Что будет если поставить турбину на обычный двигатель

Где поставить турбину на двигатель автомобиля?

Многие автовладельцы задумываются, как увеличить мощность и количество лошадиных сил мотора. Для этого многие устанавливают турбокомпрессоры. Но при этом возникает вопрос: сколько стоит поставить турбину на двигатель? Если вы обращаетесь в компанию «Centr Turbin», то стоимость агрегата и монтажных работ вас приятно удивит. Мы предлагаем высококачественное автомобильное оборудования от именитых брендов. В наличии представлено огромное количество моделей, подходящих под разные марки авто.

«Centr Turbin» — это сеть автомастерских с высоким классом обслуживания. Предлагаем услуги гарантийного, послегарантийного ремонта и замены изношенных запчастей. Мы также специализируемся на продаже новых силовых деталей для легковых, грузовых автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники. Все клиенты получают бесплатную и грамотную консультацию при подборе необходимых комплектующих. В каталоге представлены только оригинальные износостойкие детали, рекомендованные производителем. На все виды ремонта, выполненного нашими специалистами предоставляем гарантию качества.

Установка и замена турбинных систем

​Турбинные моторы стали уже давно популярными среди водителей. Ведь не все модели машин оснащены именно таким силовым агрегатом. Поэтому, если вы хотите увеличить производительность вашего двигателя, то можете обратиться к нам за предварительной консультацией и помощью в подборе необходимых деталей.

Основные преимущества установки турбины:

• Значительно увеличиваются показатели мощности транспорта;
• Снижается расход топлива в несколько раз;
• Если вы часто пользуетесь машиной, то монтаж системы окупится в самые быстрые сроки;
• Стабильная работа двигателя;
• Турбинное силовое оснащение намного экологичней и безопасней для окружающей среды.

Чтобы ваше авто правильно функционировало, турбокомпрессор и двигатель должны работать сбалансировано. Поэтому под каждый тип и литраж подбирается определенный вариант оборудования. Наши специалисты рекомендуют выбирать только оригинальный турбокомпрессор. В таких устройствах уже учтены все особенности эксплуатации и потребности узлов. Хотя их цена и выше, чем у аналогичных, зато автовладелец может быть уверен в сбалансированной работе и продолжительном сроке эксплуатации.

В наших автомастерских клиентам предлагаются услуги ремонта узлов, которые выполняют опытные и квалифицированные автомеханики. В случае неполадок в функционировании машины, посторонних шумов или при резком увеличении расхода масла, заезжайте на СТО. Сотрудники произведут осмотр запчастей на наличие износа и повреждений, озвучат точную стоимость и дату выполнения.

Диагностика выполняется на современном компьютерном оснащении. Оно позволяет выявить различные проблемы даже на ранней стадии. При необходимости замены, вам установят только оригинальные, подходящие под требования производителя детали. Выполняется полная балансировка элементов и проверка герметичности. Мастера выполнят осмотр и других структур, удостоверятся в отсутствии протечек масла. Перед тем, как вернуть авто владельцу, произведем полную финальную проверку на работоспособность. Мы уверены в качестве выполненного ремонта нашими сотрудниками, поэтому даем гарантию 2 года.

Если у вас остались вопросы или вы хотите оформить заказ, то оставьте нам контактные данные. Для этого воспользуйтесь специальной формой на официальном сайте предприятия. В течение нескольких минут с вами свяжется сотрудник.

«Centr Turbin» — установка и продажа качественных комплектующих

Наша фирма окажет услуги по продаже турбокомпрессоров, систем турбонаддува и ремкомплектов от востребованных производителей. Также, поможем российским водителям продать их агрегаты, предварительно отреставрировав и заменив изношенные части. Выполним ремонт любой сложности узла двигательных агрегатов на наших СТО. В команде работают профессиональные автомеханики, знающие, как решить даже самые сложные задачи.

• В наличии большой выбор деталей;
• Выгодная стоимость продукции;
• Оперативное обслуживания и профессиональные механики;
• Бесплатная консультация;
• Гарантия качества на всю продукцию от производителя;
• Инновационное оснащение;
• Доставка во все города России.

Если вы хотите купить качественное турбинное оборудование с продолжительным эксплуатационным сроком, то мы готовы вам в этом помочь. Звоните к нам по контактным телефонам или приезжайте в мастерские. Все актуальные контакты на нашем сайте.

Электро турбина на авто. Возможно ли это? Можно ли сделать своими руками. Только реальная правда.

Сегодня хочу поднять интересную тему, в принципе это логическое продолжение статьи, форсирование двигателя. Если немного забежать вперед по теме — то получается, что сейчас все турбированные двигатели используют механические компрессоры воздуха, у такого подхода есть много плюсов и много минусов. Но недавно многие компании стали задумываться над электро турбинами, которые не будут использовать отработанные газы авто, а также не будут иметь механических подключений и приводов, а нагнетать воздух будет электродвигатель, который будет «питаться» от бортовой системы …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Задумка неплохая! Ведь можно избежать многих минусов механических систем, особенно турбин которые работают от отработанных газов, такие как:

2) Охлаждение турбины

3) Смазка моторным маслом

5) НУ и конечно же ресурс

Если подвести черту, можно понять что механические системы, далеки от идеала. Конечно компрессоры которые работают от приводов, будут надежнее. Однако и у них есть минусы, это тот же привод который использует для работы обычный ремень, который со временем изнашивается.

В общем, подумали разработчики и поняли, что механику можно заменить на электрику! Или нельзя?

Принцип строения

Нужно отметить, что сейчас некоторые немецкие производители имеют в строении своих моторов такие нагнетатели. И ставятся они как вы поняли, в системе забора воздуха. Первыми применили такие нагнетатели компании Mercedes, BMW и AUDI.

Принцип здесь прост – ставится мощный «вентилятор», который создает давление примерно от 0,5 атмосферы (а возможно и более). Запитан от электро системы автомобиля, он нагнетает в двигатель дополнительный кислород необходимый для увеличения мощности. С настройками подачи топлива, можно добиться существенного прироста – около 20 – 30 %.

Электро турбину стоит настраивать и на определенные обороты, например на холостых она должна работать медленнее, а на высоких оборотах соответственно быстрее. Получается чуть ли не идеальная система! Но в чем же подвох, где минусы? И знаете, они есть.

Минусы электрического варианта

Многие мои читатели думают — что сделать такую систему очень просто, нужно взять какой-нибудь кулер и вставить его в патрубок забора воздуха и вот оно счастье! Такие «чудо-кулеры» продаются, как правило в китайских интернет магазинах, про такие типы поговорим ниже.

Однако ребята тут не все так просто. В нормальном (на холостых) режиме, атмосферный двигатель 1,6 литра потребляет примерно 300 – 400 литров воздуха за час работы. А на больших оборотах скажем в 4000 – 5000 умножаем эту цифру на 4 – 5, то есть 1200 – 1600 литров. Просто представите этот объем! Если вычислить минутное потребление 300/60 = 5 литров в минуту, или 20 при больших оборотах.

Так вот – электро турбина должна увеличивать эту цифру, а не тормозить ее! Если вы поставите слабый двигатель, он не будет нагнетать нужное давление, а создаст эффект «воздушной пробки», то есть он своими лопастями будет тормозить приток воздуха в двигатель – мешать нормальному проходу.

А теперь представьте, какой нужен электрический вариант двигателя для нагнетания такого объема! Повторюсь для повышения производительности нужно хотя бы 6 – 7 литров воздуха на холостых, и 25 на высоких и это для 1,6 литрового варианта, для больших объемов нужно больше.

Если провести аналогию с немецкими производителями, то там применяется как минимум бесколлекторный 0,5 КВт электромотор, который вращается с бешенными оборотами, может достигать до 20 000 и его способности к давлению составляют от 1 до 5 атмосфер.

Для более мощных автомобилей, применяются более мощные двигатели до 0,7 КВт.

Как становится понятно штатный генератор может и не потянуть такое потребление электричества, поэтому его заменяют на более мощный, либо ставят дополнительный.

А как известно высокое потребление энергии просто тормозит генераторы, а значит и увеличивает торможение двигателя, что скажется на его отдаче, понижается КПД.

Однако, проведенные эксперименты выявили рост производительности, примерно на 20 – 30% это существенно. Но из-за сложности и дороговизны устройств, применение на автомобилях пока не имеет массового производства.

Например, механические компрессоры намного дешевле и производительнее. Иногда разница в цене может достигать 5 – 7 раз.

Пару слов о китайских электро турбинах

Буквально 2 года назад, «автоинтернет» просто взорвался от электрических турбин из Китая. Предлагалась небольшая «штуковина», которая устанавливалась в разрыв шланга воздухозабора, которая якобы нагнетала воздух с давлением в двигатель, обещанное увеличение мощности аж до – 15%! Сам двигатель представлял из себя непонятный кулер, ни потребление электричества, ни обороты, ни прокачиваемый воздух – показателей не было. Если разобрать его даже визуально, то становится понятно — что это кулер на подобии продвинутых компьютерных, ну что он может увеличить? НИЧЕГО! Так что просто не покупаем – это РАЗВОД.

Сейчас конечно на тех же китайских сайтах начинают появляться другие электро турбины, многие сделаны даже в форме улитки – аля механический компрессор. Но опять же нет ни показателей давления, ни потребления, ни перекачки воздуха. Думайте, прежде чем покупать. Смотрим познавательный ролик.

Можно ли сделать электро вариант своими руками

Гипотетически можно, причем многие такое устанавливают на свой автомобиль. Лично я также задумывался над установкой на свой авто, но цена меня остановила.

Вам нужно решить рад пунктов:

1) Однозначно установка мощного генератора, что на иномарку уже дорого.

2) Мощный и компактный электромотор, желательно бесколлекторный именно он отдает большие обороты при оптимальном потреблении энергии. Лично я видел такие для компактных моделей, однако мощностью от 0,5 Квт стоит также не дешево.

3) Крыльчатка и корпус. Также нужно сделать самому либо купить, для максимального нагнетания воздуха. Также непростая задача.

4) Ну и конечно стабилизатор или инверторы, для питания электромотора.

Задачи не простые, на некоторые иномарки нет мощных генераторов, так что сделать очень сложно!

Но многие умельцы, в гараж устанавливают на свои автомобили, прирост мощности действительно можно достичь до 20 – 30 %.

Причем многие ставят дополнительный датчик потребления воздуха в патрубок перед турбиной, он «видит» прокачиваемый объем и автоматически регулирует большую подачу топлива (подает значения в ЭБУ), для обогащения топливной смеси. Так что прошивка может и не понадобиться.

Если подвести итог, получается – электро турбина на авто, это возможно, даже скажу больше ее можно сделать своими руками, однако не все так просто и часто «игра не стоит свеч». Ведь вам нужно переделать не только электро систему автомобиля, но и систему подачи топлива, возможно нужна прошивка ЭБУ.

Думаю было интересно, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(16 голосов, средний: 4,63 из 5)

Что будет если поставить турбину на обычный двигатель

2к уе. голова, проводка, мозги и еще много много всего. нет смысла в этом.
есть полный привод, есть нормальный кузов и ходовка — можно турбировать, я считаю. но это хооороший прирост к расходу 🙂
интеркулер обязателен (имхо). т.к. охлаждения воздух нагнетаемый турбиной требует, и летом будет ехать чуть хуже чем зимой или в дождливую погоду (наслушался:)).
так же появилась у меня привычка пристегиваться каждый раз как сажусь в машину (надоумил гарик, но привык сразу же, теперь без ремня чувствую себя на табуретке намазаной маслом).
+кроме турбомотора после свапа захочется ой как много ништяков, а это хороший мешок бабла.
и пластик в наших галантах пропитан желанием чтото с ним делать (с) odGray.

еще одиин маленький момент. после того как я побывал на взлетке и увидел как ездят опытные парни — почувствовал в себе как бы неполноценность. тоесть я понял, что ездить грубо говоря не умею. ну ездить умею, а управлять авто — нет.
это слегка понизило самооценку что ли, и теперь по городу ой как не хочется гонять, пропало желание. хочется расти, набираться опыта и +5 к харизме на трэке, а не между машин, это дешёвый понт.
соблазн берет свое, но . уже очень редко 🙂

главное начать, а там хер остановишься.
и еще одно имхо — если что то делать с мотором, то только свап, свап на свежее и сразу 16 клап, турбина, интеркулер, выхлоп, всё скопом. играться с мелкими заменами не стоит.

свит)) интеркуллер охлаждает воздух,который в двигло идет.а не турбу )))

на самом деле ничего страшного.если блок 63.то нужна голова,турба сколлектором,форсы,мозги проводка,пару датчиков,кулер,патрубки,тормоза.и ревизия кузова. ну конечно мелочи ввиде проводков трубочек и фиттингов с прокладками итд будут всплывать,но это мелочи.если переживать за поршневую поршневую можно взять от ево 8 или 9.желательно впилить форсунки в блок которые охлаждают поршни.

ну и пару ништяков в виде бустконтроллера,широкополосной лямбды и блоуоффа ,турботаймера итд

диапазон тяги зависит .еще от распредов ,объема мотора,размеров турбы и типа коллектора) и еще от многих причин.она работает с самого начала просто раздувается к определенному времени.взависимости от железа)))

у типа железячек тыщ на 10-15 так на вскидку))

электро ничего не дают, для того чтобы от него была хоть какая-то ощутимая польза, пропеллер в этой штуке должен быть очень мощным, а моща откуда? от генератора, генератор висит на моторе и чем больше потребителей, тем больше нагрузка на мотор от него, соответственно: электро-дуйка дает к примеру +5 сил, но гена отбирает у мотора 7 сил, чтобы эта дудка могла работать.

как-то так, старлся объяснить доступно.

Юра, эта тема, уверен, очень интересна многим, для ее наиболее информативной подачи, так сказать для масс, нужно ее подать в виде опросника, под номерами, сформулируй вопросы своим языком и мы (те кто прошел через это или знает о чем речь) постараемся по пунктам ответить на них.

Юра, эта тема, уверен, очень интересна многим, для ее наиболее информативной подачи, так сказать для масс, нужно ее подать в виде опросника, под номерами, сформулируй вопросы своим языком и мы (те кто прошел через это или знает о чем речь) постараемся по пунктам ответить на них.

а теперь какя турбина подойдет и какому обему двиг.? куллер какого обема должен быть и зависит обем?

у турбины есть размер? номер?
мозги обязательно менять?

в большенстве предлогают поставить двиг от эво, это проще всего поставить другой двиг. но допустим нет таких денег чтоб купить и поставить. а может кто-то хочет своими руками собрать, допустим я хочу сам собрать, наступмть на грабли, делать ошибки, падать, подниматся и ити далее. и собирать по степено сегодня глушитель сварил завтра еще чтото и .

Двигатель от эво развернут в другую сторону, его конечно можно поставить но крайне геморно, подойдет двигатель от эво 1,2,3, но его не найти, тем более живой.
Своими руками, это прекрасно, только будь готов к тому что твои ошибки тебе будут дорого стоить.
Сварить глушитель, самому, наверно да, но полезть в мотор. Не на многих СТО мастера в состоянии это сделать качественно, ну так чтобы он смог не только выехать с СТО, но и пробежать после этого тыщ 100 хотябы. Почемуто о ресурсе все постоянно забывают.

Что же касается вопроса «турбонуться» (((( Я ГОВОРЮ О ТРЕТЕМ ГАЛАНТЕ, ПРО АКУЛ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ ))))

Отличие потрохов турбо-мотора от атмо (4g63 16v — 4g63t 16v)
В турбо-моторе понижена степень сжатия, есть масляные форсунки, для охлаждения поршней и доп. смазки пальцев.
Степень сжатия понижена с помощью размера поршня и формы выточки в его дне, купол камеры сгорания в турбо и атмо голове одинаковые.
В голоке блока другой масло-рестриктор, форма распредвалов немного другая, смещены фазы.
Другой регулятор давления топлива и другие форсунки а соответственно и мозги, есть также небольшое отличие по датчикам.

Турбировать 8клапанный мотор? Я считаю нецелесообразным, почему?
Система газораспределения 8кл головы устроена так, что оптимальные обороты работы двигателя 800-3500rpm, дальше мотор конечно крутится, но толку от этого уже мало, пропадает тяга, к 4500 мотор дает только рев и больше ничего. Турбина же, как проверено на практике, вернее ее работа, начинает быть ощутимой, обычно как раз где-то тысячам к трем или трем с половиной (как уже писали — это весьма индивидуально), из чего следует что она начинает надувать как раз тогда, когда мотору уже поздно, он выходит из своего рабочего диапазона.
Но витает вопрос. турбина ведь его надует, почему он не станет тянуть дальше.
Ответ в клапанах, вернее в одном клапане выпуска, он не справляется, площади его открытия нехватает чтобы за микросекунды выпустить возросшее количество отработанных газов, тоесть надуть мы его надули, а выдуться на высоких оборотах он не успевает, в этом и каллапс, поэтому придумана голова с 4мя клапанами, по 2 на впуск и выпуск.

Вообще 8клапанник оч хороший мотор для городского режима, он очень прост в ремонте, он немного экономичнее 16клапанного, и в своем рабочем диапазоне он едет лучше 16клапанного, его не нужно раскручивать, он итак едет с низов.

Но все-же если очень хочется, что же можно сделать?
Можно конечно попилить каналы в голове, заказать кастомный распред аля жигули тюнинг, придумать там какие-то карбюраторы индивидуально на каждый цилинлр.
Все это в итоге окажется ерундой, но денег потянет немало и всеравно придется упереться в стену потому что, всегда рядом будет мысль о 16ти клапанной голове.
16клапанная голова едет аж до 5000, тоесть давить тапку можно будет гораздо дольше и самое главное от этого будет толк, рев мотора будет теперь не только ревом но и хорошей (по меркам атмосферника) тягой, и самое вкусное. ее можно!, потом конечно. но все-же можно так основательно надуть.
И тут, все как правило, 8клапанная голова, вместе с карбами расточкой и валом, летят в мусор, решено, будем ставить 16! И только это целесообразно.

Из своих изречений я наверно потом смогу свой бортовик наконец-то собрать.

Разве о донорском моторе идет речь? Берем турбо донора, вкорячимаем и привет..
Свими руками? Руки у всех разные, точные станки это все хорошо, тут я не буду вдаваться в подробности, но если человек в состоянии с первого раза собрать подготовленный мотор, рискнув кучей бабла уже вложенного в него, то тогда ему не нужно было бы здесь задавать все эти вопросы, он итак знал бы на них ответы..

Для меня кажется простым примером, ремонт, серьезный ремонт, не обои поклеить а основательный, все материалы и инструменты выполнены на точном оборудовании, все готово к установке. Многие из нас в состоянии сделать его самостоятельно, с первого раза и с качеством профессионалов, так чтобы потом не переделывать?

Прокладка? Прокладкой СЖ понижается конечно, только металлической, но этого недостаточно, и прокладка всегда «слабое звено» и ее утолщение этот эффект только усиливает. Я понижал прокладкой, в итоге был приговорен только к 98ому бензину, иначе детонация грозила уничтожить мои атмо поршня.

Бошка как раз и не другая, в том то и весь цимус, она относительно с небольшими переделками становится, навесное же, да, но это мелочи. То что очень понятно одним, не всегда понятно и очевидно другим.

Масло-форсы? Да можно нарезать,
Нужны ли? На сток турбо мотор япы нарезали их, думаю знали что делали, не встречал еще лишних деталей.

booster, не , я про донорский мотор для себя спрашиваю)
Да , руки действительно у всех разные , но не думаю что такие вопросы задавались бы человеком у которого руки не из плечь!

то тогда ему не нужно здесь задавать все эти вопросы
Думаю ты не прав . все когда то в первый раз делается и не боги горшки обжигали!
PS Лично для себя я определился ! Переделывать свой мотор , на поверку выйдет еще дороже чем взять донорский и это с кучей ненужного гемора! ТАк что я за «берем турбо донора . и привет» ))))

Простите, немного перефразировал
booster, не , я про донорский мотор для себя спрашиваю)
Да , руки действительно у всех разные , но не думаю что такие вопросы задавались бы человеком у которого руки не из плечь!

Цитата:
Сообщение от booster
то тогда ему не нужно здесь задавать все эти вопросы

Простите, немного перефразировал.

Речь идет о третем галанте, тут как правило приходится лепить горшок «из того что было»
У акул вопрос не стоит так остро, тут свап вариантов хоть отбавляй, хош 2.5 v6, хош лепи мотор от эво 8-9, зачем что-то придумывать, тут все очевидно.

booster, Бошка у меня одновальная ,я про свой огород !
Невстречал лишних деталей говориш? А EGR, а балансир ? ))) Нет , я конечно понимаю что они не совсем лишние . )

Бошка хоть и одновальная, но 16ти клапанная, я не говорил о «ущербности» одного вала перед двух вальной системой.

В том то и дело что «не совсем»

booster,
Бошка как раз и не другая, в том то и весь цимус,

я не говорил о «ущербности» одного вала перед двух вальной системой.

В том то и дело что «не совсем»
ЕГР ,система рециркуляции отработанных газов . которая в первую очередь служит для снижения токсичности , насколько она нужна турбо мотору (особенно в странах СНГ) вопрос довольно спорный !

в японских машинах она упрощена.это на америкосах егр заумное.

тоже самое касается балансиров.ходят слухи что на ждм их нету.

а Головка блока цилиндров двухвальная одинаковая,что турбо что атмо.разница в валах и то небольшая.и еще в паре мелочей.но всё взаимозаменяемо включая 6 болтовую и 7 болтовую голову!

Турбирование на понятном языке

1. Во-первых нужен новый выпускной коллектор, на который можно будет установить турбокомпрессор. Если ваша модель машины распространенная, то скорее всего можно купить готовый коллектор под турбину. Также его можно изготовить самостоятельно при наличии навыков работы со сваркой, трубами и так далее. Ещё можно подобрать похожий и подогнать или же изготовить из стандартного. Отличие выпускного коллектора к турбине от обычного в том, что он направляет выхлопные газы не в приёмную трубу глушителя, а в турбину, чтобы привести её в движение, а только потом из турбины выхлопные газы попадут в выпускную систему.

2. Так как воздуха машина с турбиной должна вдыхать больше нужно подобрать новый воздушный фильтр больших размеров(подобрать его несложно) после чего либо переделать стандартную коробку воздушного фильтра чтобы новый в неё влез, либо изготовить новую, или подобрать готовую коробку с фильтром от более крупнолитражной тачки. Другой вариант-нулевик конечно же. А необходима замена фильтра по нескольким причинам: во-первых при увеличении расхода воздуха стандартный воздушный фильтр будет загрязняться намного быстрее, во-вторых пропускной способности малообъёмного фильтра будет нехватать, что не дасть полностью раскрыть турбопотенциал, да и нагрузка на турбину будет больше, оть и ненамного. Кроме фильтра и корпуса фильтра желательно заменить впускной воздуховод к фильтру на более крупный по диаметру.

3. В зависимости от модели выбранной турбины помимо четырех больших отверстий для впуска/выпука воздуха и впуска/выпуска выхлопных газов вы обнаружите на ней два или четыре(четыре встречается реже) места для крепления патрубков. Если у вас их два — это впускное отверстие для масла(верхнее) и сливное(соответственно нижнее). Масло выполняет одновременно и смазывающую и охлаждающую функцию, в приёмное отверстие нужно подключить патрубок( на входное можно поставить армированный) от двигателя подсоединив его туда где маслянный насос двигателя создаёт давление. Узнать где это такие места и есть ли свободные (обычно закрыты болтами-заглушками) поможет раздел “система смазки” руководства по эксплуатации автомобиля или в интернете, но они есть обычно на двигателях, у которых есть турбо- или турбо-дизельные аналоги на том же блоке. Если свободных нет, то можно найти уже занятые и воспользоваться тройником или установить вместо маслянного фильтра проставку с фланцами под трубки, на которую потом прикручивается сам фильтр, это универсальный вариант, активно используется, продается в интернете, любой размер. Сливное отверстие нужно патрубком соединить с соответствующим отверстием двигателя. если такого опять же нет, можно сделать новое, главное не перестараться). Масло турбине нужно в больших количествах потому как в ней нет обычных подшипников, их заменяет подшипник скольжения, представляющий из себя что-то наподобие металлической втулки, и выходит что вал турбины вращается на масляной подушке. сальников в турбине тоже нет, потому как если уплотнительные кольца турбины в хорошем состоянии масло не прорывается ни в сторону турбины ни в сторону копрессора из-за того что там давление выше чем в масляной системе. После подключения масляной системы нужно долить в двигатель масло. Потом завести двигатель, прогреть. Но только на холостых оборотах чтобы турбина не работала на сухую и насос двигателя прогнал по ней масло. Если же отверстия четыре, то другие два из них нужны под охлаждающую жидкость, откуда её подвести я думаю любой найдет без проблем.

4. Переходим к воздушной системе. Подсоединить нужно ко впускному отвертию копрессора патрубок от воздушного фильтра(предварительно конечно смонтировав фильтр) и пустить трубу ко впускному коллектору. Лучший вариант-цельнометаллическая аллюминиевая труба, так как при сжатии воздух нагревается, а аллюминий будет хорошо отдавать тепло окружающей среде. можно использовать прямые аллюминиевые фрагменты, а изгибы из толстых прочных (например силиконовых) шлангов. А можно и полностью из шлангов сделать воздуховод. Важно сделать воздуховод с наименьшим количеством поворотов и минимальным количеством изменений диаметра фрагментов, потому как это затрудняет прохождение воздуха. Для этого нужно заранее продумать где будет располагаться каждый элемент турбосистемы. Можно подсоединить воздуховод копрессора напрямую к воздухоприёмнику инжектора, но значительно больший прирост мощности можно получить если между компрессором и впуском в разрез воздуховода установить интеркулер, но с турбиной (не механическим наддувом) интеркулер вообще необходим обязательно. Кроме прироста мощности это еще и понизит температурный режим двигателя и снизит его износ. Интеркулер-воздушный радиатор, проходя через который воздух охлаждается, благодаря чему объём воздуха уменьшается и в циллиндры его можно затолкать больше, что даст более полное сгорание топлива и тем самым повысит мощность двигателя. Кроме того более низкая температура воздуха понизит вероятность детонации, что даст более ровную работу движка и и бережёт его. кулер можно заказать в тюнинговых магазинах в интернете, можно подобрать в магазине от турбированных моделей, найти на разборке.

5. Следующий этап блоу-офф(Blow-off). Это клапан сброса избыточного давления. Когда вы отпускаете педаль газа обороты двигателя падают, расход воздуха падает, но вал турбины из-за инерции совсем не сразу снижает свою скорость. Из-за того давление в воздуховоде возрастает, так как мотор не справляется с объёмом поподающего в него воздуха. Это даёт большую нагрузку на двигатель(детонация, температура), воздуховоды, крыльчатку турбины и ухудшает сгорание топлива. Блоу-офф это клапан, который открывается при возрастании давления в воздушной системе издавая при этом характерный свистящий “пшик” например при сбросе газа при переключении передач или просто когда вы отпускаете акселлератор. Есть множество вариантов блоу-оффов в магазинах, можно сделать самодельный либо с пружиной либо связав его с дроссельной заслонкой так, чтобы он открывался когда акселлератор отпускается в положение холостого хода или чуть большего газа. Ставится клапан в разрез между компрессором и интеркулером. Есть и другой вариант-байпасс(Bypass) клапан. он выпускает лишний воздух не в атмосферу а во впускной канал компрессора по трубке. Также проблемой лишнего давления занимается встроенный в горячую часть турбины механизм(если есть). при превышении давления в холодной улитке он перемещает пециальную заслонку внутри турбины, которая отправляет выхлопные газы в обход лопаток турбины в глушитель( или же изменяет геометрию наклона лопаток), тем самым сбрасывая обороты вала компрессора, сопротивление выпускной системы и понижая давление на впуске.

6. Для эффекта от использования турбины нужно понизить степень сжатия в цилиндрах двигателя. Для этого можно использовать иные поршни, можно расточить камеры сгорания, в общем нужно каким-либо способом увеличить объем камеры сгорания в связи с увеличением количества смеси из-за большего количества воздуха. Можно даже использовать толстую стальную “прокладку” под ГБЦ, что немного её приподнимет, главное учтите длину и тепловое расширение болтов крепления головы, соответственный момент затяжки и прочность — таковы требования .

7. Отрегулировать ХХ, количество подаваемого топлива, воздуха, зажигание, обеспечив наиболее ровную работу двигателя без детонации и с максимально близким к желаемому характеру работы. Здесь куча всего — может понадобиться и пригодиться — регуляторы давления топлива, прошивки или тюнинговые ЭБУ, форсунки, заслонки, в общем конструкция двигателя и тесты подскажут чего не хватает.

8.Далее могут быть установлены буст-контроллер, датчики и прочие девайсы для контроля и снятия максимума мощности с системы. Но в основной набор это уже не входит)
Так же из пожеланий неплохо бы поставить прямоточный выпуск увеличенного диаметра, чтобы легче “толкать газы”, и довести всю остальную техчасть машины на новый уровень нагрузок.