Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если отключить акб при работающем двигателе

Не давайте так «прикурить» другой машине! 8 традиционных ошибок

Можно или нельзя делать Это сегодня? Мнения расходятся. Форумы заполнены выдержками из инструкций разных лет с противоположными советами. Самый обтекаемый официальный ответ звучит так: мол, если на вашей машине сел аккумулятор, то можно пустить двигатель от внешней АКБ, подсоединив провода «согласно прилагаемой схеме». А вот насчет прикуривания чужих машин инструкции молчат.

Мое мнение такое: это нежелательно для машины-донора. Конечно, в жигулевскую эпоху «прикуривание» было нормальным повседневным явлением. Но с тех пор как машины стали больше походить на мобильные компьютеры, дружно поползли сообщения, что подобная доброта выходит кому-то боком. Причина одна — отказы бортовой электроники. И я не думаю, что это — совпадение: процессорам в ряде случаев действительно что-то не нравится. Если даже простое отключение клеммы они порой воспринимают как покушение на свой суверенитет, фиксируя ошибку и отказываясь работать дальше, то что удивительного в том, что и прикуривание им тоже не по душе?

В общем, какова бы ни была причина указанных неприятностей, я не вижу смысла ставить эксперименты на своем автомобиле. Да и на чужом тоже: неприятно, когда человек помог вам завести машину, а сам после этого остался без транспорта.

Впрочем, процесс пока что жив. Можно «прикуривать» и от отдельной батареи, и от непритязательных машин — варианты есть. Но при этом в любом случае желательно не допускать банальных ошибок. Вот основные из них.

  1. Не надо давать прикурить владельцу автомобиля, стартер которого нормально крутился, пока не посадил батарею в ноль, но мотор при этом так и не завел. Тут дело не в ампер-часах, а в неисправности, которую надо устранять. В противном случае ваша АКБ тоже сядет — только и всего.
  2. Не пытайтесь пускать автомобиль, родная батарея которого явно мощнее вашей. В жару такой номер еще может прокатить, поскольку требуемый ток не будет заоблачным. А вот на морозе батарейка малолитражки вовсе не обязана выдавать ток для прокрутки холодного многолитрового дизеля.
  3. При подсоединении проводов не нужно первыми соединять «минусы». Конечно, на бумаге разницы никакой, а вот на живых машинах она есть. Дело в том, что если при соединенных минусах вы нечаянно заденете плюсовым проводом любой металлический элемент одной из машин, то получите в подарок фейерверк, искры, дым… А то и пожар — если уронить плюсовой провод куда-то в моторный отсек, где он, по закону подлости, застрянет… Но вот если первыми соединить плюсы, то подобная вероятность практически исключена: разве что вы уроните минусовой провод в точности на плюсовую клемму…

На всякий случай вновь публикуем правильную последовательность подсоединения проводов в процессе прикуривания:

  1. Соединяем положительный (+) пусковой провод с положительным (+) выводом батареи-донора, а затем — с положительным (+) выводом разряженной батареи.
  2. Соединяем отрицательный (-) пусковой провод с отрицательным (-) выводом вспомогательной батареи, а затем — с рымом для поднятия силового агрегата или иным «металлом». Если доступа к «металлу» нет, соединяем его с (-) выводом батареи помирающего автомобиля.
  3. Убеждаемся, что провода не касаются лопаток вентилятора и прочих подвижных деталей двигателя.
  4. Пытаемся пустить капризный мотор. Если успешно, то отсоединяем отрицательный провод (сначала от ожившего автомобиля, затем от батареи-донора), а затем положительный провод в той же последовательности.
  5. Даем двигателю поработать — не глушим его сразу. Пусть подзаряжает штатную АКБ.
  6. Пытаемся осознать причину неработоспособности штатной батареи.

И последнее. Если с вашей машиной в результате случится что-то «не то», не говорите в сервисе, что давали кому-то прикурить… Намек понятен?

P.S. А всех, кто имеет свое собственное мнение по части «прикуривания», приглашаем принять участие в нашем опросе на эту тему. Ведь сегодня дать прикурить готовы далеко не все.

  • Безопаснее же всего использовать пусковое устройство.
  • Если есть подозрения, что аккумулятор не выдержит первых морозов, заранее задумайтесь о покупке качественного зарядного устройства.

Генератор, Зарядка? Или?

#1 ОФФЛАЙН Morgan

  • Пользователи
  • Cообщений: 14
    • Город: Москва ЮЗАО
    • Автомобиль:
      W210 E320 Elegance

    Всем привет, появилась следующая проблема!
    При снятии + клеммы с аккумулятора,машина глохнет!
    Но если я до + клеммы снимаю — клемму машина не глохнет!
    Тоесть получается глохнет она только при снятии + клеммы!
    Прошлым летом такой проблемы не наблюдалось!
    Причем аккумулятор 100% заряжается!
    В чем может быть дело, помогите разобратся!

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    появилась следующая проблема!
    При снятии + клеммы с аккумулятора,машина глохнет!

    Но если я до + клеммы снимаю — клемму машина не глохнет!

    Прошлым летом такой проблемы не наблюдалось!
    Причем аккумулятор 100% заряжается!

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН Morgan

  • Пользователи
  • Cообщений: 14
    • Город: Москва ЮЗАО
    • Автомобиль:
      W210 E320 Elegance

    Объясни, нафига сдергиваешь + клемму ?

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    Я имел ввиду что если сначало снять минусовую клемму, машина не глохнет, и если сразу после минусовой снимаешь плюсовую,она сразу же глохнет!
    Тоесть без минуса она нормально работает,при снятии плюса глохнет!

    Когда менял аккумулятор снимал клемы!А не глушил,потому что тот акум который ставил,был почти совсем разряжен!

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Morgan

  • Пользователи
  • Cообщений: 14
    • Город: Москва ЮЗАО
    • Автомобиль:
      W210 E320 Elegance

    Нет разницы где «рвать цепь» аккумулятора. Тем более, что после снятой минусовой клеммы аккумулятор уже отсутствует в системе автомобиля. Его попросту нет. Поэтому такого просто не может быть.
    Для примера : подключаем лампу к аккуму. Отрываем провод от плюса аккума — лампа погасла.
    Снова подключаем, отрываем минус от аккума — лампа продолжает гореть .

    Во-первых : никогда не делай так больше.
    Во-вторых : нафига менять аккум на разряженый ? Внешней зарядкой не зарядить перед заменой аккума ?
    Удачи !

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН Morgan

  • Пользователи
  • Cообщений: 14
    • Город: Москва ЮЗАО
    • Автомобиль:
      W210 E320 Elegance
    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН ЗоМер

  • Модераторы
  • Cообщений: 28 972
    • Город: Санкт-Петербург

    никогда не снимай клемму аккума при работающем моторе.

    Напряжение на заведенном авто — 14 вольт. При скидывании клеммы аккума на заведенном движке возможен импульсный скачок напряжения 40-100 вольт.
    Удачи !

    W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН Morgan

  • Пользователи
  • Cообщений: 14
    • Город: Москва ЮЗАО
    • Автомобиль:
      W210 E320 Elegance

    Читал внимательно ?
    Из первой ссылки :
    Очень плохой тест. можно убить всю электронику, если регулятор напряжения в генераторе чудит — могут быть всплески до 40 вольт. По замену ECU и все, что было включено в этот момент. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ. РИСК ОЧЕНЬ ВЕЛИК!
    Там же :
    с уазика сдергивали АКБ при включеных габаритах (в сумерках) — лампочки сгорели в момент отключения клемм.
    Из второй ссылки :
    Снятие клеммы АКБ при работающем двигателе отчасти похоже на ситуацию с «прикуриванием»: напряжение на АКБ как будто упало до нуля. Зарядка обеспечивается повышением регулируемого напряжения на генераторе, а ток все не течет (некуда) – напряжение растет скачкообразно, и характерная величина амплитуды импульса превышает 100V.

    Напряжение на заведенном авто — 14 вольт. При скидывании клеммы аккума на заведенном движке возможен импульсный скачок напряжения 40-100 вольт.
    Удачи !

    Сообщение отредактировал Morgan: 24 Апрель 2012 — 10:24

    Что будет если отключить акб при работающем двигателе

    Закупка отработанных аккумуляторных батарей

    Продажа новых аккумуляторов

    • Узнать больше
    • Узнать больше
    • Узнать больше
    • Узнать больше
    • Узнать больше
    • Узнать больше
    • Узнать больше

    Вопрос-Ответ

    • Как правильно подобрать аккумулятор лодочного мотора или катера?

    Вопрос: Как правильно подобрать аккумулятор для катер�.

    Вопрос: Подскажите, что делать если аккумулятор в авто�.

    Вопрос: Подскажите, на что нужно обратить внимание при .

    Новости компании

    • 18 декабря 2016
      Как работает автомобильный аккумулятор и возможные причины его взрыва

    Как работает автомобильный аккумулятор и возможные п.

    Открылась вакансия менеджера по продажам. Обязаннос�.

    Компания «ЭКО технологии НТ» получила статус «Надёжны.

    Познавательный блог

    • 1 марта 2017
      Покупка автомобильного аккумулятора

    Покупка автомобильного аккумулятора Перед тем как о�.

    Аккумуляторы для мотоцикла, скутера и мопеда Ключевы.

    Как поднять плотность аккумулятора автомобиля? Работ�.

    Аккумуляторы Эко технологии Информация Эксплуатация автомобильных аккумуляторов

    Обслуживание и эксплуатация автомобильных аккумуляторов

    Подготовка аккумулятора к эксплуатации

    Перед началом эксплуатации автомобильного аккумулятора необходимо полностью удалить с нее упаковочный материал, изучить руководство по эксплуатации. Определить степень заряженности аккумулятора по напряжению или по плотности электролита в батареях с пробками. Необходимо учитывать, что после заряда или эксплуатации на автомобиле, аккумулятору требуется 12-15 часов для стабилизации электрических показателей, после чего можно производить измерение степени заряженности по напряжению.

    Эксплуатация автомобильного аккумулятора

    Если при отключении от бортовой сети аккумулятор быстро разряжается, это говорит о повышенном саморазряде или о внутреннем дефекте. Причинами повышенного саморазряда могут быть:

        • утечка тока в электросети (к примеру, из-за некачественной проводки);
        • неисправность генератора или регулятора напряжения;
        • долговременное использование потребителей сети при неработающем двигателе.
    1. Надо стараться не допускать повторение глубоких разрядов аккумуляторной батареи, составляющих более 40-50% от ее емкости — после них аккумулятор не сможет полностью зарядиться от генератора.
    2. Проверять и, при необходимости, очищать аккумулятор от пыли и грязи. Если на поверхности аккумулятора оказался электролит, удаляйте его с помощью ветоши, смоченной в 10%-ом растворе соды.
    3. Проверять и, при необходимости, прочищать вентиляционные отверстия в пробках.
    4. Проверять надежность крепления аккумулятора в месте установки и контакты наконечников проводов, установленных на полюсные выводы.
    5. Не реже одного раза в месяц проверяйте степень заряженности батареи. При необходимости подзаряжать аккумулятор в соответствии с правилами зарядки, приведенными далее.
    6. Не допускать глубокий разряд аккумулятора. При отрицательных температурах это приводит к замерзанию электролита и разрушению корпуса аккумулятора.
    Причины ухудшения работы автомобильных аккумуляторов

    В подавляющем большинстве случаев ухудшение работы или выход из строя автомобильной аккумуляторной батареи происходит по причине:

    1. Дефект производства. Аккумуляторы, с производственными дефектами, в случае их выявления в течение гарантийного срока, подлежат замене.
    2. Нарушение условий эксплуатации аккумулятора.
    3. Старение аккумулятора.
    Эксплуатация автомобильных аккумуляторов зимой

    Исполнение стартерных батарей — общеклиматическое, допускающее их круглогодичную эксплуатацию в широком диапазоне изменения температуры: от −40°C до +60°C для аккумуляторов, герметизированных мастикой; и от −40°C до +70°C для аккумуляторов с общей крышкой. Наиболее резко снижается работоспособность автомобильного аккумулятора в режиме пуска двигателя в зимнее время. Понижается температура электролита и по этой причине снижается эффективность процесса заряда от генератора. Запуск холодного двигателя требует большей мощности и энергии от аккумулятора за счет увеличения значений разрядного тока и более продолжительной работы стартера. Это приводит к более глубокому разряду аккумулятора, снижению его заряженности. Изменения температуры и высокая влажность окружающего воздуха под капотом в зимнее время способствуют ухудшению работы изделий электрооборудования, на возникновение «утечек» по влажным проводам, способствующих повышению разряда аккумулятора.

    Для устранения негативных последствий зимних условий на состояние заряженности автомобильной аккумуляторной батареи полезно проводить следующие мероприятия:

    • контролировать натяжение ремня привода генератора, при котором, согласно инструкции на автомобиль, обеспечивается полная отдача энергии для питания включенных потребителей и подзаряд аккумулятора;
    • не допускать длительную работу включенных потребителей на автомобиле при неработающем двигателе;
    • периодически контролировать отсутствие «утечки» тока от аккумулятора на различные изделия электрооборудования.

    Если условия хранения (стоянки) автомобиля позволяют отключать аккумуляторную батарею, то это целесообразно делать при длительном бездействии (снимать один наконечник); Выполнение перечисленных мероприятий в зимних условиях позволит исключить отказы в работе автомобильных аккумуляторов, сохранить их ресурс на длительный срок работы.

    Когда аккумулятор пора менять?
    1. Если плотность электролита одной из ячеек аккумулятора очень низкая, при подзарядке в этой ячейке нет «кипения» электролита, а его плотность не повышается.
    2. Одновременно все шесть аккумуляторов в батарее достигают состояния низкой работоспособности (кроме глубокого разряда) при длительной работе в режиме избыточного заряда (перезаряда) — это происходит при нарушении работы регулятора напряжения, а также при высокой интенсивности использования автомобиля.
    3. Электролит в ячейках автомобильного аккумулятора приобретает темный (иногда красноватый) цвет, связанный с разрушением активного вещества пластин.
    Меры безопасности при эксплуатации автомобильных аккумуляторов
    • Не допускается замыкание полюсов батареи.
    • Не допускается эксплуатация батареи с плохими контактами между выводами батареи и клеммами проводов.
    • В помещениях, где ведется заряд батареи, запрещается курить и пользоваться открытым пламенем.
    • При работе с электролитом, осмотре заряжающейся батареи глаза должны быть защищены очками.
    • После любой работы с батареей и электролитом необходимо вымыть руки с мылом.
    • При попадании электролита на кожу или одежду необходимо немедленно промыть это место проточной водой, затем раствором соды.
    • Аккумуляторная батарея, заполненная электролитом, должна храниться в местах, недоступных для детей.
    • Присоединение и отсоединение батареи от бортовой сети автомобиля производить при выключенных потребителях. Сначала присоединить положительный вывод, а затем отрицательный, соединенный с массой автомобиля. Отсоединение производить в обратном порядке.
    • Батарея должна быть надежно закреплена в штатном установочном месте автомобиля, соединительные клеммы плотно зажаты на полюсных выводах, а сами провода прослаблены.
    • Не допускается доливка электролита в аккумулятор!
    Зарядка автомобильных аккумуляторов
    • Зарядка автомобильной аккумуляторной батареи должна производиться в специально оборудованном для этих целей, хорошо вентилируемом нежилом помещении с соблюдением правил противопожарной безопасности.
    • Перед началом зарядки аккумулятора; следует вывернуть все пробки (при их наличии).
    • Зарядка аккумулятора должна осуществляться зарядным устройством заводского изготовления в соответствии с инструкцией к этому зарядному устройству и руководством по эксплуатации на аккумулятор.
    • Аккумулятор без пробок необходимо заряжать автоматическим зарядным устройством, чтобы не допустить интенсивного перезаряда и, как следствие, выкипания электролита.
    • Температура электролита в аккумулятореsp; перед зарядкой должна быть в пределах от +15°С до +25°С. Если измерить температуру невозможно по причине отсутствия доступа к электролиту, а батарея находилась при более низкой температуре, то перед зарядкой необходимо выдержать батарею при комнатной температуре не менее 10 часов.
    • Не допускается зарядка аккумулятора при температуре электролита выше 50°С.
    • Положительную клемму аккумулятора необходимо присоединить к положительному полюсу зарядного устройства, а отрицательную – к отрицательному.
    • При зарядке аккумулятора с пробками, необходимо откорректировать уровень электролита, добавив дистиллированную воду в случае, если уровень ниже отметки MIN или ниже 10 мм от верхних кромок пластин и сепараторов.
    Хранение автомобильного аккумулятора
    • Автомобильная батарея устанавливается на хранение полностью заряженной. Рекомендуется ежемесячно проверять напряжение на выводах батареи и, при наличии пробок, плотность электролита. При снижении степени заряженности до 50%, батарею необходимо зарядить, эксплуатировать такую батарею нельзя.
    • При длительном (сезонном) хранении залитые и заряженные аккумуляторы рекомендуется хранить в сухом холодном помещении при температуре до минус 30°С.
    Утилизация аккумуляторной батареи

    © 2021 «ЭКО технологии НТ». Все права защищены.

    Отключение аккумулятора при работающем двигателе

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
  • Добрый вечер, ответ на свой вопрос не нашёл. Ситуация следующая.
    Вчера вечером проводка вся работаа, но я забыл прикрутить регулятор-напряжения .Завёл машину работыла на холостых , этим временем работала подсветка приборов. После чего мой сосед решил проверить у меня идёт ли зарядка на аккумулятор и отключил на пару секунд клемму + от аккумулятор
    В этот момент у меня очень ярко засветилась подсветка приборки, и потухло половино лампочек. Сегодня уже когда начала проверять датчики не работают а точнее зашкаливают. лампочки в приборке половину погорели.
    И когда ключ проворачиваю до конца то щёлкает искра в трамплёре, ещё не работают поворотники точнее реле. когда зажигание выключено то работает аварийка и реел щёлкает. а когда включаю зажигания только лампочка светиться на аварийке и реле не работает, реле стоит шестёрочное и торпеда тоже, потом когда увидел что реле напряжения не закручено на массу , я его закрутил проверил вольтметром выдачу от генератора на аккамулятор было в раёне 13.9 вольт.
    Вопрос почему это случилось? неужели из-за того что реле напряжения не было заземлено на массу?

    Добавлено через 2 минуты
    Стоит электронное зажигание.
    Заранее благодарен всем за помощь и советы не зависимо от результата)

    • Наверх
    • Жалоба

    #2 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Anndreykov

  • Пользователи
  • 2 489 сообщений
  • Регистрация 01-Апрель 10
  • неужели из-за того что реле напряжения не было заземлено на массу?

    • Наверх
    • Жалоба

    #4 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 dimon_21061

  • Пользователи
  • 2 295 сообщений
  • Регистрация 31-Август 08
    • Откуда: Киев
    • Авто: 21043

    а почему не все предохранители сгорели?

    и почему машина после этого работала?

    Могло случиться что-то с генератором?

    как проверить зажигание(камутатор, катушку и трамплёр)?есть какието способы прозвонки или проверки их?

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • Сообщение изменено: AlexandrB, 04 Август 2012 — 00:10.

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 mahnahna

  • Пользователи
  • 7 сообщений
  • Регистрация 03-Август 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #13 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 MihAn

  • Пользователи
  • 945 сообщений
  • Регистрация 26-Май 11
  • Уже много-много раз писали в этом форуме: нельзя снимать «плюс» с аккумулятора при работающем двигателе, горит вся электроника.

    На будущее клемму никогда не скидывайте чтоб проверить зарядку

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 AlexandrB

  • Пользователи
  • 2 986 сообщений
  • Регистрация 09-Декабрь 05
  • АКБ в бортсети — это жизненно необходимая вещь, т.к. он «прощает» самой бортсети многие вещи — съедает выбросы от катушки зажигания, от коллекторов двигателей постоянного тока и прочих источников, даже в случае неисправности реле-регулятора ( выход с гены без регуляции — по максимуму) не дает сильно подняться напряжению, т.к. вся избыточная энергия будет затрачиваться на кипение электролита (когда он выкипит — АКБ уже не существует).
    Кто тыкал осциллографом в бортсеть, наверное видел что в бортсети присутствует все — и выбросы от СЗ до 70В, и от работы реле регулятора и прочее — и это при наличии АКБ. А теперь представим что этот супер фильтр — АКБ откинут и что творится в сети. Показатели работы реле регулятора, который изначально сильно инерционен, без АКБ мною не ислледовались, но думаю очень унылые ,плюс к этому в сети полный бедлам из высоковольтных выбросов отрицательной и положительной полярности. В такой каше первыми погибают -электронные реле регуляторы, сигналки — магнитолки, и электронные системы зажигания. Что такое пробитый ключ в электронном реле регуляторе — это работа генератора на полную без ограничения напряжения (АКБ-то уже нет), причем обратное напряжение у диодов генератора небольшое — и пробой перехода добавит переменочки в бортсеть. вслед за электроникой могут отправиться и более дубовые изделия — лампочки.
    Но если у Вас КСЗ с регулятором РР380 нет нормальных магнитол и сигналок — то снимайте клемму и запускайте высокое в бортсеть — гореть там нечему (разве-что диод в приборке гавкнется).
    В противном случае — судьбу лучше не искушать — отключай хоть + хоть — клемму : результат один АКБ отсоединен.

    Если есть необходимость проверить зарядку в поле — во первых есть КЛ заряда АКБ, во вторых можно снять питание в РР (отключить генерацию) и обороты двигателя слегка подымутся.. Ну а по хорошему прибор надо возить — штука многофункциональная, годится не только для проверки заряда АКБ но и много чего другого. и стоит 20грн.

    Сообщение изменено: AlexandrB, 04 Август 2012 — 14:51.

    Читать еще:  Что будет если перегреть двигатель ваз 2109 карбюратор
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector