Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если на работающем двигателе отключить дмрв

ВАЗ 2115 глохнет и дёргается

24 апреля 2010, 17:54 #1

ВАЗ 2115, 2008 г. в. двигатель на ходу глохнет и машина дёргается, но не «троит», компьютерная диагностика ни каких неисправностей не выявила, были заменяны датчики: ХХ, дроссельной заслонки, коленчатого и распределительного валов. Результат нулевой. Что можно ещё сделать?

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

24 апреля 2010, 18:09 #2

На выхлопной трубе датчик дожига если есть то посмотри его

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

24 апреля 2010, 19:00 #3

Фильтр топливный сколько без замены? Ещё может и бензонасос.

24 апреля 2010, 19:07 #4

Фильтр топливный поменял вчера, но положительных результатов так и нет! А как проверить бензонасос? Смотрели специалисты, но говорят, что это не он.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

24 апреля 2010, 19:19 #5

Давление в топливной рампе манометром меряли? Не ясно насчет специалистов. Диагностика — ничего не выявила, значит сразу четыре датчика в топку! Результат нулевой. А дальше? Ну и хрен с ней — сказали?

24 апреля 2010, 19:50 #6

Отправили к электрику, говорят, что это может сигнализация замыкать и блокировать двигатель. Электрик как посмотрит, я отпишусь.

24 апреля 2010, 21:22 #7

если при наборе скорости машина дёргается, то подачу топлива смотреть надо, а если при торможении, то вакуум или его шланг растрескался.

А вообще мой друг диагност, серёга очкарик определяет работу бензонасоса через мотор-тестер МТ10 без манометра, диагност от бога любую болячку вылечит, неужели у Вас таких нету

Лада Нива 2131М
Nissan Patrol

25 апреля 2010, 03:55 #8

Да в каждом населенном пункте есть такие очкарики!

25 апреля 2010, 09:59 #9

У нас таких видимо нету, от одного к другому посылают! А вообще сказали, ДМРВ менять надо, сейчас его отключил, покатаюсь и посмотрю, как будет. Если не будет глохнуть, значит это он!

25 апреля 2010, 10:07 #10

Ты посмотри в баке на бензонасосе есть сеточка (фильтр) , возможно она забилась (бензин -то у нас не внушает доверия). У меня была такая конитель!

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

25 апреля 2010, 13:55 #11

roma040275, 25 апреля 2010, 09:59

У нас таких видимо нету, от одного к другому посылают! А вообще сказали, ДМРВ менять надо, сейчас его отключил, покатаюсь и посмотрю, как будет. Если не будет глохнуть, значит это он!

Может и он. А спецы эти по-моему тебе мозги «любят». Кто меняет ДПКВ (коленвала) когда машина ездит хоть и дергается на ходу? И вообще, менять любой датчик надо на заведомо исправный, лучше проверить подставой с работающего «как надо» двига. И с магазина брать если ДМРВ будешь — сначала под залог, попробовать (может оказаться бутафорией). Тебе проверить бы бортовое напряжение на всех режимах не мешало, массы проверить. Спрашивай людей про «очкариков» А эти «спецы» тебя посылают к тем, кто не круче их.

25 апреля 2010, 14:12 #12

Была у меня похожая ситуация, сейчас вспомнил. Глохла на холостых. Выкручиваю свечи, они черные. Почистил, завел проехал пару км, на холостых без «подгазовки» глохнет и все. Все, тогда перечитал и перерыл, а оказался плавающий контакт в предохранителе датчика массового расхода воздуха — находится он где и реле бензонасоса, под панелью у левой ноги переднего пассажира. Заменил этот предохранитель и проблема ушла. Не уверен, что у тебя тоже самое, но проверить это не сложно мин 10 — 15 работы.

25 апреля 2010, 21:50 #13

Алексей 2009, 25 апреля 2010, 14:12

Была у меня похожая ситуация, сейчас вспомнил. Глохла на холостых. Выкручиваю свечи, они черные. Почистил, завел проехал пару км, на холостых без «подгазовки» глохнет и все. Все, тогда перечитал и перерыл, а оказался плавающий контакт в предохранителе датчика массового расхода воздуха — находится он где и реле бензонасоса, под панелью у левой ноги переднего пассажира. Заменил этот предохранитель и проблема ушла. Не уверен, что у тебя тоже самое, но проверить это не сложно мин 10 — 15 работы.

Проверяли, все реле в норме! Отключил ДМРВ, ездил — глохла и дёргалась, но гораздо реже.

25 апреля 2010, 22:02 #14

roma040275, 25 апреля 2010, 21:50

Проверяли, все реле в норме! Отключил ДМРВ, ездил — глохла и дёргалась, но гораздо реже.

Я тебе про предохранитель писал, а не про реле.

Ну ежели грешишь на ДМРВ, то возьми у знакомых рабочий и проверь.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

25 апреля 2010, 22:12 #15

roma040275, 25 апреля 2010, 21:50

Проверяли, все реле в норме! Отключил ДМРВ, ездил — глохла и дёргалась, но гораздо реже.

А на холостых ровно работает? Если да, то очень похоже на проблему в подаче топлива, хоть ты и говоришь смотрели спецы. Высокое на массу коротит может. В темноте смотреть под капотом не пробовал? Свечи проверяли?

Р.С. Сообщение в личке прочитай.

16 мая 2010, 14:40 #16

проблему уже исправил?

16 мая 2010, 20:22 #17

Здорово roma040275. На моей инжекторной девятки были такие пролемы. Ездил в сервис и это не к чему не привело , все измерения показовали , что двиган работает нормально. Потом решил сам заняться машиной. Сначала грешин на бензонасос , но когда я его извлёк из бака , чуть не охренел. Там на бензонасосе есть фильтр (сеточка), так вот она была забита какой-то черной сажей , что даже я её и продуть не мог. После сходил купил эту самую сеточку , по моему 50 рублей она в том году стоила. После собрал всё наместо с новым фильтром (сеточкой) и тачку , я не узнал . Двигатель стал работать ровно, на разгон стала идти хорошо, и перестала глохнуть по дороге. Мой тебе совет залезь в бак и поменяй этот самый фильтр на бензо насосе. Бензин у нас откровенное дерьмо вот и садится на фильрах всякая грязь.

У меня к тебе вопрос , ты до этого не заливал не какой жидкости в бак для чистки инжектора?

Какой пробег у твоей машины? Обязательно отпишись.

17 мая 2010, 01:14 #18

У тебя скорее всего слетели «мозги». У меня также было — едет километра 3, а потом дергается, а на холостом ходу идеально работает и на компьютере ошибок никаких. Переставь мозги с какой-нибудь 15-ки и попробуй.

ВАЗ 21093
Лада Калина 111740 люкс универсал

13 июля 2010, 10:29 #19

Mr Z, 17 мая 2010, 01:14

У тебя скорее всего слетели «мозги». У меня также было — едет километра 3, а потом дергается, а на холостом ходу идеально работает и на компьютере ошибок никаких. Переставь мозги с какой-нибудь 15-ки и попробуй.

Совет хороший. При любой неисправности в работе двигателя при возможности меняйте подозреваемый девайс на заведомоисправный (просто новый контроллер или какой датчик — такое же спортлото при нынешней системе производства запчастей).

30 сентября 2010, 03:30 #20

РЕШЕНО: Глохнет на холостом ходу.(ВАЗ 2115 2004 85 т. км)

Здравствуйте. У меня была проблема — тачка глохла на холостых, не систематически, и проявлялась это периодами, не постоянно. Так же, в сырость, в холод подтраивало, руль колбасило, машина как бы «захлёбывалась». На перекрестках глохла, иногда только к концу поездки проявлялось, вообщем намучалась.

В сервисе провели диагностику, заменили модуль зажигания, ВВ провода, сбросили ошибки, после чего стабильно держала обороты, нигде не глохла, я уже было обрадовалась, как вдруг через 2 недели снова стала периодически глохнуть. Реле холостого хода (РХХ), датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) неоднократно менялись, не помогло.

Сервисмэны грешили на бензонасос — мол подпаленный, либо сетка бензонасоса забилась шнягой, мол, больше нечему ломаться.

Но причиной оказался долбанный ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), он сволочь показывал завышенное значение расхода — на холостых 16 кг/час вместо должных 9-10, и соответственно, послупало переобогащение смеси, и свечи попросту заливало (бензин с воздухом смешиваются в соотношении 1 к 4), поменяла ДМРВ, а так же почистили дроссельный узел, состояние стабилизировалось, но машина субъективно потеряла тягу процентов на 15, раньше была резвее, рвала с места и разгонялась только так.

ВОПРОС: дроссельный узел чистили на рабочем двигателе — пшиколкой ABRO пшикали прям в дроссельный узел, и давили при этом на газ до красной области, никаких бед этим не наделали? Может пары пшикалки при попадании в камеру сгорания разъели нагар, и как следствие упала компрессия и потеря мощности? Сервису то без разницы — потом мол снова к ним ехать.

Думаю, будет полезным добавить следующее:

Читать еще:  В чем разница двигателя d4bf и d4bh

-Менять его нужно на такой же по номеру — три последних цифры — 037 или 116)

-При замене ДМРВ снять со старого уплотнительное кольцо (находится между ДМРВ и воздухозаборником), и пересадить на новый (т. к. не входит в комплектацию ДМРВ)

-Решение о негодности ДМРВ может быть принято только после временной замены на заведомо годный ДМРВ: если машина ведет себя после этого заметно лучше, все симптомы исчесзи, то менять ДМРВ.

-если не хотите быть обманутым — перед диагностикой заблаговременно пометьте его лаком для ногтей — особенно сам датчик — непосредственно возле разъема, а так же винты, чтобы не могли выкрутить и подменить на восстановленный. Новый лучше брать в магазине, а не в сервисе, желательно бошевский (купила за 1900 руб), — его так же нужно обязательно пометить, чтобы не поднули станый /восстановленный. На крайняк ДМРВ можно самой восстановить — либо в спирте вымачивать сам элемент, либо пшикалкой ABRO (в интернете много статей на эту тему), но он очень чувствительный, всегда есть риск.

-рекомендую так же чистку дроссельного узла ( с продувкой патрубка и канала вентиляции картерных газов сжатым воздухом, а так же продувку патрубка канала вентиляции адсорьера — всё это положительно скажется на стабильности холостого хода.

Несколько полезных рекоммендаций:

-Чаще меняйте воздушный фильтр, масло, свечи (этим вы продлите жизнь ДМРВ, модулю зажигания)

-Ездить желательно всегда с наполненным баком, не менее, чем на половину — бензонасос охлаждается бензином, к тому же при пустом баке бензонасос, топливный фильтр, (и вроде инжектор) забиваются воздухом, а это не очень хорошо.

-когда педаль тормоза становится ватной — а спустя некоторое время начинает шипеть, то меняйте вакуумный усилитель, либо проверяйте герметичность шланга к нему идущего. В первом случае, если мембрана вакуумника начинает пропускать воздух, со временем это все усугубится, и машина начнет глохнуть при торможении.

-Возите с собой заглушку на тормозной цилиндр — в случае потери герметичности одного из тормозных контуров, утечки тормозной жидкости она вам пригодится. Сделать ее легко — покупаете переходник не тормозной цилиндр (согнутая трубка

15 см с креплением, ломаете пополам, конец у излома слегка загибаете, и бъете по месту излома кувалдой до готовности. У меня был случай утечки тормозной жидкости из «колдуна». На самом деле это оказался не «колдун», а имела место развальцовка одной из магистралей. Симптомы утечки — педаль тормоза все чаще «проваливалась». В сервисе обматали место развальцовки ниткой (в качестве уплотнителя), вставили обратно в «колдун» и закрутили года 2 назад (т. т.т.)

Написала много лишнего, но это все из жизни моей пятнашки, авось кому-то пригодится. Пусть бесценный опыт поможет вам сэкономить много нервов, здоровья и денег.

Показания дмрв на холостом ходу

Вот нашел полезную информацию по типовым параметрам. Сделана по сути как заметка для себя.

Для многих начинающих диагностов и простых автолюбителей, которым интересна тема диагностики будет полезна информация о типичных параметрах двигателей. Поскольку наиболее распространенные и простые в ремонте двигатели автомобилей ВАЗ, то и начнем именно с них. На что в первую очередь надо обратить внимание при анализе параметров работы двигателя?
1. Двигатель остановлен.
1.1 Датчики температуры охлаждающей жидкости и воздуха (если есть). Проверяется температура на предмет соответствия показаний реальной температуре двигателя и воздуха. Проверку лучше производить с помощью бесконтактного термометра. К слову сказать, одни из самых надежных в системе впрыска двигателей ВАЗ – это датчики температуры.

1.2 Положение дроссельной заслонки (кроме систем с электронной педалью газа). Педаль газа отпущена – 0%, акселератор нажали – соответственно открытию дроссельной заслонки. Поиграли педалью газа, отпустили – должно также остаться 0%, ацп при этом с дпдз около 0,5В. Если угол открытия прыгает с 0 до 1-2%, то как правило это признак изношенного дпдз. Реже встречается неисправности в проводке датчика. При полностью нажатой педали газа некоторые блоки покажут 100% открытия (такие как январь 5.1 , январь 7.2), а другие как например Bosch MP 7.0 покажут только 75%. Это нормально.

1.3 Канал АЦП ДМРВ в режиме покоя: 0.996/1.016 В — нормально, до 1.035 В еще приемлемо, все что выше уже повод задуматься о замене датчика массового расхода воздуха. Системы впрыска, оснащенные обратной связью по датчику кислорода способны скорректировать до некоторой степени неверные показания ДМРВ, но всему есть предел, поэтому не стоит тянуть с заменой этого датчика, если он уже изношен.

2. Двигатель работает на холостом ходу.

2.1 Обороты холостого хода. Обычно это – 800 – 850 об/мин при полностью прогретом двигателе. Значение количества оборотов на холостом ходу зависят от температуры двигателя и задаются в программе управления двигателем.

2.2 Массовый расход воздуха. Для 8ми клапанных двигателей типичное значение составляет 8-10 кг/ч, для 16ти клапанных – 7 – 9,5 кг/час при полностью прогретом двигателе на холостом ходу. Для ЭБУ М73 эти значения несколько больше в связи с конструктивной особенностью.

2.3 Длительность времени впрыска. Для фазированного впрыска типичное значение составляет 3,3 – 4,1 мсек. Для одновременного – 2,1 – 2,4 мсек. Собственно не так важно само время впрыска, как его коррекция.

2.4 Коэффициент коррекции времени впрыска. Зависит от множества факторов. Это тема для отдельной статьи, здесь только стоит упомянуть, что чем ближе к 1,000 тем лучше. Больше 1,000 – значит смесь дополнительно обогащается, меньше 1,000 значит обедняется.

2.5 Мультипликативная и аддитивная составляющая коррекции самообучением. Типичное значение мультипликатива 1 +/-0,2. Аддитив измеряется в процентах и должен быть на исправной системе не более +/- 5%.

2.6 При наличии признака работы двигателя в зоне регулировки по сигналу датчика кислорода последний должен рисовать красивую синусоиду от 0,1 до 0,8 В.

2.7 Цикловое наполнение и фактор нагрузки. Для «январей» типичный цикловой расход воздуха: 8ми клапанный двигатель 90 – 100 мг/такт, 16ти клапанный 75 -90 мг/такт. Для блоков управления Bosch 7.9.7 типичный фактор нагрузки 18 – 24 %.

Теперь рассмотрим подробнее, как на практике ведут себя эти параметры. Поскольку для диагностики я пользуюсь программой SMS Diagnostics (Алексею Михеенкову и Сергею Сапелину привет!), то все скриншоты будут оттуда. Параметры сняты с практически исправных автомобилей, за исключением отдельно оговоренных случаев.

Ваз 2110 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 5.1
Здесь немного подправлен коэффициент коррекции СО в связи с небольшим износом ДМРВ.

Ваз 2107, блок управления Январь 5.1.3

Ваз 2115 8ми клапанный двигатель, блок управления Январь 7.2

Датчик Массового расхода воздуха ДМРВ MAF

Датчик Массового Расхода Воздуха (ДМРВ, MAF) — наиболее важный датчик для правильной работы системы впрыска топлива. Этот датчик определяет количество воздуха, которое поступило в двигатель, и на основе этой информации блок управления рассчитывает количество топлива, которое необходимо подать в цилиндры.

Как правило, ДМРВ не «умирает» полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Для встроенной в блок управления системы самодиагностики датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитывает количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа — и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.

Диагностика ДМРВ — дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ — по крайней мере насторожитесь — похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше — значит надо менять, а если особых улучшений не видно — значит не в ДМРВ проблема.

Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,025 еще приемлемы, если более 1,035 — чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин — 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг — машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы — можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час — машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина «тупит» при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.

Читать еще:  Хендай гетц ремонт двигателя своими руками g4ea

Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд — повторюсь — путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало — и самостоятельно сделать вывод — менять или не менять.

Теперь о махинациях с ДМРВ и полезные советы.
1. Очень просто — заменить ваш хороший ДМРВ на ДМРВ не совсем хороший, но еще работающий. Сделать это могут в автосервисе, на автовозе по пути из Тольятти в Казань, в автосалоне и т.д. Способ борьбы (только с автосервисами) — пометить свой ДМРВ краской или гравировкой. Нужно закрасить винты-звездочки элемента датчика и болты крепления корпуса датчика к воздушному фильтру. Закрашивать следует сами винты и пластмассу корпуса вокруг винтов.
2. Немного сложнее — автомастеру убедить вас в том, что ваш датчик испорчен и продать вам другой новый датчик, а ваш старый оставить себе. После косметической подготовки ваш датчик продадут следующему клиенту в обмен на его датчик, и так далее…
3. Внимание! На рынке появились ДМРВ с винтами с шестиконечными звездочками. Я не берусь утверждать, что это «левые» датчики, но в официальном описании ДМРВ от фирмы Bosch говорится, что на винтах должны быть пятиконечные звездочки без следов попыток их открутить. Так что решайте сами — брать или не брать ДМРВ с шестиконечниками, ключи к которым можно купить на любом авторынке.

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ или расходомер) является важной деталью автомобиля, от исправной работы которой зависит мощность двигателя и его расход топлива. Обнаружить его можно под капотом машины, где он располагается между воздушным фильтром и воздушным патрубком, направленным к дроссельной заслонке. Задачей ДМРВ является измерение количества воздуха, проходящего в цилиндры, и передача данной информации электронному блоку управления, то есть «мозгам» машины. На основе данных датчика массового расхода воздуха блок управления принимает решение о необходимости увеличения или уменьшения подачи воздуха в горючую смесь.

При выходе из строя датчик массового расхода воздуха практически никогда не ремонтируется, а просто меняется на новый. Его устройство довольно простое, и он состоит из корпуса, в который помещен прибор для измерения затрат воздуха – термоанемометр. Достаточно повредить диагностическое устройство в процессе демонтажа ДМРВ или его очистки, и потребуется замена всего датчика. Выйти из строя он может также при большом сроке службы, но убедиться в его неисправности можно только после проверки.

Симптомы неисправности датчика массового расхода воздуха

Перед тем как приступать к проверке ДМРВ, необходимо понять по первичным симптомам, что он неисправен. О проблемах с датчиком могут говорить следующие симптомы:

    На приборной панели машины горит значок «Проверить двигатель» (Check Engine);

  • Машина начала тратить больше топлива, при этом динамика ее разгона снизилась;
  • Холостые обороты изменились в большую или меньшую сторону. Двигатель работает «на холостых» рывками;
  • Мотор не запускается.

    Приведенные выше симптомы указывают, что воздух подается в горючую смесь не в том объеме, в котором необходимо. При этом данная проблема может наблюдаться не только при выходе из строя ДМРВ. В частных случаях неисправность может быть связана с отсутствием питания датчика по электропроводке или при появлении трещин в соединительных шлангах.

    Как проверить ДМРВ на исправность

    Имеется несколько основных методик проверки датчика массового расхода воздуха, которые позволяют убедиться в его неисправности.

    Проверка ДМРВ в движении

    Самый простой способ диагностики расходомера – это анализ работы двигателя при принудительном отключении датчика. Проверка происходит следующим образом:

      Необходимо открыть капот и отключить разъем с датчика массового расхода воздуха. После этого закройте капот;

  • Далее сядьте за руль машины и заведите мотор. Автомобиль должен начать работать в аварийном режиме, при котором будет гореть лампочка Check Engine. В такой ситуации количество воздуха в топливной смеси будет определяться в зависимости от положения дроссельной заслонки;
  • Попробуйте проехаться на автомобиле и обратите внимание на его динамику в сравнении с тем, как машина работала до отключения ДМРВ. С выключенным датчиком машина должна стать «живее», то есть быстрее разгоняться. Если это так, то можно с уверенностью говорить о проблемах с датчиком массового расхода воздуха.

    Крайне не рекомендуется долго эксплуатировать автомобиль с отключенным ДМРВ.

    Проверка ДМРВ мультиметром

    Диагностировать проблему с датчиком можно при помощи мультиметра. Для этого необходимо сперва разобраться с конструкцией устройства и его «распиновкой», то есть распайкой проводов по плате. Из датчика массового расхода воздуха выходит 4 провода. В зависимости от модели ДМРВ и производителя, их цвета могут различаться, но в большинстве случаев они следующие:

    • Розовый (или розово-черный): провод к главному реле;
    • Зеленый: провод к заземлению;
    • Серый: провод к питанию;
    • Желтый: вход сигнала.

    Для проверки датчика массового расхода воздуха мультиметр необходимо выставить в режим измерения постоянного напряжения и установить предел до 2 Вольт. Далее потребуется включить зажигание, но не заводить мотор. Когда это будет сделано, подключите красный щуп мультиметра к входу сигнала датчика (желтому проводу), а черный щуп к заземлению (зеленому проводу). Сделать это можно не «оголяя» провода, просунув щупы диагностического устройства сквозь резиновый уплотнитель разъема.

    По результатам измерения можно сделать выводы о состоянии датчика:

    Полностью исправное устройство (новое): 0,996 – 1,01 Вольт;

  • Датчик в хорошем состоянии, но уже поработал: 1,01 – 1,02 Вольт;
  • Датчик давно работает, но еще исправен: 1,02 – 1,03 Вольт;
  • Скоро потребуется замена ДМРВ: 1-03 – 1,04 Вольт;
  • Расходомер близок к выходу из строя, но продолжает справляться с задачами: 1,04 – 1,05 Вольт;
  • Датчик необходимо менять: 1,05 Вольт и выше.

    Некоторые современные бортовые компьютеры позволяют смотреть напряжение на датчике массового расхода воздуха. В таких ситуациях можно обойтись без мультиметра.

    Визуальный осмотр ДМРВ

    Опытные автомобилисты могут определить неисправность датчика массового расхода воздуха по его внешнему виду. Первым делом необходимо снять ДМРВ, а далее его внимательно осмотреть. Признаками неисправности является попадание жидкости в воздушный патрубок и датчик ДМРВ (или наличие механических повреждений).

    Чаще всего жидкость может оказаться в датчике по следующим причинам:

    • Повышенный уровень масла в картере. В такой ситуации в датчик попадает масло;
    • Забитый маслоотбойник системы вентиляции картера;
    • Несвоевременная замена воздушного фильтра, из-за чего грязь попадает на термоанемометр ДМРВ.

    Самым простым и надежным способом диагностировки проблем с датчиком массового расхода воздуха является его замена на рабочее устройство. Например, можно снять подходящий рабочий датчик с другого автомобиля, установить его и убедиться, что стабилизировалась работа двигателя. В такой ситуации можно сразу идти покупать новый датчик без диагностики его мультиметром или другими способами.

    Основные признаки неисправности датчика ДМРВ на 16-ти клапанной ВАЗ-2112: проверка датчика массового расхода воздуха

    ДМВР – это датчик массового расхода воздуха, или как его называют в народе – расходомер. Он предназначен для того, чтобы регулировать поток воздуха через дроссельную заслонку для создания топливной смеси. При поломке этого датчик в цилиндры может попадать большее или малое количество воздуха, что повлияет на расход топлива. Также на расход влияет чистота дросселя.

    На видео показаны симптомы неисправного датчика ДМРВ на Ваз. Специально был установлен нерабочий ДМРВ:

    Признаки неисправности ДМВР

    Устройство датчика массового расхода воздуха

    Признаки неисправности датчика массового расхода воздуха могут быть прямые или косвенные. Рассмотрим, все возможные варианты:

    1. Загорание на приборной панели Check Engine. В большинстве случаев, индикатор ЧЕК загорается по причине выхода из строя одного из датчиков, поэтому необходимо подключиться к ЭБУ, чтобы точно определить неисправность.
    2. Падение мощности является только косвенным признаком, поскольку этой неисправности может быть и другая причина.
    3. Увеличенный расход топлива . Конечно, все можно списать на бензонасос, но ДМВР необходимо также проверить. О нормативных показателях расхода топлива здесь.
    4. Снижение динамики разгона . Неверное количество воздушной смеси, которое попадает в камеры сгорания, дает плохую зажигательную смесь, что в свою очередь, не дает автомобилю нормально разгоняться и приводит к рывкам при резком нажатии на педаль газа.
    5. Плохой пуск или его невозможность . Богатая или бедная топливная смесь не может нормально детонировать, что повлечет за собой именно такие проблемы. А также возможно не прогорание топлива и хлопки в глушителе.
    6. Плавающие обороты на холостом ходу. Разное количество попадающего воздуха в топливную смесь даст эффект, когда обороты будут, то понижаться, то повышаться.
    Читать еще:  Как установить двигатель от нивы в жигули

    Для точного определения неисправности датчика ДМВР необходимо провести ему диагностику.

    Как проверить датчик ДМРВ?

    Датчик массового расхода воздуха проверяется при помощи мультиметра

    Датчик массового расхода воздуха проверяется достаточно легко. Для диагностики понадобится мультиметр.

      Отключаем фишки от питания датчика и вставляем щупы измерительного прибора.

    Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

    Показания напряжения исправного и неисправного датчика
    • 1.01-1.02 — показания нового датчика, всё в норме.
    • 1.02-1.03 — есть износ, но параметры в пределах нормы.
    • 1.03-1.04 — параметры рабочие, но уже есть износ.
    • 1.04-1.05 — критические параметры, готовьтесь к замене, если есть деньги, то меняем. Возможно уменьшится расход топлива.
    • 1.05 и выше — не рабочий датчик ДМРВ.

    Замер при помощи скрепок — может быть погрешность у прибора. По показаниям видно что датчик «приказал долго жить»

    Альтернативный способ проверки

    Второй способ проверить работоспособность датчика массового расхода воздуха – это отключить от него питание и проехать несколько километров. Если работа двигателя улучшилась, то проблема именно в ДМРВ.

    Выводы

    Определить неисправность датчика массового расхода воздуха ВАЗ-2112 16 клапанов достаточно легко. Для этого необходимо знать прямые и косвенные причины, которые способствуют диагностике, а также провести проверку самыми элементарными способами.

    Что будет если на работающем двигателе отключить дмрв

    снять логи под нагрузкой

    +100000 :nod:
    И сразу все будет наглядно видно.

    все понятно. просто человек в сервисе хотел впарить запчасть, которая типа у него оказалась..хм..специально держит чтобы впаривать..так же и свечи

    а кто нибудь знает сколько он действит стоит?

    5000-5500 к.р.
    (цены в Москве)

    5000-5500 к.р.
    (цены в Москве)

    можно купить новый только датчик Bosch (и вставить его в свою «трубу») — стоить будет как раз около 2500 р.

    дак что самому нельзя что ли восстановить. Мне сказали просто помыть нужно,,обычным очистит карбюратора.

    я уже полгода с отключенным катаюсь,кстати расход субьективно уменьшился, проблем пока никаких нет, возникает вопрос зачем он у меня стоит

    Скажу только одно — ДМРВ является самый главным указателем нагрузки для ЭБУ. По нему рассчитывается все. От его правильности зависит многое, особенно если машина на АКПП.:) Без ДМРВ мотор работает читай в аварийном режиме, тактование 75 практически равно 0. :lol:давление наддува в случае мотора 1.8т равно порядка 0.3атм. ни о какой динамике речи не может быть. 😆

    Ездить без ДМРВ. если у вас мотор 1.8Т, то я представляю как оно у вас едет. точнее никак не едет. А насчет расхода. вам давно пора на нормальную диагностику заехать, заметьте не чтение ошибок, а именно диагностику :thumbup:

    Скажу только одно — ДМРВ является самый главным указателем нагрузки для ЭБУ. По нему рассчитывается все. От его правильности зависит многое, особенно если машина на АКПП. Без ДМРВ мотор работает читай в аварийном режиме, тактование 75 практически равно 0. давление наддува в случае мотора 1.8т равно порядка 0.3атм. ни о какой динамике речи не может быть.

    Это для тупорылых мотроников. На AWT/AWM с широкой лямбдой никакого ограничения наддува при снятом расходомере не будет.

    Скажу только одно — ДМРВ является самый главным указателем нагрузки для ЭБУ. По нему рассчитывается все. От его правильности зависит многое, особенно если машина на АКПП. Без ДМРВ мотор работает читай в аварийном режиме, тактование 75 практически равно 0. давление наддува в случае мотора 1.8т равно порядка 0.3атм. ни о какой динамике речи не может быть.

    Это для тупорылых мотроников. На AWT/AWM с широкой лямбдой никакого ограничения наддува при снятом расходомере не будет.
    Серег привет! ответь на такой вопрос по компутеру дмрв в норме (под нагрузкой проверял) турбина тоже ок, а машина временами то резво откликается на газ то начинает тупить, ошибок по двиглу нет, тачан стоковый.:confused:

    номер датчика, насколько помню, для awm 06A906473A

    номер датчика 06A906473A

    подтверждаю:) на прошлой неделе поменял, заказывал с германии. отдал 3600 (по входной цене). а для покупателя будет в районе 4500

    У меня стоит не такой даже разьём не тот, я думаю что лучше поставить оригинал. Правильно?

    Т.е. придётся восстанавливать штатный разъём?
    Очередные любители ставить расходомеры от десятки покопались, видать.

    Да я нашел в районе 4300+-.
    Да, новый. Дешевле не получится.

    если у тебя AWT 2001г

    А если 2003, то типа не подойдёт? 🙂

    Машина сама поймет?
    В идеале после установки перед заводкой очистить ошибки (даже если их нет), чтобы сбросить обученные значения по смеси.

    один черный не подключен
    И не должен быть подключен.

    А если 2003, то типа не подойдёт? 🙂

    прочитай повнимательней мой пост. я написал что ПО ВИН-КОДУ должен пробиваться ВСТАВЫШ, после середены 2002г по вину пробивается в сборе с трубкой, ценник в районе 9-10к

    этот «ключевой момент» я изначально написал, и что по своему личному опыту проверено

    и кстати. афтор! порыщи поиск, на форуме тонны информации по ДМРВ. я тем не создавал, у меня по вину пробивается в сборе с трубой, входная цена с германии 7,5к. после 7 часов шторма форума с помощью поиска, заказал вставыш по цене 3,6к от B5+ до середины 2002г

    Спасибо еще раз! Будем покупать и менять!

    Спасибо за помощь!Заказал,купил,поставил! Стоял вот такой F00C2G2030 пока не понял от чего:(

    Доброе время суток.
    Подскажите,кто знает,сколько проводов (контактов) подходит к датчику ДМРВ.

    Passat 5+ 2002 г. 170 л. AWM американец типтроник

    Вот у меня подходит 4,хотя на нем 5 клем
    И один провод отрезан в корне

    номер датчика, насколько помню, для awm 06A906473A

    У меня на AWM номер 06А906461N

    У меня на AWM номер 06А906461N

    Возможно А русская)))
    06A906461N

    И не только у тебя. «Отрезан» чёрный.

    У меня на AWM номер 06А906461N

    И что?
    Здесь речь идёт не о расходомере всборе, а отдельно об электронной «вставке».

    Потому что на твоём мотонике нет ограничения наддува при отключённом ДМРВ, ЭБУд сам рассчитывает кол-во потребляемого мотором воздуха по сигналу ДПКВ и углу открытия ДЗ, и делает это достаточно точно. А так как авто на МКПП, то и нет особых проблем.
    Но в любом случае с исправным ДМРВ авто должна ехать получше, эластичнее.

    СПАСИБО Bazarov (не знаю как зовут) за грамотный, квалифицированный ответ,понимаю что надо заменить, но жаба не дает:lol:

    странно что ничего не меняется при отключении датчика , попробуйте немного проехать , должна машина «тупить» .

    p.s. to kaiman : датчик находится в коробе воздушного фильтра

    А есть у кого нибудь фотка с его месторасположением) ?

    в коробе воздушного фильтра, так такая круглая заглушка сверху резиновая и штекер торчит

    попробуй от ваз. бошевский, но это как вариант.

    пробывали в сервисе 037. фишку обгрызли и приколхозили. результат нулевой(. чек всё равно горел. по сопротивлению неподошёл вроде как. на холостых показатель по нулям. на моём 6.0. можно же просто датчик без трубы заказать. у меня Bosh 100 последние цифры. на existe нимагу разобраться толком(.

    Сообщение добавлено в 21:37, предыдущее сообщение было в 20:01

    Посмотрел на existe датчики. разброс цен разный. что лучше поставить. Бош 100 . 6200 или 223. 5700 или отдельно сам датчик без корпуса intermotor .2900р. очень надёюсь на совет. так как завтра хочу заказать. кстати по инфе они все на моторы 1.8Т 20v AWT

    а как насчет прочистить его? возможно такое?

    на сколько я знаю..бестолку его чистить.

    а как насчет прочистить его? возможно такое?
    ДМРВ можно прочистить,но только LMесть специальное средство а проверить без VAG-COMa-Немного информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими расходомерами воздуха типа HFM 5. Причина слабого выходного напряжения датчика — жировой слой на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации. В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    — температура :20 градусов;
    — LMM в горизонтальном положении ;
    — закройте LMM подходящими крышками ;
    — подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    — подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    — соедините контакт 3 с массой;
    — измерьте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97. 1,03 вольт. + ДМРВ проверяется VAGом на ходу(снимаются логи). ):rulezz:

    Сообщение добавлено в 01:12, предыдущее сообщение было в 01:10

    По поводу промывки обьясню что чистить и как тому кто заинтересуется.

    Сообщение добавлено в 01:16, предыдущее сообщение было в 01:12

    замена на ТАЗовский или любой другой-пустая трата денег. у них разные калибровки.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector