Что будет если перелить масло в двигатель мотоблока

Как слить масло с мотоблока ока

Меняем ШУВы на ОКЕ

Моментально, в течение минуты, забило маслоприемник.
В связи с этим пришлось менять ШУВы. Причем самому, так как просят за такую работу от 8 тысяч. Работал с напарником, который первый раз ремонтировал машину 🙂
Подробно:
1. Отпускаем ступичную гайку.
Сразу оговорюсь что она затянута нехилым моментом. Причем для откручивания нужна хорошая высокая головка (стоит она в пределах 200 рублей), хороший вороток и труба.
Естественно, по неопытности, ничего этого у меня не было.
Поэтому на поиски головки ушло 40 минут. В 5 автомагазинах ее не было. В последнем нашлась у продавца собственная, которую он дал под залог.
Трубы тоже не было. В общем, трубу мы тоже нашли в течение минут 50 🙂
2. Правой стороной заезжаем на камешек см. 20-30 высотой.
3. Поддомкрачиваем левую сторону и подкладываем две шпалы
4. Отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора.
5. Снимаем все с коробки что снимается сверху.
6. Разбираем подвеску левого колеса. В нашем случае не получилось отсоединить шарниры стабилизатора поперечной устойчивости (там все напрочь приржавело). Поэтому снимали заднюю тягу с рычага и рычаг. Очень боялся отсоединения рулевой тяги, выбилась легко попеременным постукиванием то по пальцу снизу через наживленную гайку, то по приливу на кулаке.
7. Снимаем подрамник. Подрамник снимается на удивление легко. Снимали вместе с левой опорой, так как показалось что так проще. Сначала откручиваем задний болт, потом вынимам два передних. Легкое постукивание и он проседает вместе с коробкой. Если передняя и задняя опора живые, то ничего страшного в этом нет.
8. Сливаем масло из коробки. Гы, не знаю есть ли в ней пробка, но я отвернул нижний фиксатор (пробка с пружинкой и шариком) и почти все замечательно вылилось.
9. Начинаем откручивать коробку с заднего болта. Сразу оговорюсь, что не смогли достать внутренний правый шрус, поэтому снимали вместе с правым приводом. По крайней мере правый привод особых неудобств не доставил, кроме того момента когда пришлось откручивать этот злополучный болт. Я подлез как можно ближе к центру машины и откручивал его накидным ключом. Сил мне, естественно, не хватило. Поэтому я тянул за ключ, а меня за ноги тянул товарищ на улице 🙂 После такого маневра он со скрипом поддался. Отвернуть его — дело техники. Только не надо его доставать из двигателя. Пусть там сидит.
10. С остальными болтами все гораздо проще. Перед опусканием коробки ее поставили на домкрат и немного сдернули вверх чтобы не повредить валом лепестки корзины.
11. После нескольких слов мата в сторону конструкторов оки опустили коробку и вынули из-под машины.
12. Итак перед нами сцепление. Сцепление менялось совсем недавно — оно меня не интересует. Я снимаю корзину и маховик.
Маховик было трудно открутить. Для этого поставили один из болтов и монтировкой удерживали его от проворачивания. Одновременно снизу дергал за вороток, опираясь за бампер. Они сидели там достаточно плотно 🙂
13. Втулка осталась не на маховике, поэтому ее положение не смотрели.
14. Откручиваются болты крепления держателя заднего сальника. Вот тут-то нас и ждал сюрприз. Точнее 2. Первый — достаточно тяжело оторвать этот держатель, сидящий на герметике. Второй — когда начали его отрывать полился тосол! бляяя 🙂 Кто же знал что там есть лаз в систему охлаждения 🙂 Тем более что он там вообще не нужен ИМХО.
Ладно. Слили тосол. Емкости не было, поэтому решили с ним распрощаться слив в тазик в который масло сливали, масло предварительно перелили в канистру.
15. После снятия крышки взору открылась абсолютно беззубая шестерня. Вторая выглядела норм, но жутко люфтила.
Беззубую шестерню открутить было достаточно тяжело. Отжимали монтеркой от блока, тем самым фиксируя, и крутили болт.
Вторая значительно легче — два болта на посадочное место маховика и стопорим монтеркой. Снимаются шестерни руками покачивая из стороны в сторону легонечко.
Следите за шпонками.
16. Оцениваем люфт валов. У меня в продольном направлении нехилый люфт, в поперечном — люфта вообще не чувствуется. На обоих валах.
Чуем чую что надо было это исправить, да прекрасно осознаю что мог бы на этом этапе таких дров наломать что пришлось бы двигатель — таки снимать. А этого ой как не хотелось. Посему пусть бегают как бегают 🙂
17. Ставим новые шестерни. Тут главное чтобы средняя точка смотрела на верх головки блока, левая точка была с мелким приливом на шестерне, две точки — с большим приливом на второй шестерне.
18. Снимаем поддон. Тут есть момент — его сложно снять при прикрученном стабилизаторе. Можно снять маслоприемник через щель, но это похоже на удаление гланд через задницу. Поэтому мы пошли другим путем и стали экспериментировать с поддомкрачиванием. Удачно поддомкратили справа от поддона. Там есть прилив такой. Сантиметров 3 вполне хватило чтобы снять поддон, предварительно пришлось его повернуть против часовой стрелки.
19. Сняли маслоприемник. Срани в маслоприемнике и поддоне было предостаточно. Маслоприемник был по самое нехочу забит текстолитовыми кусками. Туда даже отвертка не влазила чтобы прочистить 🙂 Заменили, естественно 🙂 Прочистили поддон.
20. Посадили прокладку на герметик на поддон. Это позволило потом избежать ее смещения при прикручивании.
21. Поставили держатель заднего сальника предварительно смазав герметиком. Сальник показался вменяемым и не подтекающим, поэтому менять его не стал. Хотя был наготове.
22. Собираем в обратном порядке 🙂
Сложности были при:
— одевании коробки. Придумали хитромудрую систему поддомкрачивания 🙂
— прикручивании подрамника. До сих пор слабо понимаю как так прикрутили 🙂
Потери:
Отломил шпильку втягивающего.
Сломалась пружина вилки сцепления. Поставил без пружинки — вроде норм.
При поднимании коробки разломился выключатель сигнала заднего хода.
Ну и по мелочи там.
Из интересного — остались два болта М8 откуда-то. А гаек ваще не хватило 🙂
Впечатления — определенно двигатель стал лучше крутиться — до 7,5 тыщ оборотов на холостых. И даже без такого грохота как был.
Вибрация появилась. Причем то появляется, то исчезает. Связываю это с перемещением вала вдоль своей оси — пара-то косозубая 🙂
Исчезает при уменьшении оборотов. Повышается при увеличении. (во всем диапазоне).
Ну и «турбинный» звук. Шестерни пластиковые, да 🙂 Пройдет 🙂
На ремонт, подготовку и уборку места ушло без малого 15 часов. Дособирали все с фонариком 🙂
Так что прежде чем начинать — не расчитывайте что за 3-4 часа справитесь.
В принципе, ничего страшного нет. Просто физически тяжело и нервно все.
Собственно, все. Все вопросы — в комменты.

photos by Пимпсег

Tags: Как слить масло с мотоблока ока

Замена масла дизельного мотоблока двигатель R-180.

Мотоблок Нева МБ-2. Замена масла в двигателе. — YouTube

24 Feb 2014 — 1 min — Uploaded by PROДАЧАМотоблоки Нева: . Вам нужно его выкрутить и слить отработку, обратно .

Масла заливаемые в мотоблок. Замена масла в мотоблоке .

12 May 2015 — 2 min — Uploaded by Торговый дом СилаВидео-инструкция: какое масло заливать в мотоблок, как заменить масло в редукторе и двигателе мотоблока.

Если перелить масла выше отметки MAX, то что ожидает двигатель. | Автор топика: Егор

вчера поменял масло и фильтр кажеться немножко перелил где то 1-2 мм выше отметки МАХ Владимир после этого ездил около 30 км но все таки беспокоюсь из — за этого Евгений подскажите пожалуйста! заранее спасибо!

Станислав Некоторое превышение уровня масла заметного негативного воздействия не принесет. = это если налить масла столько что коленвал будет задевать своими щеками и противовесами поверхность масла тогда уже будет плохо= в двигателе сделается столько масляных брызг и тумана что система вентиляции не будет справляться и произойдет выброс масла даже в выхлопную систему Пётр атак-3-10 мм лишнего масла в общем то ничего не сделают. единственное что двигатель будет дольше прогреваться Вот мало масла- это намного опаснее-и повышенный износ и возмодность задира вкладышей. Ну и гарячее масло занимает больший обьем — потому и уровень выше. = некоторые производители даже пишут =на холодном или на прогретом двигателе проверять уровень.

Роман ничего страшного

Иван Правильно беспокоишься. Видел, что с ракетой было?

Максим Ничего не будет, вот если бы на 1-2 сантиметра. А так.. ну выдавит лишнее в крайнем случае через сальники и всё.

Геннадий Для начала проверь уровень после ночной стоянки Юрий. Если 1-2 мм, то катайся смело. Если намного больше, то лучше излишек слить.

Артур Знакомый на копейке лил масло до тех пор, пока оно не полилось из отверстия для щупа и ничего, ездит нормально.

Борис 174) ну что будет от масла?
лучше смазывается только

Михаил Даже если на 5 мм перелил, ничего страшного не будет. Если на пару сантимов перельёшь, то масло может попасть в воздушный фильтр и в большом количестве Валентин) )
И не верь, что выдавит сальники. На сальники давят только картерные газы, которые имеют свободный выход в воздухан.

Саша не стоит огрочатся. превышение 2-3 милиметра это не серьезно. вот когда полтора-два уровня то сальники вполне может выдавить

Кирилл если досихпор из под прокладок не потекло то ничего небудет

Олег сальник коленвала поменяешь и все лей чуть больше мин или между мин и макс

Масло в двигатель мотоблока Нева, Каскад, Угра, Субару .

Масло в двигатель мотоблока: какое лить, как проверить уровень или заменить. Если вы . Если у вас мотоблок типа Нева, Каскад, Угра, Субару, Лифна лучше применить смазку, учитывая . Старую смазку необходимо слить.

Как слить масло с мотоблока салют | последнее, 2019 год

как слить моторное масло с мотоблока агат бс-1 двигателя типа vanguard 6.5hp | Автор . Проверка уровня масла редуктора мотоблока МБ-1, Ока ..

Масло в двигатель мотоблока: какое лить, как проверить уровень или заменить

Если вы приобрели мотоблок для работы на участке, вам придется постоянно проверять техническое состояние оборудования. Таким образом, вы сможете продлить срок работы вашего железного помощника. Сразу же возникает вопрос, какое использовать масло в двигатель мотоблока: какое лить, как проверить уровень или заменить его.

Функции

Во-первых, необходимо ознакомиться с инструкцией, в которой будет все указано. Производители мотоблоков рекомендуют те масла, которые смогут свести к минимуму появление неисправностей в процессе работы агрегата. Необходимо запомнить, что моторное масло во время эксплуатации машины выполняет сразу четыре функции:

1. смазка;
2. уплотнение;
3. охлаждение;
4. очистка.

При постоянной работе у двигунов с воздушным охлаждением, образуется окисление и пригорание смазочного материала, которое остается на горячем цилиндре. В результате появляется большая задымленность на выхлопе.

Кроме того, в моторе начинается отложение смолистых веществ, которые становятся главной причиной загрязнения некоторых деталей. При этом, появляется шлам, от которого смазка агрегата усложняется, как показано на фото.

В этом случае рекомендовано применять вместе с маслом противоокислительные средства. Они способны очищать мотор от загрязнений и устранять вредные отложения. Можно использовать нефтепродукт высокого качества некоторых зарубежных производителей. Такая продукция выпускается уже с необходимыми добавками, как показано на фото.

Необходимо правильно выбрать сорт масла по классификации SAE. Если у вас мотоблок типа Нева, Каскад, Угра, Субару, Лифна лучше применить смазку, учитывая температурный режим вашей местности. Применяя нефтепродукт продукт типа 10W30 при температуре 5 градусов и выше, его расход будет намного больше, а также это может привести к поломке двигателя.

Выбор

Нужно заливать ту смазку, которая рекомендуется в инструкции, прилагаемой производителем к оборудованию. Если вы приобрели дизельный агрегат, то и смазка должна быть дизельная. Кроме того, в зависимости от сезона она бывает летней или зимней;
Если ваш железный помощник заправляется бензином, применяются масла разной вязкости по классу SAE и API. В теплое время можно применить полусинтетическую смазку SAE 30 5w30. Мотоблок, который будет работать в зимнее время, лучше заправить синтетическим маслом 0w40. Стоимость этого продукта высокая. Однако, читая отзывы, приходишь к выводу, что лучше заплатить дороже за смазку, чем затем менять двигатель;

Поэтому, знайте, что экономия в данном случае приводит к плачевному результату. Известно, чем качественней смазку вы зальете в вашу машину, тем лучше будет работать двигатель. Продукты низкого качества обязательно приведут к неисправной работе всего агрегата;

Так какое масло в двигатель мотоблока лучше заливать? Информацию о марке смазки для таких агрегатов, как Нева, Каскад, Угра, Субару, Лифна вы можете найти в прилагаемых инструкциях. Владельцы машин, согласно своему опыту, в отзывах отмечают, что смазка в мотоблок заливается в зависимости от времени года. Так, в летний период времени лучше использовать полусинтетическое средство -10W-40, а в холодное время — синтетическое 5W-40;

Чтобы залить смазочное средство в двигатель, нужно открыть крышку отверстия. Старую смазку необходимо слить. Жидкость (около 600 гр.) заливается к двигатель с помощью специальных приспособлений до нужного уровня – последний виток в горловине. Обычно, заливной картер немного наклонен, что дает возможность смазку не перелить. В конце крышку хорошо прикрутить, как показано на фото.

Когда менять

Теперь, когда вы определились, какая смазка подойдет для вашего оборудования, нужно побеспокоиться о четкой последовательности его замены. Новый, только что приобретенный мотоблок, необходимо первые 5 часов обкатать. После этого обязательно произвести первую замену смазки в моторе. Если этого не сделать, весь производственный мусор, осевший в двигателе во время сборки, смешается с маслом и машина перестанет работать сразу. Для полного удаления мусора, замену нефтепродукта лучше повторить еще через 5 — 7 часов. Следующую замену жидкости произвести через 30-55 часов эксплуатации.

Если вы используете агрегат каждый день полное рабочее время, то жидкость необходимо менять через каждые 25 часов. Если же вы пользуетесь своим железным конем не часто, замену смазки в агрегате можно выполнить после 50 часов эксплуатации. Однако, перед началом весенних работ на участке, в любом случае необходимо масло заменить.

Подведем итоги

Специалисты советуют пользоваться маслом, согласно инструкции по эксплуатации мотоблока. Тем не менее, многое зависит от того, в каких условиях работает мотоблок.

А когда менять смазку в двигателе, можно определить по цвету: если она приобрела черный цвет – меняйте немедленно, чтобы не «запороть» машину.

2 комментария на запись “Масло в двигатель мотоблока: какое лить, как проверить уровень или заменить”

Какое летнее масло,заливать в двигатель Subaru в мотоблок НЕВА

Здравствуйте, скажите можно ли залить на двигатель Лифан в мотоблоке каскад моторное масло Elf evolution 900 NF 5w-40 ?

Можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло?

Своевременная замена масла в конструкции мотоблока это очень ответственная и важная работа. Ведь без этого невозможно обеспечить качественную и длительную работу основных узлов и систем мотоблока. Ответ на вопрос — можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло и какое выбрать?

От качества, заливаемого в мотоблок моторного масла, во многом зависит срок службы вышеупомянутого агрегата. Следует помнить, что своевременная и правильная замена моторного масла обходится гораздо дешевле, чем покупка и установка новых деталей двигателя вышедших из строя из-за ненадлежащего ухода.

Почему автомобильное моторное масло не подходит?

Прежде всего, нужно руководствоваться инструкцией по эксплуатации мотоблока и только на основании этого документа выбирать необходимую марку и тип смазки. В этой статье мы рассмотрим все наиболее важные вопросы замены смазывающей жидкости в основных узлах мотоблоков.

Многие владельцы мотоблоков задаются вопросом, а возможно ли использование автомобильного моторного масла для смазки главных узлов агрегата. Опытные механики ответственно заявляют, что даже если в наличии имеется достаточное количество автомобильного, применять его для заливки в мотоблок не рекомендуется.

Все дело в том, что двигатель автомобиля и мотоблока имеют разную схему смазки и достаточно отличающийся температурный режим работы.

Кроме этого двигатели мотоблока и автомобиля отличатся друг от друга:

1. Специфической конструкцией
2. Степенью форсирования
3. Определенным материалом

Какие виды смазки нужно применять?

Существует два вида смазки для мотоблоков:

• Для 4-х тактного двигателя
• Для 2-х тактного двигателя

В связи с этим, заливать нужно именно такого вида, которое рекомендует производитель с учетом количества тактов определенной марки мотоблока. Наибольшее распространение в последние годы получили синтетические и полусинтетические масла прекрасно подходящих для использования в двигателях мотоблоков. В специализированных магазинах покупателю в ассортименте предлагаются различных видов иностранного и отечественного производства.

Как часто менять смазку в мотоблоке?

Дальнейшая замена масла должна осуществляться дважды в год:

1. Перед началом зимнего периода.
2. В начале весеннее-летнего сезона перед началом интенсивного использования агрегата на полевых работах.

Замена моторного масла в мотоблоке

Процесс замены масла в мотоблоке достаточно прост и занимает небольшое количество времени. Для этой работы нужно заранее подготовить тару для слива отработанной смазывающей жидкости с широким горлышком и набор ключей необходимого размера.

Весь процесс замены состоит из следующих работ:

1. Двигатель должен проработать на холостом ходу 4-5 минут для того чтобы масло разогрелось и быстро стекало;
2. Аккуратно мотоблок наклоняется и при помощи ключа определенного размера открывается сливное отверстие;
3. Отработанное масло полностью вытекает из отверстия в заранее заготовленную емкость;
4. Сливное отверстие закрывается;
5. Открывается заливное отверстие;
6. В заливное отверстие аккуратно вливают новое масло;
7. Надежно закрывается заливное отверстие.

После замены нужно проверить его уровень при помощи щупа. Объем слитого старого и залитого нового должен быть одинаковым. Очень важно проводить замену с одновременной заменой свечей зажигания.

Масло в топливную смесь

Для нормальной работы 2-х тактных двигателей часть масла нужно будет добавлять в топливо, готовя так называемую топливную смесь.

4-х тактные двигатели в такой смеси не нуждаются и их заправляют только чистым топливом без добавления масла. Дизельные двигатели также не нуждаются в добавлении масла в бензин, иначе они могут быстро выйти из строя.

Применение на практике приведенных выше рекомендаций позволит своевременно проводить замену смазки в агрегате, что тем самым позволит поддерживать его механизм в работоспособном положении и существенно экономить средства на его ремонт.

Надеемся наш обзор — можно ли в мотоблок заливать автомобильное моторное масло? Был полезен для вас. Просим вас оставлять свои пользовательские отзывы в комментариях ниже какой именно смазывающей жидкостью пользуетесь вы.

Сколько масла в редукторе Тарпан?

Какое масло в редуктор мотоблока Тарпан?

Согласно инструкции, для редуктора нужно использовать масло класса SAE 90. Что касается масла для двигателя, то нужная марка масла указывается в инструкции к самому двигателю (в разных моделях мотоблока Тарпан используется различный мотор, поэтому и масло будет разным).

1. Замена масла бмв х5 е70
2. Замена масла в вариаторе ниссан мурано z51
3. Как залить масло в редуктор
4. Замена масла в мкпп шкода октавия
5. Бмв х5 замена масла в акпп
6. Какое масло заливать в хендай крета
7. Какое масло лить в тойоту
8. Какое масло заливать в шевроле лачетти
9. Двигатель лифан не развивает обороты

Какой бензин заливать в Мотоблок Тарпан?

Мощность, л. с. В качестве топлива для мотокультиватора “Тарпан” используется бензин марки А-92.

Как залить масло в редуктор культиватора?

Для того, чтобы заменить масло в редукторе мотокультиватора, следует выполнить следующие действия:

1. Установить мотокультиватор в вертикальное положение
2. Подставить под редуктор емкость не менее 2 литров
3. Вывернуть пробку-сапун, очистить ее от загрязнений
4. Вывернуть винт слива масла, слить масло из редуктора

Почему двигатель мотоблока не набирает обороты?

Наличие бензина в топливном баке – если мотоблок не набирает обороты, то это часто свидетельствует о нехватке горючего, необходимого для исправной работы мотора. Очень часто владельцы мотоблоков сталкиваются с проблемой, при которой бензин проливается сквозь маленькое отверстие или трещину в топливном баке машины.

Как поменять масло в Мотоблоке Тарпан?

На различных интернет-форумах многие спрашивают – как заменить масло в мотоблоке Тарпан? Для начала необходимо слить масло в посуду, после чего залить в редуктор до оптимального значения (350 мл). При этом, заливка нового масла, как и слив старого, осуществляется через отверстие с пробкой.

Какое масло заливать в редуктор культиватора?

Для смазки редуктора применяют любое трансмиссионное масло, например, ТАД-17, ТАП-15В или с иной маркировкой по ГОСТу 23652-79. Перед тем как его залить, проверяют наличие старой жидкости.

Какое масло заливать в червячный редуктор культиватора?

Для высокой работоспособности в червячный редуктор следует заливать такие трансмиссионные вещества: ТЭП – 15, М-10В2, М-10Г2 отлично подходят для летнего периода и могут работать в температурном режиме от -5 градусов и выше; ТМ-5, М-8Г2 используют в более холодный период при температуре до -25 градусов.

Что залить в редуктор мотоблока?

масло трансмиссионное ТАД-17И или аналогов класса SAE 90 SAE 75W/90 категорий API GL-4, GL-5. Замена масла в редукторе двигателя и редукторе мотоблока производится после первых 25 часов эксплуатации.

Когда менять масло в Культиваторе?

Первая замена масла нового агрегата требуется через час работы, вторая через 5-6 часов работы двигателя, далее рекомендуют замену масла в двигателе через примерно 40 часов работы мотокультиватора или мотоблока — но я бы ориентировался на состояние масла!, это можно оценить вытащив щуп!

Какое масло залить в двигатель мотоблока?

Владельцы техники предпочитают использовать масло с маркировкой Sae, которое нужно заливать в двигатель при температуре воздуха не ниже 5оС. В его состав входит многофункциональный пакет присадок с противоизносными и антикоррозионными характеристиками.

Как часто менять масло в Мотокультиваторе?

периодом обкатки мотоблока (мотокулитиватора) считаются первые 8-10 часов работы. Последующие замены масла рекомендуется производить после каждых 25-30 часов работы агрегата.