Что будет если на работающем двигателе отсоединить дмрв

Автомобильные Форумы POKATILI.RU

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ — MAF) на Zetec

Escort VII 1995, 1.6i, 16v

Предыстория: диагностика выявила нерабочий ДРМВ, списал номер, забил в экзисте, а там написано, что только для движка 1.3 (у меня 1.6).

Нашел который мне подходит с уверенностью, что будет даже лучше, в итоге не подошел по диаметру корпуса а сам датчик подключили — движок троит. Экзист отказался принимать обратно, вот и думаю — может дополнительное реле какое нужно чтобы датчик работал нормально? Не пропадать же деньгам.

Здраствуйте, помогите пожалуста подключить расходомер воздуха.

Машина Эскорт 1992 г., двигатель DOHC 1.6 EFI 16V .
Расходомер марки 92FB-12B579-BA AFH38-07A 4K11
Разъём на нем с проводами:
А-чорный зеленым
С-Коричневый
D-Два Провода : серо-красный, серый
Е-Чорный.
От двигателя таких проводов нет.

Зарание всем большое спасибо.

Galuyk , ошибки исправил, а то не понятно.
А где этот прибор стоит на панели?

Озадачился вопросом: может ли влиять неисправный MAF на обороты холостого хода?

Предыстория вопроса. После долгой поездки по трассе в жару заметил, что обороты ХХ значительно подросли. Грешил на датчик скорости, но та же байда стала проявляться и на холодной стоящей машине.

При включении зажигания обороты 1200. Через 5-10 сек. 1400. Через 30 сек. 1800. На прогретом двигателе 1900-2000.

Единственный датчик, на отключение которого реагирует движок — это MAF. Если отключить его на горячем работающем — машину начинает колбасить не по-децки и она после нескольких конвульсий дохнет. Если MAF отключить сразу (перед тем как заводиться) обороты ХХ устанавливаются на 800, но колбаса присутствует и ХХ очень нестабильный.

Замерил тестером сигнальный выход MAF — 1,78V при 1800. Поскольку ХХ на горячем сразу встаёт на 1800-2000 измерить диапазон изменения выходного сигнала MAF не удаётся.

Вот и задумался: это мозг считывает 1,78V с MAF и выставляет обороты под 2000. Или обороты подняты по другой причине, а MAF честно отрабатывает скорость потока в трубе?

P.S. по ходу дела проверил ДТОЖ — всё в пределах таблиц (опорное 4,56V). Под вопросом остался ДТВ — к нему так просто у меня не подлезть.

Недавно начало колбасить мою телегу. Сначала стала глохнуть на холостых, когда прогретая. Долго не мог понять что, но затем взял ДМРВ с донора, глюк пропал.
Какое-то время спустя стало колбасить по-другому. Периодически стала ездить рывками, так, как будто что-то с подачей топлива. Какое-то время подергает, потом как бы просрется и отлично тянет. Потом снова стало глохнуть на холостых. Отключил ДМРВ и глюк пропал, но машинка стала ходить потяжелее.
Так и ездил, пока сегодня не попробовал поэкспериментировать. Завел, прогрел и стал баловаться — отключать и подключать датчик на ходу. Интересный результат получился. При подключении датчика обороты ХХ слегка падают и плавают в пределах 700-800. При этом из трубы начинает дымить немного сильнее. Отключаю — и обороты подскакивают где-то до 1200, потом опускаются до 900-1000 и держатся на этом уровне. Дым из трубы уменьшается.
Питание датчика нормальное. Стрелочным тестером показывает где-то 13-15 В.
Получается, что датчик показывает больший или меньший расход воздуха, чем есть на самом деле, ну и смесь слегка переобогащается. Так ли это?

Завтра попробую разобрать и почистить спиральки. Потом отпишусь.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 — Zetec 1.8 16v
был купе 1993 — 1.6 16v — разобрал на запчасти

Глаза боятся — руки делают.

1. Я бы измерил цифровиком выходные напряжения при разных оборотах и сравнил с табличными. В теме даже графики рисовались.
У меня при засранном MAF напруга на ХХ выдавалась 1,2 V вместо положенных 0,8-0,9. Что приводило к переобогащению смеси.

2. 15V на питании датчика это, возможно, умирающее реле-регулятор. Недавно заменил своё. Выдавало 15,5 V и мерцал весь свет. При этом на разгоне машина шла рывками — то ли пропуски в зажигании, то ли сбой на форсунках. Замена PP излечила болячку.

Цифровика пока что нет. Графики видел. Все очень неоднозначно. Напряжение питания измерено мной весьма приближенно. Я же писал, что мерил стрелочником, поэтому и нет пока смысла измерять выходные. Со светом у меня все в порядке, ничто не мерцает. Летом перебрал почти всю электрику, перепаял монтажный блок.

Сегодня поставил промытый датчик. Стало намного лучше. После прогревочных уходит на 900-1000, держит довольно стабильно. При нажатии на педаль обороты набирает резво. После прогазовки до 5000 снижается плавно, уходит до 800, потом снова на ХХ. Вроде, все как у людей, но все же осталась какая-то неудовлетворенность. В выходные посмотрю, как стоит ремень ГРМ, может, надо подкорректировать. Летом, когда менял помпу, ремень взял с донора, ставил по своим меткам маркером. Может, что-то поднаврал.
А так, вроде ничего, ездить можно.

Судя по приведенному в теме графику по нескольким датчикам, выдаваемое ими напряжение на ХХ и на повышенных оборотах не есть догма. А может, приборы, которыми измеряли, дают большую погрешность. Сейчас на руках у всех в основном китайские мультиметры примитивной штамповки, точность которых оставляет желать.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 — Zetec 1.8 16v
был купе 1993 — 1.6 16v — разобрал на запчасти

Что будет если на работающем двигателе отсоединить дмрв

ГАЗ 3110, 406, 98 года. Проблема в следующем: обнаружил, что движок заводится нормально, но через 1-2 секунды обороты падают и движок глохнет. Как позже выяснилось, такая беда и на холодном и на горячем движке. Нашел информацию, что похожие симптомы может дать неисправный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), поскольку данные с этого датчика начинают учитываться уже после того, как движок завелся.

Посоветовали снять фишку с датчика, дескать, если проблема в нем, то движок должен работать и без датчика, однако у меня в таком случае движок по-прежнему глохнет. Зато в процессе снятия-установки фишки заметил, что она держится плохо – за день до этого на сервисе меняли генератор, и видимо свернули крепление… Вставил фишку получше – движок не глохнет, хотя холостые обороты чуть ниже нормальных – движок натужно работает. Снимаю фишку – старые симптомы – глохнет через 1-2 секунды, и подгазовка не спасает.

В общем-то, план действий понятен – заменить фишку или просто хорошо ее закрепить. Возможно, поменять датчик. Однако остается вопрос – почему без датчика движок не хочет работать? Может я ошибаюсь, но везде пишут, что должен. Подскажите, что бы это могло значить?

Кстати, после замены генератора от сервиса до дома доехал нормально, так что еще один повод грешить на расшатавшуюся в дороге фишку. В целом машина живая, кроме генератора проблем не было. Движок в порядке, на диагностике проблем никогда не находили, все остальные датчики менял полгода назад. И да – я нашел на форуме похожие вопросы с ответами, но там немного другие ситуации описаны. Помогите, плз.

И еще — я чайник. Мог протупить в каком-то моменте.

ГАЗ 3110, 406, 98 года. Проблема в следующем: обнаружил, что движок заводится нормально, но через 1-2 секунды обороты падают и движок глохнет. Как позже выяснилось, такая беда и на холодном и на горячем движке. Нашел информацию, что похожие симптомы может дать неисправный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), поскольку данные с этого датчика начинают учитываться уже после того, как движок завелся.

Посоветовали снять фишку с датчика, дескать, если проблема в нем, то движок должен работать и без датчика, однако у меня в таком случае движок по-прежнему глохнет. Зато в процессе снятия-установки фишки заметил, что она держится плохо – за день до этого на сервисе меняли генератор, и видимо свернули крепление… Вставил фишку получше – движок не глохнет, хотя холостые обороты чуть ниже нормальных – движок натужно работает. Снимаю фишку – старые симптомы – глохнет через 1-2 секунды, и подгазовка не спасает.

В общем-то, план действий понятен – заменить фишку или просто хорошо ее закрепить. Возможно, поменять датчик. Однако остается вопрос – почему без датчика движок не хочет работать? Может я ошибаюсь, но везде пишут, что должен. Подскажите, что бы это могло значить?

Кстати, после замены генератора от сервиса до дома доехал нормально, так что еще один повод грешить на расшатавшуюся в дороге фишку. В целом машина живая, кроме генератора проблем не было. Движок в порядке, на диагностике проблем никогда не находили, все остальные датчики менял полгода назад. И да – я нашел на форуме похожие вопросы с ответами, но там немного другие ситуации описаны. Помогите, плз.

И еще — я чайник. Мог протупить в каком-то моменте.

Что будет если на работающем двигателе отсоединить дмрв

Что все-таки такой за зверь MAF-сенсор, как с ним бороться и побеждать?
Давайте представим себе довольно распространенную ситуацию: жаркий июль 2013 года. Семья из четырех человек, отец, мать и двое детей отправляются в пятницу вечером, прихватив с собой палатку на озеро. В субботу вечером, когда жара спала, семья решила привести в порядок машину. Пока мама с детьми натирала машину снаружи и внутри, папа решил сделать маленькое ТО, для любимого всей семьей автомобиля. Сказано — сделано! Заменен не менявшийся уже год салонный фильтр. Снята и промыта дроссельная заслонка. Заменены свечи. Заменен и уже сильно «уставший» воздушный фильтр.

Близится вечер воскресенья. Пора собираться домой. Палатка, котелки и другие пожитки занимают свое место в багажнике, экипаж- место в салоне. Ключ на старт! Движок радостно оживает. Папа включает селектор передач в положение «D», отпускает тормоз и… двигатель машины глохнет… На дисплее «чек» и треугольник с восклицательным знаком…

Но нас голыми руками не возьмешь! Папа отлично знает, что «накосячить» он не мог. Приуса он обслуживает самостоятельно уже 3 года, Как говорят «собаку съел». Из багажника достаются ключи и начинается проверка по кругу: заслонка, свечи, фильтр, разъемы. Все собрано правильно, а машина ехать домой не желает… Солнышко клонится к закату, делать нечего и выход один — эвакуатор.

В понедельник утром машинка на горбу «эвакуатора» попадает к нам в сервис. Клиент в красках рассказывает, как он пытался победить этого «железного тупого монстра» собственными силами. Сканер еще не подключен, заполняется заказ-наряд. Пока заполняю бланк, пытаюсь провести прямую диалоговую приемку: задаю вопросы про последнюю заправку, маркировку установленных свечей, наличие комаров при выполнении работ на озере…

Последний вопрос ввел папу в ступор, он не понял:
— Каких комаров!?
— Да самых обыкновенных, которые больно кусаются.
— Да их там просто тучи были.

Все! Сканер можно не подключать, диагноз поставлен. На глазах изумленного хозяина отстегиваем разъем датчика массового расхода воздуха, откручивает два самореза и вытаскиваем датчик. Точно! Один маленький кровопийца покончил жизнь самоубийством на раскаленных нитях ДМРВ! Сдуваем обугленный труп комара, ставим датчик на место и… о, чудо! На глазах изумленного хозяина, его мертвый железный конь оживает!

Как говорится: «а дело было не в бобине…».
Давайте теперь подробно рассмотрим, как маленький комарик мог убить такого большого железного монстра, как Приус!

Из чего состоит этот ДМРВ, кто его изобрел, как он устроен и как его обслуживать?

Для начала давайте посмотрим где он стоит и насколько удобно к нему подбираться (показано стрелкой):

Как видите, расположение очень удобное. А вблизи сенсор выглядит вот так:

ДМРВ: что это такое

Современный автомобиль воплощает в себе сгусток инженерной мысли. Каждый агрегат в нем снабжен датчиками, которые считывают информацию и отправляют ее в электронный блок управления. ЭБУ руководит всеми системами авто, обеспечивая тем самым бесперебойную и эффективную его работу.

Датчики контролируют температуру охлаждающей жидкости, давления масла в двигателе, положение дроссельной заслонки, количество подаваемого воздуха в камеры сгорания двигателя и многие другие параметры работающих систем автомобиля. От исправности этих маленьких приборов зависит работоспособность авто.

Среди датчиков, к исправности которых у автомобилистов внимание должно быть пристальным, особое место занимает ДМРВ. Что такое ДМРВ? ДМРВ — это датчик массового расхода воздуха (в английской терминологии Mass Air Flow Sensor или MAF), предназначение которого состоит в определении количества воздуха, поступающего в двигатель. Он применяется на машинах с впрыском топлива и может использовать вместе с датчиками, определяющими температуру воздуха и атмосферное давление.

Для чего нужен ДМРВ

На фото датчик массового расхода воздуха. Она всегда находится на выходе воздушного фильтра

Как уже было сказано, главная задача ДМРВ – проинформировать ЭБУ о том, сколько воздуха в данный момент проходит в камеры сгорания силового агрегата автомобиля. Эта информация важна, поскольку в отличие от карбюраторного двигателя, рабочая смесь в котором создается карбюратором, инжекторный двигатель формирует смесь в цилиндрах. Воздух в инжекторе всасывается в цилиндры разрежением, а бензин впрыскивается форсунками.

Каждый впрыск строго дозированный, и подачу порции топлива регулирует электроника на основании информации, полученной от датчиков. Доза топлива зависит от положения коленвала, скорости, с которой он вращается, от положения дросселя, а также от количества воздуха, заходящего в цилиндры. Датчик ДМВР помогает ЭБУ сбалансировать горючую смесь и обеспечить тем самым оптимальную работу двигателя в данных условиях.

Как устроен датчик массового расхода воздуха

Воздух, как компонент горючей смеси, поступает в цилиндры через воздушный фильтр по патрубку. ДМРВ монтируется в корпусе воздушного фильтра и соединяется с патрубком. Соединения герметичны, подсос воздуха недопустим, благодаря этому датчик может точно определять количество воздуха, которое выходит после очистки фильтром, и передавать информацию на блок электроники.

Внутренне устройство ДМРВ, использовавшегося в Ford Windstar

Датчики массового расхода воздуха, устанавливаемые на автомобили, бывают нескольких типов:

• Первые датчики (расходомеры воздуха) базировались на принципе изменения сопротивления резистора под воздействием изгибаемой пластины. Пластинка-лопаточка закрепляется в корпусе расходомера и под потоком воздуха изгибается – чем мощнее поток, тем больше изгиб. Меняющееся сопротивление резистора при этом сигнализирует блоку управления автомобиля о количестве поступающего воздуха в двигатель.
• Самые распространенные сегодня расходомеры базируются на работе термоанемометрических измерителей. В корпусе датчика встроены две тонкие платиновые нити: одна рабочая, а вторая – контрольная. Обе нити нагреваются током и имеют одинаковую температуру. Рабочая нить обдувается потоком воздуха и для поддержания температуры на ней, равной температуре на контрольной нити, автоматика увеличивает проходящий через рабочую нить ток. Разность показателей проходящего через рабочую нить тока определяет количество воздуха, всасываемого двигателем.
• В расходомерах воздуха нового поколения в качестве измерителей используют кремневые пластинки с напылением платиновым покрытием.

Читайте также: Что такое датчик кислорода или лямбда-зонд , для чего он нужен и какие функции выполняет.

Признаки неисправности ДМРВ

Check engine — может сигнализировать о проблемах с ДМРВ

Корректные данные с ДМРВ обеспечивают двигателю постоянное эффективное смесеобразование, и малейшее отклонение в работе устройства тут же сказывается на мощностных и ходовых качествах мотора. Поломка датчика может привести к невозможности запустить двигатель в работу.

Признаки неисправности ДМРВ на автомобиле могут проявляться в следующих ситуациях:

• трудно запустить двигатель;
• загорелся сигнал «Check engine»;
• увеличился расход бензина;
• ухудшилась динамика набора скорости;
• обороты в режиме холостого хода плавают.

Эти же проявления могут говорить и о поломке других устройств на машине, поэтому нужно обратиться на СТО и провести обследование состояния датчика.

Читайте также: Что такое ЭБУ (Электронный блок управления) и как он обрабатывает данные от ДМРВ и других датчиков.

Как проверить ДМРВ

Отключение датчика массового расхода воздуха

Определить неисправность датчика массового расхода воздуха можно попытаться самостоятельно. Есть несколько способов проведения регламентных работ для этой цели.

• На работающем двигателе отключить колодку с проводами от датчика. ЭБУ будет питать двигатель по показаниям, исходящим от датчика дросселя. Обороты мотора вырастут. Затем нужно осуществить тест-драйв– улучшение работы силового агрегата укажет на неисправность ДМРВ.
• С помощью вольтметра проверить напряжение между проводами «сигнал датчика» и «масса». При включенном зажигании (двигатель не работает) напряжение на вольтметре должно быть в пределах 0,9-1,4 вольта. Повышенное напряжение свидетельствует о проблемном датчике.
• Можно попытаться почистить внутренности датчика от грязи, применив для этой цели аэрозоль, с помощью которого промывают карбюратор.

Современные расходомеры – это сложные и неподдающиеся ремонту приборы, поэтому устранять самостоятельно поломку в них не получится. Восстановить корректную работу двигателя при поломке ДМРВ можно только его заменой.

Видео о ДМРВ

Читайте также: Что такое Интеркулер и как он влияет на поступающий воздух.

Как поменять датчик самостоятельно

Установить новый расходомер на место старого можно самостоятельно. Для это нужно:

• отключить зажигание;
• отсоединить от датчика колодку с проводами;
• отсоединить впускной патрубок, идущий от воздушного фильтра, предварительно ослабив отверткой крепежный хомут;
• ключом на 10 открутить два болта крепления устройства к корпусу фильтра;
• извлечь датчик;
• проверить плотность прилегания уплотнительного кольца в посадочном месте расходомера;
• установить новый прибор и закрепить его на фильтре;
• надеть патрубок на корпус датчика и затянуть хомут.

На последнем этапе ремонта проверяется работа двигателя в различных режимах.