Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем промыть двигатель если в масло попал тосол

Чем промыть двигатель если в масло попал тосол

В процессе установки/протяжки бошки в масло попал тосол, если это можно так назвать — очень сильно разбавленный синий антифриз. Но еще — заметно-бирюзового цвета. Естессно, до окончания ремонта и 100% устранения течи масло менять дороговато. Решил отстоять и посмотреть. Машина стояла сутки после прогрева, судя по щупу, при прогреве тосола утекло не меньше литра.

Сливаю. Отстаиваю. На дне несколько больших «капель», максимум на стакан. Где остальное и как его оттуда «выжать»?

Добавил в масло грам 50 бензина, нагрел до 80 градусов. Ну, еще столовая ложка отстоялась. Отделил весь ацтой с запасом, масло слил в картер — все равно, больше, чем было. Даже, если предположить, что гликоль экстрагировался маслом (А с хрена-ли, он в воде лучше растворяется!), то все равно получается, что вмасле «море» воды. В виде неустранимой взвеси?!

Пилюнуть, пока, в надежде, что вода выпарится, как выпаривается бензин, когда его зимой в масло при -40 доливают, чтобы утром завестись?

Ну, выпарить из 5 литров масла воду можно, но с туманом много масла уйдет.

А менять, естессно, все буду, тока, когда буду уверен, что не псу под хвост, а то он кусается.

Ты меня, химика, не учи, че-когда и как парить начинает. Парить, не значит — испаряться. Испаряющаяся из микроскопических капель вода будет разбрызгивать масло туманом. У тебя воды и масла было куда меньше, а мне — 4 л кипятить несколько часов.

Хотя, учитывая то, что езжу я по расстоянию — мало, хоть и часто (несколько км в тайгу, день — там, потом — обратно), то восстановить его и юзать, хотя бы до осени — заманчиво. Ресурс оно выработать, точно, не успело.

В процессе установки/протяжки бошки в масло попал тосол, если это можно так назвать — очень сильно разбавленный синий антифриз. Но еще — заметно-бирюзового цвета. Естессно, до окончания ремонта и 100% устранения течи масло менять дороговато. Решил отстоять и посмотреть. Машина стояла сутки после прогрева, судя по щупу, при прогреве тосола утекло не меньше литра.

Сливаю. Отстаиваю. На дне несколько больших «капель», максимум на стакан. Где остальное и как его оттуда «выжать»?

Добавил в масло грам 50 бензина, нагрел до 80 градусов. Ну, еще столовая ложка отстоялась. Отделил весь ацтой с запасом, масло слил в картер — все равно, больше, чем было. Даже, если предположить, что гликоль экстрагировался маслом (А с хрена-ли, он в воде лучше растворяется!), то все равно получается, что вмасле «море» воды. В виде неустранимой взвеси?!

Пилюнуть, пока, в надежде, что вода выпарится, как выпаривается бензин, когда его зимой в масло при -40 доливают, чтобы утром завестись?
Тосол и антифриз не перемешиваются с моторным маслом. Слей и замени масло.А там видно будет по результату.

Ни хрена себе — 1000р псу под хвост с неизвестной перспективой. Лучше уж пробухать.

Когда буду точно уверен, что новое не испоганю, тогда и заменю.

А все же нифига не понятно: было на нижней отметке щупа, стало — на верхней. Это — литр, минимум. Отстоялось не больше стакана и на эмульсию масло не похоже. Где остальное?

Ща. С Zic 5W30 я его мешать буду. Разбежался.

А прикол-то в том, что у меня не меньше, а больше на литр стало, но — чего как и где?!

Вода кипит при 100 а масло в диапазоне 250. 280 градусов.

Но градусов со 150 начинает портится. Так что увлекаться температурой не стоит — желательно следить с термометром, как поднялась до 120-130 градусов (рабочая температура масла в двигателях с воздушным охлаждением), выключать нагрев.

Ты меня, химика, не учи, че-когда и как парить начинает. Парить, не значит — испаряться. Испаряющаяся из микроскопических капель вода будет разбрызгивать масло туманом. У тебя воды и масла было куда меньше, а мне — 4 л кипятить несколько часов.

Хотя, учитывая то, что езжу я по расстоянию — мало, хоть и часто (несколько км в тайгу, день — там, потом — обратно), то восстановить его и юзать, хотя бы до осени — заманчиво. Ресурс оно выработать, точно, не успело.

давайка без грубости
и так срача на форуме хватат

верно самое простое сменить масло промыв двигатель

Давай исходить из того, что в данный момент промыть и сменить, в принципе, нечем.

Промыть можно соляркой. Залить полуровня и пару минут поработать не газуя.
Можно индустриальным маслом ( на его основе промывочные делаются).

Блин! Нет, ни — масла, ни — солярки, ни — денег! И заработать их можно только на машине. Осталось только 10 литров 80, все остальные резервы уже израсходованы на ремонт. А еще — надо свечи менять, в 3м горшке подсорвана резьба, значит — надо озаботится футоркой. Сцепление буксует — хорошо, если из-за того, что масло из-под крышки плеснуло — счас полезу смотреть.

Давайте отвечать на вопрос по существу, а не устраивать «Русский форум».

Давай исходить из того, что в данный момент промыть и сменить, в принципе, нечем.

Н да блин мало приятного .

Zic 5W30 — полусинь. Самая дешевая из всех, причем, пока что, не бодяжная. Это 5W40 — синь. И в -25 он уже ощутимо густеет так, что вкупе с подмерзанием акка, при -30 не провернуть.

И, главное, вариант с бензом проверен десятилетиями и прекрасно работает. Только не забыть долить пол-стакана, когда приедешь.

Zic 5W30 — полусинь. Самая дешевая из всех, причем, пока что, не бодяжная. Это 5W40 — синь. И в -25 он уже ощутимо густеет так, что вкупе с подмерзанием акка, при -30 не провернуть.

И, главное, вариант с бензом проверен десятилетиями и прекрасно работает. Только не забыть долить пол-стакана, когда приедешь.
так вы химик по образованию или по призванию.
у меня 10W40 полусинт в уазе -30 прекрасно работает.
в дизеле 5W40 и даже в дизелюке не напрягает густотой.
бензин в масло рецепт вообще не гуд. я еще пойму рваный зил в атп с М-8 в моторе зимой да с кривого там и бензин не грех а уаз да в своих руках смазывать бензином как то не зачетно.

Почему не гуд и чем УАЗ нежнее ЗИЛа? У меня не «патриотик» с инодизелем, а классический «козел» с 417. Что годится для ЗИЛа, то и он сожрет. Проверено — за 10 лет влияния подобных экспериментов на движок не обнаружено — только что и смотрел, за 8 лет никакого износа.

Так, все-таки, ответте по существу: как после попадания тосола в масло, общий объем его мог увеличиться чуть ли не в полтора раза при том, что отстоялось едва 2 стакана? Вода не бенз, она в масле не растворяется. Вот слитый с запасом отстой стоял сутки в прозрачной бутылке. Стал явно попрозрачнее, но воды-то на дне не прибавилось! Где вода и за счет чего объем? Мож, суть в том, что при попадании воды масло вспенилось, а теперь — от воздуха отстоялось? (я общий объем отстоя не засекал, а в движке за сутки чуть убыло).

Кстати, о бензине в масло: проводились эксперименты — бензин оказался замечательным средством по «выдавливанию» взвеси воды из масла. Отработка при — 20 застывала в массу, похожую на сыр (из-за микровзвеси капель воды). После добавки бенза и проезда нескольких км (100% испарение/выгорание бензина) то же масло при -20 оставалось жидким и прозрачным.

Тока-что внимательно рассмотрел отстой в бутылке.

Вверху отстоялся тонкий слой, процентов 5 темного прозрачного масла. На дне — вода. Между ними — нечто темно-серое, мутное, консистенции нормального масла. Че это за хрень? То-ли — пена мелкодисперсная, то-ли эмульсия. Когда сразу слил и стал нагревать, оно начало сильно пузыриться мелкими пузырьками задолго до кипения воды, но сейчас на поверхности пузырей нет.

Читать еще:  Через сколько менять масло в двигатели киа пиканто

Обозлился, потащил пробу под микроскоп — хоть протер его, а то зарос весь. Ниче не понимаю! Какие-то мелкие, меньше микрона, прозрачные включения. А вода или воздух — не поймешь. Жаль, все колбы Фаворского перебил и весов нет — можнобыло бы попробовать разогнать количественно.

1.Можно попробовать если не нагревом, то вымораживанием, при -7-10 в морозилке вода кристаллизуется и выпадет в осадок.

2. Если химик, то должен знать как центрифугой осаживают эмульсию,
http://medlab.ua/images/big/catalog1/Foto/Foto%20mal/Biosan_MSC-3000.jpg
центрифугу можно сделать из двухлитровых бутылок, арматурины и дрели, главное найти центр тяжести и хорошо закрепить дрель в тисках, иначе будет пичалька.

Вот даже нарисовал применив весь свой художественный талант, я физик, а не художник, поэтому тапками не бить. http://i.piccy.info/i5/33/29/1542933/Bezymiannyi.jpg

3.Как химик ты должен знать что эмульсия из двух не смешивающихся жидкостей всегда больше в объеме чем суммарный объем этих жидкостей.

Теплообменник АКПП М6 или как мы чудом спасли АКПП:

Рассмотрим довольно часто встречающуюся неисправность радиатора, которая характерна для Мазда 6 GG и GH (конструктивно радиаторы у этих машин одинаковые, соответственно и проблема одинаковая)

Симптомы:
— жалобы на работу АКПП
— машина плохо едет
— АКПП неадекватно переключает скорости
— дергается, пинается
— на приборной панели горят лампочки неисправности АКПП

При этом некоторые добираются до нас своим ходом, некоторые приезжают на эвакуаторе.

Давайте посмотрим:
— что происходит с радиатором?
— почему это происходит?
— какие могут быть последствия?
— что с этим делать?

И так, приступим: Первым делом проверяем все жидкости, открываем капот и в глаза сразу бросается, что расширительный бачок системы охлаждения полный, а это не правильно

Открываем крышку и… видим эмульсию

Эмульсия — это всегда плохо, а в данной ситуации — жалобы на работу АКПП, можно сразу предположить, что жидкость АКПП как то попала в систему охлаждения и, соответственно наоборот, антифриз попал в жидкость АКПП, что и вызвало неправильную работу АКПП

Эмульсия крупным планом

Давайте разберемся, как такое могло случиться? Сливаем жидкость АКПП — там тоже эмульсия

Сливаем охлаждающую жидкость, там тоже эмульсия и частично антифриз который не успел смешаться с маслом

А вот и предполагаемая проблема, следы подтекания в районе штуцера теплообменника АКПП

Так что же произошло на самом деле? Давайте снимем радиатор и посмотрим. Для того что бы снять радиатор, нужно снять бампер, усилитель, фары и телевизор. Вот так выглядит Мазда 6 со снятым радиатором

А вот и сам радиатор

На штуцере справа явные следы подтекания жидкости

Штуцер слева выглядит значительно лучше, хотя незначительные следы подтекания тоже есть

Но вытекание жидкости наружу, не так страшно само по себе, вопрос в том, почему в нашем случае антифриз смешался с жидкостью АКПП?
Давайте вскроем радиатор и посмотрим что там внутри. Снимаем нижний бачок радиатора (где находится теплообменник АКПП)

При ближайшем рассмотрении хорошо видна причина из за которой антифриз смешался с маслом

Штуцер теплообменника отошел от корпуса и через образовавшуюся щель масло АКПП смешивалось с антифризом.
Снимаем оба штуцера и рассматриваем более детально. Вот так выглядит место через которое масло протекало в антифриз

Штуцер крепится к теплообменнику с помощью резьбового соединения, герметичность обеспечивается резиновым уплотнителем и герметиком-фиксатором резьбы. В данном случае не помогло не то, ни другое. Почему это произошло, сейчас сказать трудно. С другим штуцером дела обстоят значительно лучше, здесь видно, что жидкость практически не протекала, но все держалось уже на честном слове

Дальше дело техники и немного удачи:
— тщательно промываем систему охлаждения двигателя
— устанавливаем новый радиатор
— заливаем новый антифриз в систему охлаждения
— АКПП промыть значительно сложней, поэтому сначала заливаем в АКПП АТФ подешевле и промываем с помощью специальной установки для полной замены масла в АКПП, затем меняем «промывочное» масло на АТФ Мазда М5
— проверяем масло АКПП и систему охлаждения на наличие эмульсии — все чисто
— едем не тест драйв, коробка работает нормально

Очевидно, в данном случае повезло, вовремя обнаруженная и устраненная проблема не успела повредить механизмы АКПП, так как если с решением проблемы хоть немного затянуть, дорогостоящий ремонт АКПП был бы неизбежен, а наличие эмульсии в системе охлаждения двигателя могло вызвать поломку мотора.

И в завершении, немного не по теме, но это тоже имеет отношение к нормальной работе системы охлаждения двигателя и работе кондиционера.
Вот так выглядел радиатор вышеописанной машины с другой стороны

Это лишнее напоминание зачем нужно мыть радиаторы. Дело в том, что снаружи, радиатор выглядит как бы чистым

А вот между основным радиатором и радиатором кондиционера скапливается грязь, которая мешает нормальному теплообмену, что, рано или поздно, неизбежно приводит к перегреву двигателя и неэффективной работе системы кондиционирования. Из за трудоемкости процедуры промывки радиаторов (для того, что бы это сделать качественно радиаторы нужно обязательно снимать с машины), многие пренебрегают данной процедурой, рискуя в дальнейшем получить более серьезные проблемы. По поводу промывки радиаторов я планирую написать более подробную статью.

Кстати, интересный факт.
Вышеописанная проблема вызвана изначально неправильным конструктивом оригинального радиатора или, если точнее, конструкцией теплообменника.

Как ни странно это звучит, но неоригинальный радиатор от NISSENS сделан более правильнее и здесь смешивание жидкостей (антифриза и масла АКПП) невозможно в принципе.

Рассмотрим почему:
Вот так выглядит новый радиатор NISSENS в упаковке

Смотрим как здесь устроен штуцер теплообменника

В данном случае теплообменник выведен наружу бачка радиатора, а штуцер крепится к теплообменнику уже снаружи.
Поэтому в случае ослабления резьбовых соединений вытекание жидкостей возможно только наружу, но смешиваться они не могут

Соответственно образование эмульсии здесь невозможно.

Антифриз в картере АКПП

В процессе нашей работы нередко приходится встречаться с таким явлением как наличие охлаждающей жидкости двигателя внутри АКПП. А также бывает что в расширительном бачке радиатора, где должен быть чистый антифриз, наблюдается обильная масленая эмульсия. То есть налицо смешивание двух совсем разнородных жидкостей.

Что это за явление и почему происходит, как устраняется и как предупредить его появление в Вашем авто посвятим эту небольшую статью.

Принцип построения системы охлаждения АКПП

Во время работы АКПП происходит выделение определённого количества тепла ,которое необходимо отводить наружу дабы избежать теплового разрушения элементов конструкции трансмиссии. Также в холодную погоду на стадии прогрева коробки целесообразно масло,циркулирующее по системе охлаждения АКПП, подогреть из вне от тепла двигателя автомобиля. И в процессе работы трансмиссии поддерживать температурный баланс на определённом уровне ,который обеспечивает нормальную и долговечную работу гидроблока и элементов АКПП.

Это достигается созданием конструктивного механизма, позволяющего эффективно производить теплообмен между двумя средами а именно маслом АКПП и антифризом двигателя внутреннего сгорания автомобиля. Справедливо предположить что когда эти две субстанции начинают смешиваться с образованием молочной пены то проблема исходит именно от вышеописанной конструкции.

Конструкция системы охлаждения

Как правило все коробки старого поколения охлаждались путём подачи масла по трубкам на радиатор двигателя который в свою очередь имел кроме парубков под антифриз ещё два штуцера для циркуляции коробочного масла. Масло циркулировало внутри радиатора по особому трубопроводу. Происходил теплообмен между жидкостями. Эта базовая конструкция всячески модернизировалась инженерами автомобилестроителями а именно добавлялись дополнительные воздушные радиаторы ,включенные последовательно в начальную конфигурацию, всевозможные клапаны, фильтры, термостаты и т.д.

В последнее время инженеры практикуют установку особого теплообменника(кулера) непосредственно на картере АКПП, что по их мнению повышает их эффективность и надёжность.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что рабочее масло АКПП и жидкость охлаждения двигателя могут встретиться и смешаться в неисправном радиаторе ДВС либо в неисправном кулере АКПП. Другой точки соприкосновения эти жидкости не имеют.

Читать еще:  Что делать если в самолете откажет один двигатель

Чем обусловлены появления этих проблем в радиаторах и кулерах?

Первая причина — это возникновение микротрещин в данных устройствах в результате ДТП. Вроде безобидные вмятины с наружи радиаторов не являются гарантией того, что внутри не образовалась скрытая микротрещина способная открыть путь маслу либо антифризу. В практике встречались случаи когда при проверке радиатора под давлением перепуска не было. А при реальной установке радиатора на авто и его разогрева до рабочей температуры проблема имела место быть.

Вторая причина — таит в себе химическую подоплёку Все мы слышали что охлаждающую жидкость необходимо периодически менять. Сроки в разной литературе примерно 3 — 5 лет. Причин для смены антифриза несколько , но одна из них это появление со временем агрессивной составляющей по отношению к алюминию из которого и изготавливаются радиаторы и кулера. Проще говоря по истечению какого-то срока появляется коррозионное отверстие с вытекающими последствиями.

Чем чревато попадание антифриза в коробку?

Все фрикционные элементы постепенно отслаиваются. Резинотехнические элементы разбухают, становятся дряблыми, перестают уплотнять полости, появляются течи и функциональные нарушения. Гидроблоки и электронные элементы АКПП выходят из строя.
Если оперативно не принять меры то трансмиссия быстро и верно разрушается.

Как обнаружить?

Периодически проверять уровень и чистоту масла в АКПП. Бить тревогу если масло приобрело белёсый оттенок либо стало цвета кофе с молоком.

Так же можно пройти в нашем сервисе «Тест масла АКПП на гликоль«

Периодически проверять уровень охлаждающей жидкости в радиаторе двигателя и обращать внимание на наличие масла (масляной эмульсии) в расширительном бачке. Если заметили, то надо определиться откуда. Здесь может быть и моторное. Для этого на СТО к спецам.
Хочу добавить что из нашей практики были случаи когда пробой в радиаторе не приводил к гибели коробки т.к. коробочное масло перекачивало в систему охлаждения авто а в АКПП антифриз не поступал. Но это связано с определённой конструкцией системы охлаждения где давление меньше давления чем в системе охлаждения АКПП и с определённой конфигурацией трещины которая на холодную закрывалась.

Что делать если антифриз в масле АКПП?

Первое не пытайтесь промывать коробку маслом.

Это ничего не даёт т.к. фрикционное покрытие состоящие из целлюлозы взяло воду и гликоль и это необратимо. Несколько циклов нагрев-остывание сделают своё дело и покрытие отклеится.

  • полную разборку АКПП;
  • промывку с заменой всех фрикционных элементов;
  • ремонтный комплект с резинотехническими изделиями;
  • обязательное обслуживание гидротрансформатора (если таковой имеется);
  • замена фильтрующих элементов и масел.

А также необходимо устранить причину неприятности.

Это заменить радиатор или кулер. Можно установить выносной специализированный радиатор воздушного охлаждения и оставить основной для дальнейшей эксплуатации, что удешевит процесс ремонта. В любом случае лучше получить квалифицированную консультацию у специалистов, которые дадут рекомендацию наиболее эффективного пути ремонта без лишних финансовых потерь.

Работники нашего сервиса будут рады проконсультировать Вас по любым вопросам, связанным с эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом автоматических трансмиссий всех видов и любых производителей.

Масло в антифризе: причины и последствия

По каким причинам появляется масло в антифризе? Как решить такую проблему? Ответы на эти и другие вопросы ищите здесь

  1. Масло в системе охлаждения двигателя: причины
  2. Масло попало в антифриз — как действовать, причины и признаки, можно ли ездить
  3. Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора
  4. Фотогалерея
  5. Советы и рекомендации
  6. Можно ли ездить с маслянистым антифризом
  7. Почему охладитель попадает в автомасло
  8. Что делать если масло попало в антифриз
  9. Как промыть систему охлаждения от эмульсии
  10. Заключение
  11. И напоследок
  12. Видео «Наглядная диагностика проблемы»
  13. немного масла случайно попало в антифриз
  14. Тосол в масле — последствия
  15. Сообщества › Opel Astra › Блог › Здравствуйте проблема такая масло в антифризе и антифриз в масле!
  16. Комментарии 55

Масло в системе охлаждения двигателя: причины

Итак, попадание смазки в систему охлаждения двигателя чаще всего определяется во время проверки уровня ОЖ в расширительном бачке. Как правило, цвет тосола или антифриза в этом случае меняется, на поверхности можно заметить маслянистые пятна. Также на крышке бачка и его горловине заметны остатки смеси масла и антифриза. Сам уровень жидкости может быть понижен.

Еще дополнительными признаками можно считать появление густого белого дыма из выхлопной системы при работе двигателя. Если снять масляный фильтр, тогда внутри него можно также заметить липкие отложения. На разгерметизацию указывает и поменявшийся цвет самого масла на масляном щупе, эмульсия и пена на крышке маслозаливной горловины.

Такие признаки явно говорят о том, что моторное масло пошло в систему охлаждения. Сразу отметим, данная проблема требует особого внимания, так как масло и антифриз являются жидкостями для разных систем. Это значит, что в норме каналы, по которым происходит их циркуляции, не сообщаются друг с другом. Другими словами, произошло серьезное нарушение герметичности.

С учетом данной информации можно выделить ряд основных возможных причин, по которым в антифриз попадает масло:

  • проблемы с масляным радиатором;
  • неполадки теплообменника;
  • пробой прокладки ГБЦ;
  • повреждения и дефекты гильз в БЦ;
  • трещины, затрагивающие каналы в блоке или головке;
  • неисправности помпы и т.д.

Как показывает практика, около половины отказов ДВС случается в результате того, что произошло смешивание масла и охлаждающей жидкости. Добавим, что дизельный двигатель больше подвержен такому риску, чем бензиновый. Дело в том, что такой мотор более интенсивно загрязняется изнутри, в результате происходит активное смещение различных прокладок и уплотнительных элементов.

С учетом того, что в процессе остывания мотора жидкость в системе охлаждения находится под давлением (причем это давление выше, чем в системе смазки), ОЖ может постепенно попадать в смазочную систему через неплотности.

Еще нужно понимать, что в охладительных жидкостях, которые разработаны для современных моторов, содержится целый пакет активных химических присадок. Эти присадки препятствуют образованию накипи, очищают систему охлаждения, а также противостоят коррозии.

По этой причине в двигатель рекомендуется заливать только рекомендованные ОЖ, разбавлять концентрат дистиллированной водой в необходимых пропорциях, избегать смешивания разных охлаждающих жидкостей, а также производить своевременную замену и профилактическую чистку радиатора и системы охлаждения.

Такой подход позволяет не только поддерживать систему в чистоте и сохранять ее максимальную производительность, но и значительно снижает риски образования глубокой (сквозной) коррозии металлических элементов.

Масло попало в антифриз — как действовать, причины и признаки, можно ли ездить

Иногда, во время инспектирования уровня антифриза в системе, водитель наблюдает изменение цвета хладогена. Если вы увидели пузырьки, бурый оттенок, а на пробке бачка следы масла, то поздравляю, у вас неприятные проблемы. В масло попал антифриз. Проблема имеет и другие признаки, но важно знать не только это, но и в чем причина неполадки.

Когда я столкнулся с подобным нарушением, первое, что меня интересовало – можно ли ездить на автомобиле. В общем, если неприятность все-таки возникла, информация, представленная в моем обзоре, будет очень полезной.

Если масло попадает в антифриз: последствия для мотора

Вполне очевидно, что масло в расширительном бачке является тревожным сигналом, причем намного больше рисков в этом случае не для самой системы охлаждения, а для двигателя. Другими словами, если смазочный материал проникает в систему охлаждения, значит и антифриз попадает в систему смазки.

Не сложно догадаться, что при смешивании двух типов жидкостей, которые содержат пакеты активных присадок, возникает непредсказуемая и неконтролируемая химическая реакция. Результатом становится ухудшение свойств смазки и ОЖ, происходит повышенное загрязнение как масляных каналов, так и каналов системы охлаждения.

Естественно, в подобном случае все нагруженные детали мотора начинают подвергаться значительному износу. Из строя быстро выходят коренные и шатунные вкладыши, на стенках цилиндров могут образоваться задиры и т.д. Достаточно часто двигатель попросту заклинивает, после чего требуется дорогостоящий

Как правило, причиной интенсивного попадания ОЖ в масло часто является пробитая прокладка ГБЦ, сильная коррозия стенок цилиндра и трещины, что и приводит к активному попаданию в камеру сгорания антифриза. Кстати, если много жидкости соберется в надпоршневом пространстве на заглушенном ДВС, тогда при попытке запуска мотора происходит гидроудар двигателя.

Читать еще:  Что надежнее 8 или 16 клапанный двигатель ваз

Фотогалерея

Фото по очистке охладительной системы машины.

Советы и рекомендации

Как видно, существует целый список возможных неполадок, которые приводят к попаданию масла в систему охлаждения и наоборот. При этом важно понимать, что после устранения проблемы необходимо в обязательном порядке сменить как смазку в масляной системе, так и ОЖ в системе охлаждения.

Более того, перед тем, как заливать свежие жидкости, обе системы нужно тщательно промыть. Например, если ОЖ попадала в масло из-за водяного насоса, даже после простой замены помпы в поддоне окажется небольшое количество жидкости. Это значит, что имеющееся масло в той или иной мере потеряет свои свойства.

Представим распространенную ситуацию. Допустим, помпу поменяли, масло слили и залили новое, но без промывки. При этом до 10-15% старой смазки, смешанной с антифризом, все равно останется в поддоне. Так вот, если предварительно не

промыть масляную систему

, тогда присадки в свежем масле могут вступить в реакцию с остатками, создать отложения и осадок, быстро загрязнить новый масляный фильтр и т.д.

Чтобы этого не произошло, можно пойти двумя путями:

  • снять поддон для удаления остатков;
  • промыть масляную систему промывочным маслом;

Хотя первый вариант сложнее, такой способ более эффективен. При этом второй способ не требует разборки ДВС и является простым, в результате чего и становится выбором подавляющего большинства водителей.

Можно ли ездить с маслянистым антифризом

При выявлении признаков попадания масла в систему охлаждения, эксплуатировать автомобиль можно только для доезда домой или ближайшей СТО. Надо максимально быстро устранить выявленную неисправность. Эксплуатация авто, в котором смешиваются смазка и антифриз длительное время, приведёт к серьёзным поломкам, поэтому действовать надо быстро, чтобы выйти из возникшей ситуации с минимальными последствиями и минимальными затратами денежных средств.

Чтобы не возникало таких проблем, при необходимости доливки антифриза надо использовать только такую же жидкость, как уже залита. Необходимо следить за техническим состоянием автомобиля. Если обнаружили признаки, указывающие, что в систему охлаждения поступает масло, надо найти причину и сразу её устранить. Если это не получается сделать самостоятельно, надо обратиться к специалистам.

Почему охладитель попадает в автомасло

Причины, по которым тосол пошел в масло, могут быть следующими:

  1. Прогорела накладка. Промеж головки цилиндрового блока и цилиндров есть накладка из металла. Большие температуры в камере сгорания и охладитель увеличивают изнашивание этой запчасти. Если правильно эксплуатировать машину, накладка прослужит примерно сто тысяч километров. Однако при постоянных перегревах либо заливке низкокачественного охладителя деталь деформируется, охладитель уходит в смазку.
  2. Трещинки. Работая, двигатель нагревается и остывает. Из-за этого металл трескается. Сквозь трещинки охладитель попадает в смазочный комплекс. Негативное воздействие увеличивается, если запускать мотор в низкотемпературных условиях.
  3. Деформировалась блочная головка. Данная неполадка появляется после ремонта мотора (если снимали головку). Ввиду этого капитальный ремонт нужно поручать специалистам.
  4. Бракованная накладка. Даже среди новых запчастей встречаются низкокачественные изделия. Заменив деталь на бракованную, неполадку вы точно не устраните.

Приобретайте запчасти лишь в надежных торговых точках. Не прибегайте к услугам автосервисов, в которых работают сотрудники, чья квалификация вызывает сомнения.

Что делать если масло попало в антифриз

Выполнение тех или иных ремонтных работ зависит от того, по какой причине появилось масло в бачке антифриза и в целом в системе охлаждения.

  • Повреждение прокладки ГБЦ — наиболее частая и легко решаемая проблема в случае, если имеется моторное масло в антифризе. Решение тут одно — замена прокладки на новую. Процедуру эту выполнить можно самостоятельно, либо обратившись за помощью к мастерам на автосервисе. Важно при этом подобрать прокладку правильной формы и с соответствующими геометрическими размерами. А закручивать крепежные болты нужно, во-первых, в определенной последовательности (схема указывается в технической документации к автомобилю), а во-вторых, с помощью динамометрического ключа с тем, чтобы строго выдержать рекомендуемые моменты затяжки.
  • Если повреждена головка блока цилиндров (ее нижняя плоскость), то тут возможны два варианта. Первый (более трудозатратный) заключается в том, чтобы проточить ее на соответствующем станке. В некоторых случаях трещину можно заделать высокотемпературными эпоксидными смолами, снять фаску, зачистить поверхность шлифовальным кругом (на станке). Второй путь состоит в полной замене ГБЦ на новую.
  • В случае, если на гильзе цилиндров имеет место микротрещина, то это достаточно сложный случай. Так, для устранения этой неисправности необходимо обратиться за помощью в автосервис, где имеются соответствующие станки, с помощью которых можно попробовать восстановить работоспособность блока цилиндров. В частности, блок растачивается, и устанавливаются новые гильзы. Однако зачастую блок меняют целиком.
  • Если проблемы с теплообменником или его прокладкой, то необходимо демонтировать его. Если проблема в прокладке, то необходимо ее заменить. Разгерметизировался сам маслоохладитель — можно попытаться его запаять либо заменить на новый. Отремонтированный теплообменник перед установкой обязательно нужно промыть дистиллированной водой или специальными средствами. Однако в большинстве случаев ремонт теплообменника невозможен по причине очень малого размера трещины и сложности конструкции устройства. Поэтому его меняют на новый. Проверку теплообменника можно выполнить с помощью воздушного компрессора. Для этого одно из отверстий (входное или выходное) глушат, а ко второму подключают воздушную магистраль от компрессора. После этого теплообменник помещают в резервуар с теплой (важно . разогретой где-то до +90 градусов по Цельсию)водой. В таких условиях алюминий, из которого сделан теплообменник расширяется, и из трещины (если она есть) пойдут пузырьки воздуха.

Когда причина поломки выяснена и устранена, не забывайте о том, что нужно обязательно заменить антифриз, а также выполнить промывку системы охлаждения. Её необходимо проводить по стандартному алгоритму и с использованием специальных или подручных средств. В случае, если произошел взаимный обмен жидкостями, и в моторное масло также попал антифриз, то нужно выполнить и замену масла с предварительной очисткой масляной системы двигателя.

Как промыть систему охлаждения от эмульсии

Промывка системы охлаждения после того как в нее попало моторное масло, является обязательным мероприятием и если пренебречь промыванием эмульсии, а лишь залить свежий антифриз, то это сильно повлияет на его строк службы и функционирование.

Перед промывкой старый испорченный антифриз необходимо слить из системы. Вместо него можно воспользоваться специальными фабричными средствами для промывки систем охлаждения либо так называемыми народными. В последнем случае лучше всего воспользоваться лимонной кислотой либо же молочной сывороткой. Водный раствор на основе этих средств заливают в систему охлаждения и катаются несколько десятков километров. Рецепты по их использованию приведены в материале “Чем промыть систему охлаждения”. После промывки в систему охлаждения нужно залить новый антифриз.

Заключение

Использовать машину, в систему охлаждения которой попало масло, можно лишь в самых крайних случаях, например, чтобы доехать до автосервиса. Ремонтные же работы нужно выполнять как можно раньше с выявлением причины и ее устранением. Использование автомобиля, у которой происходит взаимное смешивание моторного масла и охлаждающей жидкости в долгосрочной перспективе чревато очень сложными и дорогостоящими ремонтами. Так что если заметили масло в антифризе — бейте тревогу и готовьтесь к затратам.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

И напоследок

Полностью уберечь свой автомобиль от поломок невозможно, ведь они появляются в самый неожиданный момент, а об их причинах, порой, можно только догадываться. Тем не менее автолюбитель может снизить риски возникновения неприятных ситуаций, если будет более бережно обращаться с автомобилем. В случаях, когда масло попадает в систему охлаждения, понятно, что виной этому – разгерметизация. И чтобы избежать повтора, в первую очередь следует эту разгерметизацию устранить.

Видео «Наглядная диагностика проблемы»

Как выглядит смешанная с хладагентом моторная жидкость и каким образом выполняется диагностика неисправности, узнаете из ролика, снятого каналом Мир Матизов.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам,

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector