Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чери тиго как снять пластиковую крышку на двигатели

Чери тиго как снять пластиковую крышку на двигатели

Chery Tiggo 2005 года. Причина ошибки P0270 (OBD-II)

Ошибка P0270 — Форсунка 4 – низкий уровень сигнала

Определение кода ошибки P0270
Ошибка P0270 указывает на низкий уровень сигнала топливной форсунки цилиндра 4.

Что означает ошибка P0270
Ошибка P0270 указывает на то, что модуль управления АКПП (PCM) обнаружил слишком низкое (по сравнению со значением, указанным в технических условиях производителя) напряжение в цепи топливной форсунки четвертого цилиндра.

Причины возникновения ошибки P0270
Повреждение электрических проводов или соединителя топливной форсунки цилиндра 4
Износ или повреждение возвратной пружины внутри топливной форсунки цилиндра 4
Неисправность модуля управления АКПП (PCM)

Каковы симптомы ошибки P0270?
Неровный холостой ход двигателя
Падение мощности или неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля
Попуски зажигания в цилиндрах двигателя
Загорание индикатора Check Engine

Как механик диагностирует ошибку P0270?
Сначала механик определит местоположение топливной форсунки цилиндра 4. Для получения доступа к форсункам может потребоваться снять пластиковую крышку двигателя.
Затем он проверит работу топливной форсунки цилиндра 4, следуя процедуре, установленной производителем автомобиля
После этого механик проверит электрические провода и соединитель топливной форсунки цилиндра 4
Если проблема не будет обнаружена, механик проверит работу модуля управления АКПП (PCM), используя высокотехнологичный сканер.
После выполнения всех необходимых проверок механик проинформирует клиента о результатах диагностирования, чтобы принять решение относительно ремонта автомобиля.

Общие ошибки при диагностировании кода P0270
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0270 является пренебрежение проверкой расположения цилиндров двигателя, что может привести к ошибочной проверке другой топливной форсунки. Чтобы этого не случилось, при диагностировании данной ошибки необходимо обязательно проверить расположение цилиндров, обратившись к схеме двигателя.

Насколько серьезной является ошибка P0270?
Ошибка P0270 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Пропуски зажигания в цилиндрах двигателя могут привести к повреждению каталитического нейтрализатора, а также самого двигателя. При обнаружении данного кода рекомендуется как можно скорее обратиться к квалифицированному специалисту для диагностирования и устранения ошибки.

Какой ремонт может исправить ошибку P0270?
Ремонт или замена электрических проводов и соединителей, относящихся к топливной форсунке цилиндра 4
Замена топливной форсунки цилиндра 4
Замена модуля управления АКПП (PCM)

Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0270
Ошибка P0270 появится, если модуль управления АКПП (PCM) обнаружит слишком низкое напряжение в цепи топливной форсунки цилиндра 4. Часто причиной этого является повреждение соответствующих проводов мелкими животными, такими как крысы, мыши, белки, бурундуки и даже птицы, которые залезают под крышку двигателя в поисках тепла и перегрызают провода.

Тест драйв Chery Tiggo 5 –
«Макияж»

О Chery Tiggo 5

«Пятый» Tiggo китайская общественность впервые увидела осенью 2013-го на автосалоне в Гуанчжоу. Летом 2014-го продажи кроссовера с индексом кузова T21 начались в России. Рестайлинг последовал всего через два года. Что изменилось в автомобиле?

Да и вообще, была ли необходимость в каких-либо преобразованиях? Касательно внешности – точно нет. Кроссовер и прежде был вполне себе ладным и не особенно «китайским», дизайн его больших претензий не вызывал. Ну, разве, при взгляде анфас кузов, казалось бы, должен был быть чуть шире (или высота его чуть меньше), а если смотреть в профиль, то задняя часть могла бы быть чуть менее приподнятой. Что касается отдельных элементов, то они и прежде радовали глаз, а теперь стали еще краше. Например, фары с «волнистыми» светодиодными вставками. Слегка видоизменились передний и задний бамперы, фальшрадиаторная решетка. и, собственно, всё.

«Облачный драйв»

Интересная деталь: прежде выхлопные трубы выходили непосредственно в трапециевидные металлические патрубки в заднем бампере. Эти патрубки сохранились на новом Tiggo, но теперь они бутафорские: срезы выхлопных труб в них не входят. Но этих труб по-прежнему две.

В салоне изменений также немного. Основная архитектура осталась прежней, но обновился бортовой компьютер, а экран мультимедиасистемы подрос в диагонали с семи до восьми дюймов. И сама система получила новое наполнение: жесткий диск на 20 Гб, а также интерфейс Cloudrive, позволяющий интегрировать ее с любыми моделями смартфонов.

Выглядит это так. Мобильное устройство присоединяется к автомобильному стандартным кабелем USB — Micro USB. На смартфон устанавливается специальное приложение, и — готово, любые функции вашего девайса теперь доступны для реализации с автомобильного «комбайна». Желаете послушать загруженную в смартфон музыку? Пожалуйста. Просмотреть фотографии или видеофайлы — тоже без проблем. При желании можно даже книжку почитать. Меню на большом экране выглядит так же, как и на телефонном, к тому же присоединенный смартфон при работе еще и подзаряжается. Удобно? Вроде бы, да.

Есть только одна проблема. Новый экран мультимедиасистемы в Tiggo 5 очень сильно блекнет при дневном свете. Хорошо, если погода пасмурная, тогда на нем хоть что-то можно разглядеть. Например, зафиксированные в памяти радиостанции в режиме радиоприемника. Вы просто догадываетесь, в каких «квадратах» меню находятся выбранные частоты, и касаетесь этих мест пальцем почти вслепую. Стоит же выглянуть солнышку, как изображение пропадает полностью. Какое уж тут видео. Ночью картинка нормальная, и при активации камеры заднего вида отлично просматривается обстановка сзади. Но днем.

Ну ладно, видео просматривать во время движении нежелательно. При воспроизведении музыки с телефона или флэшки изображение не так уж и нужно. Точно так же при прослушивании одной и той же радиостанции, без перенастройки приемника. Но как быть с системой навигации? Довольствоваться лишь голосовыми подсказками? Или, располагая таким большим экраном, вынужденно ориентироваться по дисплею смартфона? Удивительно, но экран в дорестайлинговом Tiggo претензий к читаемости при дневном свете не вызывал.

В общем, на этой системе производитель явно сэкономил. Как и на отделочных материалах, пластмассовые детали салона выглядят лучше, чем ощущаются. Кожзаменитель, которым обшиты сиденья, вроде бы, не такой «липкий», как в других китайских моделях, но все равно, натуральную кожу напоминает очень слабо. Красная прострочка кажется совершенно излишними подобием роскоши.

А сидеть за рулем, на самом деле, удобно, рельеф у кресла заметный, и тело его ощущает (особенно спиной). Еще бы руль отрегулировать по вылету, но нет, в наличии только возможность изменения высоты. Ширина салона спереди на уровне плеч седоков не изменилась: 144 см. Сзади также прежний размер – 136 см. С передним пассажиром общаешься голосом, а не локтями. Между передними креслами есть удобный бокс-подлокотник.

Расстояние позади водительского кресла 28 см. Интересно, что задние сиденья расположены выше передних (уровень подушки – 38 см от пола при 32-х впереди). Между тем, под передними креслами есть немало свободного места. При необходимости, здесь можно разместить какие-либо некрупные вещи. Правда, они перекроют воздуховоды системы отопления, направленные назад.

Части спинки заднего дивана складываются в ровный пол с багажником, и это плюс. Но в тестовом автомобиле мне удалось сложить лишь левую часть спинки, правая так и не поддалась. По большому счету, мне это было не нужно, крупногабаритную поклажу я грузить не собирался, но вопрос к качеству сборки возник. И не один. Так, еще я заметил, что при открывании-закрывании водительской двери слышится подозрительный скрип. Оказывается, в определенном положении дверь своим нижним передним углом касается крыла, и в этом месте уже стерта краска. Вот это большой минус.

Номинальный объем багажника нового Tiggo 5 составляет 370 л, его длина по полу 77 см, высота под сдвижной шторкой 45 см, погрузочная высота – 83 см (чуть выше, чем у конкурентов). При сложенных задних сиденьях суммарный объем багажника вырастает до 1000 л. Эти параметры при рестайлинге не изменились.

Дверь багажника поднимается без большого труда благодаря мощным газовым упорам. Но я бы «попросил» ее подниматься чуть повыше. Максимальная высота подъема ее составляет 182 см – таков же и мой рост. На неровной местности, окажись под ногами хотя бы небольшой подъем, при загрузке багажника я невольно стукаюсь о поднятую дверь головой.

Удивила организация «подполья» багажника. Здесь невероятно много места, при этом в качестве запаски применена прямо-таки микроскопическая «докатка», а для опоры фальшпола установлена высокая пенопластовая конструкция. Уверен, что сюда вполне вошло бы полноразмерное запасное колесо, а поверх него, под фальшпол, можно было бы установить широкий и плоский контейнер для вещей. Но, видимо, на этом тоже решили сэкономить.

Вот так симпатичный с виду автомобиль при ближайшем рассмотрении словно пытается тебя оттолкнуть не самыми приятными мелочами. О них стоило бы подумать перед рестайлингом, потому что затеян он был из-за невысокого спроса на модель. Добавят ли интереса к ней найденные недостатки? Оправдывают ли они принадлежность Tiggo 5 к особой серии моделей Chery – Ambition Line? Соответствуют ли они стоимости топовой комплектации более чем в миллион рублей?

Действенная ЕСО-система

В Китае пятый Tiggo предлагается с двумя двигателями: 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л. с. или 2,0-литровым атмосферным бензиновым агрегатом, выдающим 136 л. с. Первый у нас недоступен, под капотом модели мы можем лицезреть лишь второй. Коробки передач – механическая пятиступенчатая, либо вариатор. У него появилось новшество. Теперь рядом с его селектором в салоне находится кнопка включения режима ECO, а раньше это место занимала кнопка S (Sport).

Новый Tiggo 5 радует динамикой в городе. С двухлитровым мотором мощностью 136 л. с. и вариатором он ускоряется с 60 до 80 км/ч в режиме «D» примерно за 3 с. Спортрежма у него теперь нет, а в режиме ЕСО разгон слегка замедляется, где-то на секунду. По сравнению с предыдущей версией автомобиля показатели улучшились, хотя мотор соответствует теперь эконормам Евро 5+ (именно так!), а прежде были Евро 4.

Можно ли улучшить разгон, используя ручной выбор передач? Фактически — нет. Седьмую, шестую и даже пятую ступень я не пробую, сразу перехожу на четвертую. Результат – целых 6 секунд! На третьей – пять, на второй. не получается, стрелка тахометра достигает ограничителя, и включается третья передача. Примерно с 4000 об/мин двигатель переходит на рев.

Читать еще:  Холостой ход двигателя падают обороты рено логан

В обычном режиме движения переключение виртуальных передач происходит при 2000-2500 об/мин, а при разгоне — на уровне 4000-5000 об/мин, в зависимости от его интенсивности. Максимальный крутящий момент двигателя остался практически прежним (понизился со 182-х до 180-ти Нм), но, как заявлено, развивается он теперь на «полке» 4300-4500 об/мин, и ощутимый подхват начинается именно «здесь». Новый Tiggo 5, как и другие модели Chery, согласно паспортным данным, обязаны «питаться» 95-м бензином, но использование 92-го допускается.

«Пятый» Тигго не назовешь тихоней. Помимо шумного на высоких оборотах двигателя, в салоне слышны «песни» вариатора (при движении задним ходом – на особой, высокой ноте). Большая площадь остекления способствует проникновению внутрь шума ветра (начиная со скорости 100 км/ч). На неровных дорогах «брякает» подвеска, так обычно стучат «косточки» (стойки стабилизатора поперечной устойчивости). Нешипованные зимние шины также звучат неожиданно громко.

Для городских условий у Tiggo 5 отличная маневренность. 4,5-метровый автомобиль имеет минимальный радиус разворота порядка 5,5 м. Большие окна «по кругу» предлагают отличный обзор. Но наружные зеркала (с электроприводами и подогревом) маловаты, их приходится максимально «растопыривать» при движении. В максимальной комплектации присутствует камера заднего вида. Картинка с нее не очень четкая, а направляющие, появляющиеся на экране, — очень. Музыка на время движения задним ходом выключается.

Руль с гидроусилителем стал, по ощущениям, более «тяжелым», но это не добавило ему информативности. Его «длина» осталась прежней: три оборота от упора до упора. В руках баранка лежит удобно, кнопки управления на ней расположены эргономично.

Городской расход топлива у обновленного Tiggo 5, скорее, улучшился, чем наоборот. Больших пробок во время теста нам с ним не выпало, а при среднем трафике потребление бензина составило около 12 л на сотню. Версии с «механикой» мне пока не доставались, интересно было бы сравнить их экономичность. На трассе дела обстоят значительно лучше. В этом тесте на длинных загородных перегонах я подолгу использовал «круиз», и вот результаты: при выборе режима ЕСО и установке скоростного значения 110 км/ч — 7,8 л на сотню, при выборе 120 км/ч — 8,2 л. Без использования круиз-контроля автомобиль потреблял примерно 8,5 л. Отмена режима ЕСО ухудшала экономичность на литр, а то и чуть больше.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Zotye Coupa
(универсал 5-дв.)

Peugeot 4007
(универсал)

Citroen C-Crosser
(универсал)

Динамика автомобиля на трассе очень неплоха. Используя режим D, с 80-ти до 120 км/ч можно ускориться примерно за 6 секунд (неожиданно!), а при включении ЕСО-системы — за 7 с. Сопоставим это с показателями расходомера топлива и получим приятную картину. Хоть топливный бак здесь и небольшой (всего 55 л), на полной заправке можно «открутить» 700-800 км.

Ручной выбор передач за городом использовать практически не приходится. Разве что вам попадется извилистый участок шоссе в холмистой местности. На нем будет приятно поддерживать 90-100 км/ч, используя диапазон от третьей до пятой передачи.

На прямых трассах курсовая устойчивость у китайского кроссовера по-прежнему невысокая. Автомобиль всё так же ищет возможность сменить полосу движения по любому поводу: то асфальтовые колеи попадутся, то, наоборот, слишком гладкое покрытие, то подует сильный боковой ветер. Хоть подвески и сравнительно жесткие (спереди «МакФерсон», сзади многорычажка), Tiggo 5 склонен к кренам при резких маневрах. Толкните руль в сторону, и вам покажется, что передние стойки расположены вертикально, без наклона в продольном и поперечном направлениях. На самом деле, этого просто не может быть, но чувство возникает именно такое.

Мелкие и средние неровности не досаждают водителю и пассажирам, а вот крупные излишне ощутимы внутри. К ним следует относиться с пиететом. Не помешала бы автомобилю и дополнительная виброизоляция.

На «понижайку» не рассчитывайте

Есть у «тигговского» вариатора еще один специфический режим, он обозначен литерой L. Похоже на понижающий ряд? Увы, только похоже. На самом деле, это так называемый зимний режим трансмиссии, призванный помогать водителю трогаться с места на скользком покрытии без пробуксовки.

Поможет ли? К сожалению, во время теста мне не удалось застать участки льда. Но я с успехом применил эту функцию при движении по залитым талой водой полевым колеям. Мне было неизвестно состояние их дна, и на всякий случай я перевел селектор вариатора в положение L. Дно оказалось твердым, но скользким, и «понижающий» режим пришелся кстати.

А вот в последнем весеннем снегу, очень тяжелом и мокром, функция L не помогла. Поначалу мне показалось, что при ее выборе автомобиль идет увереннее. Просто в этом месте снег был недостаточно глубок. Стоило погрузиться в него до бампера, как автомобиль забастовал. Ни в режиме L, ни в D он категорически не желал двигаться вперед. К тому же «проснулась» система стабилизации и начала активно препятствовать движению. Вот тебе на… Отключение ее также помогло несильно. Наиболее действенным оказался способ постепенного пробивания колеи. Прокатился немного вперед, сдал назад, взял небольшой разгон, продвинулся еще немного вперед – и так до конца снежного участка.

Почему я сказал о системе стабилизации, что она «проснулась»? Да просто незадолго до этого мы с Tiggo 5 немного побегали по кругу, на твердом и относительно ровном участке. Так вот, что с включенной системой, что с выключенной, автомобиль довольно-таки спокойно «вертелся», не делая попыток сорваться в скольжение. При включенной системе стабилизации я абсолютно не ощущал ее действия (вернее, противодействия моим маневрам). Хотя значок ее изредка моргал на панели приборов. А вот в глубоком тяжелом снегу она «проснулась» и проявила себя… впрочем, там всё же лучше было бы без нее.

ABS, как и во время предыдущего теста, на Tiggo 5 срабатывала безукоризненно. На этот раз нам с кроссовером попадались, в основном, рыхлые песчаные участки, причем, песок был где-то влажным, а где-то сухим. И везде автомобиль при резком торможении замедлялся строго на прямой, даже в тех местах, где колеса одного борта оказывались в рыхлом песке, а колеса другого – на плотной, укатанной поверхности.

ABS и система распределения тормозных усилий EBD входят во все комплектации обновленного Tiggo 5, а другие электронные «помощники» — только в максимальную версию CVT Lux. Казалось бы, ее прерогативой должна быть развлекательная система с большим экраном и интерфейсом Cloudrive, ан нет, на нее могут рассчитывать покупатели всех версий, кроме базовой 5MT Standart.

Новый Tiggo 5 ощутимо подорожал в сравнении с предшественником. Теперь цена минимальной версии начинается с 923 000 рублей, а максимально оснащенной – переваливает за 1,1 млн рублей. Понятно, что этого автомобиля стало «много», он просто не может быть дешевым. Ну, и фейслифт надо как-то оправдывать. Однако, честно говоря, доведись мне отвечать за обновление-доработку этой модели, я бы сосредоточился не на украшении кузова, а на совершенствовании ходовых качеств, а также на повышении качества комплектующих и сборки. Согласитесь, у практически нового автомобиля водительская дверь провисать не должна, это просто нонсенс. Ну, и блекнущий при дневном свете дисплей мультимедиасистемы сильно портит впечатление от удачного, в целом, интерфейса Cloudrive. Не будучи большим поклонником новомодных электронных «примочек» в автомобиле, я бы двумя руками проголосовал за данную функцию. Но лишь при наличии качественного экрана. Иначе в ней нет практически никакого смысла. Мы же не ездим на автомобилях только по ночам, верно?

Технические характеристики Chery Tiggo 5 2.0 CVT

Замена поддона картера двигателя Чери Тиго

Одним из важных элементов в системе смазки Чери Тиго является поддон картера двигателя.

Именно в поддоне находится определенный объем масла, который используется для смазывания целого ряда узлов двигателя, что обеспечивает его нормальную работу.

Поддон картера двигателя является своеобразным смазочным баком, заодно выполняя защитную функцию для коленчатого вала.

Выполняет несколько важных функций:

  • Хранение и сбор стекающего с шатунно-поршневой группы масла.
  • Защита от разливания смазки в процессе движения автомобиля.
  • Сохранение смазки от воздействия внешних факторов.
  • Дополнительное охлаждение моторного масла.
  • Сбор мусора, возникшего в результате износа ШПГ и шеек коленчатого вала.
  • Защита внутренних узлов двигателя Чери Тиго от воздействия внешней среды.

В процессе эксплуатации поддон может получить повреждения или начать протекать из-за естественного износа. Соответственно, возникает необходимость в проведении его замены.

Проводим замену поддона картера двигателя Чери Тиго в домашних условиях

На 217 тысяч км пробега поддон начал протекать. Заметны существенные следы его износа в многих местах. Образовались дыры, с которых начало протекать масло.

Было принято решение провести замену поддона картера двигателя с минимальным набором демонтированных блоков.

Глушитель не будем снимать по той причине, что его состояние при таком пробеге довольно плохое. На болтах не осталось даже резьбы. Вполне возможно, что в случае попытки демонтажа его просто придется заменять на новый.

Таким образом будет демонтироваться только поперечная защитная балка поддона картера двигателя Чери Тиго, и непосредственно сам поддон.

Однако в процессе выполнения работ могут возникнуть определенные проблемы и вполне вероятно, что от первостепенной идеи придется отказаться.

Для проведения демонтажа нужного блока выполняем такие действия:

  • Подготавливаем новый поддон.

  • Устанавливаться будет оригинальный металлический поддон.
  • Также заранее необходимо приготовить герметик.

  • Обрабатываем все необходимыеболтыс помощьюWD-40.

  • Это позволит заметно упростить их откручивание.
  • Начинаем снимать пластиковую защиту Чери Тиго.

  • Откручиваем болты защиты ключом на 10.
  • Убираем блок защиты в сторону.

  • Это позволит получить доступ к болтам крепления поддона и в дальнейшем извлечь его.
  • Снимаем пластиковую защиту балки.

  • Для этого необходимо открутить несколько болтов на 13.
  • Они должны открутиться без проблем, поскольку во внутрь влага не попадает.

  • Выкрученный болт при наличии на нем коррозии лучше обработать с помощьюWD-40, чтобы с ним не возникло проблем в дальнейшем.
Читать еще:  Газель двигатель уаз где находится датчик давления масла

  • При откручивании болтов защиты в передней части существует вероятность их облома, особенно если при значительном пробеге они ни разу не откручивались.
  • В таком случае их придется высверливать, но в этот раз обошлось, да и болты выкручивались несколько раз.
  • Выкрученные болты и резьбу также обрабатываем с помощьюWD-40.

  • Убираем пластиковую защиту поддона картера двигателя Чери Тиго в сторону.
  • Открывается доступ к остальным болтам крепления поддона картера.

  • Также можно получить доступ и к болтам крепления балки, которую также придется снимать.

  • Откручиваем два болта на 16, которыми крепится балка.

  • Откручиваем 2 болта на 13 – передняя опоракреплениядвигателя.

  • Откручиваем заднюю опору двигателя.
  • Слевагайкана 18, головка болта справа на 15.

  • Снизу крепление опоры двигателя Чери Тиго представлено в виде двух болтов и гайки нашпильке.
  • Для их откручивания потребуется ключ на 15.

  • Упираемся ломом в подрамник и приподнимаем двигатель.

  • Это позволит извлечь болт крепления опоры с посадочного места.
  • Саму опору убрать не удается, поскольку на ней приварен штырь.

  • Откручиваем крепление балки в передней части.

  • После этого задняя опора двигателя освобождается.
  • Соответственно, ее можно снять.

  • После этого можно спокойно извлечь балку наружу.

  • Откручиваем защитнуюкрышкумаховика Чери Тиго.

  • Для этого достаточно открутить два болта на 10 и 3 болта на 14.
  • Снимаем защитумаховика.

  • Это открывает доступ еще к целому ряду болтов крепления поддона картера двигателя.
  • Сливаем масло с поддона.
  • И откручиваем все болты крепления по кругу.

  • С помощью отвертки срываем поддон картера двигателя, который держится на герметике.

  • Пытаемся снять поддон картера двигателя.
  • Однако мешает глушитель, а также упираемся в масляный фильтр.
  • Снимаем масляный фильтр.

  • Делать это необходимо аккуратно, поскольку могут вытекать остатки масла .

  • Лучше внизу предварительно подставить емкость.
  • Снятиефильтране помогло, и все-таки придется снимать глушитель Чери Тиго.
  • Выкручиваем болты.

  • Снимаем резиновыефиксаторыглушителя.

  • После чего можно сдвинуть глушитель в сторону, чтобы он не мешал.
  • Кстати, катализатор оказался целым, не забитым.

  • Снимаем старый поддон и убираем его.
  • Убираем с поверхностей остатки старого герметика.

  • Сделать это можно куском лезвия или канцелярским ножом.
  • После снятия герметика обезжириваем поверхность специальными средствами.

  • Также обезжириваем и новый поддон картера двигателя Чери Тиго.

  • Наносим герметик на новый поддон.
  • Основную часть поверхности промазываем по центру, а поверхность в месте болтов с внутренней стороны.

  • Ставим поддон на место и наживляем все болты.

  • После чего затягиваем их начиная, с середины.
  • Проводим обратную сборку автомобиля.
  • После сборки необходимо подождать хотя бы сутки, после чего можно заливать новое масло.

Выполнение подобных работ требует определенных навыков, а также требует запаса свободного времени. Стоит заметить, что Чери Тиго невозможно будет эксплуатировать в течение как минимум суток.

Снятие, ремонт и установка топливного насоса Chery Tiggo

Инструменты:

  • Отвертка плоская средняя
  • Кусачки
  • Емкость для слива топлива из модуля топливного насоса
  • Молоток малый
  • Деревянная выколотка
  • Электрофен технический

Детали и расходники:

  • Топливо
  • Топливный фильтр
  • Резиновый уплотнитель модуля топливного насоса
  • Фильтр топливоприёмника

Если падает мощность двигателя, возник повышенный шум или периодически слышны подвывания при работе топливного насоса, то, скорее всего, вышел из строя топливный насос.

Предварительно проверьте давление в системе подачи топлива. Если давление в системе меньше 300 кПа (3,0 кгс/см2), замените топливный фильтр (см. Замена топливного фильтра).

Если и в этом случае давление не повышается, топливный насос необходимо заменить, сняв и разобрав топливный модуль.

1. Снизьте давление в системе питания (см. Снижение давления в системе питания двигателя).

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Откиньте заднее сиденье и снимите обивку пола, прикрывающую люк в основании кузова над топливным модулем.

4. Подденьте отвёрткой крышку люка над топливным баком.

5. Отведите её в сторону.

6. Отожмите фиксатор.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от топливного модуля.

8. Сжав пластмассовые фиксаторы, отсоедините от штуцеров модуля наконечники сливного топливопровода.

9. Аналогично отсоедините наконечник подающего топливопровода.

10. Ослабьте затяжку прижимного кольца крепления модуля топливного насоса к топливному баку, проворачивая кольцо против часовой стрелки аккуратными ударами молотка через деревянную выколотку.

11. Отверните кольцо от горловины топливного бака.

12. Запомнив положение модуля топливного насоса относительно топливного бака (чтобы облегчить его установку при обратном монтаже), аккуратно извлеките модуль и слейте из него топливо в заранее подготовленную емкость.

13. Модуль топливного насоса уплотнен резиновым кольцом. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его. Обязательно замените кольцо, если оно надорвано или сильно обжато.

14. Перекусите кусачками пластиковый хомут.

15. Отсоедините колодки проводов от клемм.

16. Отжав фиксатор, отсоедините от топливного модуля датчик уровня топлива.

17. Выведите из держателей сливной шланг и отсоедините его от штуцера на стакане топливного модуля.

Примечание:

Для отсоединения шланга от штуцера топливного модуля воспользуйтесь техническим феном. Нагрейте шланг в месте соединения со штуцером.

18. Отожмите отвёрткой пластмассовые фиксаторы, расположенные по периметру стакана топливного модуля.

19. Извлеките из стакана топливного модуля корпус с топливным насосом и, преодолевая сопротивление резинового уплотнительного кольца, регулятор давления топлива.

20. Поддев отвёрткой, снимите фильтр топливоприёмника. Промойте или замените фильтр, если он сильно загрязнен.

21. Отожмите два пластиковых фиксатора, расположенные по бокам насоса.

22. Извлеките из корпуса топливный насос.

23. Сожмите фиксатор.

24. Отсоедините колодку жгута проводов от вывода топливного насоса.

25. С помощью технического фена нагрейте шланг в месте его присоединения к штуцеру топливного насоса и отсоедините шланг.

26. Отсоедините колодку «массы» от клеммы регулятора давления топлива.

27. Подденьте отвёрткой пружинный держатель регулятора давления топлива и извлеките его, а затем и регулятор давления топлива.

28. Соберите и установите топливный модуль в последовательности, обратной разборке.

29. После установки топливного модуля пустите двигатель и проверьте герметичность подсоединения к модулю топливопроводов.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Как снять двигатель со скутера

Как снять двигатель со скутера

Снятие двигателя скутера необходимо в ряде случаев, когда добраться к деталям силового агрегата, заменить их, произвести ремонт невозможно. В зависимости от марки скутера, некоторые модели позволяют проводить те операции, где в других моделях без демонтажа просто не обойтись.

Например, на скутерах Honda с вертикальным двигателем, замена поршневой производится без выкатывания двигателя, в то время как на скутерах Yamaha это просто необходимость. Рассмотрим поэтапно, как правильно снять двигатель скутера:

  1. Установите скутер на центральную опору. Под центральную часть рамы подложите дополнительный упор, например, несколько деревянных брусков.
  2. Снимите сиденье скутера и подседельную емкость. В некоторых случаях может понадобиться снять боковой пластик. Это обеспечит нам доступ к топливной магистрали и электрическим соединениям бортовой сети.
  3. Отсоедините отрицательную клемму от вывода аккумулятора.
  4. Обработайте крепежные элементы, которые будут демонтироваться, проникающей смазкой, например, WD-40. Это позволит открутить даже заржавевшие болты крепления амортизатора и силового агрегата.
  5. Отсоединяем все топливные магистрали, соединяющие раму с двигателем. Магистрали бензина и масла можно заглушить подходящим по размеру болтиком.
  6. Аналогичным образом отсоединяем контакты электрооборудования. Как правило, все электрические соединения между рабой и двигателем выполнены в виде разъемных элементов.
  7. Далее нам нужно отсоединить тросик газа от карбюратора скутера. Для этого, откручиваем винт и извлекаем дроссельную заслонку вместе с дозирующей иглой. Отверстие в карбюраторе закрываем подходящей по размеру ветошью.
  8. Накидным ключом необходимо отсоединить тросик заднего барабанного тормоза. Тросик убрать в сторону. Если скутер оборудован дисковым тормозом, снимаем весь суппорт в сборе.
  9. Находим клемму соединения массы двигателя и откручиваем ее.

10. Откручиваем болт крепления амортизатора. Не важно, верхнее ухо высвобождать или нижнее, смотрим, где удобнее.

11. Еще раз необходимо убедиться, что кроме оси либо гаек крепления двигателя скутера к раме его больше ничего не удерживает. После этого, откручиваем соединение силового агрегата и после извлечения болтов либо оси, силовой агрегат у нас в руках. При этом, рама должна уверенно стоять на предварительно подготовленной опоре из деревянных брусков.

После проведения ремонта, установка двигателя скутера на место проводится в последовательности обратной разборке с соблюдением всех правил. Как правило, в демонтаже силового агрегата нет ничего сложного, если вы однажды сделаете это, в следующий раз данная процедура покажется вам очень простой.

Как снять губернатор скутера

от Samuel Hamilton Мотороллер №

№ 2 от Аарона Кора с Fotolia.com

Механические регуляторы — это любые устройства, которые регулируют рабочую скорость машины, особенно двигателя. В отличие от более крупных транспортных средств, скутеры обладают относительно простым механическим регулятором, который принимает форму шайбы, помещенной в систему вариатора скутера. Снятие этой шайбы с вариатора якобы удаляет губернатор скутера.Извлечение регулировочной шайбы вашего скутера из системы вариатора снимает ограничения рабочей скорости двигателя вашего скутера, позволяя вашему скутеру двигаться быстрее.

Шаг 1

Снимите подставку. Вытяните штифт, крепящий скутер к коробке вариатора, вверх и наружу, а затем снимите стойку с коробки. Отложите удар в сторону.

Шаг 2

Отвинтите и удалите два болта, удерживающие пластиковую крышку впускной коробки, если она есть у вашего скутера.Некоторые скутеры не имеют этого покрытия, и в этом случае вы можете получить прямой доступ к коробке вариатора снаружи скутера.

Шаг 3

Открутите и снимите болты крышки корпуса вариатора. Есть шесть болтов по краю коробки. Три болта находятся сверху коробки, три — снизу.

Шаг 4

Тресните болт, удерживающий лицевую панель переднего колеса шкива, торцевым или ударным гаечным ключом. Вам нужно будет закрепить переднее колесо, одновременно ломая болт, если вы используете торцевой гаечный ключ.Вы можете использовать ремешок, чтобы удерживать его на месте.

Читать еще:  Характеристики двигателя камаз 740 и его вес
Шаг 5

Открутите и снимите болт с передней панели колеса переднего шкива. К болту будут прикреплены две другие части: дистанционная шайба и металлическое устройство, которое выглядит как шайба. Это устройство соединяет стартер скутера с вариатором. Держите эти части вместе точно так же, как они были при подключении.

Шаг 6

Снимите лицевую панель с колеса переднего шкива для доступа к шайбе регулятора.

Шаг 7

Снимите шайбу регулятора со шкива вручную.

Соберите вашу систему вариатора, снова прикрепив лицевую панель, затем болт, распорную шайбу и сопряженный элемент вариатора / стартера, затем крышку корпуса вариатора, затем шесть болтов корпуса, затем впускной корпус, затем болты впускного корпуса и, наконец, подставка.

Предметы, которые вам понадобятся
  • Торцевой или ударный гайковерт
  • Ключ для ремешка
Еще статьи

Как снять поршни двигателя

от Justin Chacos Изображение поршневого самоката

от Vetea TOOMARU от Fotolia.com

Капитальный ремонт двигателя — это полезная, веселая, интенсивная и сложная задача, объединенная в одну. Сотни или даже тысячи отдельных частей должны работать в гармонии для бесперебойной работы двигателя. Принимая решение о капитальном ремонте двигателя, вы должны сначала определить масштаб проекта. Будете ли вы проводить капитальный ремонт двигателя, чтобы восстановить его до заводских или эксплуатационных условий или просто для устранения конкретной проблемы? В любом случае вы должны снять поршни двигателя во время правильной операции восстановления.

Шаг 1

Очистите моторный отсек обезжиривателем, предназначенным для очистки двигателя. Это грязная задача и может регулироваться местным законодательством. Чистый моторный отсек снижает риск инородных материалов, повреждающих двигатель или компоненты, и облегчает удаление компонентов двигателя.

Шаг 2

Слить из автомобиля масло, охлаждающую жидкость и топливные системы. Сбросить давление в топливопроводах. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель.

Шаг 3

Снимите кожух и снимите вентилятор радиатора.

Шаг 4

Снимите установленные на двигателе принадлежности, включая систему подачи воздуха, корпус дроссельной заслонки, распределитель, генератор переменного тока, компрессор кондиционера (без отсоединения линий хладагента), насос гидроусилителя руля, соединительные шланги, крепеж, линии, кабели и провода. , Отметьте каждый компонент, сделав флаг из маскирующей ленты и пометив его несмываемым маркером. Будьте особенно внимательны с проводами и электрическими разъемами.

Шаг 5

Снимите впускную камеру и коллектор.Используйте скребок для прокладки или лезвие для снятия старых прокладок впускного коллектора. Снимите топливные форсунки и пометьте их для правильной переустановки.

Шаг 6

Подсоедините двигатель к подвеске двигателя. Подключение зависит как от производителя двигателя, так и от стропа.

Шаг 7

Снимите рычаг переключения передач, если на автомобиле установлена ​​механическая коробка передач. Отсоедините пластину гидротрансформатора, опустите приводной вал, отсоедините раздаточную коробку, если автомобиль имеет полный привод, и снимите болты крепления коробки передач.С обученным стропом двигателя снимите болты крепления двигателя.

Шаг 8

Поднимите двигатель и коробку передач с автомобиля и установите на чистую опорную рабочую поверхность.

Шаг 9

Снимите головки цилиндров и удалите старую прокладку. Очистите головки тряпками и осмотрите их на наличие трещин или других отклонений.

Шаг 10

Пометьте каждую поверхность поршня корректирующей жидкостью, соответствующей его положению в двигателе. Обычно это делается от передней части двигателя к задней части, но любой способ работает, что приведет к правильному размещению во время переустановки.

Шаг 11

Тщательно очистите верхнюю часть отверстий цилиндра. Если цилиндр имеет значительную форму конуса, сгладьте его с помощью расширителя гребня цилиндра.

Шаг 12

Снимите масляный поддон. Вы должны увидеть коленчатый вал и крышки шатунов. Снимите два болта, удерживающие каждую крышку шатуна, затем освободите крышку от шейки подшипника и коленчатого вала.

Снимите поршни и шатуны с верхней части двигателя через отверстия цилиндров.

Совет
  • Содержите рабочее место в чистоте. Очистите снятые детали в другом разделе гаража, чем там, где они аккуратно хранятся.
Предупреждение
  • Не допускайте попадания коробки передач на лобовое стекло автомобиля при его поднятии с автомобиля.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Подвеска двигателя
  • Подъемник двигателя
  • Набор торцевых головок
  • Набор гаечных ключей
  • Набор трещоток
  • Отвертка Philips
  • Отвертка с плоской головкой
  • Обезжиривание двигателя
  • Ребро цилиндра
  • Лента для маскировки
  • Несмываемый маркер
  • Магазин тряпок
Еще статьи

Китайская замена масла для скутера — Scooter Focus

То, что я собираюсь описать, это как поменять масло двигателя и трансмиссии в 150 куб. китайский скутер с 4-х тактным двигателем. Процедура должна быть очень похожа на 50cc и модели объемом 250 куб. см с 4-х тактными двигателями. 2-х тактные двигатели смешивают газ и масло и поэтому имеют Не нужно менять моторное масло.

Я бы порекомендовал менять моторное масло как минимум каждые 1000 миль, а трансмиссионное масло — как минимум каждые 2000 миль.Регулярные замены масла — самый простой и дешевый способ продлить жизнь вашего двигателя. Скутеры берут так мало масла, что это будет стоить менее 5 долларов за один раз Вы знаете, как это сделать, это займет у вас более 10-15 минут. Время и деньги потрачены не зря.

Первое, что нужно сделать, это прогреть двигатель. Запустите его на несколько минут, чтобы масло стало теплым. Так будет легче. Если вы запускаете его до тех пор, пока двигатель не нагреется, или вы меняете масло после Вы возвращаетесь из поездки, это нормально, но вы рискуете обжечься или с горячим маслом.Быть осторожен.

Найдите ровную площадку и поставьте скутер на центральную стойку. Если земля не ровная, вы не получите точные показания уровня масла, когда будете добавлять новое масло. Для замены моторного масла вам понадобится гаечный ключ для снятия пробки для слива масла, плоский контейнер для посуды с емкость около 1/2 галлона и воронка. Сначала удалите «щуп», который вы используете для проверки масла. Я бы также порекомендовал вам надеть резиновые перчатки или хотя бы на руку, которую вы используете, чтобы снять пробку для слива масла.На большинстве мотороллеров есть пружина, которая вытолкнет пробку, когда вы полностью открутите ее, и масло будет вылейте из сливного отверстия всю руку. Это просто грязно, если масло холодное или теплое, но если масло действительно горячее, оно обжжет тебе руку. Поэтому наденьте перчатку, чтобы быть в безопасности.

Поставьте емкость с отработанным маслом под сливную пробку, ослабьте ее гаечным ключом и затем медленно открутите вручную. По мере того, как он проигрывает, пружина его толкает, так что будьте к этому готовы.Вы можете бросить пружину и небольшой сетчатый фильтр в сливное масло, но это нормально, вы можете выловить их позже! Дайте маслу минуту или две, чтобы слить. Убедитесь, что фильтр чистый, а затем снова установите фильтр, пружину и сливную пробку. Пружина сидит на пробке, а фильтр находится сверху пружины с сетчатой ​​корзиной внутри пружины.

Вам придется сжать пружину, чтобы начать вкручивание сливной пробки в двигатель, но как только она запустится, затяните ее рукой, чтобы убедиться, что она не перекручена.Если он легко вкручивается, все в порядке. Если он не хочет затягиваться, вы, вероятно, перепутали его, поэтому попробуйте еще раз. Наконец, затяните его гаечным ключом. Это должно быть туго, но не перетягивайте это. Уплотнение выполнено с помощью резинового уплотнительного кольца. Вам просто нужно затянуть его достаточно, чтобы он не терял вибрации (что было бы катастрофой, поскольку все ваше масло истекло бы, а двигатель заклинило!). Рекомендуемый крутящий момент на сливной пробке составляет 1,4 кгм (около 10 футов фунтов)

Теперь вы можете добавить новое масло.Он входит в то же отверстие, в которое вставляется «щуп». Вам почти наверняка понадобится небольшая воронка, чтобы масло заливалось в заливное отверстие, не проливая его. Посмотрите в руководстве пользователя рекомендуемый тип масла, но на большинстве китайских 4-тактных мотороллеров используется обычное моторное масло мощностью 10-30 Вт или 15-40 Вт. Я использую Castrol GTX 10-30W. Вы можете получить бутылку объемом 5 кварт примерно за 12 долларов (попробуйте WalMart), что подходит для замены масла минимум 5 раз на скутере объемом 150 куб. Вы также можете использовать смесь синтетического масла, если хотите, хотя чистое синтетическое масло обычно не рекомендуется.На скутере объемом 150 куб. См вам понадобится около 0,8-0,9 литра, что чуть меньше 1 кв. По мере добавления масла время от времени проверяйте уровень с помощью щупа и доливайте до рекомендуемого уровня. Когда у вас будет нужный уровень, закрутите щуп обратно, и все готово!

Поменять трансмиссионное масло тоже очень просто. Большинство мотороллеров рекомендуют менять масло как минимум каждые 2000 миль. В задней части вариатора на левой стороне велосипеда имеются сливные и заливные пробки для трансмиссии.Поместите емкость для слива масла под сливную пробку. Теперь сначала снимите пробку заливной горловины, затем сливная пробка и около 100-200 куб. См масла будут вытекать. Между сливной пробкой и корпусом коробки передач должна быть установлена ​​уплотнительная шайба. На моем скутере это тонкая алюминиевая шайба. Убедитесь, что он тут же закрутите сливную пробку обратно в картер коробки передач. Для заправки трансмиссии вы сливаете масло в заливное отверстие, пока оно не вытечет обратно. Это проверка вашего уровня! Используйте рекомендованное масло, которое в большинстве случаев является трансмиссионным маслом 80W-90 (хотя некоторые мотоциклы могут порекомендовать использовать моторное масло).Чтобы вставить его в маленькое отверстие, вы можете использовать маленькую воронку и короткий резиновый шланг небольшого диаметра, шприц или даже что-то вроде индейки! Все, что вам нужно, это что-то, чтобы слить 100-200 мл масла в отверстие. Возможно, вы сможете купить масло в пластиковой бутылке с длинным пластиковым наконечником, который вы можете использовать для прямого впрыскивания масла в заливное отверстие коробки передач. Когда он начинает вытекать, он полон, и вы можете заменить заливную пробку (обратите внимание, что она также должна иметь тонкую алюминиевую уплотнительную шайбу).

Теперь запустите двигатель на минуту или две, затем проверьте уровень масла и добавьте больше, если необходимо. Проверьте на наличие утечек вокруг сливных пробок. Если все выглядит хорошо, вы прошли еще 1000 миль.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector