Что будет если перелить масло в двигатель аккорд
Проверка уровней жидкостей
(каждые 400 км [250 миль] пробега или еженедельно)
Различные жидкости играют роль рабочих тел в системах смазки, охлаждения, отопления и кондиционирования воздуха, торможения, омывания стекол и т.д. Ввиду того, что все жидкости с течением времени подвержены разжижению и выработке, а также в ходе нормального функционирования систем постепенно загрязняются, необходимо периодически производить их полную замену. Прежде чем приступать к корректировке уровня или замене, ознакомьтесь со списком рекомендованных к использованию в автомобиле сортов жидкостей.
Примечание. При проверке уровней жидкостей автомобиль должен быть запаркован на ровной горизонтальной площадке, желательно с твердым покрытием.
Двигательное масло
Проверка уровня двигательного масла производится при помощи измерительного щупа, вставленного в направляющую трубку и опускаемого в двигатель до дна поддона его картера. На всех моделях измерительный щуп расположен в передней части силового агрегата .
Проверка уровня масла должна производиться перед первой в текущий день поездкой, либо спустя не менее 15 минут после остановки двигателя. Если выполнить проверку немедленно после выключения двигателя, результаты ее не будут адекватно отражать ситуацию, так как часть масла окажется распределенной по внутренним галереям и компонентам двигателя.
Извлеките измерительный щуп из направляющей трубки и насухо протрите его чистой ветошью или бумажным полотенцем. Вставьте щуп обратно в трубку до упора, затем вновь извлеките. Осмотрите лезвие щупа, проверяя величину смоченного маслом участка. Уровень масла должен находиться между верхней и нижней отметками на лезвии щупа. В случае необходимости долейте в двигатель соответствующее количество масла требуемого сорта.
Для подъема уровня от нижней отметки на щупе до верхней, требуется около одного литра масла. Выход уровня за пределы нижней границы допустимого диапазона ведет к развитию масляного голодания двигателя, чреватого серьезными механическими повреждениями последнего. Старайтесь также не переливать масло выше верхней отметки, так как это может привести к забрасыванию свечей зажигания или выходу из строя масла сальников силового агрегата в результате чрезмерного повышения давления.
Для того чтобы залить масло в двигатель необходимо снять оборудованную резьбой крышку заливной горловины. С целью минимизации разбрызгивания масла во время заправки его в двигатель воспользуйтесь воронкой, либо масленкой с длинным носиком. Залив масло, наверните и прочно затяните крышку заливной горловины, затем запустите двигатель и внимательно осмотрите на наличие признаков утечек масла сливную пробку и сопрягаемую с блоком поверхность масляного фильтра. Заглушите двигатель, обождите около 15 минут, в течение которых масло сольется в поддон, и еще раз проверьте уровень.
Проверка уровня моторного масла является важной профилактической процедурой обслуживания двигателя. Постоянное снижение уровня свидетельствует о наличии утечек масла в результате выхода из строя сальников, повреждения уплотнительных прокладок, износа поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Если масло по цвету или консистенции напоминает молоко, либо в нем присутствуют капли воды, это говорит о возможном повреждении прокладки головки цилиндров, либо образовании трещин в теле головки(ок) или блока. Проверка должна быть произведена без промедления. Во время измерения уровня масла всегда проверяйте также его состояние. Большим и указательным пальцами снимите с лезвия щупа следы масла, — в случае присутствия в нем мелких металлических частиц масло подлежит замене (см. Раздел Замена двигательного масла и масляного фильтра).
Охлаждающая жидкость двигателя
Предупреждение! Не допускайте попадания антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля. Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды. Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода. Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре, без промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость. Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание детей и животных. О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь с местными властями. Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость в канализацию и на землю!
В последнее время были разработаны нетоксичные сорта антифриза, однако они также должны утилизироваться в организованном порядке.
Все описываемые в настоящем Руководстве модели автомобилей оборудованы системой охлаждения компенсационного типа, работающей при избыточном давлении. Изготовленный из полупрозрачной пластмассы расширительный бачок системы охлаждения расположен в двигательном отсеке и соединен переливным шлангом с основанием заливной горловины радиатора. При перегреве двигателя охлаждающая жидкость расширяется, и ее избыток перетекает через клапан, вмонтированный в крышку заливной горловины радиатора, в расширительный бачок. По мере остывания, жидкость возвращается по шлангу обратно в радиатор, что позволяет постоянно поддерживать в норме ее уровень в системе.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке проверяется на регулярной основе и должен находиться между отметками MIN и МАХ на полупрозрачных стенках бачка. Следует помнить, что уровень жидкости зависит от ее температуры, поэтому в холодном состоянии он должен находиться лишь чуть выше нижней отметки, а после прогрева двигателя — подниматься к отметке МАХ. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив в бачок через горловину требуемое количество свежей смеси.
Примечание. Не снимайте крышку с радиатора для проверки уровня жидкости в нем при разогретом двигателе! Для корректировки уровня жидкости используйте только требуемого состава смесь этиленгликоля и дистиллированной воды (примерно 50/50). Помните, что частое применение для корректировки уровня охлаждающей жидкости простой воды приводит к постепенному разжижению антифриза и утрачиванию смесью своих морозостойкости и антикоррозионных свойств.
Постоянное падение уровня охлаждающей жидкости обычно свидетельствует о развитии утечек в системе. Проверьте на наличие следов утечек радиатор, шланги, заливную крышку, сливные пробки и корпус водяного насоса. Если никаких признаков утечек выявить не удается, следует произвести проверку крышки радиатора давлением в условиях мастерской автосервиса.
Примечание. Ни в коем случае не снимайте крышку с радиатора/расширительного бачка при разогретом двигателе!
При необходимости снятия крышки радиатора дождитесь полного остывания двигателя, затем обмотайте горловину толстым слоем ветоши и медленно отверните крышку до первого упора. Если при этом происходит выброс пара, дайте двигателю еще немного остыть, лишь после этого окончательно снимайте крышку.
Помимо уровня проверяйте также состояние охлаждающей жидкости, — она должна быть относительно прозрачной. Если охлаждающая жидкость окрашена в красновато-коричневый цвет ржавчины, система охлаждения должна быть опорожнена, промыта и заправлена свежей смесью антифриза с водой. Даже если жидкость внешне не подвергается никаким изменениям, входящие в ее состав ингибиторы коррозии с течением времени подвергаются выработке, поэтому охлаждающая жидкость должна заменяться регулярно в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля.
Старайтесь не допускать попадания антифриза на открытые участки кожи или окрашенные поверхности кузовных компонентов. Случайно попавшие брызги немедленно смывайте обильным количеством воды.
Жидкость омывания ветрового и заднего стекол автомобиля
14 Жидкость омывания ветрового стекла заливается в специальный резервуар, расположенный в левом переднем углу двигательного отсека автомобиля. В регионах с умеренным климатом в качестве жидкости для омывания стекла может использоваться чистая вода, однако не следует заполнять резервуар более чем на 2/3 с целью компенсации расширения воды при ее замерзании во время заморозков. При эксплуатации автомобиля в суровых климатических условиях следует заливать в резервуар только патентованные стеклоочистители, обеспечивающие соответствующее снижение точки замерзания жидкости. Во избежание обмерзания стекла при омывании в холодную погоду предварительно прогревайте его путем обдува пропущенным через теплообменник отопителя воздухом.
Примечание. Ни в коем случае не используйте для добавления в жидкость для омывания стекол используемый в системе охлаждения антифриз, — последний агрессивен по отношению к лакокрасочному покрытию кузовных панелей!
Гидравлическая жидкость тормозной системы и привода сцепления
Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) закреплен на блоке сервопривода вакуумного усилителя тормозов. Гидравлический цилиндр сцепления используется на моделях с РКПП и закреплен по соседству с ГТЦ непосредственно на задней переборке двигательного отсека. На моделях, оборудованных ABS в правой части двигательного отсека располагается резервуар гидравлического модулятора антиблокировочной системы.
Примечание. Перед проверкой уровня жидкости модулятора ABS на автомобиле следует совершить короткую (несколько минут) поездку с целью выравнивания давлений. Если уровень жидкости поднимается значительно выше отметки МАХ, автомобиль следует отогнать на станцию техобслуживания для проведения более подробных проверок и выполнения необходимого ремонта.
Уровень жидкости внутри резервуаров хорошо просматривается сквозь полупрозрачные стенки последних и должен поддерживаться между двумя отметками MIN и МАХ на стенках. При соответствующей комплектации не забывайте проверять также уровень гидравлической жидкости в резервуаре блока ABS, расположенного в правой части двигательного отсека.
В случае необходимости корректировки уровня жидкости тщательно протрите крышку соответствующего резервуара и поверхность вокруг нее чистой ветошью во избежание попадания в систему грязи.
При заливании жидкости в резервуар следите за тем, чтобы не разбрызгивать ее на окружающие окрашенные поверхности кузовных элементов. Добавляйте в каждую из систем только жидкость оговоренного нормативными требованиями сорта. Смешивание двух жидкостей различного сорта ни в коем случае недопустимо! При корректировке уровня жидкости в резервуаре ГТЦ не доводите его до верхней отметки примерно на 20 мм, — после установки крышки уровень автоматически придет в норму. Внимание: Тормозная жидкость в высшей степени химически агрессивна, — не допускайте попадания ее в глаза и на окрашенные поверхности кузовных панелей! Не используйте для добавления в систему гидравлическую жидкость, простоявшую более одного года, либо хранившуюся в неплотно закрытой таре. Помните, что тормозная жидкость является очень гигроскопичной и обладает способностью впитывать влагу из воздуха, после чего эффективность ее заметно снижается!
На этапе корректировки уровня следует также внимательно проверить состояние жидкости и внутренних стенок резервуара. В случае выявления грязевых отложений, твердых посторонних частиц или капель воды система должна быть опорожнена и заправлена свежей гидравлической жидкостью (см. Главу Сцепление и приводные валы или Тормозная система).
После того как резервуар будет заполнен до требуемого уровня, плотно посадите на него крышку.
Помните, что уровень гидравлической жидкости в резервуаре ГТЦ по мере срабатывания фрикционных накладок тормозных колодок медленно опускается, однако это снижение всегда очень незначительно. Если жидкость приходится доливать слишком часто, значит, в системе имеет место утечка, источник которой должен быть без промедления выявлен, а причина устранена. Внимательно осмотрите все тормозные линии и их штуцерные соединения, включая суппорты, колесные цилиндры и сервопривод вакуумного усилителя (подробнее см. в Разделе Проверка тормозной системы). Падение уровня жидкости в резервуаре главного цилиндра сцепления указывает на наличие утечек в системе гидропривода последнего (см. Главу Сцепление и приводные валы).
Если в ходе проверки уровня жидкости в ГТЦ выявится тот факт, что его резервуар практически опустошен, тормозная система должна быть полностью прокачана (см. Главу Тормозная система).
Перелили масло в двигатель
После очередной замены масла в двигателе в сервисе заметил, что залили больше, чем обычно, покупал масло 4+1 л, осталось 0,5 литра. Залили 4,5 литра. Уровень на щупе выше максимума на 4-5 мм. Кто знает — это не критично? Вопрос нешуточный, озадачен сильно)
Honda Accord 2006, двигатель бензиновый 2.4 л., 190 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Honda Accord, 2005
Honda Accord, 2005
Honda Accord, 2008
Honda Accord, 2007
Комментарии 25
я при замене масла 5 литров заливаю, так как езжу почти всегда в отсечке и в любом случае масло горит, даже 5/40. масло раз в 5 тысяч меняю, как раз этот лишний литр в трубу вылетает за это время)
В сервисе всегда над слесарем стою и слежу чтобы залил ровно 4.1 л если не откчивали с поддона трубочкой и 4.2 л если откачали. Ровно МАХ уровень получается. Бывало просто отдавал ровно сколько нужно залить, остаток сливал себе заранее в соску.
Забей. При таком переливе ничего не выдавит и ничего не случится. И уровень проверял на горячую? У меня в мануале написанно что уровень проверять на горячую, например на заправке.
Если уж сильно волнует, берешь систему для капельницы в аптеке и самый большой шприц, который есть ну и через дырку от щупа откачиваешь.
Шприц и капельница самый простой и чистый способ, сам откачивал так разок когда-то.
если на триста грам налили больше можно вообще не парится, изменнения какие нибудь есть ну там дымить стала больше или тяга стала хуже, нет тогда забей.
На щупе есть, выше меток min и max, пипка цветная или изгиб, везде по разному. Это нижняя точка коленвала, если ниже ее, то теоретически все нормально. 4-5 мм это не критично, как уже ниже писали, паниковать не стоит, но лучше слить, если движек любите покрутить. Если выше 4к не крутите, можно даже не трогать.
Ничего страшного не будет но обязательно слей и доведи до нормы.
Лучше чуток слить. Это не сложно. Я сам сливал, когда до меня перелили.
В спокойном режиме езды ничего не будет но как только начнешь вжаривать, давление картерных газов возрастет выше нормы и возможно будут потеть потенциально слабые места и не только.
мне также перелили как то немного но так как у меня от замены до замены щуп уходит я не стал париться нечё страшного вроде не произошло, но если у тебя мотор вапще его ни грамма не употребляет лечше слей малость)
Оно будет пенится и искать дыры для выхода. Конечно, что сальники будет выдавливать, явно преувеличено — давление, врятли, поменяется настолько.
Но хорошего мало.
А исправить элементарно: шприц 20мл и трубочка от капельницы — через отверстие для щупа. Все есть в аптеке, дел на 10мин.
Если масло жрет, все хорошо будет) уровень встанет на место )
Если в фильтр не лили масло, то оно ещё там осядет и уровень тоже станет ниже после первого запуска мотора
Ну в если не подходят 2 пункта то посматривай за подтеками, сальники могут не выдержать
Но лучше слить для спокойствия и мастеру рукожопу мозг ввебать
Ничего не будет
это плохо.начнет давить из сальников.срочно сливать и смотреть. Больше не езди на этот сервис)
немедленно съезжу, солью масло. сервис хороший, работник там новый был
supertuniing
это плохо.начнет давить из сальников.срочно сливать и смотреть. Больше не езди на этот сервис)
Хм… мне вот как нубу объясните а КАК уровень масла в поддоне влияет на давление в масло-каналах после масло-насоса?
Да я так же считаю, как и ты. И вон коллега мне по работе говорит, что часто переливает. Но с какого икса мой мастер (а он свапы делает, тюнинг ставит и короче гуру и не последний фиг) говорит, что плохо это дело и заставил меня сливать один раз, когда я перелил сам вручную. Хз думаю, хуже не будет если он сольет по серединку щупа.
А вот середина на подобных моторах, в которых часто «жор» — не лучший вариант. По мне так максимум — это гуд.
на самом деле середина тоже норм и некритична. С максимум просто меньше проверять надо
Не спорю. Учитывая интервалы 5-7т.км. до максимума долил и забыл)
Что будет если перелить масло в двигатель аккорд
Хондавод 
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 122
Имя: Алексей
Город: Красноярск
Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП
Привет уважаемым форумчанам!
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 127
Имя: Юрий
Город: Los Angeles
Машина: ’99 Honda Accord LX F23A4
Нирвану познавши.
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 11.659
Имя: Дмитрий
Город: Fryazino
Машина: RAV4 2.4
друг купил CR-V 2001г из USA
масло в коробке было под завязку, аж из сапуна выливалось
и периодически загоралсь ошибка — замедленное переключение передач
когда лишнее масло слили, всё стало ок
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 127
Имя: Юрий
Город: Los Angeles
Машина: ’99 Honda Accord LX F23A4
Они здесь не знают как масло в коробке мерять. Я как только купил Ассорд поехал на СТО менять масло в двигателе, а заодно и попросил проверить уровень в коробке. Так он стал мерять на работающем двигателе. Я тогда и сам не знал как это делать.
А другой раз, хотел поменять масло в коробке на автомате, чтоб все промыть. На двух (!) СТО был. ситуация такая. Аппарат подключили, двигатель включили. смотрят не идет масло по шлангам. В одной мастерской сказали «Аппарат не работает», а в другой «Коробка не работает».
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 436
Имя: Сергей
Город: Иркутск
Машина: Honda Stream
Исполняющий желания
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 10.099
Имя: Александр
Город: Иркутск/38
Машина: Эвок и КингКвад
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 571
Имя: Алексей
Город: Иркутск
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.674
Имя: Константин
Город: Калининград
Машина: Honda Civic FD7
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 122
Имя: Алексей
Город: Красноярск
Машина: Honda Accord 2.0 VTS АКПП
Хондавод
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 86
Имя: Фаниль
Город: Уфа
Машина: Не хонда
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Что будет если залить бензин в дизельный двигатель
Многих владельцев интересует, что будет, если залить бензин в дизельный двигатель. Такая ситуация встречается часто, поэтому вопрос имеет высокую актуальность. Каждый владелец должен знать, каким образом надо действовать и что предпринимать нельзя, если был залит бензин вместо дизеля.
Как работают бензиновые и дизельные движки — их отличия
Для ответа на вопрос «можно ли в солярку добавлять бензин» необходимо понимать разницу функционирования силовых агрегатов, работающих на разных видах топлива. В бензиновом движке горючее сначала впрыскивается в цилиндр. После этого оно под давлением сжимается, а затем происходит поджиг электрической искрой от свечи. При возгорании горючая смесь толкает поршень и происходит его движение. Если не будет возгорания от искры, то мотор не будет работать, а дизельное топливо такими свойствами не обладает.
Перед тем, как добавлять бензин в солярку, нужно понимать, что у него совершенно иной принцип действия. Под воздействием поршня происходит сжатие обычного воздуха и резкое его нагревание. Как только через форсунки впрыскивается дизтопливо, оно мгновенно воспламеняется. После этого процесс действия будет аналогичным описанному выше силовому агрегату. То есть, работа мотора зависит больше не от искры, а от давления, которое необходимо для поджига.
Что делать?
Если в бензиновую машину попала солярка, то в таком случае действия водителя должны заключаться в том, чтобы остановиться в безопасном месте. Потом необходимо вызвать эвакуатор, который доставит транспортное средство на сервисную станцию. Там проведут манипуляции по выкачиванию из бака оставшегося дизельного топлива. А потом сервисмены выполнять установку новых свечей, а также проведут процедуру промывки форсунок впрыска. Далее потребуется провести еще одну сервисную операцию — заменить в двигателе масло. Это необходимо потому, что определенное количество солярки попало туда и оно уже не пригодно для использования. Также необходимо заменить и установить новые топливные фильтры. Нередко при ошибочной заливки топлива, когда солярка попала в бак бензиновой машины, из строя может выйти нейтрализатор выхлопа, а также датчики, совместно с которыми он работает.
Характеристики каждого вида топлива — октановое и цетановое число
Нередко можно услышать, как водители стремятся улучшить качества дизельного топлива, добавив в пропорции бензин. Особенно это актуально зимой, ведь зимние виды солярки стоят дороже из-за содержащихся в ней специальных присадок. Чтобы улучшить возгораемость смеси и сделать её менее густой, как раз и разбавляют солярку бензином — последствия такого действия могут принести не только пользу, но и вред. Почему так происходит? Потому что многие наши сограждане пытаются создать горючую смесь, которая не замерзала бы в зимние холодные месяцы.
Перед тем, как начать лить в бензин солярку зимой, нужно учесть, насколько важен для дизельного мотора момент зажигания. Если рабочая смесь начнет воспламеняться самостоятельно, возникает эффект так называемого «калильного зажигания». В отличие от понятия октанового числа, которое характеризует способность бензина к самовозгоранию, у солярки есть обратный показатель, который называется цетановое число.
Это примерно аналогичный критерий, только он показывает способность горючего к возгоранию в процессе его сжатия. Чем большим оно будет, тем быстрее оно будет вспыхивать и создавать полезную энергию. У самых лучших сортов солярки этот показатель может достигать 55 единиц. Поэтому, если добавить бензин в дизтопливо, даже зимой, то можно вызвать взаимодействие исключающих друг друга величин. При смешивании октан-число бензина в родном движке снижается, как и мощность мотора, зато возрастает детонация и сильнее начинают стучать клапана.
А что произойдёт при обратном процессе? Соответственно:
- снизится показатель цетанового числа;
- ухудшатся смазочные свойства горючего;
- повысится время сгорания смеси;
- уменьшится полезный КПД двигателя.
Что произойдет, если в ваш бензиновый двигатель попадет солярка или наоборот в дизель – бензин?
Здравствуйте! Сегодня, я бы хотел предложить вам статью о том, что может произойти, если по ошибке, в ваш бензиновый мотор попадет дизельное топливо ( т.е. солярка
), или же противоположная ситуация, в дизельный двигатель вам зальют — бензин.
И так, как вышеперечисленные двигатели и их сопутствующие компоненты, имеют разный по своей сути принцип действия, а потребляемое ими топливо сильно отличается по своим характеристикам, то думаю, что вам не трудно будет догадаться, что такое досадное недоразумение, будет иметь негативные последствия.
Солярка в бензиновом двигателе
Если в ваш двигатель так, или иначе попадет дизельное топливо, это сильно не навредит вашему бензиновому двигателю, даже если попытаетесь его запустить.
Солярка тяжелее бензина и гораздо более «жирная». Она нуждается в давлении для воспламенения, и не испаряется, как бензин. Но что же, все таки, может произойти после попадания её в бензиновый двигатель?
Когда вы пытаетесь завести двигатель, свечи зажигания не смогут воспламенить дизельное топливо, и двигатель не запустится. Но предположим, что при попытке запустить двигатель, он всё же заведется, а случится это может потому, что в баке вашего автомобиля оставалось некоторое количество бензина. В принципе не чего страшного не произойдет, как только солярка дойдет до двигателя, ваш автомобиль не много почихает, и сам заглохнет, даже если вы не сделаете это, за него.
Что происходит при заправке бензином
Стоит отметить, что традиция разбавления была придумана компанией Toyota, которая в своё время рекомендовала разжижать солярку низкооктановым бензином. В дальнейшем от этой практики стали отказываться. И вот почему: последствия от разбавления солярки бензином напрямую связаны с парафином. При понижении температуры он переходит в другое состояние, попросту говоря, кристаллизируется. Процесс начинается уже с температуры минус 5 градусов, то есть, с первыми заморозками. Обнаружить это можно и на глаз, в виде помутнения горючего.
Впоследствии эти кристаллы застревают в бумажном фильтре, а дальше вообще образуют пробку, через которую едва может проникать солярка. Вот почему столь опасными являются первые заморозки и наиболее сильные морозы, когда велик риск заправить своего железного коня летним дизтопливом, не подходящим для погоды. Чтобы снизить порог фильтруемости, автовладельцы и задают себе постоянно вопрос: как разбавить солярку бензином?
С давних пор такой способ разведения горючего практиковался у отечественных автолюбителей, в особенности у тех, кто регулярно работает в северных районах. В некоторых случаях до 70% смеси могло быть разбавлено керосином. Даже для грузовых автомобилей такие методы трудно назвать безболезненными. Дело ещё в том, что дизтопливо является дополнительной смазкой для трущихся элементов из топливной системы. При её разведении смазывающие характеристики, как и вязкость, снижаются. Это приводит к снижению эксплуатационного ресурса топливной системы.
Как последствия зависят от пропорций разведения
Как уже говорилось ранее, всё начинается со снижения цетанового числа. Возрастает показатель самовоспламенения горючей смеси вследствие ее сжатия. Процесс сгорания становится более жестким, а нагрузка на детали кривошипно-шатунного механизма возрастает. Ухудшаются пусковые качества мотора, выхлоп становится более дымным, а запасные части преждевременно изнашиваются. Поэтому даже зимой добавлять в бензин солярку никак не станет оптимальным выходом из ситуации.
Заправка в бак дизельного автомобиля бензина с любым октановым числом может привести к неприятным последствиям, которые обернутся дорогостоящим ремонтом. Правда, последствия будут зависеть от того, сколько и какого топлива оказалось по итогу в баке. Если бак был полностью пустым, то машина сможет продолжать движение лишь по той причине, что топливная система будет содержать в себе некоторое количество дизтоплива. Однако в дальнейшем силовой агрегат попросту заглохнет. Что сделает в этом случае водитель? Скорее всего, отбуксирует свою машину на ближайшее СТО, а дальше топливная система будет промыта, а фильтры заменены новыми.
Если же пропорции между бензином и соляркой будут другими, то будут другими и результаты. Допустим, в мотор успевает поступить определенное количество и одного вида топлива, и другого. Если бензина будет в баке больше, то мотор опять-таки заглохнет, и это чревато незначительным ущербом для него. Механическое разрушение дизельного мотора может происходить тогда, когда водителю долго удается ездить на непредназначенном для этого топливе. Рекомендуется обращать внимание на следующие возможные симптомы:
- работа двигателя в «жестком» режиме;
- заметное снижение мощности;
- повышение рабочей температуры;
- неустойчивая работа движка.
Что будет, если залить дизтопливо в авто с бензиновым двигателем: сразу конец или еще помучается?
Перепутали на заправке шланг с топливом: с кем не бывает? Ни с кем не бывает, но от этого тем «счастливчикам», которым заправщик плеснул солярки в бак бензинового авто, легче не становится. В общем, шутка смешная, а ситуация грустная, поэтому давайте разберем, что все-таки произойдет.
Для понимания последствий неосторожной при заправке нужно иметь представление о двух главных характеристиках бензина и дизтоплива — это октановое и цетановое число соответственно.
Октановое число бензина обозначает, насколько бензин хорошо сопротивляется сжатию и не детонирует самопроизвольно.
За воспламенение смеси в бензиновых двигателях отвечают свечи, поэтому топливо само по себе взрывать в какой попало момент не должно.
Особенности сжатия и воспламенения
Известно, что перед воспламенением дизельного горючего есть небольшая временная задержка, в отличие от той же бензиново-воздушной рабочей смеси, которая зажигается искрой в строго установленный момент. Что касается дизеля, то наибольший объём смеси должен сгореть еще до того момента, пока поршень достигнет своей верхней точки. Делается так, чтобы создаваемое давление из-за расширяющихся газов передавалось поршню в виде энергии с первых секунд его движения. Слишком позднее или слишком ранее зажигание приведет к потере коэффициента полезного действия движка и нарушению стабильности его работы.
Добавить в солярку бензина — это не выход, поскольку определенных характеристики последнего мешают ему нормально сгорать в «неродном» моторе. При смешивании задержка в воспламенении рабочей смеси увеличивается, сгорает она раньше положенного момента, а, стало быть, снижается отдача и мощность. Кроме того, нужно понимать некоторые особенности топливоподачи дизельного мотора. Сначала в форсунку вводится небольшое количество горючего, а основная масса поступает с запозданием — это позволяет смеси сгореть более качественно и эффективно.
Благодаря такой особенности функционирования давление газов на поршень становится более равномерным. Зато обе порции горючего, подаваемые через форсунки по отдельности, сгорают и прогорают более эффективно. Такой впрыск обеспечивает плавную и тихую работу силового агрегата за счет равномерного сгорания смеси в цилиндре. В чем разница, когда водитель пытается смешать бензин с соляркой? В момент первого подвпрыска воспламенения не происходит. Производится оно лишь тогда, когда абсолютно весь объём смеси подан в цилиндр, а поршень сожмет ее до максимального давления.
Мнение «знатоков»
«По моему скромному мнению…»
Можно найти на форумах некоторых «экспертов», которые на полном серьёзе утверждают, что дизельное топливо не только не вредит бензиновому мотору, но даже полезно, если его смешать с бензином. Аргументируют это тем, что расход топлива будет ниже. Если в случае с ацетоном движок хотя бы не умрёт, то с соляркой всё наоборот. Некоторые новички верят в этот миф.
