Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если на двигателе будет слабая масса

Что будет если на двигателе будет слабая масса

Жигулеша

Группа: Жигулисты
Имя: Борис
Сообщений: 341
Регистрация: 17.8.2014
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза

пораскинув мозами. родились интересные мысли.
я кажется наш0л корень всего зла с зарядкой,недозарядом и проблемами со стартером. у кого провод массы от акб прикручен к блоку двигателя,переделывайте провод как по заводу,к кожуху коробки. так как чугун,плохой проводник электричества
датчики все ввинчены в чугунный блок,показания приборов скачут
на семёрках,рр не зря интегрировали в корпус генератора,алюминиевый,а у нас на шестёрках получается масса от гены идёт через блок потом на кузов..а это потери
а у меня масса от акб на кузов и на шпильку помпы,то есть к блоку ,вот оно где собака зарыта. я сижу вот и думаю,почему с завода провод массы идёт под днищем от кузова к алюминиевому (!) кожуху кпп. почему бы на двиг сразу то не сделать. думал думал,и тут как яблоко по голове стукнуло. ёпт,блок то чугуняка . а он по токопроводности,всё равно что кусок гавна. считай на аккум то масса идёт с потерями,хоть и микроОмные,но всё же потери.
я не понимал,почему при включении подсветки приборов,стрелки поднимаются на миллиметр примерно. да потому и есть,прибор массу сосёт через лампу подсветки,а датчики в говно чугун вкручены,то есть дополнительно массу если подвести к каждому датчику,то скачков не будет,на некоторых иномарках с чугунными блоками,так и есть. на москвиче блок алюминька,там то проблем пообных нет
датчики то и работают по принципу резистора,и чем выше напряжение бортсети,тем больше вольт идёт на приборы и отклоняют стрелы. возможно датчики в классике,уже учитывают потери на проводимость блока..хотя понятно что их значения,лишь приближены к действительности и не являются особо эталонными. завтра проверю,возьму провод и тыкну к датчику и посмотрю как стрелка поведёт себя. но главная то задача подать хороший ток на стартер,а масса то у меня идёт по чугунному блоку,то есть с потерями. я теперь хочу от акб массу кинуть на стартерный болт например к кожуху кпп,а лучшк вообще к той части где щётки и генератор так же продублировать с кузовом,закольцевать вобщем все главные цепи массы
к тому же блок ещё и при температуре меняет свою степень проводимости,то есть по сути мы имеем плавающее не стабильное сопротивление в электроцепи,хоть и не значительное,не критичное,но всё же это не хорошо..
В общем есть что обсудить,кто что думает,бред не бред?

Вот такого осминога продают лохотронщики по 1700 рублей


сопли из рекламы:

Как всегда много воды льют,но по сути смысл есть в этом.Покупать то конечно нормальный человек не станет эти кишки,а вот смастерить подобное сможет каждый,почти без затрат.

Есть контакт!

Электричество штука тонкая. У кого-то от его сюрпризов может возникнуть желание запустить пассатижи в портрет Ломоносова и заняться выращиванием тюльпанов. А зря! Многие неполадки в электрооборудовании, особенно те, что называют типичными, может устранить сам автовладелец. Ведь со времен великого академика в электротехнике известны только две беды. Первая.

. НЕТ КОНТАКТА, ГДЕ ОН НУЖЕН

Иначе говоря, цепь разорвана или проводимость какого-то соединения резко снизилась. Всем известный пример — окисление штырей и клеммовых зажимов аккумулятора, когда все потребители сносно работают, кроме стартера. Ему нужен очень большой ток (100 А и выше), а окисленные клеммы не пропускают. Выход один — очистить.

Закисают и соединения других цепей. Например, если автомобиль плавает по ядовитому рассолу городских улиц. Свет, стоп-сигнал, поворотники хороши, пока вовремя включаются. Иногда и клаксон нужен. А без «дворников» в грязном рассоле вообще не жизнь. Прежде всего обратим внимание на электрические разъемы. Это самые уязвимые элементы в любой цепи. Очень часто удается восстановить цепь, просто пошевелив закисший разъем.

Часто коррозия добирается до задних фонарей. Слабые места — штепсельные разъемы с малыми расстояниями между контактными дорожками и соединения с «массой». Последние окисляются, токопроводящая грязь замыкает дорожки — и вот вам сюрприз: включишь одно, вполнакала отзывается другое, подмаргивает третье.

Однажды у нас «сошел с ума» указатель уровня топлива: выехали из Москвы с полным баком, за Тулой (логично) осталась половина, а вот ближе к Мценску бензина как будто прибавилось! А все только оттого, что винт «массы» сильно заржавел. Очистили — и чудеса кончились.

Опытный водитель приведет еще немало подобных случаев из практики. Коррозия — бич электрических цепей автомобиля! Но вот примеры иного рода.

Одна слабинка «жигулевского» стартера: красный провод, подключенный к разъему «50» тягового реле, требует деликатного обращения! Случайно (или сгоряча) выдернешь, а вставить на место так не просто, что некоторые, намучившись, снимают стартер. Помните опыт предшественников!

Читать еще:  Хендай акцент троит двигатель на холодном двигателе

Почти невероятная история случилась с настоящим умельцем: снял мотор для ремонта. Через неделю собрал — залюбуешься. Поставил на место, попробовал пустить — стартер не работает. Проверил одно, другое, третье. Батарея — зверь! Подключена как надо. Что же произошло? Опытнейший человек забыл, что корпус двигателя должен быть соединен с «массой» кузова! На старом «жигуленке» такой провод (сечение около 16 мм2) был снизу двигателя и в глаза не бросался. Спохватился, когда при попытке включить стартер задымился тросик подсоса — свидетельство хоть и слабой, но связи мотора с «массой» кузова.

Взглянем на рис. 1. Провод, соединяющий двигатель с кузовом, должен «держать» максимальный ток стартера. Между тем силовой агрегат и трансмиссия — это самостоятельные и мощные источники вибраций, поэтому кузов от них изолирован эластичными резиновыми подушками, втулками, сайлент-блоками, прокладками, препятствующими прохождению тока. Тем не менее, он находит «дорожки» вроде упомянутой, а также другие — трос ручника, привод спидометра и т. п. Эти «паразитные» пути не только увеличивают риск пожара. Если при попытке включить стартер ток идет через подшипники, на их рабочих поверхностях возможны «прижоги», дающие начало разрушению.

Иногда перегорает какая-нибудь из токопроводящих дорожек в печатных платах монтажного блока. В сервисе восстанавливать блок не станут — заменят целиком. Так что умение работать паяльником кому-то помогает сэкономить. Соединить оборванные концы кусочком провода — дело нехитрое.

В ряде случаев подобное происходит с подачи самих заводов. Вспомните хотя бы примеры последних лет — вроде отказа генераторов из-за низкого качества сборки.

Иногда проводимость какого-нибудь разъема нарушается от налипания пыли при замасливании контактов. Подобное случилось с нашим читателем, владельцем ветерана «Фольксвагена» с «моновпрыском». Двигатель, независимо от режима работы, начал подергиваться. Виновницей оказалась маслянистая грязь в штепсельном разъеме форсунки. Его тщательно промыли «очистителем карбюратора», высушили — и дефекта как не бывало.

Но в электрооборудовании случается и беда противоположного свойства.

. ЕСТЬ КОНТАКТ, ГДЕ ОН НЕ НУЖЕН

Когда самопроизвольно или при включении одного из потребителей начинает работать что-то еще, ситуация может быть достаточно неприятной. Скажем, при работающем двигателе самопроизвольно включается стартер, как это было на многих «десятках». Последствия обходились владельцам в кругленькую сумму, и то, что в этом виновата конструкция замка зажигания, мало кого утешило.

Вообще же чаще всего виновником несанкционированного включения потребителей бывает сам автовладелец. Или «мастер», который небрежно заизолировал какое-то соединение, неверно собрал переключатель и т. п. Короче — человеческий фактор. Найти место неисправности обычно нетрудно: «мастер» всегда знает, где схалтурил или оплошал. Ищи там, где недавно возился.

Несравненно опаснее то, что называют коротким замыканием, на языке шутников-электриков — «козой». Что это такое, знают, наверное, все. Если соединить напрямую плюс и минус батареи, без какого-либо потребителя электроэнергии между ними, — будет «коза». Тонкий провод сразу сгорит. Если взять очень толстый, большой ток разрушит батарею. На автомобиле «коза» грозит пожаром!

С учетом этого цепи защищены плавкими предохранителями. Но не все. Скажем, цепь заряда аккумуляторной батареи и цепь, соединяющая батарею с клеммой «30» замка зажигания (или «30/1»), не защищены. Особой беды в этом нет, если бы опять же не человеческий фактор. Любопытно, что легкомыслие больше свойственно опытным. Вряд ли «чайнику» придет в голову «рационализировать» электропроводку, а бывалые запросто выбрасывают хомуты, кнопки крепления проводов, держатели и т. п., вроде бы затрудняющие обслуживание.

Вот одна из таких историй. Коллега на «четверке» менял замок зажигания. Дело пустячное, так что, ставя на место кожухи, ни секунды не думал о проводах. А их укладывать надо аккуратно — рядом вал, карданные шарниры, болты. Через неделю — полыхнуло! Он с чем-то возился в салоне, когда услышал электрический треск — из-под кожухов и приборной панели повалил дым. В один миг хозяин вылетел из машины, поднял капот, отвинтил гайку минусовой клеммы аккумулятора и сбросил провод. Продолжения пожар не получил, но от толстого розового провода, подающего «+» на клемму «30» замка, остались только наконечники. На резьбовом кончике болта — след электрического ожога: это он грыз изоляцию главного провода. Соседние провода обгорели, оплавились, слиплись. Проводку и монтажный блок пришлось заменить. Но в общем легко отделался.

К слову сказать, российский автомобилист задним умом крепок: после этого случая «погорелец» оснастил машину дистанционным отключателем «массы»: нажми на кнопку — и все обесточишь!

Если учитывать сложность реальных цепей, место замыкания не всегда легко найти. Один из приемов тем не менее известен очень давно. Он был подробно описан еще в книге М. Павлака «Электрооборудование мотоцикла» (1961 г.). Сгоревший предохранитель заменяют маломощной лампочкой (пробником) и начинают последовательно отсоединять ветви сложной цепи, пока лампочка не погаснет (рис. 2). Найдя ветвь с дефектом, внимательно изучают уже ее. Но под рукой должна быть хорошая схема электрооборудования, в которой нужно уметь разбираться.

Читать еще:  Гул двигателя на 3000 оборотах сузуки гранд витара

Современный автомобиль — не простейший мотоцикл прошлого века, он буквально нашпигован электротехникой — поди найди здесь дефект. За нашей шуткой всего о двух ее бедах стоит их большое разнообразие. Так что жизнь волей-неволей заставит обратиться и к ремонтникам-профессионалам. Хороший мастер наверняка устранит неисправность быстрее вас, а время в наши дни — очень ценный капитал.

Рис. 1. Обычная схема включения стартера из книг. Как правило, необходимость надежного заземления корпуса стартера и двигателя (нами выделенное) не указана: 1 — генератор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — стартер; 4 — центральный переключатель.

Рис. 2. Схема проверки цепей включения звуковых сигналов (VAZ 2106): 1 — звуковые сигналы; 2 — реле; 3 — выключатель звуковых сигналов; 4 — сгоревший предохранитель; 5 — генератор; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — лампочка-пробник. В зависимости от места замыкания сигнал может работать непрерывно — например, при замыкании черно-серого провода на «массу». Или не работать, если на «массу» замкнуты красный или голубые провода. Подключив вместо сгоревшего предохранителя лампочку и затем отсоединяя последовательно провода, можно найти дефектное место.

FANCLUB-VW-BUS.RU

Клуб фанатов микроавтобусов VW

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск

Масса АКБ — кузов — двигатель

Масса АКБ — кузов — двигатель

Сообщение Serega57 » 28 дек 2014, 12:30

Добрый день всем.
подскажите где на Т3 крепятся минусовые провода? аккумулятор под сиденьем. там же торчит болт из кузова. я к нему массу и прикрутил. а от кузова на двигатель в районе подушки КПП прикрутил такую короткую и широкую косу.

но беда, стартер даже не пытается крутиться. щелкает только слегка. и все остальные включенные потребители отключаются. при этом на аккуму напряжение не падает.

Сообщение slavayan » 28 дек 2014, 12:45

Сообщение ksenon17 » 28 дек 2014, 12:46

Сообщение Serega57 » 28 дек 2014, 12:48

провода новые а места посадки зачищены.
думаю сегодня купить метра 4 провода потолще и напрямую под болт стартера прикрутить. должно помочь? 4 метра же хватит?

[upd=1419760218][/upd]
так с кузова на коробку и прикручено. или надо именно на двигатель? или имели в виду с акб на двигатель прямо?
так то минус есть на двигателе, датчики работать будут. а стартеру не хватает,

Сообщение vizit-3 » 28 дек 2014, 13:18

Сообщение Serega57 » 28 дек 2014, 13:36

если правильно понимаю, если бы проблема была в стартере и там что то замыкало, то падало бы напряжение на акб?
или если бы он вообще не работал, то не гасли бы остальные потребители?

а так получается что он хавает весь минус с кузова поэтому всё гаснет, но ему всё равно мало.
а минуса больше не подается с аккума по какой то причине, т.к. напряжение на нем не меняется.

получается слабое звено коса от аккума к кузову? если бы от кузова к двигателю была слабой, то печка например не выключалась бы.

поправьте если что. я только учусь) запутался что то. самый беспроигрышный вариант наверно кинуть длинный толстый провод от акб на стартер?

Сообщение vizit-3 » 28 дек 2014, 13:43

Сообщение Serega57 » 28 дек 2014, 13:53

ну плюс я думаю врядли. на стартер там штатный плюсовой провод толщиной сантиметра 2. и второй потоньше на проводку тоже нормальный.
масса доверия не вызывает. еще не разобрался к чему этот торчащий болт возле акб приварен. если к тонкому металлу то это многое объясняет. провод новый — ваз, тоже подозрителен даже новый.

так а что если так и оставить длинный толстый провод напрямую от акб к стартеру? если получится то его и оставлю) зачем что то еще искать)
поехал пробовать.

Сообщение vizit-3 » 28 дек 2014, 13:58

Дополнительная масса генератора (Генератор работает плохо. VW Passat B4 Variant 2Е)

murz88
Автопользователь.
  • 11.11.2006
  • #1
  • За годы эксплуатации VW Passat B4 Variant 2Е, дважды столкнулся с недозарядкой АКБ. Виной была плохая масса генератора и как следствие, его не правильная работа. Дело было в окислении мест крепления генератора к блоку двигателя. Решил поставить дополнительный провод, хорошего сечения, из меди.
    Совершенно неожиданно, генератор на моем авто, начал выдавать слишком мало вольт.Отсюда недозаряд АКБ. Это было легко заметить т.к. напряжение бортовой сети контролирует «БАСК» с тремя светодиодами, по этому прибору очень просто определять повышенное или пониженное напряжение.
    Проверка натяжения ремня. Замена реле-регулятора совместно со щетками желаемого увеличения зарядки АКБ не дала. Была мысль везти генератор на полную переборку и ремонт. Однако помог ранее услышанный рассказ о непонятных поведениях и капризах генераторов на различных авто, а причина везде была одна — ПЛОХАЯ МАССА.
    В моем случае, осмотр и проверка контактов ( — ) от АКБ к блоку двигателя, выявил, что на этом участке цепи- все отлично. Оправданное неудовольствие вызвал осмотр мест крепления-контакта самого генератора к кронштейну двигателя. Эти места были покрыты каким-то беловатым мхом-порошком.

    Читать еще:  Как установить двигатель от бензотриммера на велосипед

    Неизвестно по какой причине (двигатель всегда держу в чистоте) обе точки крепления генератора к кронштейну окислились, отсюда и плохая масса.
    Вероятно давненько не трогал генератор с места, т.е. не менял ремень. Решил установить надежную дополнительную массу.

    После установки, доп. массы, уже три года генератор радует постоянством выдачи напряжения зарядки АКБ.

    спи спокойно мой верный пёс .
    • 11.11.2006
  • #2
  • Сисадмин-вагоновод
    • 12.11.2006
  • #3
  • Motto
    Технически здравомыслящий
    • 13.11.2006
  • #4
  • Дык диагностируется такая неисправность элементарно. Включаем все потребители на работающем моторе. Берем напряжометр, лучше цифровой и тыкаем одним щупом в корпус гены, другим в минус аккума. И всё сразу видно. Чтобы исключить влияние шлейфа с минуса аккума на кузов, замеряем напругу между корпусом генера и непосредственно кузовом. Разница в 0,4 Вольта это уже много, а больше вольта это недопустимо много.

    Я у себя бросил два дополнительных провода в 4 квадрата с плюса гены на плюс аккума и с корпуса гены на минус аккума. Плюс к этому поменял силовой провод от плюса аккума до стартера (при вращении стартера на нем было падение напруги в 1,5 Вольта) и минусовой шлейф от аккума до кузова (было падение в 1 Вольт). Провода брал от матрехи (Ваз 2110) с евроклеммами (латунь чем то покрытая).
    В результате стартер стал бодрее крутить коленвал и при всем включенном оборудовании напруга на аккуме составляет 13,8-14,1 Вольта. А раньше при всех включенных потребителях на аккуме было 12,9-13,2 Вольта, что явно недостаточно, особенно зимой.

    Завсегдатай
    • 03.12.2006
  • #5
  • murz88
    Автопользователь.
    • 15.12.2006
  • #6
  • [GT]Zima
    Я здесь живу
    • 16.12.2006
  • #7
  • 1 часа и устанавливается на 13 В при отключеных потребителях. Проверял падение на проводах

    0.05 В. Что может быть? Гена бошевский 90А.

    murz88
    Автопользователь.
    • 18.12.2006
  • #8
  • спи спокойно мой верный пёс .
    • 18.12.2006
  • #9
  • 1 часа и устанавливается на 13 В при отключеных потребителях. Проверял падение на проводах

    0.05 В. Что может быть? Гена бошевский 90А.

    PHILINS
    не просто так, а для чего то
    • 18.12.2006
  • #10
  • 1 часа и устанавливается на 13 В при отключеных потребителях. Проверял падение на проводах

    0.05 В. Что может быть? Гена бошевский 90А.

    Motto
    Технически здравомыслящий
    • 18.12.2006
  • #11
  • 1 часа и устанавливается на 13 В при отключеных потребителях. Проверял падение на проводах

    0.05 В. Что может быть? Гена бошевский 90А.

    Тут же всё уже написано.
    При плохом контакте напряжение и будет падать при прогреве. Вспомни физику, у металла с нагревом проводимость падает т.к. электроны начинают более быстрее и хаотичнее бегать. А чем ниже температура, тем проводимость металла лучше.

    Падение в проводах 0,05 Вольта в каком режиме? При отключенных потребителях что ли? Так смысла нет никакого так замерять. 13В напруга где, на аккуме или в блоке реле?

    Сначала нужно проверить, какую напругу выдает сам генер в холодном и в прогретом состоянии. Эта та печка, от которой всегда начинаются танцы при глюках в электрооборудовании. Если на генере напруга в норме во всех режимах (14,1-14,5В), тогда замерять сколько приходит на аккум и искать, где происходит падение напряжения включив всё электрооборудование, фары, туманки, печку, музыку, обогрев стекла. И раз напруга сильно падает именно на прогретом авто, то и поиском заниматься нужно тоже на прогретом.

    А если на генере напруга падает с прогревом, может в реле регуляторе стабилитрон подсел. Холодный работает как надо, а горячий нет.

    ПыСы
    Конечно маловероятно, но сперва натяжение ремня проверить было бы неплохо. Обычно слабо натянутый ремень на холодную проскальзывает сильнее, чем на горячую, но чем черт не шутит. Если дно у шкива генератора блестит, значит шкив сносился. Ремень на дно опираться не должен. Нужно или менять шкив или ставить ремень для изношенных шкивов, он на пару мм. шире стандартного.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector