Что будет если двигатель нагрелся до 120 градусов

О перегреве двигателя причины и последствия.

Всем всего очередная лекция рассказ на тему двигателей и их проблем, начнем с того, что производители так или иначе стремятся сократить объем двигателя, а мощность компенсировать путем установки турбин, или турбо плюс компрессор, все бы хорошо и экология в плюсе вроде, но вот беда греются эти жу-жалки весьма и весьма хорошо, и тут внимательный читатель скажет, да бред это что я волг не видел или тазов кипящих, да тут не поспоришь какие уж там турбины и высокая литровая мощь, но там причины перегрева во многом являются следствием технической изношенности авто и не самым высоким качеством сборки, хотя признаться я не видел новых тазов кипящими, но может не там езжу, но хотелось бы еще упомянуть что закипание это крайняя стадия перегрева, есть работа на повышенной температуре когда вы эксплуатируете машину на рабочей температуре 110-120 градусов, стоит понимать что ГБЦ и блоки у современных авто в большинству алюминиевые, но про дефекты поговорим позже, а пока давайте рассмотрим что может стать причиной перегрева нашего авто:

• Забитый радиатор-стоит понимать что во времена климат-контролей и турбин, перед радиатором стоит еще радиатор кондиционера и интеркуллер во многих случаях, поэтому визуально сложно оценить чистоту радиатора, рекомендуется после зимы промывать радиатор, как правило пух за лето и грязь за зиму начинают приводит к проблемам летам, поэтому раз в год по возможности мойте радиатор снимая или не снимая его если есть такая возможность, так-же стоит оценивать состояние сот, забитые и погнутые соты так-же не улучшат охлаждение вашего авто, именно поэтому не рекомендуется пользоваться керхером для промывки радиатора.

• Неисправный термостат-может привезти и к перегреву и к недогреву, и то и то не полезно для двигателя, при долгом прогреве, или при плохой работе печки(долго не идет горячий воздух), либо при скачках стрелки температуры двигателя стоит обратить на него внимание.
• Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости— не частая поломка но если двигатель горячий а рабочая температура либо не поднимается либо показывает сомнительные данные стоит проверить датчик.
• Неисправность вентилятора, будь то электрический вентилятор или вентилятор на гидромуфте-коварная поломка, и может застать вас в самый неожиданный момент, конкретных проверок вентилятора нету, можно порекомендовать следить за состоянием вентилятора, и при подозрение о его раней или долгой работе, или вообще полном отсутствии работы при перегреве стоит обратить на него внимание.
• Рвется ремень привода водяной помпы или же сама помпа выходит из строя-тоже коварная деталь, могу порекомендовать лишь менять ее раз в 100000 не дожидаясь ее отказа, а так-же следить за состоянием ремня.
• Низкий уровень охлаждающей жидкости,- такое может произойти если не следить за машиной или же ОЖ где то понемногу вытекает, тут классическая рекомендация дилера раз в неделю проверяйте все жидкости в авто, учитывайте, что на многих машинах нет датчика низкого уровня ОЖ.
• Если двигатель пошел в разнос, то перегрева не избежать тоже— тут имеется ввиду технический износ мотора, если двигатель работает на пределе, то перегрев тоже вполне вероятен.

Давай-те же рассмотрим так-же степени перегрева:

• Слабый перегрев двигателя — двигатель работал 5-10 мин при завышенной температуре. Такое случается когда отказывает вентилятор или термостат, но водитель вовремя замечает перегрев и глушит двигатель. В этом случае последствия минимальные — немного могут подплавиться поршни (маловероятно), большинство современных двигателей могут не почувствовать кратковременного перегрева.
Если же перегрев был хороший то он даст о себе знать черным дымом и ощущением того, что двигатель постоянно работает под нагрузкой, также двигатель будет греться из-за повышенной сопротивляемости трения подплавленых поршней и аллюминия оставшегося на стенках цилиндров.

Заметный перегрев двигателя — двигатель работал на завышенной температуре более 20-ти минут. Причиной может стать одна из выше перечисленных или любая другая. Последствия те же что и при слабом перегреве, но в большей степени, плюс к ним может добавиться искривление плоскости головки блока цилиндров или образование трещины в ГБЦ, что может привести к вылетанию клапанного гнезда. Возможно прогорание прокладки ГБЦ. Возможно разрушение меж-кольцевых перегородок на поршнях. На аллюминиевых блоках возможно искривление плоскости на которую устанавливается ГБЦ. Начнут пропускать масло всевозможные сальники.

Сильный перегрев — является причиной более серьёзных последствий — двигатель может застучать или заклинить, куда хуже если двигатель покажет «кулак дружбы». При сильном перегреве последствия как правило более чем серьёзные — уцелеть не удается практически не одной из основных рабочих деталей двигателя.

Как-же это происходит:

Все начинается в камерах сгорания двигателя: при отсутствии охлаждения поршни начинают плавиться и прогорать в плоть до образования в них дыр и до полного разрушения, расплавленный аллюминий прилипает к стенкам цилиндров, чем еще больше затрудняет ход поршня — двигатель может заглохнуть, а может и нет. Вместе и одновременно с этим моторное масло разогревается до температур, при которых оно теряет свои свойства и становится как вода, прекращается смазка трущихся деталей, коренные и шатунные вкладыши начинают плавится и прилипать к коленвалу, после чего некоторые из них могут провернуться как на шатунах, так и в блоке — двигатель может заглохнуть, а может и нет. ГБЦ под воздействием высоких температур без охлаждения начинает деформироваться, прогорают клапаны, вылетает одно или несколько клапанных гнезд, появляется резкий звонкий стук в верхней части двигателя — двигатель может заглохнуть, но может так-же продолжить работу.

Далее финал: поршень оказывается крепким орешком и первым не выдерживает коленвал — на одной из шеек, где провернулся вкладыш заранее образовалась трещина, как раз в месте образования трещины коленвал ломается пополам — двигатель может заглохнуть, но может так-же продолжить работу.

Другой сценарий:
один из поршней не выдержав перегрузок заклинивает в цилиндре и рвется пополам, нижняя часть улетает в поддон верхняя остается в гильзе. Безголовый шатун вместе с поршневым пальцем начинают болтаться в блоке и не долго думая пробивают дыру в одной из стенок блока — вот он, кулак дружбы! — двигатель заглохнет точно.

Что желательно не делать, если произошёл перегрев.

Заметив, что датчик показывает температуру свыше 110°С, многие либо сразу заглушат двигатель, что при сильных степенях перегрева является единственным верным решением, другие же полезут под капот, где их ошпарит горячим паром, ринутся доливать охлаждающую жидкость, что крайне не рекомендуется для системы охлаждения т.к. система находится под давлением. Сильно разогретый чугун и аллюминий при резком охлаждении водой деформируются, в результате детали двигателя подвергшиеся резкому охлаждению либо искривляются, либо трескаются. В любом случае при слабом перегреве нужно дать двигателю поработать пару минут на холостых оборотах, потом глушить. При более сильном перегреве глушить сразу, дабы двигатель не покончил с собой от перегрева.

В заключении хочется сказать что перегрев часто можно предотвратить, поэтому уделяйте внимание системе охлаждения двигателя, и тогда я думаю вам не придется столкнутся с этим малоприятным явлением.

Думаю основные моменты я изложил, хорошо или плохо оценивать Вам, если Вам нравится не поленитесь клацнуть на кнопку нравится, так-же хотелось бы поблагодарить людей за репосты, предыдущих постов.
Всем спасибо за внимание.

Что будет если двигатель нагрелся до 120 градусов

скажу. всевентиляторы у меня на тумблере. ни каких качелей. кнопку щелк и забыл.
а по радиаторам. что на атмосферном стоке что на толстом алюминевовм температура в верхнем патрубке была одинакова. разница лиш в том что с толстым радиатором газ в пол можно держать 4 поворота пока она подпрыгнет к 100 градусам . а со стоковым 2 поворота.

думал выкинуть термостат вообще но настройщик сказал что для более стабильной работы мотора лучше оставить но можно купить термостат похолоднее.

но вообще куда правильнее ставить датчик на включение это долгая тема. в верхний патрубок , в середину радиатора , или в нижний.
во многих машинах по разному. в большинстве случаев не имеет значения. но с учетом того что в Супре стоит в верхнем в стоке датчик температуры то правильнее и вклюбчение вентилятора ставить туда же. а вход температуры воды в двигатель уже регулирует термостат.

Ну как бы не удивительно — если внизу стоит порог включения должен быть ниже.
Считаю что ставить нужно в верхний патрубок.
120 это предел имхо, дальше может и голову повести.
У меня пару раз выше 110 поднималось, где то 113гр. уже напрягался. Это с учетом пробки в тунеле, темп на улице +36 и кондее. В ездабельном варианте выше 105 не поднимается (если жарить) и 93-98 при «спокойной езде», если ее можно так назвать.

Стоит вискомуфта, толстый алюм радик, термостат обычный (тут он вообще уже не влияет), темплообменник стоковый меж ОЖ и маслом, и кулек на масло с термостатом.

имеется ввиду, чтобы включение шло на точные показания входящей ож. ведь стоковый датчик включения вентилятора стоит внизу?

а если подумать .
температура в гусе (в верхнем партубке) никак не равна температуре двигателя, исходя из законов физики. и, даже если там будет 120, в моторе она легко будет 90. в этом месте вода с максимальной температурой, т.к. это верхняя точка контура.

Теперь про датчик включения вентялятора.
1) нужно знать темперутру при которой он срабатывает.
2) установив датчик в верхний патрубок, электровеники фактически будут работать в холостую. то есть радиатор «холодный», а веники работают, потому, что в верхнем патрубке еще горячо. Датчик включения вентилятора ставится вниз радиатора, т.е. когда весь радиатор наполняется горячей водой и будет максимальная эффективность рассеивания. и охлаждаться будет максимально большой объем горячего антифриза.

А теперь имхо:
Все эти датчики воды для дейли драйва это сущая дроч. Если у кого-то греется машина — переберите муфту или купите новую. для дрифта да — обороты высокие, обдува нет. аналогично для кольца.
А сидеть каждый раз с шилом в заду от того, что температура поднялась на 1 градус.. на дорогу надо смотреть, а не на датчики. В особенности на стоке. Стоковый датчик прекрасно справляется с задачей мониторинга температуры.
В том году у меня машина грелась, и это было прекрасно заметно по штатному датчику. после переборки муфты перестала.. мало того, ушел эффект, когда машину глушишь, через 10 минут приходишь, поворачиваешь зажигание и температура поднимается выше середины.

Инженеры тойоты не такие идиоты, как всем кажется, и штатные системы работают нормально.

АП: когда на турбо вкл кондиционер, то включатся оба мини-вентилятора, а у АКПП еще и вентилятор кондиционера, который стоит снаружи.

Блек, в гусь они поставили, потому, что там наивысшая точка и наиболее горячая часть. Датчик включения веников стоит в левом нижнем углу радиатора.

Я наизусть сейчас не помню, пусть ОЖ, но вполне можно померять на выходе с блока, где стоит теплообменник масла, там как раз рубашка.

Во вторых, при участии большого контура в мотор подается фриз с нижнего патрубка и уходит сразу в рубашку..

Что будет если двигатель нагрелся до 120 градусов

Помпа? Радиатор забит? Более ничего на ум не приходит

Добавлено через 4 минуты
Ну ещё может картонка перед радиком ))

Добавлено через 15 секунд
Автоодеяло итд

как вариант пробита прокладка?
не пузырит в расширительный бачек?
Да нет. Норм всё.

Добавлено через 1 минуту
Помпа? Радиатор забит? Более ничего на ум не приходит

Добавлено через 4 минуты
Ну ещё может картонка перед радиком ))

Добавлено через 15 секунд
Автоодеяло итд

Радик новый практически. Одеял картонок нету 🙂 Как проверить можно помпу?

Радик новый практически. Одеял картонок нету 🙂 Как проверить можно помпу?

Снять. Может вал отдельно от крыльчатки вращается. Антифриз уходит?

Добавлено через 1 минуту
Чем температуру измеряете?

Снять. Может вал отдельно от крыльчатки вращается. Антифриз уходит?

Добавлено через 1 минуту
Чем температуру измеряете?

Температуру бортовик показывает.

Добавлено через 32 секунды
Печка жарит?

Добавлено через 1 минуту
Термостат заменить может в нем дело.

Да нет вроде норм. Хотя мож подклинивает?

Добавлено через 2 минуты
Для идиотов на крышке бачка надписи есть. Если честно, то жалко ошпаренных, поведшихся на идиотские советы.

Почему сразу идиоты?! Есть и не внимательные люди. Вы, всегда умным были :)))

Добавлено через 58 секунд
Сегодня поеду на трассу. Гляну чё к чему. Может просто я раньше внимания не обращал и это норма для ВАЗов :)))

Для идиотов на крышке бачка надписи есть. Если честно, то жалко ошпаренных, поведшихся на идиотские советы.

Идиотизм на личности переходить, это факт. А советы любые с умом воспринимать надо.

Потеплело на улице просто, вот и непревычно.

Скорее всего :))) Может раньше внимания не обращал :)))

Добавлено через 3 минуты
Так в итоге по каким признакам ТС судит о перегреве, что конкретно происходит, какие значения показывает датчик?

Доходит до 102-ух и включается вент.

102 — включается вент — нормальная работа АМ в пробках или при медленном движении — не является проблемой, если же при скорости от 40 и выше вплоть до 90-130 км/ч — проблема есть.
Антифриз не выбрасывает система — не кипит и не бурлит при 102 и включении вентилятора, при наборе скорости температура понижается — нормальная работа.

ПОдробнее немного, если при наборе скорости, ее достижении и постоянном движении с заданной скоростью мотор со 102 градусов остывает — у вас нет проблем. Если при движении со скоростью от 120 и выше вы резко остановились и мотор быстро с «привычных» градусов пошел набирать температуру — это нормально, разогретые нагрузкой части ДВС отдают температуру ОЖ.

Они ее уже отдали ОЖ еще при движении. Разогрев пошел уже с работы на ХХ. Суть то одна. Версии разные.
Сложно представить дюральку вытащенную из ведра с водой, которая вдруг в саморазогрев пошла. Ндя.

Рад, что прокомментировали, действительно, сложно представить пример, приведенный вами, применительно к работе ДВС. Ну раз описанного мною явления Вы не встречали, значит еще есть чем Вас удивить.

Какой пробег? Радиатор поди мошкой да пухом забит. А печка хорошо жарит? Патрубок горячий, а сам радиатор до низа кипяток?

Пробег 140 000 с лишком, печка жарит, радиатор горячий весь, пухом не забит, это точно, так как живу за городом и мою под капотом весной и осенью своим Кархером.

Пробег 140 000 с лишком, печка жарит, радиатор горячий весь, пухом не забит, это точно, так как живу за городом и мою под капотом весной и осенью своим Кархером.

Чудес не бывает. Если с термостатом порядок значит проблемы с радиатором.

Иногда у помпы лопасти с крыльчатки сносит.

А на ХХ и для печки обратно заносит. Иногда лучше жевать.

Причина оказалась банальна, термостат. Завел на холодную, прогрел до 98, следил за температурой по штату и щупал патрубок. Так и не открылся. В заблуждение ввели горячие патрубок и радиатор в прошлый раз, когда случился перегрев.

Добавлено через 3 минуты
Керхером как раз и забивается пух,мошка. во внутрь радиков, отчего они чистейшие с виду и совершенно не работающие становятся.

Забиваются радиаторы у кого кондей. У меня без, так что продувается на ура, господа сказочники. ))))

Причина оказалась банальна, термостат. Завел на холодную, прогрел до 98, следил за температурой по штату и щупал патрубок. Так и не открылся. В заблуждение ввели горячие патрубок и радиатор в прошлый раз, когда случился перегрев.

Так это как раз ты сказочник. Ты же сказал что радиатор горячий, а теперь у тебя термостат не открывается.

Ну я и говорю, с кондеем и без, две большие разницы, как говорили в Одессе.

Добавлено через 5 минут
Были бы патрубки-радиаторы холодными, вопросов здесь не задавал бы, опыта хватает. А так не знал на что грешить, куевый бензин, помпа, прокладка,термостат или еще что. Версию радиатора однозначно исключил, т.к. температура забортного воздуха была 7-8, немсправность возникла вдруг, весной, когда мухи и пух еще отсутствуют.

Добавлено через 1 минуту
И несколько дней назад при температуре за бортом 25 все было ок.

Корпус родной, элемент metal-incar, покупал за 319 ре, менял в начале зимы.

Добавлено через 5 минут
Типа Польша

здравствуйте! в эбу есть контакт называется контроль включения вентилятора на калинах с их двумя релюхами, реализован! на грантах увы!

Добавлено через 1 минуту
на грантах он пустой!

на грантах он пустой!

Вот схема с гранты (норма с кондеем), какой именно пустой?
http://www.lada-granta.net/picture.php?albumid=470&pictureid=2310

— это если не открывается и жижа не бегает.
Карлсон то работал?

Карлсон маслал как ужаленный))))

В общем термос поменял. Только результат не получил.. остаётся лопатить ГРМ а дальше самое страшное. Прокладка ГБЦ((((

Что там прямо страшного в прокладке ГБЦ, особенно если 8кл мотор

Добавлено через 49 секунд
Хотя у Вас видимо 16кл, в тот мотор не лазил не знаю.

Добавлено через 33 секунды
Правильно Сергей говорит, помпу просмотрите сначала.

Добавлено через 1 минуту
Бывает такое что шкив отдельно от крыльчатки вращается или крыльчатка развалилась

термос получается рабочий был-проверить можно было в кстрюле , радик холодный тк нет циркуляции от помпы,печка тоже должна была греть никкак.

Добавлено через 1 минуту
циркуляция помпы проверяется потоком с развоздушки при прогазовке и открытом термосе.иначе она не бегит тк конструкция такая.развоздушка с другой сторны входа жижи в радик.

не видели помп после синтека с одной полуобгрызанной лопастью?

у него двигло 115 было при нормальной циркуляции за обратку не подержишься при такой темпе.

кашмар . вот тебе и качество запчастей

Я тебе большее скажу. Был в четырех магазах и я не нашел той помпы которая бы прям «в душу запала» конкретный фуфел на прилавках. В итоге плюнул и взял все что нужно на чекистов у официалов. Посмотрим что из этого выйдет.

Вот такая вот беда с помпой тза за 40000 км случилась.
И что, прям небыло шума подозрительного.

Добавлено через 1 минуту
Обломки я не нашел
Да там и нет обломков, видна ровная трещина.

Добавлено через 4 минуты
У нас тут на работе на днях у человека ремень грм на хонде црв лохматой рвануло, я и про себя задумался — пробег 53ккм, в грм только ленивец заменён на койю, да в натяжном смазка заменена. Но у меня 99% чистый город и средняя скорость за год около 15км/ч. Заказал с сайта тза «POWERFULL LUX», потом закажу коплект грм гейц и по теплу махну ка всё. Мож ещё и новый кою(обводной) возьму, чтоб потом не простаивать.

ТЗА она сама по себе фуфло

Скрипченко (канал на тубе есть) часто советует лузар. Грит хоть и к;тай, но фабричный. А на тза много подделок. Хотя на наших форумах лузар наоборот не жалуют.. вот и думай.

Сегодня приезжает десятка 8-клоп, издалека слышно тарахтит, будто детонация или еще что стучит. До этого хозяин звонил, просил вентилятор охлаждения починить, что-то не срабатывает. Заглушил, от машины валит дым, воняет маслом. Открыли капот — масло дымит из всех щелей как из печки, из-под клапанной крышки, сапунов, щупа, даже из прокладки головки шипит масло. Глянули — тосола нет, как ехал непонятно, говорит что-то текло, но доехал. Диагностика показывает ошибку датчика температуры, значит было больше 120 гр. Вентилятор с диагностики включается, погоняли его минут 15. Начали воду в бачок заливать, 2 литра — ничего, 3 литра — зашипело, забулькало, значит мотор все еще 100+ гр. Ну залили потихоньку еще, шипеть перестало, но от мотора пошли страшные клацающие звуки. Откуда-то полилась вода, оказалось шланги печки разорвало, заглушили мимо печки, залили еще 5л воды. ДТ показывал 100 гр, потом начала падать. Масло не ушло, но воняло горелым страшно. Проверили компрессию: 10-9-8-12. Завели легко, как ни в чем не бывало, работает, ничего не стучит. Повезло мужику дико. )

Спрашиваю зачем ехал? Видел же температуру и что тосола нет, ну стал бы где, купил воды и долил. Я говорит останавливался и глушил, ждал пока остынет. Как он остынет без тосола? )

Сегодня приезжает десятка 8-клоп, издалека слышно тарахтит, будто детонация или еще что стучит. До этого хозяин звонил, просил вентилятор охлаждения починить, что-то не срабатывает. Заглушил, от машины валит дым, воняет маслом. Открыли капот — масло дымит из всех щелей как из печки, из-под клапанной крышки, сапунов, щупа, даже из прокладки головки шипит масло. Глянули — тосола нет, как ехал непонятно, говорит что-то текло, но доехал. Диагностика показывает ошибку датчика температуры, значит было больше 120 гр. Вентилятор с диагностики включается, погоняли его минут 15. Начали воду в бачок заливать, 2 литра — ничего, 3 литра — зашипело, забулькало, значит мотор все еще 100+ гр. Ну залили потихоньку еще, шипеть перестало, но от мотора пошли страшные клацающие звуки. Откуда-то полилась вода, оказалось шланги печки разорвало, заглушили мимо печки, залили еще 5л воды. ДТ показывал 100 гр, потом начала падать. Масло не ушло, но воняло горелым страшно. Проверили компрессию: 10-9-8-12. Завели легко, как ни в чем не бывало, работает, ничего не стучит. Повезло мужику дико. )

Спрашиваю зачем ехал? Видел же температуру и что тосола нет, ну стал бы где, купил воды и долил. Я говорит останавливался и глушил, ждал пока остынет. Как он остынет без тосола? )
Вполне обычная ситуация, нечего нового.
Но как говориться, «За дурной головой и карману покоя нет».

Что будет если двигатель нагрелся до 120 градусов

Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера

• FKCLUB.RU » ФОРУМ‹Ford Kuga II‹Двигатели Ford Kuga II
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• Карты
• Поиск
• Галерея
• Регистрация
• Вход

ЗАГАДОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (Система охлаждения двигателя)

ЗАГАДОЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (Система охлаждения двигателя)

#1 19 сен 2019, 12:32

Всем привет. Будет много букв.
Начну свою историю с того, что примерно 1,5 года назад моя куга попала под отзывную компанию по модернизации системы охлаждения двигателя. Лично отстоял 8 часов рядом с машиной, наблюдал за ремонтом. В процессе установили датчик уровня, поменяли расширительный бачок, термостат, байпасный клапан и перепрошили блок управления. Через неделю я уехал в отпуск в Рязанскую область. За отпуск накатал 3000км. По возвращению началась работа, командировка в Новороссийск. И тут «НА ТЕБЕ». на очередном крутом затяжном подъеме перегрев двигателя сброс излишнего давления. Включил печку на максимум все пришло в норму. В командировке пробыл 3 дня. за это время еще один раз ловил стрелку на подходе к 120 градусам. Лечил включением печки. Командировка закончилась. Проблема больше не вылезала.
Весной 2019 года иногда начал отключаться кондей(дул горячим) Астрахань жара 39-40 в тени. Принял решение мыть радиаторы. делал не у официалов. но в сервисе где работает толковый парень (работал раньше у официалов потом ушел и открыл свое дело). За день вся работа была сделана. кондей больше не отключался. все радиаторы промыты.

Теперь сами загадочные обстоятельства: Буквально 2 дня назад уехал в командировку в Ростовскую область. Машина вела себя прекрасно.Командировка была быстрой и на следующий день в ночь я уже планировал уехать домой в Астрахань. Старт получился в 8 вечера. Шел противный дождь. дорога лежала через паром города Семикаракорск. На него я уже не успевал и принял решение нарезать круг через Константиновск минуя паром в надежде утром быть уже дома.

Прошло 2 часа в дороге. Ночь. Редкие встречные машины. дождь. убитая дорога. скорость не выше 60 км.ч и вдруг.
ПЕРЕГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ срочно остановитесь. Стрелка температуры на 120. Резко врубаю печку на максимум а из нее дует ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ. глушу мотор открываю капот (думал порвался шланг и антифриз вытек) Бачок полный антифриза. ничего нигде не течет. Ночь. на улице 15 градусов. идет дождь. Холодно и сыро. Трогаю радиатор двигателя а он ХОЛОДНЫЙ. Ничего не понимаю. Начались звонки друзьям. прошел час или полтора. включаю зажигание стрелка на 120 градусах. на табло сообщение «перегрев двигателя остановитесь». Потихоньку открываю крышку расширительного бачка вытекает грамм 100 антифриза. все стоит на месте. Ничего не понимаю.

Холодно сигареты закончились хочется есть. перевожу АКПП в положение N. Цепляю буксировочный трос и начинаю голосовать. Ночью на какой то богом забытой дороге никто не останавливался. прошло минут 40. Остановилась лада ларгус и дотянула меня до Константиновска(парню огромное спасибо. ) При включении зажигания температура по прежнему 120 градусов. Да что за фигня. Ложусь спать время пол второго ночи. В голове считаю на сколько попал. Помпа? Термостат? О УЖАС пробитая прокладка ГБЦ. Измотанный мокрый и голодный засыпаю в машине.

Утро. на улице тепло. просыпаюсь включаю зажигание. 120 градусов . ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Выхожу открываю капот трогаю двигатель ,- холодный. Антифриз на месте. Сижу и нихрена не понимаю. достаю из бардачка китайский ELM подключаю. находит ошибку (перегрев двигателя) Стираю. смотрю на стрелку и не верю своим глазам. Стрелка температуры падает на минимум. Бегу в магаз покупаю презики. один надеваю на бачок. завожу машину. Минута другая. Презик даже не надулся. Антифриз чистый пахнет самим собой. Из выхлопной тумана не видать. (значит прокладка в норме). Закрываю крышку бачка. включаю печку дует теплом. Радиатор двигателя нагрелся. Дождался пока заработает карслон. Все нормально. Принимаю решение ехать. до Астрахани еще 640 км.
Еду 80 нормально. 100 нормально. 120. 130 км.ч. Думаю И что это было? что за глюк? кто то сверху решил что мне не надо быть ночью на этой трассе?))) Поднимите ка ему температуру двигателя и он остановиться. )))
Проехал я ровно 500 км периодически заглядывя под капот. Антифриз на норме. Радиатор горячий все в штатном режиме.
Вечерело. скорость 120 начало населенного пункта сбрасываю до 80 и вижу стрелка температуры ЛЕЗЕТ ВВЕРХ.
Печку на максимум а из нее холодный воздух. Торможу открываю капот. Таже история. Радиатор двигателя холодный. Бачок полный антифриза. Ничего не течет.
Глушу. сбрасываю ошибку стрелка мгновенно встает на норму. При этом я наблюдаю как из бачка лишний антифриз уходит и чувствую пальцем как нагревается радиатор двигателя. Завожу. включаю печку горячий воздух. до дома еще 140 км. Еду дальше. Все в норме. Все работает как часы. Но не доехал я до дома 40 км. Снова таже история. все повторилось. лечил так же сбросом ошибки. Но теперь появилось странное поведение печки. Почему я обратил внимание. решил поеду с печкой на полную и открытыми окнами. Набираю скорость 80. 100. 120км.ч. обороты выше 2000. Из печки дует горячий воздух. сбавил то 100 км.ч из печки дует холодный
ТАПКУ В ПОЛ из печки горячий воздух. сбрасываю обороты печка холодная.. Так и доехал до дома.
Уважаемые форумчане. Может кто то уже сталкивался с этим. Подскажите куда копать? Термостат? Помпа? Байпасный клапан?
Стекла тер, по колесам стучал)))

Исходные данные: Куга 2(2013) полный привод 1,6 150 сил пробег 173000
Радиатор менял на новый 2 года назад. этой весной мыл радиаторы.
Антифриз чистый не пахнет посторонними запахами масла в нем нет.(Антифризу полгода. Менял вобщем)
ДЫМА из выхлопа нет. нигде не течет