Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если крутит стартер при заведенном двигателе

Стартер крутит при заведенном двигателе

сгорел стартер у отца на волге! двигатель крыса! Поменяли теперь после выключения зажигания он продолжает крутить! Кто знает в чем проблема откликнетесь пожалуйста!

Комментарии 19

Клемму с аккума попробуйте снять минут на десять, была похожая ситуация. Но у меня он вообще не включ. я клему снял с аккума потом подсоед-л и все заработало. По рестайлу не помню, по своей сказал бы.

Либо виноват замок, либо реле(У ног слева под крышкой), либо брак стартера. Стартер меняли при откинутом минусе? Просто блокировка стартера идет через мозги.

аккумулятор был отключен! а какой из реле? просто все на 30 ампер и схемы нет рейстайла((((

НЕ недолжен, сравни с картинкой!Слева правильная!

без изменений, а так все правильно на нем было!

Крутит пока клемму с аккумулятора не снимешь?

Скорее всего на»втягивающем»провода местами поменять надо(толстые)один из стартера второй от аккумулятора!На втягивающем 2 обмотки одна идёт к замку, а вторая к двигателю стартера.Когда втягивающее неправильно стоит получается беда как у тебя.

там их никак нельзя перепутать их всего 2 один с мамой другой круглой клеммой

mytavria.org.ua/wp-conten…2-rele-tavria-starter.jpg
Вот эти два болта, Слева будет работать а с права будет как делать как у тебя.

Главное разницу заметил? На одном контактная площадка с пайкой внизу(правельный)А на другом вверху…Может втягивающее придётся перевернуть.

mytavria.org.ua/wp-conten…2-rele-tavria-starter.jpg
Вот эти два болта, Слева будет работать а с права будет как делать как у тебя.

и еще один вопрос а он не сгорит а то стоит он 8000

Дополнительное реле стартера и замок зажигания проверь.

а где реле находиться? и что должно быть с замком?

Смысл в том, что при повороте ключа, замок зажигания подаёт напряжение на доп реле стартера, а то уже в свою очередь на стартер. Если стартер продолжает крутится, то значит управляющее напряжение не отключено. Виноват либо замок, либо доп реле. Мысли такие. Где чё находится, не знаю у меня топорная 24, там слева в нише от ног водителя.

При повороте ключа – щелчок и ноль реакции.
Замыкание втягивающего не помогает – лишь мелкая искра.
Если завести иным способом (читай буксиром) – при повороте ключа стартер крутит, а при замыкании искра есть и опять же крутит.

Ну и вопрос: в чём причина? Аккум, контакты? Примерно натолкните на нужный путь, а то не разбираюсь, а в сервис ехать нет возможности.

Что делать если после запуска двигателя стартер продолжает крутить?

Описываю ситуацию: Ранним утром Вы собираетесь на работу, садитесь в авто, заводите. Вдруг вы слышите, что после запуска двигателя стартер продолжает крутиться. Вы вынимаете ключ зажигания, двигатель глохнет, но стартер продолжает работать. Самое страшное, что может случиться – сгорит стартер. Ему достаточно минуты, и он больше не жилец.

Что нужно делать в данной ситуации?

Открываем капот и снимаем «массу» с аккумулятора. Но так же, перед тем как снять «массу», можно попробовать нажать на педаль газа – кому то это помогает (всё же этого делать не рекомендуется, т.к. вероятность сгорания стартера возрастает.

Почему при выключенном зажигании стартер продолжает крутить?

Первым делом вам нужно проделать следующую операцию:

1) Отсоединяем красный провод от втягивающего реле стартера

2) Одеваем снятую клемму «массы» обратно на аккумулятор

Если стартер молчит, значит проблема в контактной группе, если продолжает работать – проблема во втягивающем реле.

Контактная группа – если проблема кроется в контактной группе, то нужно просто напросто заменить её. Меняется она из салона, откручиваем крепления кожуха рулевой рейки, снимаем его и меняем.

Читать еще:  Установка двигателя на газель некст своими руками

Втягивающее реле – первое ,что можно сделать – постучать по нему (например ломиком или плоскогубцами). Скорее всего залипли пятаки, удары по корпусу могут привести втягивающее «в норму». Можно разобрать и проверить, возможно пятаки залипают из-за смазки, которая густеет на морозе и «склеивает пятаки». На крайний случай заменяем втягивающее реле. Главная страница

CFMOTO Постоянно крутится стартер CF

  • Главная
  • Форумы
  • Основной раздел
  • Ремзона
  • CFMOTO (АВМ, РМ)

Leshiy84
Постоянный форумчанин
Dimix

Отшельник

Leshiy84
Постоянный форумчанин
leha-sh
Новичок

bruzga

Симон

Нет там бендикса как на авто

———- Сообщение добавлено в 11:02 ———- Предыдущее сообщение создано в 10:56 ———-

Можно попробовать в обход реле стартера-замкнуть контакты на реле гаечным ключём, если крутит нормально, значит реле кирдык.

———- Сообщение добавлено в 11:07 ———- Предыдущее сообщение создано в 11:02 ———-

С другой стороны, если одно реле уже подгорело, значит стартер много на себя берет. Снять попробовать включить без нагрузки при этом измерять напряжение на аккумуляторе, если сильно проседает, значит что-то со стартером. Удачи.

Dimix

а такое может быть. на валу стоит обгоная муфта стартера

———- Сообщение добавлено в 15:15 ———- Предыдущее сообщение создано в 15:15 ———-

но не в нашем случае в этой теме

Саныч

Leshiy84
Постоянный форумчанин
nailm

Сергейпермь

привет, цф 500 бэйсик
при включении зажигания сразу начинает крутить стартер (без нажатия зеленой кнопки)
кнопку разбирал, на вид все ок
реле стартера новое поставил (ссамое здоровое с главным предохранителем), не помогло. попрробовал открутить провод идущий от реле к стартеру, перестал крутить, но релюха очень сильно нагрелась!

где искать проблему? кнопка? с нее сигнал сразу на реле идет?

grom-off

Владимир 150RUS
Shuher

привет, цф 500 бэйсик
при включении зажигания сразу начинает крутить стартер (без нажатия зеленой кнопки)
кнопку разбирал, на вид все ок
реле стартера новое поставил (ссамое здоровое с главным предохранителем), не помогло. попрробовал открутить провод идущий от реле к стартеру, перестал крутить, но релюха очень сильно нагрелась!

где искать проблему? кнопка? с нее сигнал сразу на реле идет?

Зря реле стартера и силовые провода трогали, проблема явно в управляющем сигнале. Надо смотреть почему управляющий сигнал приходит на управляющий провод реле стартера. Проблема может быть в цепи от кнопки до реле стартера. Надо прозвонить кнопку и управляющий провод. Я бы начал с кнопки, если отсоединив ее разъем, управляющий сигнал на реле стартера пропадет, то дело в кнопке. Если нет, следовать дальше по цепи

Если в цепи есть еще промежуточное реле, то смотреть нужно и его, тока не понимаю нафига оно в цепи нужно, сигнал слаботочный. ОК, считаем, что такое реле есть. Вынимаем это реле (промежуточное), если сигнал на реле стартера пропадает, то дело либо в этом реле, либо в проводе, который идет от кнопки к этому реле (кнопку мы уже как бы проверяли)

Что будет если крутит стартер при заведенном двигателе

В продолжении темы: неделю назад собрал мотор обратно.
Что было сделано:
1. Куплены 2 б/у ГБЦ с сгоревшей машины 2007 года (2х30т. р.) со слов разбора у них валяются задние колёса с этого Туарега с родной резиной и его пробег максимум 60 тысяч.
2 . При промерах по методу Эльзы замеров в направляющих по купленым ГБЦ впускные клапана тарелка ходит 5 десяток миллиметра, а выпускные 1 мм тоесть на пределе, что странно для такого пробега.
3. В связи с 2 принято решение заменить клапана и направляющие в купленных ГБЦ с шарошкой сёдел, причём на купленой ГБЦ начальные следы прогаров были уже видны. Если ктото будет покупать направляшки берите фирмы Fressia наружним диаметром 10.06 если ваша ГБЦ не ремонтировалась до этого. Диаметры ответных отверстий под направляющие в ГБЦ 10.0-10.01мм.
Ещё лучше взять теже направляющие фирмы Fressia но размером 10.11 почемуто в их каталоге они идут на выпускные клапана, а в реалиях направляющие одинаковы впуск и выпуск. А лучше тем, что я отдал эти «толстые» направляющие толковому мастеру на круглую шлифовку, и после того, как он их отшлифовал в размер 10.06 у меня получилась идеальная направляющая по соосности наружнего цилиндра и внутреннего, чем они не отличались до шлифовки.
4. Работа по замене направляющих с шарошкой сёдел на станке Serdi встала в 5 т. р. — копейки по сравнению с остальным. Контору «умеющую» это делать искал днём с огнём, и нашёл как ни странно под боком в родном городе. Кому надо обращайтесь, подскажу где, поскольку оборудование видел своими глазами.
5. Попутно был заменён компрессор кондиционера 20 т. р.
6. 3 дня работы и двигло собрано. Прокачал топливную, завёл вроде всё работает.
За неделю эксплуатации на долгий запуск небыло даже намёка. Вроде как получше стало с тягой.
Расход на холостых оборотах и прогретой машине на P без кондея 0,7 литра в час. Ранее такое наблюдалось очень редко.
Бюджет вопроса без учёта собственного труда составил 128 тыс рублей, из них б/у головы 60, компрессор кондея 20.

Читать еще:  Что будет если разбить сырое яйцо в двигатель

Обрисовалась новая проблема — теч жидкости ГУР через рейку. Начинаю сильно сомневатся, что этот драндулет способен ездить без ремонта.:mad:
Мои личные выводы по ГБЦ:
У меня не очень большой опыт ремонта движков так, по необходимости, но я не видел ни в одном из моторов (в основном японских) кроме ВАЗ 06 роккеров в ГБЦ. На мой взгляд данное конструктивное решение сводит ресурс ГБЦ на уровень 120-140 тыс км., в связи с передачей роккером бокового момента от движения распредвала на клапан , который в свою очередь разбивает отверстие в направляющей в разы быстрее (об этом свидетельствуют промеры нутромером направляющей в середине 0,01 мм, а по краям сверху и снизу до 0,07мм износа) чем например при конструкции ГБЦ по принципу ВАЗ 08-09, или toyota 3S, где боковой момент от распредвала уходит на толкатель клапана и через него на корпус ГБЦ, а клапан принимает на себя усилие на открытие строго по направлению движения, без бокового момента. Нашу ГБЦ немцы просто приспособили под наш впускной коллектор, не изобретая паровоз взяли за основу бензиновый v6 ауди 90 годов, и выдают это чудо за современный мотор., правда с мелким ресурсом.
Отдельного обсуждения стоит механизм выбора зазора в зацеплении шестерен приводных валов: этоже надо было реализовать такую хрень, жизнеспособность которой на уровне не более 45-50 тыс., а далее уже работоспособность этого механизма под вопросом, причём VAGом разработана целая куча приспособ для установки валов в тело ГБЦ, которые после пробега 50 тыс ненужны всё ставится руками и натяг отсутствует вследствии износа. Вы думаете как этот механизм меняется? — Точно в сборе с распределительным валом, иначе никак.
Инженеры от VAG ну пожалуйста, разберите какую нибудь Toyota желательно до 2000 года, посмотрите как там реализованы ваши нанотехнологии, восхваляемые в программах самообучения, сделайте примерно также, и цены не будет вашему изделию, а так это ***но в красивой обёртке.
Если кого из владельцев обидел, сожалею, но написал то, что есть, и сам являюсь владельцем сего авто.

Читать еще:  Вода в масле двигателя уаз как найти причину

Если кому понадобится замеренные размеры:
Отверстие под направляющую в ГБЦ: 10.0 — 10.01.
Длина направляющей 36 мм.
Величина выступания направляющей над телом ГБЦ 12.8 мм.
Диаметр развёртки для направляющей клапана 6.0 мм.
Зазор стержень клапана-направляющая клапана 0,03-впускные клапана, 0,04 выпускные клапана.
Требуемый зазор достигается на новых клапанах (они сделаны в минусе 0,03 и 0,04 мм. соответственно).
Направляющие из «не ремонтируемой» по мнению VAG ГБЦ выдавливаются прессом оправкой легко и непринуждённо, новые ставятся путём нагрева ГБЦ и охлаждения направляющих в жидком азоте.
Единственные направляющие которые я нашёл для нашей ГБЦ фирмы Fressia идут стандартного размера 10,06 мм. и ремонтного размера 10,11 мм.
На них ещё кроме всего прочего я добирал место посадки колпачка (отличалось от оригинала). И лучше всётаки брать ремонтный размер направляющих, и доводить его до номинала (10,06) на круглой шлифовке дабы исключить кривизну наружней поверхности по отношению к внутренней, так как видимо завод их доводит до нужного размера на бесцентровой шлифовке отчего и получается кривизна. Если этого не сделать то величина резания седла клапана будет больше чем с ровными направляющими, и в теории может не хватить хода гидрокомпенсатора для его нормальной работы, и придётся подрезать торец клапана.
Направляющие можно подобрать по каталогу Fressia по наружним и внутренним диаметрам от другого автомобиля, и при этом они могут быть вдвое дешевле, и быть в наличии но быть например длине, что решается их подрезанием на токарном станке.
Седло изначально с завода идёт с двумя фасками: рабочей и внутренней. Для центровки кольца прилегания по седлу клапана мы делали третью фаску со стороны БЦ, которой изначально на заводском седле нет.
После сборки ГБЦ обязательно посмотрите есть ли зазор между роккером и распредвалом вывернутым вверх кулачками, при полностью спущеном гидрокомпенсаторе, если нет нужно подрезать торец клапана. Точных величин не знаю делали на глаз вроде работает.
Ширину рабочей фаски на седле ГБЦ делали 1,5 мм.

Если что задавайте вопросы по ремонту данного узла буду рад ответить.
С данной неисправностью (долгий запуск) лично я без последствий для двигателя проездил 1,5 года, и у меня есть подозрения, что именно по этой причине предыдущий владелец его продал мне на пробеге 100 тысяч. Я наездил ещё 45 тысяч, и думаю ездил бы ещё, пока не спалил бы стартер. Иммидж конечно страдает, да и народ оглядывается и хихикает над заводкой этого чуда техники, так что положительные моменты от ремонта есть.

Чтобы диагностировать нагар на клапанах меряйте компрессию, только либо сами, либо на станции, которая занимается дизелями и у которой небывает в работающем на всех горшках дизеле компрессии 9.0. Если компрессия в пределах 25-28 ищите причину в другом.
При подтверждении нагара не надейтесь на притирку меняйте клапана и направляющие, это не самые большие траты при ремонте данного авто. Просто переделать кучу работы по разборке-сборке и на отвали устранить главную причину, из за которой затевался ремонт както нелогично, на мой взгляд.

пришли холода, включаются свечи, проблема долгого завода пропала.
Вопрос ранее уже поднималься:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector