Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если прокрутить двигатель в обратную сторону

Что будет если прокрутить двигатель в обратную сторону

Периодически побрякивала цепь, но как то не до такой степени, все тянул с заменой натяжителя при 120000 т.км. Не дотянул 500 км. ((
.. Еду по трассе, сбрасываю обороты и мультитронис сработал на пониженное напряжение. Первая мысль, ремень порвался. Открваю капот, и вижу картину. Вся лобовуха в масле.

Посмотрел, течь идет из за шкива коленвала.
Сальник? Так резко? Он хотя бы должен сопливить поначалу. Купил сальник, попытки стартером сорвать болт шкива не увенчались успехом, сломал квадрат в головке. Эвакуатор и на сервис.
Снимают шкиф, а там такая дырочка под сальником.

Чем то пробита лобовая крышка..
Снимают ее и вся картина проясняется. Натяжитель не работает, цепь гуляет и ломает успокоитель и планку натяжителя. Куском планки отламывает этот выступ.

Вот что достали с картера и сняли побитое и не работающее.

Совет. Меняйте натяжитель при первых симптомах. Не тяните. И маслом заполните его, что бы при первой заводке не было перескока цепи. И тут тоже это сам прочувствовал. Удачи всем!

Причем тут цепь? Она не вытянута.. Ясно же сказано, натяжитель сдох

120000 совсем новенькая:confused::icon16::icon16:

Подскажите номер натяжителя цепи.

Подскажите номер натяжителя цепи.

Что то я не слышал,что бы переделывали натяжитель цепи. Про натяжитель приводного ремня знаю, что дорабатывают и ремонтируют.

Написано и обсуждалось достаточно много.
в т.ч. и я выкладывал свои фотки (что получилось) и описания .
полистайте темы за начало этого года
с ув. Костин.:335:

Да уж цепи эти. тут подумаешь что лучше — цепь или ремень. Ремень он конечно тот еще товарищ тоже. но он рядом, а если кожух скинуть — проверять будешь каждый раз при открывании капота.

У самого периодически бренчит что то, когда заводишь теплый мотор, газанешь — становится потише. Появляется, пропадает, вобщем живет своей жизнью. Грешу и на цепь и на муфту генератора. Сегодня натяжник вынул — в середине хода работает (предварительно мотор завел, заглушил, потом посмотрел на сколько натяжитель прожмется), дополнительно удостоверился отверткой что башмак на столько нажимается. Поршень не клинит, не заедает, не болтается на ощупь, но масло вдоль стенки поршня прожимается немного, в общем придраться не нашел к чему, закрутил назад, развальцовывать и разбирать не стал, покупать новый — 3 рубля, от нечего делать не хочется покупать. Поймать чтоб скинуть ремень навесного — тоже надо изловчиться, бренчит не постоянно.
В общем издевается он надо мной как хочет.

. Ивековский маслом не прокачать, он взведёный. После установки нужно толкнуть плунжер в обратную сторону, чтобы он выстрелил. Для этого надо снимать клапанную крышку. Далее всё в автомате.

А может просто завести ДВС, цепка его сама толкнет, не?

Тоже столкнулся с неприятным цоканьем цепи..
Езжу на дизеле D20DT коробка автомат, масло заливаю BP Visco 7000 0W-40, на спидометре 100000км.
Цоканье начинало себя проявлять поначалу на 90000км, было на не прогретом двигателе — при прогреве все становилось нормально.
Затем недавно при -35 произошел обрыв шланга ГУР «будь он неладен»
Заменил, послушал на холостых все ОК, ничего не гремело и не цокало
При движении на холодном и прогретом, цоканье усилилось, стал появляться ещё какой-то дребезжащий звук при остановке.
Решил попробовать заменить натяжитель цепи, взял 6640500111.

Заменил без проблем, опишу последовательность замены натяжителя цепи:
1 Работающий двигатель заглушил на нейтрали и поставил на ручник (коленвал не крутил)
2 Снял воздуховод на турбину
3 Отмочил ВДшкой гайки и болты и снял трубку ЕГР (осторожно доставая железную прокладку со стороны затяжки болтов!)
4 Открутил болт удерживающий щуп (щуп отвел от мотора в сторону крыла)
5 накинул головку (лучше использовать подлинее 8см) на 27мм и динамометрическим длинным ключом снял без проблем, подложив заранее тряпку для масла
6 Вручную прокачал 15 раз новый натяжитель маслом
7 При закручивании рукой нового натяжителя сопротивление почувствовал, когда оставалось примерно закрутить немного более 1см
Далее собирал в обратной последовательности..

Запустил двигатель, по ощущениям стал тише при газовании цоканье не проявилось
Сегодня похолодало с -13 до -25, на ходу при разогреве вновь услышал звон в районе с 1800 и до 2000 оборотов
На прогретом двигателе цоканье практически прекратилось, возможно все же загустевшее масло начало разогреваться..

Не могу понять почему цоканье возникает на 1800 оборотах, а затем на 2000 прекращается?
А также почему отсутствует на холостых?
Возможно виновато загустевшее масло внутри натяжителя?
Возможно нужно было брать не штатный натяжитель, а Dominant iv58001617802 если в нем более тугая пружина?

Кажется немного разобрался..
Т.к. у нас похолодало до -30 стало проще диагностировать проведенную замену натяжителя цепи

На морозе при остывании двигателя масло стекает в картер и загустевает (хоть и нулевка)
При старте двигателя на холостых все заработало нормально, но если не прогреть дизель и сразу начать давать нагрузку (у меня АКПП), то на 1800 оборотах может и звякнуть (повидимому масло еще не успело дойти, так сказать маслянное голодание)

Далее по мере прогрева двигателя, звяков и цоканья не слышно, т.е. цепь работает нормально и замена натяжителя помогла!
Еще заметил следующее при остановке на перекрестке (АКПП в режиме «ДРАЙВ»), даже на прогретом двигателе может наблюдаться посторонний шум, если в этот момент ручку скинуть на «НЕЙТРАЛЬ», то становится тихо как в «гробу»
По приезду на стоянку, погазовал на холостых до 2500 — цепь не слышно!
Спасибо за дельный совет «Серега моторист»:
— проверить давление масляной системе, а также сменить масло 0W-40 на 5W-40 (нулевку заливал после предыдущего «временного хозяина» который практически не менял масло);
— поставить натяжитель цепи Iveco 5801617802 с более тугой пружинкой (следующий раз попробую).
Ещё думаю было-бы очень «ПОЛЕЗНО» для дизеля использовать подогрев картера, т.к. в этом случае уменьшается эффект вероятности масляного голодания!

Читать еще:  Что необходимо для установки турбины на атмосферный двигатель

Провал как двигатель искусства

В современном мире все нацелено на успех, о неудачах не принято говорить, их боятся. Но всегда ли провал — это плохо? У художников в этом смысле привилегированное положение.

Парадоксальная сущность поражения заключается как раз в том, что в нем таится шанс на успех: когда падать дальше некуда, дорога остается только наверх. В науке метод проб и ошибок зарекомендовал себя как испытанный способ развития. А в искусстве?

Самая короткая дорога в обход

Знаменитый афоризм Сэмюэла Беккета встречает посетителя выставки «Besser scheitern» («Успешно провалиться») в галерее современного искусства художественного музея Kunsthalle в Гамбурге: «Опять пытался. Опять провалился. Неважно. Снова пытайся. Снова оступайся. Пусть следующая неудача будет лучше предыдущей». Два десятка фильмов различной продолжительности, снятые за последние полвека известными художниками — от Марины Абрамович до Стива Макквина — развивают, каждый на свой лад, жизнеутверждающее кредо Беккета. Поражение в искусстве — это та самая дорога в обход, которая по наикратчайшему пути приводит к цели.

Анника Карс. Strings, 2010

Сколько репетиций должен отыграть оркестр, чтобы в музыке зазвучала гармония? Художница из Гамбурга Анника Карс (Annika Kahrs) для иллюстрации этой задачи идет обратным путем: в фильме «Струны» (Strings) она показывает четырех музыкантов, играющих струнный квартет №4 до минор Бетховена, которые после каждой исполненной части меняются местами и инструментами. Ничего путного, разумеется, из этого не выходит. Виолончель в руках скрипача издает весьма странные звуки, альтист не совсем уверенно водит смычком по доставшейся ему скрипке. Изначальная гармония грозит окончательно сползти в какофонию. Но если прокрутить фильм в обратную сторону, все встанет на свои места.

КОНТЕКСТ

Не верьте глазам, люди! или Особенности современной фотографии

Раньше все было проще: в лесу — грибы и деревья, в городе — машины. Сегодня все сложнее.

Deutsche Oper: сто лет и один провал

«Ляпис Трубецкой» рядом с Beatles: видеоклипы как высокое искусство

Американский художник Джон Балдессари сказал так: «Искусство рождается из неудач. Надо пробовать и пытаться. Нельзя бездействовать в страхе сделать неверный шаг, говоря: «Если я что-то и буду делать, то непременно только шедевр». На выставке в Гамбурге представлен 18-минутный фильм Балдессари «Teaching a Plant the Alphabet» 1972 года. Его главный герой — цветок в горшке, который упорно не желает усваивать английский алфавит, сколько не показывай ему таблички с буквами. И как не старался художник научить цветок правильному произношению, растение не произносило ни звука.

Попытка научить цветок алфавиту провалилась. Разумеется, иного никто и не ожидал. Но эксперимент раскрыл истинную цель художника: не «глупость» природы показать, а совершенство языка как искусственной знаковой системы.

Право на ошибку

Не все, что выходит из творческой мастерской, достойно названия произведения искусства, независимо от того, сколько было на это затрачено усилий. И тут возникает вопрос о критериях, которым и посвятила свой заснятый на видео перформанс 1975 года сербская художница Марина Абрамович. «Art must be beautiful. Artist must be beautiful», «Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым», — под этот рефрен художница безостановочно водит расческой по распущенным волосам, усиливая с каждым движением царящий на голове хаос. Чем ожесточеннее она пытается приблизиться к идеалу, тем дальше удаляется от него. Парадокс?

Фрэнсис Алис. Rehearsal I, 1999-2004. В сотый раз автомобиль пытается подняться в гору

От произведений искусства часто ждут именно «красоты», впрочем, каждый — в своем индивидуальном понимании, поэтому и реагирует болезненно на «шедевры», не соответствующие его критериям «прекрасного». Видеоработы на выставке в гамбургской Kunsthalle исследуют и эту тему, тему диалога между потребителем искусства и художником.

Стив Макквин. Deadpan, 1997. Фасад дома падает, но человек остается живым и не теряет присутствия духа

В фильмах Брюса Науманна «Anthro/Socio» 1992 года и Вито Аккончи «Turn On» 1974 года ситуация доведена до абсурда. Обращенные к зрителю затылки во весь экран, стремительно вращающиеся головы, скороговоркой произносимые «умные» фразу, перебивающие друг друга. Латентная агрессия в диалоге с искусством ощущается более чем явственно и заставляет зрителя осознать свою роль в диалоге с «прекрасным».

Бесконечно далеко от «прекрасного» в традиционном понимании происходящее в фильме «Der Lauf der Dinge» швейцарских художников Питера Фишли и Дэвида Вайса. 30-минутный фильм «Ход вещей» показывает горящие шины, падающие палки, летящие стрелы, рубящие веревки топорики, переливающие воду сосуды и прочий «хлам», приведенный в движение невидимой рукой. Самостоятельный «ход вещей» в этой бесконечной эстафете является превосходной метафорой искусства и, пожалуй, жизни вообще.

Читать еще:  Что такое датчик аварийного давления масла двигателя уаз

Бас Ян Адер. Fall 2, 1970. Голландский художник снял несколько видео, в которых он падает с крыши дома и в каналы Амстердама. Последний его проект остался незаконченным: в 1975 году художник ушел в море на одноместной лодке и пропал без вести

Сизифов труд, череда провалов, попытки добиться невозможного, — все это предшествует рождению нового. Художникам в этом смысле повезло: они не только имеют право на ошибку, они могут и даже должны этим правом пользоваться, не опасаясь порицания и наказания за провалы.

Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)

Видео по работе двигателя:

Тип-Бензиновый
Объём-1596 см³
Количество цилиндров — 4, расположение — рядное.
Количество клапанов — 16.
Электронный многоточечный впрыск.
Максимальная мощность — 84 кВт (115 л.с.) при 6000 об/мин.
Максимальный крутящий момент — 155 Нм при 4150 об/мин.
Рекомендованное топливо-бензин неэтилированный, 95 (RON)

Заправочные ёмкости:

Продолжение (2021), Архив (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2

Добрый вечер соклубники. Машинка FF2 Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с.

Сегодня надевал приводные ремни ФОРДовскими приспособами, и при одевании первого ремня помпы-ГУР-генератора не застопорил движок коробкой передач. При натягивании ремня получилось так, что коленвал сделал где-то 1/4-1/2 оборота против часовой стрелки, следовательно муфты Ti-VCT тоже сделали где то 1/8-1/4 оборота против часовой стрелки. Немного конечно, но возник вопрос к знающим людям.

Чем это вообще грозит, и грозит ли вообще?

Замечу, что потом крутил коленвал по часовой стрелке для прогонки ручейков ремней на шкивах, а так же для одевания ремня кондиционера и никаких отклонений не заметил. Но пока не заводил.

На момент накидывания приводных ремней вся система с ремнем ГРМ уже была установлена, зафиксирована и пять раз проверена по меткам и приспособами.

Просто при одевании приводных ремней немного накосячил в виде небольшого прокрута коленвала против часовой стрелки, вот и решил спросить у тех кто встречался с такими моментами при замене приводных ремней на этих движках.

А поводм для такого вопроса стало то, что во всех инструкция как от третьего рима так и от Ford Etis написано что невкоем случае не проворачивать коленвал против часовой стрелки или типа крутить коленвал строго по часовой стрелке, хотя что там может быть страшного? Может в муфтах как-то система Ti-VCT неправильно встанет? Или еще чего где-то не туда залезет

Если кто может, то объясните неграмотному зачем они так пишут:ph34r:

Почему не проворачивается коленвал

Прогрел двигатель слил масло. Он простоял сутки(дела были), потом залил смывку и хотел завести, а стартер не крутит. Даже ключом не могу провернуть коленвал. В чем может быть дело? Подскажите, кто знает!

  • Регулировка клапанов Lada-21074-30 – 4 ответа
  • Стук цилиндра в ВАЗ 2107 – 3 ответа
  • Почему на одном цилиндре завернуло вкладыш? – 1 ответ

Интересное кино, но одна только мысль приходит в голову-кто то завёл ваше авто во время пока вы по делам, и мотор заклинило работая без масла.

Или вариант от «pavlodubina5». Или на передаче стоит машина и под колёсами упоры.
В обратную сторону пытались крутить коленвал? Если не крутится — это одни причины, а если крутится то — другие.

Похоже получился какой-то форс-мажор в вашем двигателе и теперь он не желает проворачиваться. Значит придётся делать разборку и выяснять причину.

На морозе конечно такие работы лучше не делать. Надо отбуксировать автомобиль в тёплый гараж и там можно будет докопаться до причины заклинивания двигателя. Хорошо если в гараже имеется смотровая яма, тогда легче будет проводить ремонт мотора.

Снизу подставляете ёмкость и открутив сливную пробку, спускаете масло из двигателя. Пока оно там сливается, вы открыв капот начинаете вскрывать двигатель.

Если карбюраторный, то снимаете крышку воздушного фильтра, убираете сам фильтр, откручиваете 4 гайки крепления корпуса фильтра и убираете этот корпус. При откручивании гаек аккуратнее снимайте их чтобы не упали в карбюратор, а то они могут пролететь насквозь во впускной коллектор и оттуда их засосёт потом в камеру сгорания, что может привести к нехорошим последствиям (как минимум может пробить поршень, как максимум снова заклинит мотор). Можно перед откручиванием гаек сначала закрыть карбюратор чистой ветошью. Там к корпусу фильтра ещё прикреплён шланг сапуна, его тоже отсоедините иначе всё это будет мешать при снятии клапанной крышки. И тросик газа тоже придётся отсоединить от карбюратора и убрать его в сторону. Ещё там остаётся шланг вакуумного усилителя тормозов, тоже проходит над крышкой клапанов, но тут зависит от его длины, может и не помешает при снятии крышки, если коротковат и слишком прижат, тогда придётся и его снять.

Если же мотор инжекторный, тогда немного другие подготовительные работы сверху в моторном отсеке. Надо ослабить хомуты воздуховода на воздушном фильтре и на дроссельном узле, убрать его. Убрать шланг сапуна, шланг ВУТа и отсоединить трос «газа».

Дальше одинаковая работа для обеих вариантов двигателя. Трубочкой на 10 или воротком с головкой на 10, откручивайте гайки по периметру крышки клапанов. Старайтесь и эти гайки не растерять вместе с фасонными шайбами которые под этими гайками

Читать еще:  Что нужно для того чтобы сделать двигатель стирлинга

Открыв крышку клапанов осмотрите цепь и можно фонарём посветить вдоль цепи вниз, не порвана ли она и не провисает ли из-за поломки натяжителя.

Если вы видите что цепь цела и натянута, тогда вывернув свечи зажигания, попробуйте ещё раз провернуть колен/вал за гайку шкива вперёд. Если вперёд, по часовой стрелке сопротивляется, тогда можно попробовать крутить против часовой стрелки.

Если прокрута не получается, тогда следующий этап — придётся снимать цепь. Отвёрткой или зубилом отгибайте шайбу фиксирующую болт крепления звезды распредвала. На 17 накидным ключом или головкой на 17, ослабляйте болт. Потом надо ослабить или убрать натяжитель башмака цепи (зависит от конструкции натяжителя, если классический механический стоит, то его лучше убрать открутив два болтика).
Цепь ослабла, открутить болт звезды распредвала

Теперь вам желателен помощник, так как один будет держать звезду с цепью, а другой должен прокручивать колен/вал. В какую-нибудь сторону он должен крутиться. Если этого не происходит, тогда очень большое подозрение на проворот шатунного или коренного вкладыша.

Звезду с цепью привязывайте сверху пусть пока она повисит или собственно говоря можно её прицепить на место пока и закрепить болтом и даже натяжитель водрузить на место, чтобы эти комплектующие не растерялись..

Спускайтесь вниз в смотровую яму. Закручиваете спускной болт на поддоне, тазик с отработкой в сторону. Убирайте защиту двигателя если таковая имеется.
Дальше надо приподнять двигатель иначе поддон не снимется. Для этого есть два способа. Вначале надо слева и справа открутить по две гайки на подушках крепления двигателя. Потом поднять двигатель, либо сверху привязав его к брусу и приподнять тельфером или полиспасом, или накачанные друзья будут за этот брус поднимать. Мне нравится другой способ более доступный даже для одного человека. Надо только иметь гидравлический домкрат. Через доску домкратом приподнимать мотор в районе коробки передач и сцепления, в общем подставлять там где не замнётся.
Откручиваете болты крепления картера, их 19 штук. Вытаскивая болты, не растеряйте шайбы.

Открутив все болты, снимайте поддон, расшевелите его, он наверняка прилипший. После того как он отпрыгнет от блока цилиндров, вот теперь можно помаленьку поднимать двигатель. Немного домкратом приподнял, пробуем вытащить поддон, если не выходит, можно ещё мотор приподнять.

Когда поддон снимется, увидите коленвал с шатунами. руками пошевелите каждый шатун. Когда всё в порядке, он малость шевелится в продольном положении оси. Если проворот вкладыша на каком-то из них, то шевелится он не будет — заклинен.

Если окажется что все шатунные свободны, значит провернуло коренной. Ну тут если глазами не увидите, то придётся по очереди откручивать пять штук бугелей и осматривать. Когда найдёте виновника, тогда надо осматривать шейку колена на предмет — нет ли задиров и делать замер износа диаметра шейки. Если повезёт, то может обойдётесь только заменой вкладышей (мне встречался такой вариант, когда вкладыш коренной провернуло, но шейка колен/вала не пострадала).

Ну вот собственно и всё. Остальное, как говориться сборка — в обратном порядке.

Крышки коренных опор и их посадочные места тщательно очищаются от загрязнений, после чего крышки устанавливаются на свои места, а крепёжные болты затягиваются предписанным моментом с помощью динамометрического ключа. Индикаторный нутромер настраивается на требуемый размер (номинальный диаметр постели коленчатого вала) . Промеряем каждую опору в нескольких плоскостях. Отличия полученных размеров от номинального не должны быть более 0,02 мм. В противном случае необходимо произвести операцию по ремонту постели коленчатого вала.

Подобным же образом проверяются и посадочные отверстия под различные втулки. Их можно отремонтировать путём установки новых втулок с увеличенным наружным диаметром.

Хоотя наиболее распространенной причиной данной неисправности является «грязная» сборка. Если в Москве находитесь то могу посоветовать где это проверить и если нужно то устранить!

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Отцовская шестерка (21063) 89 года простояла 10 лет в сухом гараже. Решил вот реанимировать, закупился АКБ, маслом, свечами, фильтрами.

Для начала проверил уровень масла: его было чуть больше нормы даже, так что вывернул свечи и попробовал прокрутить кривым стартером, дабы первый раз завести на старом масле, а потом уж сменить.

И тут меня ожидал сюрприз! Коленвал не прокручивается ни в какую! Повыжимал сцепление, пару раз переключал скорость, покатал на нейтрали машинку взад-вперед.

С трансмиссией вроде все в порядке – на скорости машина стоит, на нейтрали катится. Ручка же не двигается. По совету залил шприцом в свечные отверстия по 50 мл. керосина, оставил на ночь. Сегодня пойду проверять, помогло ли.

Какие идеи что дальше делать и в чем причина, если керосин не поможет? Для справки раньше машина была на полном ходу. Лет пять назад пытался ее заводить – коленвал прокручивался, но акб дохлый был, так и не завел, плюнул. ¶

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector