масле двигателя эмульсия что это

*Поскольку я не мог изменять массу груза, пришлось изменять длину плеча рычага. Впрочем, это и есть самый удобный способ. Можно обойтись и без трубы, но оперировать с длиной рычага трещотки крайне неудобно.

4) Считаем расстояние, на котором нужно повесить груз по формуле из тех самых старших классов: M1/M2 = P2/P1
*Так как момент затяжки всегда «на метр», то значение P2 будет всегда фиксированное — 100(см).

Итоговая формула будет такой:

P1 = (M2*100)/(M1*10) (х10 (или х 9.80665 🙂 — перевели в Ньютоны)

P1 — расстояние, на которое нужно будет повесить груз, см.
M1 — масса имеющегося груза, кг
M2 — требуемый момент затяжки, Н*м

Получаем: (12*100)/(2.5*10) = 48 сантиметров.

5) Смотрим, каким рычагом мы располагаем (измеряем расстояние от оси вращения трещотки до конца трубы).

*Если слишком мало — ищем другую трубу или еще один (или другой — более тяжелый) груз.

6) Отмечаем 48 сантиметров на нашей трубе и вешаем туда груз. Не забываем взводить трещотку так, чтобы она была параллельна полу. (Почему? См. ниже) Взводим до того момента, пока груз не перестанет опускаться под своим весом.

Поздравляю, вы затянули гайку/болт с указанным в мануале моментом! Повторите процедуру на остальных 🙂

Теоретическое отступление:
Для более точного результата важно, чтобы рычаг находился параллельно полу (именно поэтому нам не подходит вороток — там очень трудно этого добиться), ибо затягиваем мы исключительно с использованием силы тяжести (коей на нашей планете предостаточно) которая тянет исключительно вниз, и никуда больше (есть, конечно, одно местечко на планете, где таки не вниз, но вряд ли отсутствие динамометрического ключа застало вас именно там).
Как известно, плечо силы — это перпендикуляр от точки приложения (от гайки то есть) до линии ее действия. Потому при непараллельном расположении рычага и пола вы будете получать меньший момент затяжки.

Важно:
Двигатель не просто так называется «горизонталка». Поэтому все действия по затяжке гаек проводились с гайками, ось вращения которых расположена горизонтально. Но мы же помним, как изменить направление действия силы (простейшие механизмы -> блок)… 🙂

P.S.
На самом деле, на поиск всех предметов по даче и затяжку первой гайки было потрачено чуть больше времени, чем вы потратили на прочтение этого поста. И намного меньше, чем я потратил на написание.

Спасибо моей школьной учительнице по физике.
Спасибо вам, что прочитали этот пост.
Всем добра. Не ломайтесь 🙂

Как без динамометрического ключа затянуть головку блока

Как правильно провести затяжку болтов ГБЦ?

Головкой блока цилиндров (или сокращенно ГБЦ) называется одна из самых важных комплектующих всей системы двигателя вашего автомобиля. Сам по себе процесс ее затяжки довольно прост, так же как и промывка системы охлаждения двигателя. Для качественного выполнения работы потребуется только специальный набор инструментов и сами болты ГБЦ.

Оглавление: 1 В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров? 2 От чего зависит момент затяжки болтов? 3 Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ 4 Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ? 5 Видео: затяжка головки блока цилиндров

В каких случаях необходима затяжка головки цилиндров?

Необходимость периодически проводить затяжку ГБЦ свойственна только маркам машин, которые производились до 2010 года включительно. Все остальные модели современных авто имеют совершенно другую структуру двигателя, в результате чего этот этап работ не проводится. Однако тем, кто является владельцем того же ВАЗ-2106 или 2107, данная проблема в первую очередь актуальна во время прохождения ежегодного ТО автомобиля.

Совет: ремонтируя замок зажигания на ВАЗ-2107, обязательно проверьте дальнейшую работу двигателя. Замена любого элемента, связанного с работой движка, сильно влияет на состояние и эксплуатацию головок цилиндров.

Необходимость в затяжке блока цилиндров появляется в результате постепенного скопления воды в том месте, где болты соприкасаются в блоке с цилиндрами. При этом главная причина кроется в исправлении неполадок по протечке смазки. Ведь если из корпуса двигателя масло начнет понемногу протекать, то уже через пару месяцев вы столкнетесь с проблемой работы цилиндров двигателя.

Протечка смазки происходит по разным причинам. Выделим основные из них:

  • Разрушение структуры самой конструкции головки у блоков. Данная проблема чаще всего связана с периодическим перегревом двигателя или замыканием проводки.
  • Появление нарушений в герметичности прокладок в блоке ГБЦ. Во время эксплуатации прокладки стираются и появляется необходимость периодически подтягивать болты. Момент самой затяжки в автосервисе или своими руками регулируют после прохождения автомобилем 100 тысяч км. Также отрегулировать усилие в обязательном порядке необходимо после замены ГБЦ.

Совет: не пытайтесь просто поменять прокладки в блоке цилиндров. При неправильно выставленном усилении они все равно будут стираться с той же скоростью, что и ранее использованные образцы.

От чего зависит момент затяжки болтов?

При оказании определенного усилия при затягивании ГБЦ нужно учитывать следующие факторы:

  • Наличие смазки между резьбой в отверстиях и самими болтами. Чаще всего используется смазка, состоящая из невязких типов моторных масел.
  • Текущее состояние отверстий в блоке цилиндров, резьбы и самих болтов. Если вы заметили, что один из болтов деформирован или резьба засорена, то сразу же прекратите затяжку, замените болт и очистите отверстие в блоке цилиндров. В противном случае будет недостаточно сильно закреплять прокладку, и смазка продолжит течь из двигателя.
  • Используются при затяжке новые болты или они уже использовались. Новые болты имеют более высокое сопротивление, в результате значение момента затяжки сильно искажается. Если вы самостоятельно выставляете усилие, то обязательно проведите 2-3 цикла затяжки и раскручивания болта до упора. Затем выставите момент и затяните болт только на 50% от возможного максимального значения момента затяжки.

Схема затяжки болтов головки блока

  • Особое внимание уделите выбору правильно инструмента, в частности, динамометрического ключа. Чем точнее вы его подберете по размеру головки, тем меньше вероятность сбить резьбу. Самые точные значения момента затяжки получаются при использовании ключей, оснащенных циферблатным индикатором усилия.

Основные рекомендации при затяжке болтов ГБЦ

Для успешной затяжки ГБЦ своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Используйте инструкцию производителя автомобиля. В ней указываются точные значения усилия и момента, а также задается конкретный порядок установки ГБЦ при ремонте двигателя.
  • Проверяйте исходное состояние болтов. Если вы заметили срыв или искажение резьбы, то купите новые образцы.

Совет: после затяжки обязательно смажьте резьбу при помощи пластичного герметика.

  • Если в блоке ГБЦ применены болты с типом TTY, то категорически запрещено повторно их затягивать. При максимальном усилии они могут просто разорваться и привести к разрушению прокладки.
  • При установке новой прокладки под болт обязательно нужно уточнить информацию по величине усилия и момента при затяжке.
  • Используя при затяжке болты специального типа TTY, необходимо будет выставить и затягивать их под четким градусом. Для этого вам понадобится соответствующий инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла.

Инструмент, имеющий в корпусе индикатор угла

Для чего применяется протяжка болтов ГБЦ?

Если все болты блока цилиндров в порядке и не требуют замены, но момент намного ниже установленных производителем значений, необходимо провести протяжку болтов. Для этого вам понадобится следующий инструмент:

  • Специальный динамометрический ключ с индикатором момента;
  • Штангельциркуль или любая небольшая линейка.

Протяжка болтов блока цилиндров проходит в 4 основных этапа:

  1. Для начала, используя динамометрический ключ, нужно затянуть болты в указанном по рисунку, расположенном ниже, порядке до значения усилия 2,0 кг/см.

  1. Далее в том же порядке нужно пройти по второму кругу и дотянуть значение момент до показателя 8 кгс/м.
  2. По окончании работ нужно будет по 3-ему кругу довернуть болты до 90 градусов.

Важно: если у вас в машине установлен 16-ти клапанный силовой агрегат, то любые типы болтов на нем можно использовать повторно. Единственным ограничением являются болты, длина которых не доходит установленного нормой размера 95 мм.

Замена болтов ГБЦ и их затяжка — несложный процесс, который требует только использования специального инструмента и сноровки. Если вы выполняете данный тип работ первый раз, то обязательно следите за точностью момента и выставлением правильно угла затяжки.

Видео: затяжка головки блока цилиндров

Затягиваем болты головки блока цилиндров правильно: основные правила и требования к выполнению работ

Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.

Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.

Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

Какие инструменты нужны для проведения работ

Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:

  • набор головок с крепкими воротками;
  • набор шестигранников или ключей Torks;
  • динамометрический ключ;
  • лезвие строительного ножа, металлическая щётка, наждачная бумага;
  • набор щупов и ровная линейка;
  • ветошь.

Подготовка к установке головки блока цилиндров

Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.

Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.

До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.

Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.

Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.

Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ

Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Ньютон-метр10501002505001 0002 5005 000
Фунт-сила-фут7.37636.87873.756184.391368.781737.5621 843.9063 687.811

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Делаем динамометрический ключ своими руками

Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.

Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

Схема затяжки болтов ГБЦ

При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.

Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.

Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты

Порядок проведения работМомент затяжки
1 этап30 НМ
2 этап60 НМ
3 этап90 градусов
4 этап90 градусов

Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.

Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ

После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.

Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя

Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:

  • соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
  • использование целого инструмента;
  • наличие динамометрического ключа;
  • закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.

Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.

Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.

Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.

http://carnovato.ru/porjadok-moment-zatjazhki-golovki-bloka-cilindrov/

Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях

Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector