Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Через сколько менять цепь грм на 409 двигателе

Через сколько менять цепь грм на 409 двигателе

Господа, кто имеет длительный опыт эксплуатации 409-го семейства, прошу подсказать при каком пробеге надо готовиться к замене цепи ГРМ и прочих звёзд и успокоителей? Имеется 50 тыс. на спидометре и хотелось бы понять.

Заранее благодарен всем откликнувшимся по делу.

Если есть шумы в ГРМ то дайте послушать опытному механику. Может случиться обрыв цепей за счет ослабленного натяжителя. Если посторонних шумов нет то до 150 т. можно не заморачиваться.

не оборвется, но на мощность двигателя повлияет растянувшаяся цепь грм.
я менял в 100.000.

не оборвется, но на мощность двигателя повлияет растянувшаяся цепь грм.
я менял в 100.000.

Так по регламенту тоже через 100000км.

У него это произошло на 70ткм из-за износа башмака натяжителя цепи-цепь съела пластик башмака и принялась уже за железяку , но не успела прогрызть..

Я так понимаю, что у меня не башмаки а звёзды.

хммм вопрос конечно интересный. но это тот механизм, который не требует вмешательств на протяжении всего ресурса двигателя и меняется только при капремонте, ну или ощутимых шумах присутствующих в этом механизме, самым злостным являются гидронятяжители и сами натяжители или ролики цепей!
ПС знаю патриотовода, который гняет на нем 140кмч иоднажды разогнал до 170, что бы успеть к поезду, тву вот на обратном пути заклинил подшипник ремня, и ролик просто расплавился, вот это тоже не гуд.

На форуме Patriot 4×4 описано несколько случаев обрыва цепей при пробеге меньшем 100т.к. Так что, как повезёт и, по-моему, в регламенте заложена замена при пробеге 100т.к. А откуда информация, что «. это тот механизм, который не требует вмешательств на протяжении всего ресурса двигателя и меняется только при капремонте, ну или ощутимых шумах присутствующих в этом механизме. «?

Господа, кто имеет длительный опыт эксплуатации 409-го семейства, прошу подсказать при каком пробеге надо готовиться к замене цепи ГРМ и прочих звёзд и успокоителей? Имеется 50 тыс. на спидометре и хотелось бы понять.

Следи за гидронатяжителями,как правило цепи из-за них рвет.

Следи за гидронатяжителями,как правило цепи из-за них рвет.

О чем собственно я и писал.Если присутствует рокот цепи на каких либо оборотах — срочно принимать меры. А так еще одна история машины которая обслуживается у меня уже 10 лет. Первую замену цепей сделали на 15т.к. С завода были башмаки и их нормально потерло. Поставили звезды «СЕТ». Прошла 250 т.к. сейцас третий комплект пробег около 500 т.к. С движком более ничего не делалось, кроме прокладки ГБЦ. Двиг 406 Волга.

. Прошла 250 т.к. сейцас третий комплект пробег около 500 т.к. С движком более ничего не делалось, кроме прокладки ГБЦ. Двиг 406 Волга.

А где же в литературе написан регламент замены цепей или перезарядки гидронатяж.? Я специально книжку заводскую по ТО и ремонту Патриотов (у меня 409 евро 0, 2004г.) пролистал, нет там данных этих, кажется.
Звуков, вызывающих опасения не слышно, хотя я не специалист. Но знать хочется! Может профилактику пора провести или замену :confused:

Мой симбирчик пробежал 160т.км. Я им владею со 140, поэтому не знаю что ему меняли и когда, хотя один из первых хозяев (я 3й), видимо, был «рукастый» и грамотный чел., т.к. нахожу его «следы» постоянно в разных местах 🙂 Но в цепной механизм я не заглядывал, даж не знаю звезды у меня или башмаки

Вообще «париться» стоит или жить не тужить?

Всем привет! У меня прошёл 130 тысяч. Покупал с рук. Поменял гидронатежители с родных на с синим колпаком. Хотя родные лежат в запасе. Поменял из-за гемороя взведения.

а что часто требовалось взводить?

Патриот 2008 г.в. ЗМЗ 409 Евро 3.
Проехал 173тыс км на «родной» цепи с завода.
Заменил для профилактики.
Особого шума не было, но вскрытие показало, что звезды малость изъедены в нижней части уже и подшипники натяжных звездочек тихими не назовешь.

спс!
А все же в литературе, где-нибудь написан регламент замены цепей?

А где же в литературе написан регламент замены цепей или перезарядки гидронатяж.? Я специально книжку заводскую по ТО и ремонту Патриотов (у меня 409 евро 0, 2004г.) пролистал, нет там данных этих, кажется.

заводская метода по гидронатяжителям, 8 стр —

http://yadi.sk/d/E7qbJN6O2LqcA
http://yadi.sk/d/jkcDnWKq2Lqeo
http://yadi.sk/d/un9z2khD2LqgQ
http://yadi.sk/d/q37wXaPT2Lqi6
http://yadi.sk/d/kAfU-Rbo2Lqjm
http://yadi.sk/d/jl7Fxh442Lql4
http://yadi.sk/d/x4drlZ0r2Lqlm
http://yadi.sk/d/ymxZW9ly2Lqmy

Еще небольшие заводские инструкции по «Определение неисправности гидравлических толкателей в составе двигателей ЗМЗ» и «Методика устранения стука гидротолкателей»

А по замене цепей. есть диск типа «Патриот (или Хантер) -Ремонтируем сами». Наверно и здесь в библиотеке есть. Там расписаны и с фотографиями все последовательности операций по ремонту и регулировкам пепелаца. По цепям тоже должно быть. Удобная инструкция. Лучше пока не видел. Ну по движку отдельно есть и книги и даже фильм типа — Рассказы о железе — 1. ЗМЗ 406.10-полная разборка и сборка. (тут http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3076693
http://kinozal.tv/details.php?id=811521 Там показан порядок разборки, сборки и регулировки этого узла.

спс!
А все же в литературе, где-нибудь написан регламент замены цепей?
На сколько я понял, точного указания нет.
Обычно фразы «послушай», «проверь угол опережения»
Сам этот вопрос хотел для себя выяснить.
У меня получилось, что народ меняет начиная с 80тыс км. Основная масса замен от 130тыс км до 150тыс км. Вот я и решил дальше 170тыс км не тянуть. 🙂

Но вот эта книжка мне понравилась
Двигатель ЗМЗ-409.10. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту.
http://www.uazpatriot.su/content/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D 1%8C-%D0%B7%D0%BC%D0%B7-40910-%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D 1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D 0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D 0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D 0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83

раньше точным указанием на замену была величина вылета натяжителя.шаблон такой.вставляешь вместо натяжителя и смотришь размер на который он углубился в блок.если больше нормы -все,приехали.для вазовских движков у меня такой калибр был,а для 406 нигде этого размера я не нашел.делаю по другому.снимаю клапанную крышку и смотрю на вылет плунжера.свелый поясок виден хорошо.если он 10 и более мм меняю.если более-то замена срочная т.к.длинна пояса регулировочных канавок в плунжере 14мм.

а поясок этот белый на всех натяжителях есть (может у разных производителей по разному)?
я, к сожалению, вживую гидронатяжитель еще не видел, поэтому и спрашиваю. хочу понять, чтоб правильно определить. может фотки есть? 😉
как раз крышку собираюсь снимать и посмотреть как там все обстоит. первый раз полезу :rolleyes: картерные газы замучили, заодно и цепи гляну

спасибо.наконец-то хоть что-то путное по этой железке увидел.

спс! 😮 посмотрим.

Низкое давление масла на горячию, лампочка не загорается, но по датчику показывает стрелку практически в красной зоне. Что можно посмотреть?

Попробуй механическим манометром проверить.

Низкое давление масла на горячию, лампочка не загорается, но по датчику показывает стрелку практически в красной зоне. Что можно посмотреть?

На горячую это сколько примерно в градусах? На ХХ или оборотах? Какое масло? Маслянный радиатор подключен ?

На «горячию» имеется в виду прогретую машину. Обороты холостые, на оборотах поднимается и на холодную то же держит. Масло Манол 10w-40. Про масленный радиатор не знаю.

Ну тут у всех по разному «прогрета» машина. У некоторых термостат на 80 градусов, у других на 87. Вязкость масла падает с ростом температуры. А подключенный малорадиатор роняет давление еще наверно на 0,1-0,2. Если краник, попробуй закрыть. Если клапан, то тут сложнее — разве что рукой потрогать. Ну и совет тут правильный был от Мхалыч29, будешь хоть точно знать, сколько там. Может и не страшно. У нас тут почти у всех на горячем 409-м на ХХ давление не выше 0.8-1 атм Аварийный датчик срабатывает где-то на 0,4-0,6. Все отклонения от этого обычно решались заменой масла или датчика масла для стрелочного прибора. Поэтому и желательно сначала замерить стрелочным прибором.

Господа, кто имеет длительный опыт эксплуатации 409-го семейства, прошу подсказать при каком пробеге надо готовиться к замене цепи ГРМ и прочих звёзд и успокоителей? Имеется 50 тыс. на спидометре и хотелось бы понять.

Читать еще:  Бензин в масле двигателя на гольфе причины

Заранее благодарен всем откликнувшимся по делу.

евро3. 250 т.км!! полет нормальный,не считая разбитой мордочки в ДТП:( и масло после замены на 3-4 тысячи начинает жрать!

тут уже писали про давление и его зависимость от состояния гидронатяжителей.верная вещь.особенно если толкач вылез на 10 и более мм.у меня машина после замены натяжителей на пол очка вверх стрелку манометра передвинула.

именно натяжителей? т.е. не цепей и звездочек, а их?

а то есть желание купить поставить комплект гидронатажителей Русмаш «Русский богатырь» http://www.ntc-rodos.ru/items/rodos001.html
Но состояние всего цепного механизма не знаю, т.к. ниразу не лазил туда.
Соответственно и гидронатяжители не снимал и вот думаю, а надо ли вообще :confused:

в натяжитель через клапан идет масло из магистрали.со временем пару плунжер-корпус разбалтывает плюс плунжер выдвигается.зазоры в плюс,давление в минус.а к цепям и звездам давление никакого отношения не имеет.

так что, рекомендуете заменить оба натяжителя?

Подскажите по гид. натяжителям цепи. Двиг.409.Менял прокладку ГБЦ.Цепь ГРМ опускал просто в низ(как в книжке).При сборке зарядил верхний натяжитель,нижний не трогал. Нужно было нижний заряжать .

нижний натягивает только нижную цепь.В вашем случае при замене прокладки гбц снимается только верхняя.Нижний гидронатяжитель можно не трогать.Я себе только верхний снимал.

Доброго всем вечера. Вопрос про давление масла. Какое оно должно быть на прогретом двигателе при скорости около 90 км в час,на 5-й передаче. Дв. 409 евро3,масляный радиатор подключен,масло п/син?

1 1.2 на горячую на оборотах 3.5 примерно с подключенным масленным радиатором масло полу синт 10w 40 ликви моли

Туплю наверное,но что-то недопонял,3.5-это обороты или давление?

А где же в литературе написан регламент замены цепей или перезарядки гидронатяж.? Я специально книжку заводскую по ТО и ремонту Патриотов (у меня 409 евро 0, 2004г.) пролистал, нет там данных этих, кажется.
Звуков, вызывающих опасения не слышно, хотя я не специалист. Но знать хочется! Может профилактику пора провести или замену :confused:

Мой симбирчик пробежал 160т.км. Я им владею со 140, поэтому не знаю что ему меняли и когда, хотя один из первых хозяев (я 3й), видимо, был «рукастый» и грамотный чел., т.к. нахожу его «следы» постоянно в разных местах 🙂 Но в цепной механизм я не заглядывал, даж не знаю звезды у меня или башмаки

Вообще «париться» стоит или жить не тужить?

в одной из веток есть ссылка на сайт, где нашел след. интересную информацию о ресурсе механизма ГРМ и не только (орион-авто.рф/stati/dvigatel_406_zavolzhskogo_proizvodstva.html) :

«МЕХАНИЗМ ГРМ Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)
С первых дней создания двигателя ЗМЗ-406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества этого шага очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума. Однако качество материала башмаков в последнее время стало хуже, сказывается политика предприятия по снижению затрат и закупки китайского мусора. Ресурс снизился до 80 тыс. км. со 140-180 тыс. км. Раньше приходилось снимать крышку цепи 406.1002062 с двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Но тут есть одна особенность в среднем, ресурс верхней цепи составляет 80-100 тыс. км., а нижней уменьшился до 80 тыс.км. Износ разный получается, если раньше меняли одновременно обе цепи, то сейчас как бы и не надо менять, но фазы при этом способны «уплыть» на 10-15 град. по коленвалу.
Крышка цепи 406.1002062 имеет прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его легко сносит. При первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу. «Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.
Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку, но тут встала проблема повышенного шума двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Заволжане на своем 405-движке с первого дня стали ставить звезды. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи,но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60-120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24-26 градусов, а впускной 14-17 градусов.
Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения, но в тоже время пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.
Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160-200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе — башмак натяжителя или звездочки. «

Сколько стоит замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409 двигатель

Просмотр полной версии : ЗМЗ сколько ходит до капиталки? Всем привет! Думаю взять патрика года с пробегом с небольшим тысяч. Вопрос бывалым-сколько обычно ЗМЗ выхаживает до капиталки? Интересен опыт как на газу так и на бензине, так как буду ездить на газу. Спрашиваю потому, что не хочу купив машину сразу начинать с ремонтов, тем более с ремонта двигателя.

Газ на нем стоит 4 поколения Ловато. И еще-как проверять двигатель-на газу или на бензине лучше? А, еще-там цепь в движке часто менять приходится?

У меня ГРМ пока не беспокоит пробег Лично о нашем Малыше. Год Замена цепи, звезд, натяжителей тыс.

Однорядный комплект ГРМ

Причина — чтобы не вслушиваться и спать спокойно. Заодно и помпу поменял. По той же причине. Масло меняю каждые 10тыс. Лью Лукойл Люкс полусинь 10w Хм, значит не приговор?! Номер на раме. Пороги, крылья под молдингами и под самими крыльями, крепление задней двери, порог багажника, жестянки под фарами. Могу по Газелям сказатьимеется парк 24шт, 2 подменные шт. Эксплуатируются на газу в Москве в режиме 5д. Проблем с двигателями особых неткапиталки были 3 или 4 шт.

ГБО 4 поколения — это хорошо ибо при правильной настройке и железе дает более гомогенную смесь и равенство её состава по цилиндрам. Я бы посоветовал присмотреться к моделям с ДВС евро3 без прорезей между цилиндрами, под металлопакетную прокладку и более свежим. Для УАЗки важно состояние кузова и не замученность внедорожными увеселениями. Подниму темку, патр г.

О классических внедорожниках Уаз и автомобилях повышенной проходимости

Внесу свою ложку. Купил Хунтера змз е4 с ДАД в декабре года, ТО-0 сделал у дилера, льют там как известно лукойл, к 15 тысячам стала на холостых помаргивать лампа давления масла,на ТО-1 уже не поехал, сделал сам, протянул,прошприцевал, масла фильтра замена, и до августа года прошел 18 тысяч.

Читать еще:  Форд фокус 2007 года технические характеристики двигатель

Далее произошло нечто:confused:: мотор застучал, загорелось давление и тп, через двести метров заглох и больше не завелся. Вскрытие однозначных ответов не дало, вкладыши прилипли, распредвалы задрало, масляное голодание налицо. В поддоне нашел пластинки, штук 5, от велосипедной однорядной цепи. Почему все произошло, останется тайной. Итог печален.

Лукойл больше никуда не залью. Так на Вашем двигателе такая и стоит. А показометр давления масла то что показывал перед крушением? Про цепь — в курсе, факт в том, что она уже начала разваливаться на составляющие, хотел заменить на двухрядку, показометр говорил что давление есть только когда поднимаются обороты ктам же и стук периодически пропадал, не хотелось думать,что за 18 тыщ они могут провернуться.

Лукойл больше никуда не залью Как так? На новом моторе горит маслёнка, а Вы на ТО не едите и мер никаких не Сколько стоит замена цепи ГРМ на УАЗ Патриот 409 двигатель, сразу к диллеру надо. Мотор застучал, загорелась лампа, а вы ещё метров на нем ехали, зачем? Как так? Масленка загорелась и давление упало в лесу, в жиже выше порогов с 33 колесами и 6см боди-лифтом, нужно было выбираться оттуда в любом случае,а заглох уже на твердой поверхности.

Когда она помаргивала на холостых,я грешил на лукойл, так как подходило к замене, После замены на 15 тыщ с давлением все стало норм и на холостых на горячую ниже 1,0 не падало, а на 18 пришел алес капут. Лукойл тоже разный бывает. Если вы залили дешевенький Лукойл Супер, то все обьяснимо.

ВИДЕО: Двигатель УАЗ Патриот ЗМЗ-409 Евро-4

При прогреве мотора становится жиденькое как вадичка и теряет все свои свойства. Тем более, что двигатель был под большой нагрузкой. Лукой Люкс стоит дороже и совсем другое масло. Так мало того, его оф. У моего знакомого Патриот года прошёл около км. Если Вы не понимаете разницу между барахлом SG и хорошим SN, то лучше не вводить в заблуждение.

Грм змз , мой вариант

Нет — Лукойл-Супер не разливают в уазовские канистры. Того, что Вы запороли двигатель?

Вполне приличное масло — люди его в Мерсы заливают, благо есть мерсовский допуск. Результат чего? Так что тут однозначно маслонасос. Разваливается шестерня его привода — болезнь известная. Даже на самом дерьмовом масле не бывает масляного голодания.

Видимо все так и было Запоздало, но по теме. Мой Евро 2 до первого вскрытия прокладка головы отходил На заводском ГРМ. По словам хороших слесарей, просто с заменой прокладки побегал бы и до Но, раз уж вскрыли — откапиталили.

Так что тут как повезёт. Дык, УАЗ — всегда годун. У коллеги по работе Патрик с двигуном, года,пробег тыс. Никуда не лазил, Это крупно повезло. В году ставили пластиковые пробки на коленвале — они у всех выскакивали.

Потом завод понял свою ошибку и снова пробки стали металлические. Это крупно повезло.

Различия в приводе распредвалов ЗМЗ, зубчатые и втулочные цепи ГРМ, замена цепей.

А по хорошему то надо было бы завод на счётчик поставить за такие фортели. За бугром бы нагнули в судах. За бугром другие законы и прецедентное судебное право. Но пластика все ещё хватает. Цепь ГРМ и звезды тыс Кольца тыс. PS Машина май Про пластиковые пробки в моторе только слышал.

Мне двиг очень нравиться г. Лопнул ремень,из за заклинившего ролика,да датчики температуры пару сменил. БК их быстро вычисляет. Главное-не перегревать двиг ГБЦ крутит и начинается геммор. Лукойл больше никуда не залью езжу на лукойле, пробег 70 тысяч, никаких проблем Вообще я так смотрю у машин,годом выпуска ниже пробеги по тысяч и якобы никаких серьезных вскрытий, после так прокладки бьет, грм рвутся,особенно однорядки знакомый рассказывал что рвались даже при спуске машины с автовоза и тп Прокладки бьёт на авто после года только у тех, у кого ЗМЗ с паронитовой прокладкой.

Если в мотор олифу заливать и драть машину до последнего, то и трех не хватит. На эти движки ставили другие прокладки? Или только паронит. Или только паронит Могут ставить как паронит, так и металл. Но с металлической прокладкой. Они ниже по высоте.

Могут ставить как паронит, так и металл. Как проверить какая прокладка стоит?

Виды работ :

Торец прокладки видно спереди двигателя. Да и передняя крышка двигателя другая с металлической прокладкой — там два прилива, а в металлической прокладке спереди отверстия под шпильки.

Я снял 0,5 мм металла с ГБЦ в районе поршней. Но проще было бы поставить бутерброд из двух.

ГРМ УАЗ Патриот

До недавнего времени на автомобиль ставили как бензиновый двигатель ЗМЗ-40906, так и дизель ЗМЗ-51432. В октябре 2016 года производитель объявил, что, ввиду низкого спроса на дизельную версию, в заводской линейке останется только бензиновый двигатель ЗМЗ-40906 (Евро-4, 2.7 л, 128 л.с.).

Особенности газораспределительного механизма УАЗ Патриот

Двигатели УАЗ Патриот традиционно имеют цепной привод ГРМ. Двигатель ЗМЗ-40906 с завода комплектуется двумя однорядными пластинчато-звеньевыми цепями. Этот тип цепи ГРМ, в сравнении с ранее использовавшимися на двигателях УАЗ двухрядными или однорядными ролико — звеньевыми цепями, считается не самым надежным и обычно требует замены приблизительно через 100 тысяч километров пробега. При эксплуатации автомобиля, особенно в условиях повышенных нагрузок, приводные цепи ГРМ изнашиваются и растягиваются. Главный признак того, что цепи пора заменить на новые – посторонние металлические звуки из-под капота (цепи «бряцают»), которые сопровождаются потерей мощности двигателя на невысоких оборотах. Это означает, что натяжители цепи уже не позволяют сохранять натяжение, требуемое для нормальной работы двигателя. Ослабление натяжки цепей ГРМ может привести к проскальзыванию цепи на шестерне или к обрыву цепи.

Еще одна неприятная особенность пластинчато-звеньевых цепей – при ослаблении цепи обрыв может произойти неожиданно. После этого серьезного ремонта не избежать, поэтому при обнаружении проблемы следует сразу осуществить замену ГРМ. При замене цепи ГРМ на УАЗ Патриот специалисты рекомендуют установить более надежную ролико-звеньевую цепь, которая имеет больший ресурс работы и предупреждает об износе задолго до того, как появится реальная опасность обрыва цепи.

Подготовка к замене ГРМ

Наличие в газораспределительном механизме двух цепей, верхней и нижней, делает процесс ремонта газораспределительного механизма достаточно трудоемким. Замену ГРМ УАЗ Патриот можно провести своими руками только при наличии оборудованного помещения для ремонта и навыков механика.

Для работы потребуются:

  • Ремонтный комплект ГРМ: рычаги, звездочки, цепи, успокоители, прокладки.
  • Фиксатор резьбы и герметик для прокладок
  • Немного свежего моторного масла

Необходимые инструменты:

  • Ключ-шестигранник 6 мм
  • Набор гаечных ключей (с 10 по 17)
  • Вороток и головки на 12, 13, 14
  • Молоток, отвертка, зубило
  • Приспособление для установки фаз газораспределения
  • Дополнительные принадлежности (емкость для слива антифриза из системы охлаждения, домкрат, съемник для шестерен и т.п.)

Перед самой заменой установите автомобиль так, чтобы иметь доступ к моторному отсеку со всех сторон, в том числе и снизу. Выключите зажигание и снимите «минусовой» провод с клеммы АКБ.
Для того, чтобы получить доступ непосредственно к газораспределительному механизму двигателя ЗМЗ-409, придется сначала демонтировать несколько узлов, расположенных на двигателе или около него.

В первую очередь, нужно слить моторное масло и антифриз в подходящие емкости, после чего можно снять радиатор. Частично выкрутите болты масляного картера или полностью демонтируйте картер – это в дальнейшем облегчит установку газораспределительного механизма. Далее следует снять ремень привода насоса ГУР, а также демонтировать шкив вентилятора. Далее снимите ремень привода генератора и водяного насоса (помпы). После отсоединения подводящего шланга от помпы необходимо демонтировать крышку ГБЦ. Отсоедините высоковольтные провода, выверните четыре болта и снимите переднюю крышку ГБЦ вместе с вентилятором. Затем, отвернув три болта, отсоедините помпу. Выньте датчик положения коленвала из гнезда в блоке цилиндров, отвернув крепящий его болт. Демонтируйте шкив коленчатого вала. Опытные механики рекомендуют поднять мотор домкратом, чтобы облегчить снятие этой детали.

Читать еще:  В чем разница между двигателем f6ja и f6jb

Порядок разборки ГРМ

Далее приступайте к снятию деталей ГРМ. Чтобы сориентироваться в расположении деталей ГРМ относительно двигателя, воспользуйтесь приложенной схемой ГРМ двигателя ЗМЗ-409.

Демонтаж ГРМ производится в следующем порядке. Вывернув болты из крышки верхнего гидронатяжителя 8, демонтируйте его вместе с прокладкой. Непосредственно под крышкой гидронатяжителя находится пружина, которая требует аккуратности при извлечении. Удалив пружину, выньте сам гидронатяжитель. Аналогичным образом выньте нижний гидронатяжитель 2. Далее открутите семь болтов, крепящих крышку цепи. Снимать крышку нужно осторожно, так как есть риск порвать передний сальник коленвала, или одну из прокладок: крышки цепи и ГБЦ. Открутите крепление верхнего натяжного устройства. Отсоедините рычаг натяжного устройства 7 и шестеренку. Аналогично отсоедините рычаг и шестеренку натяжного устройства 3. Отсоедините шестерни 12 и 14 от фланцев распредвалов при помощи специального съемника. Отвернув болты, извлеките средний успокоитель цепи 16. Шестерни 5 и 6 закреплены на промежуточном валу двумя болтами и стопорной пластиной. Открутите болты, отогнув края пластины и удерживая вал от прокручивания отверткой через отверстие в шестерне 5. Снимите шестерню 6 с вала, используя зубило в качестве рычага. Извлеките шестерню вместе с цепью 9. Снимите шестерню 5 с вала, выньте ее и цепь 4. Чтобы снять шестерню 1 с коленвала, сначала извлеките втулку и снимите уплотнительное кольцо. После этого можно выпрессовать шестерню.

Сборка ГРМ

Завершив разборку ГРМ, следует заменить все изношенные детали ГРМ новыми. Цепи и шестерни перед установкой нужно обработать моторным маслом. При сборке большое внимание следует уделить верной установке шестерен ГРМ, так как от этого зависит правильная работа двигателя. Если шестерня 1 снималась с коленвала, то ее нужно запрессовать обратно, после чего надеть уплотнительное кольцо и вставить втулку. Сориентируйте коленвал таким образом, чтобы совпали метки на шестерне и М2 на блоке цилиндров. При верном положении коленвала поршень первого цилиндра займет положение верхней мертвой точки (ВМТ). Закрепите нижний успокоитель 17, не затягивая пока болты. Зацепите цепь 4 за шестерню 1, затем вставьте в цепь шестерню 5. Шестерню 5 надо надеть на промежуточный вал так, чтобы штифт шестерни совпал с отверстием вала. Метка М1 должна оказаться напротив соответствующей метки, нанесенной на блок цилиндров. Шестерню 6 вставьте штифтом в отверстие на шестерне 5. При помощи двух болтов закрепите шестерни и стопорную пластину. Пластину загните по краям, надежно зафиксировав болты. Нажмите на рычаг нижнего гидронатяжителя. Метки на блоке цилиндров и шестернях при натяжении цепи должны четко совпадать. Теперь можно окончательно закрепитьуспокоитель цепи 17.
Верхнюю цепь проденьте в отверстие в ГБЦ и зацепите за шестерню 6. Затем вставьте шестерню 14 в цепь. Наденьте шестерню 14 на выпускной распредвал. Чтобы это удалось, вал следует сперва немного повернуть по часовой стрелке. Убедившись, что штифт 11 вошел в отверстие шестерни, закрепите ее болтом. Теперь поверните распредвал в обратную сторону, пока метка шестерни не совпадет с верхней поверхностью ГБЦ 15. Прочие шестерни должны быть неподвижны. Надев цепь на шестерню 10, закрепите ее аналогичным образом. Зафиксируйте натяжение цепи, установив успокоители 15 и 16. Поставьте и закрепите крышку цепи. Перед установкой тонким слоем нанесите герметик на края крышки цепи, крышки блока цилиндров и ГБЦ. Крышку цепи ставьте на место, стараясь не повредить сальник коленвала. Поставьте на место оба гидронатяжителя.
Затем присоедините шкив к коленвалу. Затягивать болт крепления шкива следует, переключив КПП на пятую передачу и подняв ручник. После, проверните коленвал вручную, пока поршень первого цилиндра не придет в положение ВМТ. Еще раз убедитесь, что совпадают метки на шестернях (1, 5, 12 и 14) и на блоке цилиндров. Поставьте на место переднюю крышку ГБЦ.

Окончание сборки

После установки всех деталей ГРМ и крышки ГБЦ, остается смонтировать снятые ранее узлы: датчик коленвала, помпу, ремень генератора, ремень ГУР, шкив вентилятора, масляный картер и радиатор. После завершения сборки залейте масло и антифриз. Подсоедините высоковольтные провода и подключите «минусовой» провод к клемме аккумуляторной батареи.

Снятие и установка гидронатяжителей цепей ЗМЗ-409

На двигателе установлено два гидронатяжителя одинаковой конструкции — для верхней и нижней цепи

Поскольку гидронатяжители постоянно поддерживают цепи в натянутом состоянии независимо от растяжения цепей и износа башмаков, в процессе эксплуатации отпадает необходимость в регулировке натяжения цепей

Устройство гидронатяжителя цепи показано на рисунке 1.

Плунжер 4 установлен в корпусе 5. В плунжер вставлена пружина 6, которая сжата резьбовой пробкой 1.

В пробке установлен обратный шариковый клапан 2.

На плунжер надеты запорное 3 и стопорное 7 кольца. На рисунке гидронатяжитель цепи показан в нерабочем («заряженном») состоянии, когда стопорное кольцо удерживает плунжер от перемещения.

Для того чтобы привести гидронатяжитель в рабочее состояние («разрядить» его), нужно нажать на конец плунжера так, чтобы стопорное кольцо переместилось в проточку меньшего диаметра на плунжере, тогда под действием пружины плунжер переместится из корпуса.

На двигатель гидронатяжитель устанавливают в «заряженном» состоянии.

Под действием пружины и масла, поступающего через клапан из системы смазки двигателя, плунжер нажимает на башмак натяжителя и поддерживает цепь в натянутом состоянии.

По мере того как растягивается цепь и изнашивается башмак натяжителя, плунжер дальше выходит из корпуса, запорное кольцо перемещается в следующую кольцевую канавку на корпусе, препятствуя перемещению плунжера в обратном направлении.

При ударах цепи по башмаку натяжителя (например, при изменении режима работы двигателя) плунжер перемещается назад в корпус на ширину проточки под запорное кольцо. При этом он сжимает пружину.

Кроме того, клапан закрывается и дополнительно происходит демпфирование за счет того, что масло выдавливается через зазор между плунжером и корпусом.

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка.

1. Придерживая крышку гидронатяжителя (она поджата изнутри натяжителем), ключом на 12 отворачиваем два болта.

2. Снимаем крышку и вынимаем гидронатяжитель.

Устанавливаем гидронатяжитель в «заряженном» состоянии, смазав канал в головке блока и, при необходимости, заменив порванную прокладку.

После установки приводим гидронатяжитель в рабочее состояние — «разряжаем».

«Зарядка» гидронатяжителя

Если нет оправки для сборки гидронатяжителя или нет возможности ее изготовить, можно собрать натяжитель следующим образом.

1. Сводим губки тисков, оставив между ними зазор 19 мм.

Не зажимайте в тисках корпус натяжителя.

Разбирая сразу два гидронатяжителя, не перепутайте их плунжерные пары, т. к. они подобраны с определенным зазором.

2. Установив корпус натяжителя в тиски, как в зев ключа, отверткой с широким лезвием.

3. выворачиваем клапан.

4. Вынимаем из корпуса пружину

5. Вынимаем плунжер.

Промываем все детали в бензине или керосине, продуваем сжатым воздухом и смазываем моторным маслом.

6. Из стального листа толщиной 0,8—1,0 мм вырезаем полосу (шириной 10—15 мм, и длиной 25 мм).

Круглогубцами или на оправке сгибаем ее в кольцо диаметром как у плунжера.

7. Изготовленной оправкой поджимаем в корпусе гидронатяжителя пружину.

8. Устанавливаем плунжер в корпус.

9. При необходимости, тонкой отверткой направляем запорное кольцо.

10. Отверткой нажимаем на дно плунжера до упора.

11. В плунжер устанавливаем пружину, а сам корпус – в тиски.

12. Преодолевая сопротивление пружины, заворачиваем клапан в корпус гидронатяжителя.

13. У правильно заряженного натяжителя плунжер должен полностью войти в корпус.

Отверткой затягиваем клапан, удерживая корпус в тисках (как при разборке).

Не нажимайте на выступающий конец плунжера, а после установки в канал головки блока — на сам натяжитель.

Разрядка гидронатяжителя

После установки гидронатяжителя на двигатель его необходимо привести в рабочее состояние — разрядить. Для этого:

1. Ключом на 12 выворачиваем пробку из крышки гидронатяжителя.

2. Отверткой через отверстие нажимаем на натяжитель, который «разрядившись», вытолкнет ее.

3. Устанавливаем пробку на место.

Так выглядит «неразряженный» гидронатяжитель.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector