Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем промыть систему охлаждения двигателя и радиатор печки

Системы охлаждения двигателя и салона

Текст этой страницы сайта предоставлен Олегом (A.G. Sierra Hatch) и слегка отредактирован.

Немного об актуальном.

На различных сайтах, в связи с приходом холодов, пронаблюдал прирост интереса к системе охлаждения и отопления. Спешу поделиться своими соображениями по данному поводу. Соображения базируются, разумеется, не на пустом месте, они почерпнуты из личного опыта, общения с Сиерроводами и литературы различных издательств по ремонту и эксплуатации Форд Сиерра.

Система охлаждения ДВС и отопления салона состоит из:

  • Радиатора охлаждения двигателя
  • Верхнего и нижнего шлангов радиатора
  • Расширительного бачка
  • Водяного насоса — «помпы», приводимого ремнем (на CVH — ремнем ГРМ)
  • Термостата (термоклапана)
  • Вентилятора охлаждения, либо механического, с приводом через вискомуфту, либо одного или двух электрических, включаемых датчиком
  • Шлангов автоматического пускового устройства карбюратора (не всегда)
  • Компоненты системы отопления салона:
  • Два шланга отопителя салона
  • Собственно отопитель с заслонками и радиатором
  • Вентилятор отопителя
  • Воздуховоды и блок управления

При пуске холодного ДВС охлаждающая жидкость циркулирует внутри рубашки охлаждения двигателя, а также по шлангам и радиатору ОТОПИТЕЛЯ салона. Это — малый контур охлаждения. На старых моделях в малый контур включён расширительный бачок через шланг отвода воздушных пробок от корпуса термостата. В более поздних моделях воздух отводится от верхнего шланга радиатора охлаждения. Это позволяет уменьшить объём малого контура, быстрее прогревать двигатель при низких температурах и выводить воздушные пробки из радиатора. Во время прогрева ДВС до рабочей температуры, верхний шланг радиатора ОХЛАЖДЕНИЯ должен оставаться холодным, в противном случае, можно утверждать, что не исправен термостат (не закрывается или не полностью закрывается клапан), расположенный в передней части мотора, либо резиновая прокладка, установленная между корпусом термостата и его клапаном. Температура начала и полного открытия термостата бывает различной в зависимости от типа двигателя и его объёма.

Данные по температуре, предписанные руководством по эксплуатации «Haynes» (это — почти что Библия для Сиерровода).

OHC CVH CVH 1.8 CFI
(код R6A) DOHC
Начало открытия, оС 85-89 88 85-89 85-89
Полностью открыт, оС 88* 100 100 102
* Существуют также термостаты для ОНС с номиналом 92оС

Далее, при нагревании охл. жидкости до 88оС и выше начинает открываться термоклапан. Открывается он постепенно, по этому резкого снижения температуры не происходит (как это описывают некоторые коллеги). Стрелка датчика температуры просто останавливается в какой-нибудь зоне (вообще, двигателю не свойственны резкие колебания температуры). После чего в действие вступает радиатор охлаждения. Это — большой контур охлаждения. Если вы передвигаетесь зимой короткими перебежками, то большой контур и вовсе может не вступать в работу, особенно на ранних моделях Sierra.

И, наконец, последняя стадия — включение в работу электровентилятора охлаждения радиатора, происходит после достижения определённой температуры на датчике включения электровентилятора (CVH с правой стороны корпуса термостата, DOHC на корпусе термостата). Опять же, резких поползновений к снижению температуры быть не должно. Если это всё-таки происходит, значит, клапан либо датчик вступают в работу с запозданием или скачком. В случае с термостатом, причиной может служить выработка или заусенцы на штоке, вызывающие подклинивание, а затем резкий срыв под воздействием возросшего усилия термоклапана либо неисправность последнего.

Проверяется термостат просто: ставим на огонь кастрюлю с водой и окунаем в нее клапан термостата, подвешенный на верёвке, либо проволоке, так, чтобы он не касался дна, и был хорошо виден процесс открытия клапана. Рядом опускаем градусник с «потолком» измерения более 100оС. Далее следим за клапаном и замечаем по градуснику температуру начала открытия и полного открытия. Как я уже сказал, клапан должен открываться плавно. Если вы сняли клапан с машины, и он не закрывается (плотно) при комнатной температуре, то экспериментировать с кастрюлей не надо (да и хозяйкам это не нравится), и так ясно, что он неисправен. Собственно клапан — единственная причина переохлаждения ДВС.

У печки же причин для охлаждения найдётся несколько:

  1. слишком низкая температура ДВС;
  2. забиты или имеют накипь (теплоизолятор) соты радиатора отопителя. Можно промыть всю систему охлаждения, а лучше снять радиатор отопителя и, заодно, проверить на теплопроводность и водопротекаемость. Делается это так: подставляем один из патрубков снятого радиатора под водопроводный кран и включаем горячую воду. Выходит она через свободный патрубок (по-моему, логично), а мы, тем временем, ощупываем радиатор. Если радиатор греется неполностью (неравномерно) или недостаточно, то забиты отдельные соты (там, где нет нагрева), либо накипь или засорение по всей площади (во втором случае). Радиатор можно и нужно промыть проточной водой в прямом и обратном направлении.
  3. неправильно установлены шланги радиатора. Шланг с обраткой ОЖ (охлаждающая жидкость) от двигателя (от помпы) присоединяется к верхнему патрубку, шланг от автоматического пускового устройства карбюратора (или впускного коллектора) — к нижнему патрубку радиатора отопителя. ОЖ находится под большим давлением, и верхнее расположение обратного шланга способствует лучшему выведению воздушных пробок из радиатора отопителя. Кроме того, не вижу смысла подвергать сомнению решение создателей машины.
  4. забита решётка радиатора или усыпана осенней листвой, пухом и т.д. Проверить можно, включив вентилятор отопителя, и, открывая и закрывая подачу тёплого воздуха, сравнить силу воздушного потока: если тёплый поток сильно меньше холодного (холодный воздух идёт в обход радиатора), значит радиатор покрыт грязью и т.д. Для очистки от листвы можно снять вентилятор отопителя со стороны моторного отсека, предварительно убрав пластиковую решётку и механизм стеклоочистителей. Такой путь мне кажется более легким, по сравнению с полной разборкой торпедо и отопителя. Так же, перед установкой отопителя (или вентилятора) на место, необходимо проверить ( а лучше заменить) поролоновую прокладку между отопителем (вентилятором) и кузовом машины. Вместо поролона я установил прокладку из полипропилена (туристические коврики, уплотнители для окон и т.д.).
  5. ну, и самое банальное – не работают должным образом тяги заслонок. Для проверки к рычагам заслонок на отопителе можно добраться, не снимая низа торпедо.

Одна из ошибок при установке отопителя на место — крепление его только двумя гайками! В задней части корпуса отопителя имеются два плоских штыря, которые обязательно (. ) должны быть вставлены в проушины перегородки моторного отсека. В противном случае, между корпусом и печкой остаётся внушительная щель, и о тепле можно забыть.

Также холодный воздух может приходить из-под отклеившегося лобового стекла, неплотно подогнанных дверей, из-за потери или разрушения резиновых заглушек на перегородке между салоном и моторным отсеком. Все это проявляется во время движения.

Не забывайте вовремя менять Антифриз или доливать концентрат (если летом доливали только воду). Выработанный Антифриз (тосол) теряет свои свойства: раньше замерзает при минусовых температурах, что может привести к закипанию мотора. В то время как в расширительном бачке плещется (как-бы) вполне жидкий антифриз, в рубашке охлаждения ДВС образуются льдинки (объяснить данный феномен не могу, может, кто постарается, за то ему отдельное спасибо). При высоких температурах старая жидкость быстрее закипает, это критично для двигателей DOHC и CVH (взгляните на температуру полного открытия термоклапана). Антифриз заменяется раз в два с половиной — три года. Для старых моторов желательна предварительная промывка системы охлаждения промывками-пятиминутками.

Вкратце о том, что может вызвать перегрев ДВС:

  • Как всегда, термостат (не открывается, поздно открывается, открывается не полностью).
  • Радиатор охлаждения (плохая проходимость сот; замята, забита грязью или отсутствует большая площадь обрешетки радиатора). Одной из причин плохой проходимости может быть использование герметика системы охлаждения. Он забивает и без того узкие от времени и окислов каналы старых радиаторов. Не стоит пытаться с помощью герметиков устранять течь в соединениях шлангов с патрубками, проще купить нормальные хомуты (Norma, например).
  • Вентилятор охлаждения радиатора. Позднее срабатывание датчика включения вентилятора (вследствие налёта накипи, окислов, шлаков, или же, просто неисправности). Неработоспособность датчика (для проверки подсоедините один провод к датчику и (-) АКБ, второй к датчику и (+) АКБ через лампу 12V, датчик окуните в горячую воду так, чтобы не закоротить контакты. Вода нагрелась — лампа горит, вода остыла — лампа погасла (проще купить новый датчик)). Исправность вентилятора (проверяется прямым подключением к АКБ). Вязкостные муфты на двигателях ОНС выходят из строя, как правило, по одной причине — вытекание жидкости из муфты из-за разрушения сальника. Лечится заменой муфты (кстати, они подходят от многих других марок автомобилей), заклинивание муфты — не выход. Можно вместо вискомуфты установить на радиатор электрический вентилятор (лучше два). Наиболее просто в этом случае найти рамку с вентиляторами от Sierra с двигателями DOHC или CVH. В противном случае можно сотворить самодельную конструкцию. Датчик включения вентилятора придется врезать в верхний шланг радиатора (если нет под него заглушки в радиаторе), изготовив переходную муфту. Схема проводки достаточно проста, хотя подключение все-же требует некоторого знания электрики. При наличии трехконтактного датчика можно реализовать последовательное включение вентиляторов, как и сделано в оригинальном варианте.
  • Образование накипи внутри ДВС (Антифриз-концентрат разводится только дистиллированной водой, ни в коем случае не водой из-под крана)
  • Слишком раннее зажигание или использование высокооктанового бензина (незначительное повышение температуры)
Читать еще:  Двигатель z16xep клапан регулятора давления картерных газов

Чем промыть радиатор печки: инструкция и разные методы

Автор: Дмитрий Сапко

Если в вашем автомобиле стало гораздо холоднее зимой, чем было ранее, можно грешить на два варианта развития событий. Либо усилились морозы, и обогреватель салона просто не справляется с нагрузкой, либо засорился радиатор печки. Второй вариант, конечно же, более частый и происходит с каждым автомобилем в определенные периоды времени. Засоряется радиатор от некачественного антифриза, длительного использования охлаждающей жидкости, а также просто от времени использования. Если вы размышляете, чем промыть радиатор печки, нужно для начала определиться со способом.

Следует сразу же заметить, что промывка радиатора печки выполняется более качественно, если вы снимите радиатор и будете промывать его в таком состоянии. Иначе придется заливать промывочную жидкость с активными химическими веществами непосредственно в систему охлаждения, а это может повредить шланги и головной радиатор. Так что для промывки устройства необходим его демонтаж.

Содержание

  • Снятие радиатора печки
  • Материалы и инструкция по промывке радиатора печки
  • Простой способ промывки радиатора печки без снятия
  • Что может помочь увеличить эффективность работы печки
  • Подводим итоги

Снимаем радиатор печки — задача не из простых

Уже на этом этапе многие владельцы автомобилей поймут, что лучше обращаться к специалистам, если у вас нет опыта разборки и сборки автомобиля. На некоторых моделях авто и вовсе снять радиатор печки самостоятельно невозможно — для этого необходимы специальные инструменты и определенные навыки. Но если машина у вас не слишком современная, выполнить данную задачу будет не так сложно.

Прежде чем производить демонтаж, необходимо слить имеющуюся охлаждающую жидкость. Если вы давно не меняли антифриз, лучше сразу заменить его на новый, что также даст свой эффект в повышении температуры в салоне. Сливая охлаждающую жидкость, не забудьте полностью открыть печку, чтобы в ней не осталось много антифриза. Далее следует индивидуальный для каждого авто процесс:

  • определите, с какой стороны удобнее всего подобраться к радиатору печки;
  • при наличии инструкции для вашей модели авто прочтите определенный раздел;
  • снимите крышку корпуса печки, чтобы добраться до радиатора;
  • осторожно отвинтите все хомуты на патрубках, чтобы избежать разливания жидкости;
  • снимите патрубки с входящих и выходящих отверстий радиатора;
  • затем открутите крепление самого радиатора и осторожно вынимайте его;
  • будьте аккуратны и не беритесь за пластины устройства руками — они очень острые.

Также перед выполнением данной процедуры салон лучше застелить какими-либо тряпками, чтобы избежать его загрязнения оставшимся в радиаторе антифризом. Возможно, перед демонтажем радиатора печки вам придется снять вентилятор. В некоторых авто потребуется демонтаж всей печки в сборе, чтобы добраться до этого устройства.

Всегда учитывайте рекомендации производителя — найдите инструкцию по ремонту и эксплуатации машины и прочтите соответствующий раздел данной книги. Эти знания помогут вам намного быстрее и проще выполнить демонтаж и получить возможность промывки радиатора печки. А также с помощью этих данных вы избежите повреждения устройства.

Выполнение промывки радиатора печки — материалы и инструкция

В качестве материала для промывки радиатора печки можно использовать простые химические средства, такие как «Крот». Также многие применяют раствор уксуса и лимонной кислоты с водой. Некоторые рассказывают об использовании дистиллированной воды или старого электролита из аккумуляторов, но данные варианты промывки не проверены.

Выбирая средства для промывки радиатора печки, убедитесь, что в их составе нет активных веществ, которые могут разрушить металл. К примеру, «Крот» не рекомендуют использовать для алюминиевых радиаторов, так как в нем содержится каустическая сода. Для выполнения промывки демонтированного радиатора печки вам понадобятся такие инструменты и материалы:

  • непосредственно материал, которым будет промываться радиатор;
  • емкость для обеспечения циркуляции жидкости — подойдет обычное железное ведро;
  • шланги, подходящие по размерам к радиатору (не желательно использовать штатные);
  • насос, который будет выполнять прокачку жидкости через радиатор;
  • доступ к электричеству для запуска и обеспечения работы насоса.

Многие выполняют промывку с помощью компрессора, не используя насос. Но лучше обеспечить максимально нежную среду промывки без излишнего давления. Важно продавить все пластины радиатора, заставить все внутренние пробки и загрязнения выйти, не испортив при этом сам радиатор. Промывка занимает достаточно длительное время — порядка 20 минут.

Если через несколько минут выполнения процедуры вы увидите, что жидкость сильно загрязнилась, можно сменить ее, что увеличит эффективность промывки. Также следите за наличием течей в радиаторе. Часто именно при выполнении данной процедуры обнаруживаются пробои в системе радиатора печки, которые станут причиной замены оборудования.

Промывка радиатора печки без снятия – простой способ

Существует достаточно простой способ промыть радиатор печки, не снимая его с места установки. Вам все равно придется повозиться и принять неудобные позы, но проблем будет гораздо меньше. В некоторых авто для снятия данного устройства придется разобрать переднюю панель, так что игра стоит свеч. Обратите внимание, способ подходит практически для всех машин. Вам понадобится обычное ведро, химия для прочистки радиаторов или лимонная кислота, около 3 м шланга, хомуты, циркуляционный насос любого типа, механизм нагрева и кое-какой стандартный инструмент.

Процесс выглядит следующим образом:

  1. Слейте охлаждающую жидкость с основного радиатора, чтобы радиатор печки был пуст. Для этого придется слить практически всю жидкость в системе.
  2. Аккуратно снимите два патрубка с радиатора печки. Вам потребуется шланг примерно такого же диаметра, как патрубки системы циркуляции антифриза. В некоторых авто сделать это можно из-под капота, в других придется пытаться провернуть эту задачу в салоне.
  3. Наденьте шланги на оба патрубка радиатора печки и затяните их надежно хомутами. Подготовьте в ведре реагент. Это может быть специальная химия или просто раствор лимонной кислоты в довольно сильной концентрации.
  4. Далее процесс зависит от того, какой вы используете насос. Наиболее простая схема – погрузить насос в ведро, предварительно подключив к нему один из патрубков. Второй патрубок нужно просто удерживать так, чтобы жидкость возвращалась обратно в ведро.
  5. Включите насос и наблюдайте за тем, как циркулирует жидкость. На полную промывку уйдет около 1 часа времени. Все это время вы сможете спокойно наблюдать за тем, как происходит процесс. Если радиатор сильно забит, нужно будет заменить раствор, сделав паузу в промывке через несколько минут после начала.
  6. Когда процесс окончен, необходимо заменить реагент в ведре на обычную воду и продолжить промывку еще несколько минут. Только после этого можно вернуть на место патрубки и заливать в систему антифриз.
Читать еще:  Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту двигателей

После промывочных работ лучше всего использовать качественный новый антифриз, который подходит по характеристикам для вашего автомобиля. В противном случае радиатор может снова достаточно быстро забиться из-за посторонних включений в старом антифризе. Чтобы устройство не забивалось, следите за чистотой антифриза и меняйте его вовремя.

Что еще может помочь увеличить эффективность работы печки?

На эффективность работы обогревателя салона вашего автомобиля влияет большое количество факторов. Одним из самых важных критериев, конечно, является чистота радиатора, но не стоит также забывать о прочих вариантах увеличения эффективности работы оборудования.

К примеру, важным фактором будет чистота шлангов системы охлаждения. Если жидкость плохо циркулирует, то эффективность как отопления салона, так и охлаждения двигателя будет минимальной. Есть еще несколько особенностей, которые могут помочь вам получить высокую эффективность работы печки:

  • смена антифриза на более качественную жидкость;
  • сервисное обслуживание системы печки;
  • очистка воздуховодов от скопившегося в них мусора;
  • продувка печки на максимально возможных оборотах вентилятора.

Выполнив эти несложные задачи, вы увеличите эффективность работы оборудования, но не сможете гарантировать себе жару в салоне. Только комплексный подход может решить все проблемы. Если в вашем салоне резко стало холодно, причина может быть в определенной неисправности самой печки, а не в загрязнении радиатора.

При резком проявлении проблемы лучше обратиться к специалистам и найти профессиональное решение всех задач достаточно просто. Для этого необходимо лишь поехать на хороший сервис и доверить свой автомобиль профессионалам — такой способ ремонта печки окажется наиболее приемлемым для каждого. Предлагаем посмотреть видео человека, который промывал радиатор печки без его снятия:

Подводим итоги

Если вы хотите выполнить промывку радиатора печки, можете воспользоваться рекомендациями тысяч автомобилистов, которые также выполняли этот процесс. Но помните, что выполнение этой непростой задачи потребует немало времени и специализированных средств. Иногда будет дешевле и безопаснее доверить работу специалистам, получив качественный результат с гарантией.

Проблемы с радиатором — не единственная возможная задача в улучшении работы печки автомобиля. Если промывка радиатора печки не помогла, придется искать более серьезные неполадки в системе обогрева салона. Есть ли у вас опыт устранения неполадок климатического оборудования в автомобиле?

Чем промыть радиатор печки автомобиля?

Некоторые автолюбители сталкивались с неприятной ситуацией, когда в зимние время из печки транспортного средства не поступало теплого воздуха.

Основной причиной может быть засор радиатора, только из-за этого не все задачи отопителя могут быть выполнены в полной мере. Но как исправить такую проблему и вернуть тепло в салон автомобиля?

Средства для промывки. Промывка радиатора печки транспортного средства может производиться двумя способами: с демонтажем этого прибора, а так же без него. Решение, какой способ выбрать, обычно принимается от сложности снятия и установки детали, так как на эффективность промывки печки это никак не влияет.

Так же различая есть и в моющих средствах, они бывают двух типов:
— Специализированные моющие средства, которые можно купить в автомобильных магазинах.
— Жидкости, сделанные самостоятельно, из подручных средств. Ими, к примеру, могут являться: лимонная кислота, кальцинированная или же каустическая сода, молочная сыворотка, она разжижает отложения на радиаторе. Такой способ поможет хорошо очистить прибор, но у автомобилиста уйдет достаточно длительное время для полноценной промывки.

Не рекомендуется использовать самодельные средства промывки из второй подгруппы, в случае неполадки автомобиля, ведь их эффект на детали может быть непредсказуем. Поэтому, лучший вариант — использование специализированной химии.

Как выбрать необходимое средство? До того, как начать выбирать такое моющие средство, надо определить из какого материала состоит непосредственно радиатор отопителя. Они могут быть: алюминиевыми и медными.

В первом — категорически запрещается применять растворы щелочи, так как с материалом радиатора мгновенно произойдет процесс окисления. В таком случает наиболее подходящий вариант — средства с содержанием кислот, они помогут быстро очистить радиатор и не повредить его.

Кроме материала должна так же учитываться и степень загрязнений. Если она слабая — можно спокойно использовать неконцентрированный раствор, который подается при помощи струи под сильным напором.

Бывают случаи, когда промывка не приводит к желаемому результату, в такой ситуации стоит задуматься о замене радиатора охлаждения транспортного средства или же самого радиатора охлаждения салона. Но перед этим все же необходимо проверить функционирование кранов или воздушную пробку в системе охлаждение, ее наличие, — это достаточно распространенная причина такой неполадки в автомобиле.

Последующее обслуживание. После завершения работы, необходимо прибор отопления промыть чистой водой для того, что бы полностью удалить оттуда моющее средство. Только так можно избежать смешивания средства и охлаждающей жидкости при дальнейшей эксплуатации радиатора. Из-за халатности в этом вопросе, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с системой охлаждения двигателя или же с отоплением салона автомобиля.

После проведения всех процедур, необходимо заполнить систему антифризом той марки, которую предписывает производитель транспортного средства.

Промывка радиатора печки без снятия. Простой и надежный способ

Проблема забитого радиатора печки, как ни странно, всплывает как раз зимой. Если мы не слишком тщательно следили за системой охлаждения в теплое время года, вероятнее всего, нам придется столкнуться с холодным воздухом из отопителя уже при первых морозах. Впрочем, есть простой, надежный и недорогой способ очистки радиатора печки от грязи и накипи.

Кратко о теории промывки радиатора печки

Любой мало-мальски современный двигатель выполнен из чугуна (блок цилиндров) и алюминиевого сплава (все остальное). На последних моделях выпуска с 2005-2009 года все активнее начинают использовать алюминиевые блоки цилиндров.

На пробеге около 80-120 тысяч радиатор печки может представлять собой удручающее зрелище. Если не промывать систему охлаждения.

Радиатор печки, как и основной радиатор системы охлаждения, выполняют как из алюминиевого сплава, так и из меди. Лучшие модели мы рассматривали не так давно. Однако при небрежном отношении к системе охлаждения, да и к состоянию двигателя в общем, система забивается, на стенках каналов, на патрубках, внутри сот радиаторов образуется накипь и налет грязи.

Важно четко понять, что именно мы должны очистить внутри системы охлаждения и радиатора печки в частности:

  1. Жиры. Это любые включения масел, смазок, герметиков, топлива в состав антифриза. Все это оседает на стенках системы и отрицательно влияет на ее эффективность. Не говоря уже о неспособности радиатора выполнять свои функции — отдавать тепло в атмосферу или в салон, если говорить о радиаторе отопителя.
  2. Соли. Это та самая накипь, которая образуется на стенках системы охлаждения во время нагрева двигателя . Практически та же история происходит в обычном кухонном чайнике. Чем чище вода, тем меньше в ней солей и тем меньше накипи. В системе охлаждения принцип образования известкового налета не меняется — чем хуже антифриз и чем выше его износ, тем больше будет накипи.

Не менее важно понимать, что все жиры можно убрать щелочным раствором , а любую накипь — кислотным .

Мы не можем утверждать, что все без исключения брендовые промывки для системы охлаждения это профанация и маркетинг чистой воды. Тем не менее огромная часть тех жидкостей, которые есть в продаже и стоят не дешевле хорошего антифриза, могут не только быть бесполезными, но и нанести вред двигателю.

Читать еще:  Вибрация двигателя на холостых оборотах на лифане

Дело вот в чем. Поскольку все отложения в системе охлаждения мы условно разделили на жиры и соли, то и бороться с каждым из них необходимо своими средствами. Универсального варианта, который одинаково эффективно очищал бы двигатель от солей и жиров, просто быть не может.

Мы плавно подошли к самому главному — как максимально эффективно очистить радиатор печки и всю систему охлаждения. Без негативных последствий.

Риски для двигателя при неправильной очистке

Где тонко, там и рвется. Простой житейский закон срабатывает и в нашем случае. Допустим, что промывка прошла успешно и мы удалили весь жир и накипь из системы. Естественно, с ухоженным двигателем, а тем более с небольшим пробегом, ничего плохого не случится.

Если же мотор переваривал не самое качественное масло и антифризы, вполне вероятно, что что-то пойдет не так:

  1. Потекла помпа. Если это случилось во время промівки или после нее, стоит вспомнить, когда мі меняли насос последний раз. Скорее всего, его ресурс уже был исчерпан. Помпу от течи спасало только наличие грязи и накипи на втулке или сальнике.
  2. После промывки начала протекать печка. Ситуация примерно та же. Накипь на сотах не давала антифризу проникать наружу. Также это может случиться из-за использования подозрительных герметиков системы охлаждения. О плюсах и минусах их применения мы говорили здесь.
  3. Течи в патрубках и шлангах начинаются по тем же причинам. Состав промывочной жидкости и технология, которую мы предлагаем, никоим образом не способна повлиять на целостность шлангов и герметичность их присоединения к корпусу термостата, головки блока или радиатора.
  4. Пробило прокладку головки блока. Самая неприятная история, но корень зла также находится в запущенности системы. Прогар прокладки, вероятнее всего, уже был, однако промывка убрала нагар и отложения, которые приостановили пробой прокладки.

В целом, если двигатель до промывки был в нормальном состоянии и использовался хороший антифриз, соответствующий допускам производителя, никаких побочных эффектов от такой промывки быть не должно.

Оптимальный вариант для промывки и замены антифриза – стенд для вакуумной замены жидкостей.

Промывка радиатора печки, не снимая с автомобиля. Технология

В качестве щелочи мы будем использовать обычную пищевую соду. Она прекрасно справляется с жировыми отложениями вроде масляной пленки. Очистка содой будет проводиться в первую очередь, поскольку нам важно удалить любой намек на маслянистые отложения. В противном случае они не дадут отмыть накипь.

Самая эффективная и безобидная для двигателя кислота — лимонная, которая продается в любом магазине. Лимонная кислота уберет всю накипь, в чем можно будет убедиться во время слива промывки из двигателя. При этом кислота активирует поверхность металла и делает его восприимчивым, в том числе и к кислороду.

Именно поэтому промывка системы водой после кислоты — это грубая ошибка, приводящая к образованию очагов коррозии на поверхности металлов.

Коррозии не избежать даже в том случае, если мы будем промывать радиатор печки и всю систему дистиллированной водой. Да, в ней минимальное количество минералов и солей, но кислород там присутствует в любом случае, а окисление незащищенного активированного металла — прямая дорога к коррозии.

Для полной очистки системы охлаждения от накипи и масляных наслоений нам пригодится:

  1. Пачка пищевой соды.
  2. Лимонная кислота 200-300 г.
  3. Бутилированная, не обязательно дистиллированная, вода.
  4. Новый качественный антифриз.
  5. Время, около 5-6 часов.

Часто возникает вопрос — а почему нельзя просто промыть радиатор печки, отсоединив его от системы охлаждения, это и проще, и быстрее? Действительно, это быстрее и, возможно, проще. Однако такой вариант можно рассматривать только в качестве временной меры, поскольку вся грязь и накипь из двигателя рано или поздно снова вернется в отопитель.

Теперь, когда мы во всем разобрались, приступим к промывке, строго соблюдая порядок действий и технологию.

Важно! Прогрев автомобиля и его работа в режиме холостых оборотов должна выполняться только на открытом воздухе во избежание отравления выхлопными газами.

1. Сливаем старый антифриз

Как слить антифриз в любом автомобиле, пожалуй, знает каждый. Единственная сложность в том, что нам нужно постараться слить максимум жидкости. Если в блоке цилиндров есть отдельная пробка — сливаем и оттуда, и из радиатора. В системе не должно оставаться ровным счетом ничего.

2. Заливаем раствор воды и соды

Закручиваем все пробки и краны, разводим в 10 литрах воды 200 г соды. Пропорция высчитывается исходя из объема системы охлаждения конкретного двигателя. Важно помнить, что и двигатель, и вода при этом должны быть примерно одинаковой температуры (двигатель остывший, вода около 20 градусов). Заливаем раствор в систему.

3. Прогреваем двигатель 30 минут

Запускаем двигатель и на холостых оборотах гоняем его около получаса. При этом мотор должен выйти в диапазон рабочей температуры, чтобы открылся клапан термостата. Это важно, поскольку если термостат не откроется, жидкость будет циркулировать только по малому кругу — блок цилиндров, головка, печка.

Чтобы двигатель быстрее прогрелся, можно дать дополнительную нагрузку на генератор, включить освещение или другие потребители, но не печку, поскольку она будет отводить тепло от мотора. Если двигатель дизельный, придется поддерживать обороты чуть выше холостых, чтобы прогреть жидкость до открытия термостата.

4. Двигатель остывает, промывка водой

После 30-минутного прогрева глушим двигатель и оставляем его в покое на час, чтобы дать возможность соде максимально эффективно поработать. После 60 минут перерыва сливаем промывку с остатками грязи и заливаем чистую воду.

Вода нужна для того, чтобы смыть остатки соды, поскольку она нейтрализует кислоту, которую мы будем заливать позже. Даем двигателю поработать несколько минут на воде, затем сливаем ее.

5. Заливаем кислотный раствор

Когда остатки соды смыты водой, разводим в 10 литрах воды 200 г лимонной кислоты. Как и в первый раз, даем машине поработать на холостых около 30 минут в режиме рабочей температуры. После этого выключаем двигатель и даем ему остыть также в течение часа.

Цикл прогрев-охлаждение (30 минут прогрева — 1 час охлаждения) повторяем 3-5 раз, насколько хватит терпения. В это время поверхность металла окончательно очищается от накипи и может активно взаимодействовать с кислородом.

6. Нейтрализуем кислоту содовым раствором

На этом этапе очень важно промыть двигатель содовым раствором (50 г на 10 л), но ни в коем случае не водой. Действуем по такой же схеме, запускаем двигатель, прогреваем его 30 минут, после чего сливаем раствор и сразу заливаем свежий антифриз. После соды промывать систему водой нельзя по причине, озвученной выше, сразу льем антифриз .

Способ, который мы привели здесь, считается самым безопасным для двигателя и радиаторов, а также наиболее эффективным для комплексного удаления солей и жиров из системы охлаждения. Даже самые дорогие средства для промывки едва ли дадут лучший эффект.

Если следовать этим рекомендациям, система охлаждения всегда будет чистой, а радиатор печки горячим, двигатель будет быстро прогреваться в холодную погоду, а в салоне будет тепло.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector