Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если раскручивать двигатель до 7000 оборотов

На каких оборотах нужно переключать передачи? Разбор моментов

Скачать PDF

Еще с автомобильной школы учат, на каких оборотах переключать передачи при вождении. Многие всю жизнь пользуются механической коробкой передач, даже не подозревая, что они делают это неправильно. Этот довольно простой на первый взгляд вопрос, на самом деле требует более детального рассмотрения.

Нередко при эксплуатации автомобиля неправильные навыки при переключении передач приводят к частым поломкам в двигателе и трансмиссии. Кроме того, неумение пользоваться механической коробкой передач очень заметно при взгляде со стороны.

В руках неумелого водителя автомобиль постоянно дергается, рыскает на старте со светофора, медленно разгоняется или с большим трудом поднимается на гору, задерживая остальных участников движения. Все это напрямую или косвенно связано с неправильным переключением передач.

Содержание

  • Принципы вождения
  • Начнем с двигателя
  • Перейдем к трансмиссии
  • Техника переключения передач

Принципы вождения

Прежде чем разобраться, на каких оборотах переключать передачи, желательно хотя бы поверхностно изучить основные принципы взаимодействия силового агрегата и трансмиссии. Имея небольшое представление о совместной работе этих двух узлов автомобиля, будет намного проще понять принцип переключения передач. Следует сразу же отметить, что на разных моделях двигателей действуют разные правила манипуляций с трансмиссией. Но что касается среднестатистической семейной машины, то принцип езды у всех очень схож. Совсем иная техника применяется на спортивных авто, которые принимают участие в гонках.

Начнем с двигателя

Силовой агрегат рассчитан на работу в разных режимах эксплуатации. В обычном автомобиле он может поддерживать скорость вращения коленчатого вала от 700 до 7000 оборотов в минуту. При этом каждый двигатель имеет свое значение частоты вращения, при котором крутящий момент у него будет самым большим.

Для моделей отечественного производителя скорость вращения двигателя в 3000 оборотов за минуту и будет выдавать самый большой крутящий момент. В иномарках этот показатель может быть немного выше, но в основном встречается в этом диапазоне.

Зачем нужен этот показатель максимального крутящего момента? А нужен он для того, что при максимальном значении крутящего момента наступает самый лучший период для перехода на повышенную передачу. Если раскручивать двигатель до более высоких оборотов, то его ресурс будет исчерпан намного раньше, чем предусмотрено заводом-изготовителем.

Кроме того при езде на высоких оборотах значительно увеличивается расход топлива. Однако для самого двигателя такой режим очень вредный. При малой скорости вращения коленчатого вала в масляной магистрали не создается номинальное давление, и детали мотора постоянно страдают от масляного голодания.

Перейдем к трансмиссии

Что касается трансмиссии, то она более всего страдает при езде на чрезмерно высоких оборотах. В гоночных автомобилях для этой цели разрабатываются специальные трансмиссии, которые способны выдерживать такой режим езды. В обычных же авто при повышенных нагрузках трансмиссия очень скоро выходит из строя, особенно если ею пользоваться неумело.

Техника переключения передач

В большинстве автомобилей применяется следующая техника переключения передач. При старте включается первая передача, и автомобиль начинает движение. Далее, двигатель раскручивается до 3000 оборотов в минуту, выжимается сцепление, педаль газа отпускается и включается вторая передача. Все действия с педалями нужно проделывать плавно, но и не слишком медленно. Детально это расписано в статье «Как плавно трогаться на механике».

Таким образом, автомобиль набирает скорость до включения прямой передачи. Для того чтобы перейти на низшую передачу, например для выполнения маневра, необходимо снизить скорость вращения коленчатого вала примерно до 2000 оборотов. Затем выжимается сцепление, включается низшая передача и, повышая обороты двигателя до 2500-3000 оборотов плавно отпускается сцепление. Если обороты при этом не повышать, то переключение приведет к резкому толчку машины, а на плохом покрытии может привести даже к заносу.

Чтобы определить на конкретном автомобиле оптимальные обороты для переключения передач, можно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Если там нет подробной инструкции, то тогда можно посмотреть на значение максимального крутящего момента и при какой скорости вращения коленчатого вала он достигается.

Отталкиваясь от этого показателя, можно самостоятельно определить, на каких оборотах переключать передачи в конкретном случае. Момент переключения на повышенную передачу можно также определить опытным путем. Но этот метод больше подходит для водителей с большим стажем вождения.

Ориентируясь на ощущения от повышения тяги автомобиля, можно определить значение максимального крутящего момента. При переходе через точку максимального крутящего момента ощущается резкое понижение тяги двигателя, и автомобиль разгоняется уже не так резво.

Что будет если раскручивать двигатель до 7000 оборотов

Генератор отдает максимальную мощность при 3000 оборотов двигателя. На генераторе Бош написано 70-120А, т.е. 70А он отдает на холостых. Шкиф генератора сделать меньше — не проблема, соответсвенно пик отдачи генератора будет при меньшем количестве оборотов двигателя. Но вот когда двигатель будет давать максимальные обороты, обороты генератора будут зашкаливать. Вопрос, что с ним(генератором) будет из-за сверхповышенных оборотов?

Можно посмотреть токоскоростную характеристику на него. Но мне кажется, что вы хотите снять большую мощность, нежели номинальная? Невыйдет. Обмотка расчитана на номинальный ток. Это первое. КПД с ростом оборотов падает. Это второе. Ресурс подшипников уволится по собственному. Это третье. Обмотка расчитана на определённые механические нагрузки — элементарно может невыдержать изоляция между витками, её продавит или протрёт.
Так что пастись нам придётся в пределах привязи.
Вопросы остались?

КПД с ростом оборотов падает. Ресурс подшипников уволится по собственному. . Обмотка расчитана на определённые механические нагрузки — элементарно может невыдержать изоляция между витками, её продавит или протрёт.

Всё именно так. Генераторы переменного тока в силу особенностей их конструкции, а именно отсуствие коллектора с ламелями коммутирующих ток нагрузки и наличия вместо них сплошных контактных колец и щеток работающих по ним и передающих гораздо меньший ток — ток возбуждения, оботки ротора намотанной поперек вала и укрытой клювообразными сегментами ротора — позволяют работать без повреждений в гораздо более высоком диапазоне оборотов , нежели старые генераторы постоянного тока. И именно благодаря этой высоте оборотов, они имеют лучшие массогабаритные показатели — то есть мощность при тех же размерах и массе у них более чем в 3 раза выше чем генераторов пост тока. Ну и предел рабочих оборотов для них указывается как что то порядка 12 тыс об/мин. Такая цифра во всяком случае заявлялась для Г-222 от ВАЗ-2105/07.

Я не хочу снимать бОльший ток, раскручивая гену до 7000 оборотов(хотя со стандартным шкивом было бы 5000, это по двигателю)

Я хочу иметь 2 гены: 1 — штатный на 110А, со стандартным шкивом, оный отдавал бы свой максимум при 3000 оборотах движка.

2- с уменьшенным шкивом, оный отдавал бы свой максимум при 1000-2000 оборотов движка, точнее говоря бОльше бы отдавал тока на холостых.

Вот и волнуюсь, не сгорит ли гена с уменьшенным шкивом, если его будет ооочень сильно раскручивать при движении с 3000-4500 оборотов двигателя

Генератор отдает максимальную мощность при 3000 оборотов двигателя. На генераторе Бош написано 70-120А, т.е. 70А он отдает на холостых. Шкиф генератора сделать меньше — не проблема, соответсвенно пик отдачи генератора будет при меньшем количестве оборотов двигателя. Но вот когда двигатель будет давать максимальные обороты, обороты генератора будут зашкаливать. Вопрос, что с ним(генератором) будет из-за сверхповышенных оборотов?

Читать еще:  16 клапанный двигатель на ваз что дает

С еще меньшим шкивом ( кажется 50мм? у новых) появится другая проблема: ремень будет проскальзывать на мах нагрузке генератора. Надо будет его перетягивать-это ресурс подшипников. А сам гена и так вращается за 10000 об/мин. Передаточное число передачи грубо: шкив КВ=150мм, шкив гены=50мм. При 4000 об/мин КВ у гены обороты=12000 об/мин.

Т.е. если я хочу сдвинуть пик мощности гены вниз, допустим до 2000оборотов двигателя, мне надо точить шкив большего диаметра на коленвал? (на гену он сейчас все равно пойдет отдельный)

И как бы я не крутил гену бОльшим передаточным числом, ничего кроме подшипников не умрет? Или вообще не умрет? 😉 Как бы с ресурсом понять.

Т.е. если я хочу сдвинуть пик мощности гены вниз, допустим до 2000оборотов двигателя, мне надо точить шкив большего диаметра на коленвал? (на гену он сейчас все равно пойдет отдельный)

И как бы я не крутил гену бОльшим передаточным числом, ничего кроме подшипников не умрет? Или вообще не умрет? 😉 Как бы с ресурсом понять.

Наверняка все упирается в подшипники, если не разгонять до того, чтоды обмотка вылетела от центробежных сил. У Чебоксарского гены 3740 Nмах=10000об /мин, там подшипник 62303, можно посмотреть по справочнику его мах частоту вращения и сравнить с той, что завод дает по гене. Но выше завода разгонять не хорошо.

нашел характеристики подшипника: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180603
нифига не понял 🙁

Вот что я посчитал на свой уазик.
дальний свет 10
габариты 5
зарядка акб 15
печка 20
подогрев сидушек 20
дальний люстра(елла ралли) 18
боковые 2 шт 10
задние 10
танковые ближний 15
запас на зажигание 20
вентилятор (иногда) 40
обогрев заднего стекла 20

Понятно, что все это включено не всегда, но если едем с люстрой и дальним + подогрев + печка = 120А. А едем зимой, медленно(дабы падение со старой насыпи в канаву иначе светит). И едем так долго. часов 5. вот сижу и думаю. ладно лебеда, тут включив люстру зимой можно начать в лесу уазку за колесо дергать 🙂

Характеристики подшипника сами по себе мало о чём скажут. Как и всякий механизм генератор расчитывался по нагрузкам, соответственно им выбирался подшипник, просчитывались часы ресурса. Кто и сколько их насчитал? А там ещё и качество смазки, и грязь, и вибрация, и температура. Факторы, которые при расчётах невсегда учитывались, и в как в совокупности они могут повлиять тоже трудно сказать (разве что самому песка насыпать. ).
Опять же необязательно иметь генератор стопроцентно покрывающий расход потребителями, в помощь ему есть буферная ёмкость — АКБ. По генераторам (и не только) могу посоветовать http://www.twirpx.com/file/39671/ стр125.

Кстати, народ! Подскажите как книжку в библиотеку сбросить. Надоело сканить.

если в помощь генам использовать АКБ — они рано или поздно сядут, а при -25 в 50км от ближайшей заброшенной деревни лучше иметь полные акб.

Факт! Но у потребителей есть коэффициент использования — именно он позволяет не вещать чересчур мощные генератор и АКБ. Баланс сил — смотря какие потребители и какие источники энергии. Об этом как раз в ссылке и было.

дык у меня и получается зимой потребителей под 120А.

а жалко люстру не включать-то 🙁

дело еще в том, что едешь медленно, соответствно обороты не высокие

я чего и маюсь с 2 генами, у меня этой весной уже был случай, покатался блин, с люстрой 🙁

нашел характеристики подшипника: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=bearing_info&standart=gost8882&bearing=180603
нифига не понял 🙁

Для SKF 62303-2R предельная частота вращения 11000об/мин.

Для SKF 62303-2R предельная частота вращения 11000об/мин.

Если раньше от перегрева не умрёт. Я ж говорю: это сам по себе — не показатель! Нет ни условий смазки, ни характера нагрузки. Совсем не факт, что он при таких оборотах в генераторе выдержит долго. Скорее всего, что он просто выдавит смазку и с воплем «Банзай» выплюнет выбитые шарики с кусками сепаратора.

Это видимо из-за ограниченния тока ротора. (Если генератор не дорасчитан на такие режимы, т.е. большие токи при малых оборотах генератора).

Обороты снижают не увеличением тока ротора, ибо потери, а увеличением кол-ва полюсов. Авиацианное генераторы десятки полюсов имеют, но там снижают не столько обороты, сколько вес. Но ничего не мешает и на машину такой поставить. Кроме его цены. 🙂

__Что-то я не пойму зависимость мощности генератора от частоты его вращения.
___Это видимо из-за ограниченния тока ротора.___Дргугих объяснений не вижу в зависимости мощности генератора от его оборотов.

В формуле определяющей мощность генератора, кроме всего прочего ( число пар полюсов, магнитный поток итп), имеет место и частота вращения. И именно поэтому имеет место прямая зависимость мощности от частоты вращения. И вследствии того что в сравнении с генераторами постоянного тока ( в силу конструктивных особенностей) , переменники могут работать почти при вдвое бОльших оборотах, они при тех же и даже меньших габаритах и массе, развивают более чем вдвое бОльшую мощность.

НО. Опять же в сравнении с постоянниками, в переменниках, с ростом частоты вращения и следственно частоты тока ( не забудьте, что до выпрямителя, ток в обмотках переменный), растет частота магнитного потока ЭДС самоиндукции статора, что приводит к росту влияния реактивного ( индуктивного) сопротивления статора. При высоких оборотах и максимальных нагрузках по току, происходит магнитное перенасыщение сердечника статора и рост индуктивного сопротивления его до такой степени, что отдаваемый ток не может превысить некоторого определенного значения — обычно как раз равного максимальному току, заявленного производителем.

Это свойство самоограничения по току нагрузки, позволило отказаться в системе регулирования этих генераторов от реле ограничителя тока , которое всегда присуствовало в РР для генераторов постоянного тока. Там в силу того что ток в обмотках постоянный ( пульсации при коммутации на коллекторе не учитываются), индуктивное сопротивление влияния не оказывает, и при перегрузке, обмотки могут под воздействием нерасчетного тока перегреться с вытекающими последствиями.

Авиацианное генераторы десятки полюсов имеют, но там снижают не столько обороты, сколько вес. Но ничего не мешает и на машину такой поставить. Кроме его цены. 🙂

Габариты и вес там снижают, применяя напряжение 115В при частоте 400 Гц.
На машине будет самое то.

Габариты и вес там снижают, применяя напряжение 115В при частоте 400 Гц.
На машине будет самое то.

Уже пробовал поставить? 🙂

Уже пробовал поставить? 🙂

Так я и так знаю, что нельзя поставить.:D
Но RK3AUU говорит, что ничего не мешает. Только цена.;)

У меня стоит нештатный генератор от ГАЗ на 110А,
с меньшим чем у штатного диаметром шкива (разница где-то сантиметр, не помню, давно менял).

Но мне помогает то, что у меня отсечка стоит на 4,5тоб двигателя,
а на волге на 1-1,5тоб больше.
Поэтому генератор почти на ХХ выдает номинал, при этом не «перекручиваясь» на
максимальных оборотах.

А второй генер, как мне кажется, лучше поставить с использованием
электромуфты от компрессора конденсатора.

И вкл/выкл кнопкой и «аварийное отключение» можно придумать,
при больших оборотах.
И «аварийное включение» при падении напряжения тоже, кстати.

Читать еще:  Что может стучать в двигателе 102 от мерседеса

Что будет если раскручивать двигатель до 7000 оборотов

Я на встречку смотрю. 🙂

А что на неё смотреть-то, чего я там не видел, вот толи дело на приборку полюбоваться, как стрелочки бегают))))))
Если серьёзно, иногда удаётся одним глазком посмотреть ради интереса на тахометр, чтобы со своим жопомером показания сравнить, да я и без тахометра как-то чувствую сколько у двигателя примерно оборотов.

какого года хотелось бы знать?
Да не сильно старого и года будет. От 2007 до 2012. Сил может и не 200 будет, но тоже прилично. Только вместе с мощностью еще и комфорт добавится. Смысл вкидывать в бюджетную машину 120 тыс и делать из нее псевдогонку, когда она для этого не сильно предусмотрена?

Добавлено через 1 минуту
470 (новая приора) + 120 (на доработку) = 600 (округлим). За эту цену выбор уже неплохой.

найди 120000 рублей и вложи их в кпп и движок. Удивишься результату!

Реально глупое предложение вкладывания денег)))

Да не сильно старого и года будет. От 2007 до 2012. Сил может и не 200 будет, но тоже прилично. Только вместе с мощностью еще и комфорт добавится. Смысл вкидывать в бюджетную машину 120 тыс и делать из нее псевдогонку, когда она для этого не сильно предусмотрена?

Добавлено через 1 минуту
470 (новая приора) + 120 (на доработку) = 600 (округлим). За эту цену выбор уже неплохой.

Я не про новую приору, старая рублей 200 стоит + чуть на тюнинг, разумные деньги и нормальное ускорение на уровне ланцера Х 1,8.

старая рублей 200 стоит
Т.е. взять б/у приору за 200 тр и вкинуть в нее больше половины стоимости? И не ради исправления косяков предыдущих владельцев, а в «тюнинг»? «Ноу комментс», как говорится.

Добавлено через 29 секунд
чуть на тюнинг
Т.е. 120 тыр — это чуть? Олигарх?

Добавлено через 1 минуту
нормальное ускорение на уровне ланцера Х 1,8
Ну я себя к пенсионерам не отношу, приора и так неплохо на разгон идет. Или «всех порву» на светофоре (с визгом шин и ревом мотора) и потом вместе постоим на следующем?

Т.е. взять б/у приору за 200 тр и вкинуть в нее больше половины стоимости? И не ради исправления косяков предыдущих владельцев, а в «тюнинг»? «Ноу комментс», как говорится.

Добавлено через 29 секунд

Т.е. 120 тыр — это чуть? Олигарх?

Добавлено через 1 минуту

Ну я себя к пенсионерам не отношу, приора и так неплохо на разгон идет. Или «всех порву» на светофоре (с визгом шин и ревом мотора) и потом вместе постоим на следующем?

120 не я озвучивал, я озвучил цифру 30 в мотор. Ну и 120 не так много, если самому нравится.
Например 100 000 средняя стоимость КАСКО у нас в регионе для машины гольф класса. Недавно жене выбирали, останавливливала стоимость этого самого КАСКО. Больше всех «порадовал» опель астра больше 200 000 КАСКО.

Вернемся к тюнингу на 30 000 рублей в мотор. Даст примерно 130 л/с и ровную полку момента около 150 н/м. У меня крутится до 7000, с таким тюнингом.

Добавлено через 1 минуту
Т.е. взять б/у приору за 200 тр и вкинуть в нее больше половины стоимости? И не ради исправления косяков предыдущих владельцев, а в «тюнинг»? «Ноу комментс», как говорится.
.

А зачем брать приору с косяками, их и так навалом в продаже ходи выбирай.

Вернемся к тюнингу на 30 000 рублей в мотор. Даст примерно 130 л/с и ровную полку момента около 150 н/м. У меня крутится до 7000, с таким тюнингом.
Вы заядлый тюнер? Если честно, то никогда не понимал таких людей: возьмут машину и начинают «тюнить». Нулевики, распредвалы, КПП менять, чтобы «ехала лучше/быстрее». Ради чего? Чтоб потом сказать
Даст примерно 130 л/с и ровную полку момента около 150 н/м. У меня крутится до 7000, с таким тюнингом ?
Вы так часто крутите до 7000 обортов? Я даже в самые быстрые обгоны не разу не выкрутил больше 5000 (вроде 4-я передача и скорость 130-140 км/ч). А при выборе соответствующей передаче приора ускоряется достаточно бодро.

Добавлено через 3 минуты
Почему бы деньги, пущенные на тюнинг, не пусть на машины «другого класса»?

считай что хобби это мое
Ну если хобби, то это другой вопрос уже 🙂

Добавлено через 59 секунд
попробуй на том же ланцере Х раз в год подвеску в круг сменить
А зачем каждый год менять подвеску? У меня два года и подвеска все родная и ничего на замену не просится (тьфу-тьфу-тьфу)

Добавлено через 1 минуту
ЗЫ: немножко не в тему, но бытует мнение что на ниссанах слабая подвеска, за 3,5 года владения поменяли только один раз стойки. И то, когда купили его, т.к. он своим ходом с владика пришел.

Добавлено через 4 минуты
Переходим опять на экономический аспект
Экономический аспект будет всегда, только выражаться будет по разному: расход топлива или стоимость доработок/обслуживания. Исключение — когда это хобби.

У новой иномарки за 600000р нет ниодного преимущества перед бюджетно-тюненой люкс приорой (суммарной стоимостью 550000р). НИОДНОГО. Иномарки также гниют, также гремят в салоне, а подвеска у них вообще убивается за 20000ум вщщи.
Я в 2008 году купил новую приору седан и почти 2 года ездил не вкладывая ни рубля в машину. 75000км накатал, ничего вообще в ней не менялось. За день перед продажей тросик сцепления порвался на трассе.

Никто не говорит про гонку и старты со светофора.
Если подойти умело, то приора будет и управляться лучше, будет тормозить лучше, будет обгонять лучше. Она во всём будет лучше даже 2литрового нового ланцера.
Стоимость вложений порядка 120000р (подвеска 25, движка 40, выхлоп 15, коробка 25, тормоза 15).
Никакая вшивая новая иномарка до 850000р и рядом не будет стоять по функциональности и характеристикам такой приоры/гранты.

Вернемся к тюнингу на 30 000 рублей в мотор. Даст примерно 130 л/с и ровную полку момента около 150 н/м.

хехе. в 30 тыс встанет только коробку разобрать грубо говоря. И в чем прикол 150 н/м,если изначально у приоры 145-148н/м? А мощность пусть хоть 1000 лс это никому не интересно,если нету н/м-ов

legooo, вот тут цена комплекта с графиками КИТ динамичный (там несколько их не перепутай), там по оборотам всё видно.
http://www.kolobok80.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1402&Itemid=634
Хотя я сомневаюсь в 180 н/м, но полка момента начинается заметно раньше. Разгон до сотки около 9,5 с (почему около, потому что колеса и доработки по жесткости у всех разные). Что сопоставимо с ланцером Х 1,8 МТ, там по хуже разгон чутка, но около того, мотор там тоже за 7000 крутится кстати.

Почему привожу в пример ланцер,поскольку он самый дешевый и быстрый за такие деньги.

Разгон до сотки около 9,5 с
мотор там тоже за 7000 крутится кстати

Я одного не пойму, для чего все эти манипуляции? На 1 секунду быстрее сотню набрать? Крутить движок до звона в ушах? Какое практическое применение этому?

Читать еще:  Устройство и принцип работы двигателя ваз 2106

legooo, удачи им с 300лс в оплате налогов. Исренне рад за их кошелёк.

Mihail1986, безопасный быстрый мгновенный обгон на трассе. Вот что важно.
Особеноо, когда 80% обгоняемых препятствует обгону ускоряясь тоже.

безопасный быстрый мгновенный обгон на трассе
Ну не смешите меня. Ну насколько быстрее? Или ты обгон на 5-ой начинаешь?
А на счет безопасности — А заранее просчитывать обгон и смотреть чтоб встречки не было? Или обгоняем всегда на пределе?

80% обгоняемых препятствует обгону ускоряясь тоже
И тут тоже удивлюсь: где же вы таких находите то? Или провоцируете как то на это? За 9,5 лет езды 1 (один!) раз такой на трассе попался. А во остальном ни разу не мешали!
Ну и к этому же: ну не дает он обогнать — ну так и не обгоняй. Или надо во что бы то ни стало обогнать?

Ага,учитывая что разница в моменте от 5тыс об начинается. да мало кто вообще до стольки крутит. Шуму много-толку мало.
Посмотрите объявы, за 600тыс руб кому хочется мощи,можно взять 10ти летние и мерсы и бэхи и импрезу и сааб по 250-350лс

Разница в моменте начинается с 2000 график же есть. Шуму не много как на стоке, толк есть. Вот ты не пробовал, а утверждаешь.
Опять полезли на планку 600, бу приора 200 в мотор 30, ну и подвеску не стоковую поставить, резину получше и вуаля едет на все деньги.
Опять всё накуй продать купить ино они не ломаются и едут во сто крат круче. Старо как мир.
Я тут с субарой СТИ в городе зацепился, понятно что без вариантов, но когда я по лежачему (асфальтовый, не резиновый) прошел 100 то он подотстал что то, жалко, страшно и нееби.ски дорого если зацепит интеркуллером, догнал чуток попозже и сделал, но на грунте у него не было бы шансов, слишком дорогие детальки торчат со всех сторон ( выхлоп низко из за трубы огромной, интеркуллер и т.п.)

Мы от темы удаляемся.

лежачему (асфальтовый, не резиновый) прошел 100
И как долго подвеска живет с такими проездами? И что то мне подсказывает, что лежачий то там не просто так разлегся на дороге. Посмотрите на досуге как пешиков на ПП на капот кладут.

Добавлено через 1 минуту
Шуму не много как на стоке
Т.е. если стоковый крутануть на максимум оборотов (если не ошибаюсь в районе 6 тыс будет) и твой крутануть до 7 тыс оборотов, то твой ДВС будет тише звучать?

Добавлено через 1 минуту
бу приора 200
В среднем 08-09 год. Так она тоже заезженная будет уже.

Добавлено через 4 минуты
Опять всё накуй продать купить ино они не ломаются и едут во сто крат круче. Старо как мир.
Никто и не говорит, что не ломаются. Но ты берешь б/у приора и вкидываешь туда деньги (ДВС+КПП+подвеска+резина+то� �моза т.к. тоже надо) и на выходе получаешь «чуть» больше лошадей и чуть раздвигаешь диапазон момента. Ну так за эти деньги можно будет купить так же б/у ино с такими же характеристиками ДВС, только доводить и щаманить ничего не надо будет. Ну в тачку 08-09 года все равно нужно будет сколько то вкидывать в ремонт, все такие они тоже не вечные.

Добавлено через 1 минуту
но на грунте у него не было бы шансов
А у тебя позиция — «Русская и не жалко, сломаю — поменяю»?

Добавлено через 8 минут
Что то мы уже «не в ту степь» пошли. Надо заканчивать. Переключились с оборотов в тюнинг. Сейчас модератор придет и заслуженно накажет нас. 🙂

Что будет если раскручивать двигатель до 7000 оборотов

Иные настройки стоковых деталей — тюнинг? Увеличенные жиклёры, карб вебер — тюнинг?

стоковом двиге 3000-3500 держал по оборотам, это оптимальный режим для стока. Макс. об. были около 6000.

после установки 12.2 на 12.4 РВ доработки ГБЦ и 2-х Солексов диапазон оборотов сместился на 3500-4500 Макс. об. около 7000.

после установки ОКБ-130 (13.0 на 13.0) и Деллорт и выпуска 51-го с полной доработкой ГБЦ диапозон оборотов уполз в 5000-7000. Макс. об. 9650

сейчас на мм72 (12.2 на 11.4) и Солексом с полной доработкой ГБЦ впуска и выпуска диапазон рабочих оборотов 3000-4500. Макс. об. 7800.

На двигателе 1,3 я ездила так:
1 передача 4000 об = 40 км.
2 передача 4000 — 4500 об. 60 — 70 км.
3 передача 4000 — 5000 об. ок. 90 км.
4 передача 4000 = 100 км/ч, 5000 = 120 км/ч.

Сейчас поставила 5-ти ступку + 213й блок. На обкатке (уже прошла 2000км) скорость такая:
1 передача 2500 = 30км.
2 передача 2500 — 3000 = 40 км
3 передача 3000 — 3500 = 60 км.
4 передача 3000 — 3500 = 80 — 90км
5 передача 3500 = 110 км.
После обкатки, конечно, поживее пойдёт.

Незнаю я например дней 5 назад на 4-х ступке дал 155 обороты были 5800-5900 полгода назад 160 как то дал на обороты несмотрел,но запас педали еще есть.А под пиво как то давал на 2-ой помню 6000-6200 и не надо рассказывать,что больше 5400 он не крутит. Двиг 1,6 4-х ступка.

Кстати спидометр проверял с ситроеном поровнялся у них там видно цифровой спидометр экран большой у него и у меня скорость одинаковая,может двиг не будет крутить больше 5400 если на протижении долгого времени больше 3000-3500 не давать.

лучше перекрутить, чем в натяг, движку так легче будет тянуть

у меня привычка от дизельного опеля с 5-ти ступкой осталась:
переключение в 1-й на 2-ю при 20 км/ч;
с 2 на 3 при 30 и так далее, только третью кручу хорошо-диапазон от 30 до 50 км/ч, пи 50 на 4 переключаюсь, так и двиг не орет сильно и в натяг не пускается, по оборотам в среднем получатся от 1800 до 2800. Двигло старое, жалко мне его крутить сильно

Согласен, на стоке смысла нет дальше крутить — больше рёву, момент после 5500 падает сильно. НО! Крутить в диапазоне от 3500 до 5500 считаю даже полезным для двигателя. Приведу свои доводы: внатяг, на низких оборотак, ни одна деталь толком не смазывается из-за низкого давления масла, коксуются камеры сгорания из-за низкой темпереатуры и слабой продувки, вторая камера на ОЗОНЕ с пневмопроиводом вообще закрыта, про клапана тут еще пример приводили, короче — минусы при езде внатяг есть, кто бы что ни говорил про бережное отношение и т. п. Почему красная зона на тахометре начинается не с 4000, а с 6000, что, на заводе дебилы тах. раскрашивали? Только вот крутить тоже нужноь без фанатизма, разогнал — переключился, опять разогнал — переключился, то есть кратковременно, давая возможность двигателю менять режимы, тем самым позволяя ему не идти на износ. Лично я на 1и 2 передачах переключаюсь на 4500-5500(иногда до 6000 докручиваю), а дальше уже зависит от дорожных условий и настроения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector