Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если нагреть двигатель до 110 градусов

При какой температуре замерзает и закипает антифриз

Содержание
  • Температура кипения
  • Температура замерзания
  • Почему температура кипения и замерзания может не соответствовать заявленной

Антифризом называют жидкость, предназначенную для нормального функционирования охлаждающих систем автомобиля. Состоит он обычно из нескольких компонентов: гликолевой основы, антикоррозийных присадок и воды. Антифриз выполняет прежде всего функцию охлаждения, а также смазывания элементов системы. Главным достоинством подобного состава является его работоспособность как при высоких, так и при низких температурах. Это позволяет использовать его круглый год. Тем не менее, как и у любой жидкости, у антифриза есть два температурных предела: нижний (температура замерзания) и верхний (температура кипения). Ведь при чрезмерном охлаждении или нагреве структура средства может начать разрушаться, что может привести к потере раствором своих важных функций.

Температура кипения

Состав поступает на прилавки магазинов в 2 видах: разбавленном растворе и концентрате. Готовая жидкость смешивается производителем. А вот концентрат с дистиллированной водой разводит сам автовладелец. В зависимости от пропорций смешивания температура кипения антифриза может составлять примерно 105 (50/50), 110 (65/35) или 125 (80/20) градусов. Причинами закипания могут стать несколько факторов: плохое качество раствора, попадание мусора в радиатор, выход из строя помпы и т. д. Последствия же грозят не только порчей самого средства, но и разрушением систем автомобиля.

Температура замерзания

С английского языка слово «антифриз» можно перевести как «незамерзающий». В отличие от воды раствор сохраняет свою структуру при минусовой температуре. Это позволяет предотвратить повреждение деталей системы охлаждения, вызванное расширением жидкости при замерзании. В зависимости от состава антифриз может оставаться жидким при температуре -30 (у многих европейских), -40, а в некоторых случаях -50 градусов и менее. При замерзании раствор образует кашеобразную массу. Она не повреждает систему охлаждения или двигатель, но препятствует нормальной работе транспортного средства.

Почему температура кипения и замерзания может не соответствовать заявленной

  1. Некачественное средство. Таким может оказаться как концентрат, так и раствор. Если антифриз сделан недобросовестным производителем, то в составе нередко оказываются вещества, разрушающие структуру гликолевой основы, или более дешевые заменители присадок. Даже если автовладелец приобретает качественный концентрат, но неправильно его разбавляет водой, состав может быть испорчен. Подобные нарушения часто способны привести к снижению температуры закипания и повышению температуры охлаждения.
  2. Неисправность авто. Если в системе охлаждения имеются разрывы и повреждения, то в антифриз могут попадать микрочастицы металла, грязь и т. д. Все это меняет структуру вещества, а значит, и его свойства, в том числе и температуру закипания и замерзания.

Каждому автолюбителю необходимо знать, при какой температуре закипает и замерзает антифриз. Выбирайте качественный раствор, при необходимости разбавляйте его в соответствии с инструкцией, проводите его своевременную замену, не перегружайте автомобиль и следите за правильной работой охлаждающей системы. Так Вы сможете не только снизить вероятность закипания и замерзания средства, но и уберечь авто от поломок, а также обеспечить долгую работу двигателя.

Что будет если нагреть двигатель до 110 градусов

У меня было похожее пару раз. Обычно стрелка доходит до 90 и довольно на долго там остается в пробке. Но было и так, когда были морозы двигатель начанал быстро перегреваться и вентель крутился почти постоянно, тосол был в пределах нормы. Продолжалось это пару дней, потом проехав по трассе 50 км все вернулось на место. Что это было, не понимаю.

Проверьте соединение массы от кузова с двигателем. Шпилька на моторном щите к контакту слева от топливной рампы. Это дополнительная масса для исключения погрешностей в работе датчиков, в частности температуры двигателя. Контроллер получает неверную информацию и включает вентилятор с опоздаением.

Для продвинутых ползователей: нормальное включение при 101 градусе. При нарушение контакта массы включение происходит при температуре до 110 включительно, а выключение при 105-99. Поэтому и включается очень часто вентилятор. Кстати не факт, что реальная температура двигателя в этот момент отличается от этих величин, ибо как все знают датчик котроллера отдельный и на приборную панель информацию не дает. Так что фактически двигатель может быть перегрет из за простого контакта.
Если вы почитаете мануал то увидите, что данный контакт необходим для исключения влияния системы зажигания на работу датчиков. и что там врет в данный момент.

То бишь на панели приборов у вас будет от 92 до > 110 градусов ри этой неисправности.

Для продвинутых ползователей: нормальное включение при 101 градусе. При нарушение контакта массы включение происходит при температуре до 110 включительно, а выключение при 105-99. Поэтому и включается очень часто вентилятор. Кстати не факт, что реальная температура двигателя в этот момент отличается от этих величин, ибо как все знают датчик котроллера отдельный и на приборную панель информацию не дает. Так что фактически двигатель может быть перегрет из за простого контакта.
Если вы почитаете мануал то увидите, что данный контакт необходим для исключения влияния системы зажигания на работу датчиков. и что там врет в данный момент.

То бишь на панели приборов у вас будет от 92 до > 110 градусов ри этой неисправности.
почитайте в этой теме мои посты, я посвятил очень много времени массам, там все подробно описанно. При реальной температуре движка в 90 гр,(на приборке тоже90), ДТОЖ подает в мозги инфу о том что температура 105 и т.д.
http://www.lkforum.ru./showthread.php?t=7075&page=9

Купил автомобиль, позавчера пока стоял на машине в очереди на осмотр в гаи обратил на позднее включение вентилятора. Двигатель 1,4.
На фотографии стрелка уже ушла чуток вниз, так как вентилятор уже начал работать, а я доставал фотоаппарат.
Это норма? или срочно в сервис?
На ходу и при небольших остановках такого больше не замечал.

Это нормально. А вот когда на красную попрёт, тогда уже не есть гуд.

Более того, на некоторых иномашинах даже стрелок нет, есть только лампочка-индикатор, которая показывает, что температура в норме (или нет).

:friends: я это выше написал:yahoo:

У меня в режиме установившегося движения по трассе, при отключенном вентиляторе печки индикатор температуры стоит посередине между отметкой 90 градусов и следующей отметкой. При включении печки индикатор устанавливается на отметку 90 градусов.

Для двигателя 1.4 это нормально или имеет место неполное открытие термостата.

На этом основан совет — при перегреве движка включить печку.

Про снижение температуры при включении печки понятно.
Вопрос в том, что стабилизация температуры без печки наступает посередине между отметкой 90 градусов и следующей отметкой. Не слишком ли горячо для режима трассы.

Читать еще:  Газель 406 двигатель карбюратор не заводится нет искры

Добрый день ! Я на вашем форуме зарегистрировался недавно, но калина у меня уже больше 2-х лет… вот столкнулся с первой, напрягающей меня, проблемой и нуждаюсь в дельном совете ! За 2 года эксплуатации температура двигателя у меня не превышала отметки 105-107 градусов считанные разы, когда включался вентилятор, и те были летом в плотной пробке, обычно температура на холостых оборотах не превышала 88-90 (небольше), а на ходу не больше 85. Крышка на расширительном бочке закручена всегда неплотно, сколько их не менял, не хочет на ней клапан открываться и всё тут. На днях ездил на плановый осмотр. Там мне плотно завернули крышку расширительного бачка. На следующий день при езде заметил что печка вообще не греет, включился вентилятор и температура на этот момент была 105-107 градусов… Остановился открыл капот, вижу что расширительный бочёк полон плотно до пробки. Потихоньку ослабил крышку бочка, сразу небольшую часть антифриза засосало в систему. Короче, в панике позвонил на то СТО. Там посоветовали погонять её на холостых, поездил в течение дня всё нормализовалось и температура вернулась в прежние русла. Но к вечеру того дня всё же проехал на СТО и там мне сказали что у меня в печке возможно после такого образовалась воздушная пробка и попытались её устранить задрав морду машины на подъёмнике на холостых оборотах. Сказали — воздух устранён. После этой прокачки системы началась моя главная проблема, она состоит в следующем: теперь температура на ходу около 92-95, а на холостых около 106-108 и срабатывает вентилятор который остужает её до 96-98. Сразу проверили датчик температуры, он оказался исправным и предельно точным. На станции утверждают, что всё нормально, так аппарат и должен греться.

Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема и куда стоит обратить внимание.

icq 8018265, пишите свои предположения

А какой уровень ОЖ в бачке? Пробка должна быть плотно закручена для того, что бы с ситеме охлаждения было избыточное давление. Это необходимо для повышения температуры кипения ОЖ.
Причина такого поведения Вашей машины — воздушная пробка в системе. ОЖ не циркулирует и её объёма не хватает для нормального охлаждения двигателя.

Приветствую. Уровень в бачке всегда был чуть меньше МАХ (тоесть чуть меньше половины всего бочка). На счёт крышки я знаю. это уже пройдено, я приспособился с ней, открутив полоборота от положения плотно затянутой крышки, с таким положением крышки я ездил около года и не знал проблем. Просто тут может ещё один вопрос напрашиваться. что на СТО могли такого сделать что теперь температура стала выше и постоянно вкл вентилятор, если наоборот пытались устранить пробку ?

При неплотно закрытой крышке расширительного бачка темпераиура кипения тосола100 градусов, включением венилятора упровляет процессор, Бывает разваливаеться крыльчатка на помпе, поставь бортовой комп где можно управлять температурой срабатываня вентиллятра, и проверь термостат!

На термостат я сразу и подумал, но я до конца не верю в такое совпадение. если бы само по себе это появилось, то я бы думал что могло выйти из строя, а по скольку туда полезли умные головы, стоит призадуматься над другим. Когда я к ним ехал у меня всё было норм и они мне посоветовали прокачать печку, сказав что хуже не будет, вот и заработал себе проблему.

У меня похожая проблема: при движении температура 93-95 градусов. как только остановишься сразу ползет вверх. Воздух из печки холодный. 2 раза у меня при движении температура подскакивала до начало красной зоны а уровень ОЖ в расширительном бочке резко увиличивался приходилось экстренно останавливатся. Вчера поменял термостат, посмотрю что будет дальше. Бытовым методом проверил старыйтермостат (в ковшике с водой) вроде работает.

Попробуй крышку слегка отвернуть и поездить мин 15-20. если нормализуется то значит такая же бракованная крышка попалась, как и у меня .

После нового года случилась точно такая же история. Двиган перегревается из печки дует холодный воздух. Поменяли термостат не помогло.
прочитал на форуме что это воздушная пробка в системе. долил тосола больше максимуму и отсоединив расширительный бачок от кузова поднял его над машиной после чего на инжекторе снял обаратку и и завел двигатель (делать надо вдвоем) как только пошел тосол прикрутил все обратно и о счастье.
пока так не сделал дули в бачок и еще как только не выгоняли воздух. хреново он выходит. бачок ниже двигла(((((

спсб. пойду попробую.. позже отпишусь !

недавно тоже встала такая проблема. и все поразному советуют кто патрубок снять кто нос задрать. но как нос не задирал пробка остается, не получается бачек задрать так чтоб он стал верхней точкой. патрубок все же боязно снимать. хотя и пробовал, боюсь что только напортачил 🙂 Что думаете если задирать не копот, а левй бок? бачек почти с горантией становиться верхней точкой?

просто почему задерают перед, могу только предположить после всего прочитанного и выслушеного. Воздух может остаться в печке, её функция останется прежняя, разве что воздух будет на чуточку холодней, на мой взгляд это не столь заметно. А из печки воздух можно выгнать (без вмешательства умелых рук) только задрав морду т.к. патубок идёт к ней хоть не строго вверх, но по наклонной. а из общей системы уже воздух может и сам выйти из-за больших оборов двигателя.
ПОПРАВТЕ ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК !

И у меня такая же проблема. Двигатель перегревается. Думала, пробка в системе. На СТО сказали, что все в норме. Но проблема так и не устранена. Будет теплее на улице, попробую «помять» патрубки. А сейчас ситуация такова, что приходится ездить с постоянно вкюченным отопителем салона в пол.1, лушче — 2. Тогда температура ОЖ 90град. или чуть выше. Стоит только выключить отопление, температура сразу ползет вверх. Так и езжу — с Сахарой в машине. Регулирую температуру в салоне открыванием-закрыванием окон. Иначе сваришься. Звук переливаемой ОЖ не слышен. Сомневаюсь, что у меня пробка. Но в чем еще может быть зарыта собака?

Первым делом надо поверить работу термостата. При температуре ОЖ 83-87 градусов должен открываться большой круг циркуляции, это проверяется по температуре нижнего патрубка радиатора. Он должен начать нагреваться. При температуре 102 градуса термостат должен пролностью открыть большой круг циркуляции, патрубки радиатора должны быть горячими.
Если этого не происходит, то неисправен термостат.

Почему «кипит» дизельный мотор (и что с этим делать)

Из-под капота валит пар, а стрелка температуры двигателя ползет в красную зону… Не всякий мотор выживет после такого. Мы расскажем, почему происходит перегрев дизельного двигателя и что делать.

Читать еще:  Греется двигатель печка дует холодным воздухом лада калина

Немного теории: как работает система охлаждения двигателя

Во время работы двигателя выделяется тепло. Цилиндры могут нагреваться до нескольких тысяч градусов, поэтому для того, чтобы отвести лишнее тепло и исключить перегрев двигателя, в автомобилях предусмотрена система охлаждения. По сути это специальные полости, которые заполнены охлаждающей жидкостью (ОЖ), которая омывает стенки двигателя, отбирая у них тепло.

Принцип работы системы охлаждения практически одинаковый у всех автомобилей. Главные элементы системы охлаждения двигателя:

  • радиатор системы охлаждения
  • вентилятор
  • термостат
  • водяная помпа
  • расширительный бачок
  • радиатор системы отопления салона
  • вентилятор системы отопления салона
  • термодатчик
  • трубопроводы

Радиатор состоит из двух бачков, соединенных большим количеством трубок. Внутри них течет ОЖ. Она перетекает из одного бачка в другой, проходя по трубкам. Между трубками радиатора – много медных или алюминиевых пластинок, они увеличивают поверхность теплообмена и позволяют еще быстрее охлаждать антифриз, то есть жидкость передает тепло металлу, а от него оно отводится потоком воздуха снаружи и изнутри – этой цели служит вентилятор. Вентиляторы бывают механическими, с приводом от коленвала, и электрическими, управляемыми ЭБУ на основе данных датчиков.

Термостат – очень важный элемент системы охлаждения двигателя. Внутри него расположены два клапана. Как только температура ОЖ становится больше порогового значения переключения термостата (от 80 до 100 градусов, в зависимости от модели автомобиля), оба клапана меняют свое положение, направляя антифриз по большому кругу, то есть, на радиатор для эффективного охлаждения.

Водяная помпа расположена одной своей частью внутри блока цилиндров, а другой – снаружи. Наружняя часть помпы соединяется ременным приводом с коленвалом. Таким образом помпа передает движение на свою внутреннюю часть, принудительно перемещая охлаждающую жидкость внутрь блока цилиндров по принципу насоса. Так помпа заставляет антифриз циркулировать по системе.

Датчики температуры в системе охлаждения тоже очень важны. Их два. Первый, контактный, по сути представляет собой термопереключатель. Настроенный на определенную температуру (скажем, 85 градусов), он в случае таких показаний замыкает свои контакты и приводит вентилятор охлаждения в действие.

Другой датчик резистивный. Внутри него термоэлемент, сопротивление которого зависит от температуры. Как правило, этот датчик соединен с ЭБУ двигателя и дает информацию о температуре антифриза на реле, которое управляет вентилятором системы охлаждения.

К другим важным элементам системы охлаждения относятся каналы циркуляции ОЖ по блокам цилиндров и трубопроводы, радиатор и вентилятор отопителя печки в салоне, и расширительный бачок (куда заливают антифриз). Расширительный бачок как правило пластиковый и имеет две метки – с минимальным и максимальным уровнем охлаждающей жидкости, которых нужно строго придерживаться. Крышка расширительного бачка и крышка радиатора имеет клапаны, которые регулируют давление и не допускают завоздушивания системы охлаждения.

Принцип работы системы охлаждения устроен подобно двум кругам кровообращения в организме человека.

Пока температура срабатывания термостата ниже порога, антифриз течет по малому кругу. Нагреваясь в двигателе, жидкость выходит из блока и головы блока цилинров, попадает на тройник и делится на две части. Одна часть идет на радиатор отопления салона, там охлаждается и поступает обратно в двигатель. Другая — идет до датчика температуры до помпы, и закачивается ею же обратно в двигатель.

Когда же температура ОЖ превышает температуру срабатывания термостата, его внутренние каналы переключаются, и антифриз меняет свое направление, делая большой круг. Так, одна часть жидкости течет по малому кругу – через радиатор отопления и обратно в двигатель. А вот вторая движется к радиатору, проходит через него и поступает обратно в двигатель уже охлажденной.

Далее цикл повторяется: антифриз омывает нагретые детали, забирает с них тепло, «путешествует» до радиатора, где отдает тепло трубкам и особенно металлическим ребрам радиатора. Большая площадь поверхности ребер радиатора плюс поток охлажденного воздуха снаружи позволяет быстро охладить антифриз – и он снова готов течь через водяной насос (помпу) в двигатель. Так выглядит работа исправной системы охлаждения.

Главное, что стоит запомнить – исправная система будет эффективно охлаждать двигатель и защитит его от «кипения». Особенно это касается дизельных моторов, ведь особенности их работы в том, чтобы при сгорании топлива выделялось меньше тепла, чем в случае с бензиновыми. Следовательно, и риски «закипеть» у дизелей ниже. Так что любой, даже минимальный, перегрев дизельного ДВС – уже серьезный повод для поиска неисправности.

Почему «кипит» дизельный двигатель и что делать

Основные причины закипания дизельных двигателей:

  • произошла утечка охлаждающей жидкости
  • неисправен термостат
  • пробило радиатор
  • неисправен вентилятор с электроприводом
  • течет помпа или порвался ремень ее привода
  • радиатор засорен изнутри или снаружи
  • неисправны клапаны крышки радиатора или бачка
  • засорен воздушный фильтр
  • вышли из строя датчики и ЭБУ
  • повреждена прокладка под головкой блока цилиндров

Что делать, если из-под капота валит пар

  • Не глушите мотор сразу! От огромной температуры его может заклинить. Включите печку хотя бы на пару минут, это позволит хоть немного охладить двигатель. Только после этого – съезд на обочину и остановка. Учтите, что перегретый мотор остывает полностью за 2-3 часа.
  • Откройте капот. Но не открывайте крышку расширительного бачка, подождите минут 30. Температура кипящего антифриза – 110 градусов минимум, и он может начать вырываться прямо вам в лицо. Поэтому ждите, а после берите тряпку и аккуратно открывайте бачок.
  • Если нужно долить антифриз, делайте это не спеша. Залили немного, подкачайте верхним патрубком (используйте его как грушу). Дождитесь, когда в бачке перестанет булькать – так вы избежите завоздушивания системы. Если антифриза под рукой нет, используйте для долива дистиллированную воду. В крайнем случае, сойдет и обычная вода. Только не смешивайте разные типы ОЖ в бачке, это приведет к выпадению осадка и повторному закипанию.
  • Осмотрите резиновые шланги и патрубки. Если есть возможность и видите дырку в шланге, обрежьте этот кусок, соедините хомутами и поставьте на место, восстановив герметичность системы охлаждения.
  • Если течет радиатор, можно залить герметик и дать поработать мотору минут 15. Дедовский способ – ложка сухой горчицы или даже сырое яйцо внутрь радиатора. Это временно закроет трещину, но промывать систему после таких экспериментов долго и дорого.
  • Если все шланги целы, ищите нижний патрубок радиатора. Если он холоднее верхнего, значит, термостат не открывается и жидкость не выходит наружу на большой круг. А если не греет печка, то проблема обратная: термостат не хочет закрываться. До сервиса доберетесь, но двигатель не нагреется до рабочей температуры, а это быстрый износ деталей.
  • Возможно, вышел из строя температурный датчиквентилятора. Проверить это можно, сняв датчик и замкнув контакты простой отверткой. Вентилятор заработал? Сломался датчик. Можно замкнуть его той же отверткой и – в магазин за новым датчиком. А вот если вентилятор не крутится от таких экспериментов, его придется менять.
  • Когда все работает, а двигатель кипит, проверьте помпу. Если она свистит и течет, ее придется менять. А может, дело в ее резиновой прокладке, замена которой обойдется дешевле.
  • Если решили ехать на сервис сами, включайте печку на полную и постарайтесь не попадать в пробки – автомобиль вновь закипит. Но лучше, конечно, вызвать эвакуатор или знакомых для буксировки.
Читать еще:  Что такое система впрыска топлива в электронном двигателе

И еще. Не забывайте хотя бы раз в год мыть радиатор. Любая грязь, тополиный пух и насекомые могут стать причиной перегрева. Только мыть его стоит изнутри, а не снаружи, иначе вы просто забиваете грязь в ячейки еще глубже. И никаких автоматических моек – сильный напор воды деформирует тонкие ячейки радиатора.

Узнайте больше о температуре работы дизельного двигателя здесь.

Если вы в поиске качественных запчастей для своего дизельного двигателя, проверьте наш каталог

avtoexperts.ru

Многие автолюбители задаются вопросом, какова должна быть оптимальная, то есть рабочая температура двигателя. Вопрос далеко не однозначный и здесь многое зависит от его конструктивных особенностей. Так для любого человека нормальная температура составляет 36.6 градуса, обеспечивая его владельцу здоровое существование, когда все жизненные процессы протекают без каких-либо отклонений. Так и для автомобильных моторов есть расчетная температура, при которой они способны работать стабильно, с полной отдачей мощности, в экономичном режиме продолжительное время.

Почему рабочий диапазон нагрева считается оптимальным?

Процесс сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах сопровождается выделением большого количества теплоты, так как температура в камере сгорания составляет порядка 2000 градусов и выше. В задачу системы охлаждения входит поддержание оптимального теплового режима в диапазоне 80-90 градусов. Для некоторых типов силовых установок нормальной может быть температура до 110 градусов, чаще на моторах с воздушным охлаждением.

При оптимальном температурном режиме происходит лучшее наполнение цилиндров, стабильный запуск и надежная эксплуатация автомобиля.

Высокая температура

Конструктивно в двигателе предусмотрены тепловые зазоры при нагреве его деталей, когда они подвержены расширению. При нагреве сверх допустимого значения происходит нарушение зазоров, что вызывает интенсивный износ, задиры и различного рода поломки. Помимо этого, наблюдается снижение мощности из-за ухудшения наполнения цилиндров, а также появление детонации и самовоспламенение топлива.

Основные причины повышения температуры силовой установки:

• Заклинивание клапана термостата в закрытом положении;

• Не срабатывает электровентилятор охлаждения радиатора (неисправен электромоторчик вентилятора, перегорел предохранитель, неисправна цепь питания вентилятора, отказ датчика температуры или гидромуфты);

• Забит радиатор охлаждения;

• Неисправны клапана в крышке расширительного бачка;

• Пробой прокладки блока;

• Ослаблена натяжка или обрыв ремня привода дополнительных механизмов;

• Разгерметизация системы охлаждения.

Не набирается рабочая температура

Неполный прогрев также нежелателен. Поверхность цилиндров не разогрета и топливо соприкасаясь с холодными стенками конденсируется и попадает в картер, разжижая находящееся там масло, что ведет к интенсивному износу как ЦПГ, так и всех пар трения. Основное, это шейки коленчатого вала и вкладыши, а также постель распредвала и сам вал, а также промежуточный (поросенок) и балансирный валы и пр.

Плюс при работе на непрогретом моторе, особенно это актуально в зимний период (большое количество конденсата на внутренних поверхностях ЦПГ) при поездках на короткие расстояния, присадки в масле практически не вступают в работу, не выполняя роль защиты.

Помимо этого, неразогретое масло более загущено и уже не в полной мере подается к парам трения, на стенки цилиндров вызывая их износ, плюс растет расход топлива и соответственно падает мощность силовой установки.

Причины низкой температуры:

• Зависания клапана термостата в отрытом положении;

• Частые поездки на короткие расстояния;

• Термостат или датчик температуры более «холодные», чем предписаны производителем.

Рабочий тепловой режим

Когда же тепловой режим находится в заданном рабочем диапазоне, то все процессы протекают без каких-либо отклонений, мотору ничего не угрожает и происходит только его естественный износ.

Типы двигателей и температурный режим

Есть низко и высокофорсированные, а также «холодные» и «горячие» типы силовых агрегатов, где рабочие процессы горения топлива протекают по разным законам.

Температура срабатывание клапана термостата, когда охлаждающая жидкость получает возможность циркулировать по большому кругу (для охлаждения после снятия температуры с водяной рубашки), собственно и будет оптимальной температурой.

При этом параметры нагрева будут различны, что напрямую зависит от тарировки заводского термостата и датчика температуры для срабатывания электровентилятора, то есть того, что установил производитель на конвейере.

Так для бензиновых двигателей даже одной марки автомобиля, например, модели ВАЗ, где рабочий нагрев охлаждающей жидкости различен для карбюраторных и инжекторных моделей. Здесь опять же все зависит от тарировки термостата, предусмотренной разработчиками и от типа системы охлаждения.

Особенности систем охлаждения и их влияние на температурный режим

Жидкостные системы охлаждения делятся на два типа:

• Открытая;
• Закрытая (герметичная).

Система отрытого типа непосредственно сообщается с наружным воздухом, то есть в систему постоянно может поступать воздух и выходить из нее в виде пара. Температура кипения охлаждающей жидкости составляет 100 градусов.

Закрытая система имеет связь с атмосферой через специальные клапана, вмонтированные в пробку радиатора или крышку расширительного бачка. Выпуска горячего воздуха и пара происходит лишь при сильном увеличении давления в системе.

В системе закрытого типа значительно выше давление и температура закипания антифриза, которая составляет порядка 110-120 градусов Цельсия.

Минусом закрытой системы является резкое повышение нагрева мотора в случае разгерметизации системы и отказе клапанов в крышке расширительного бачка. Это вызвано тем, что система находится под большим давлением и в случае разгерметизации большая часть жидкости сразу выбросится наружу.

При неисправности клапанов в крышке бачка жидкость начинает кипеть, что также ведет к критичному перегреву мотора с последующим сложным и дорогостоящим ремонтом.

Экология и ресурс двигателя

Когда в угоду нормам экологии стали поднимать тепловой режим двигателя, для полного сгорания топлива, то оказалось, что нужны и другие масла, так как имевшее место быть масло, просто не может обеспечивать полноценную его защиту при высоких температурах. Это отрицательно сказалось на ресурсе силовых установок, не рассчитанных работать в подобных температурных режимах.

Благоприятный тепловой режим

Оптимальный тепловой режим в пределах 85-90 градусов обеспечивает экономию топлива и минимальный износ деталей в различных условиях и режимах работы.
Для поддержания системы охлаждения всегда в рабочем состоянии рекомендуем периодически проходить ее диагностику для беспроблемной эксплуатации вашего автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector