Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем очистить нагар на поршнях не разбирая двигатель

Новые раскоксовки LAVR: разбираемся в деталях

LAVR Complex и LAVR Express — два новых средства в линейке раскоксовок от производителя. Расскажем о них подробнее и разберем все детали.

Семья раскоксовок LAVR пополнилась новинками, которые изменят ваши представления о процедуре.Пенное средство СOMPLEX для очистки всей камеры сгорания за полчаса и 15-минутный аэрозольный препарат EXPRESS, не требующий замены масла.

Чем хороша пенная раскоксовка

LAVR СOMPLEX получил свое название не просто так. Это первый продукт, который удаляет нагар не только с поршней или поршневых колец, но и со всей камеры сгорания, тарелок клапанов, а также впуска. Активная пена размягчает лаковые, смолистые и коксовые отложения. Но это еще не все.

Важное преимущество LAVR СOMPLEX – быстродействие. Идеально выверенная формула состава удаляет нагар за 30 минут. Это отличная профилактика закоксовывания цилиндров, особенно в тех случаях, когда проблема отложений уже есть, но еще нет проблем с расходом масла.

Еще одно отличие LAVR СOMPLEX – экономичный расход благодаря густой пене, которая устойчиво держится на поверхностях деталей. К слову, тесты показали, что пена LAVR не опадает в несколько раз дольше известных аналогов. Состава в одном баллоне достаточно для 4-литрового бензинового или дизельного двигателя, либо на 2 обычных «полторашки».

Пена LAVR СOMPLEX имеет безопасный состав. Она нейтральна к алюсиловому, никасиловому покрытию цилиндров и тефлоновому покрытию поршней. При этом состав эффективно размягчает отложения, растворяет их, так что они легко откачиваются из цилиндров вместе с осевшей пеной, а незначительные остатки, догорающие при первом запуске, безопасны для катализатора.

Как применять пенную раскоксовку LAVR СOMPLEX?

Процедура применения раскоксовки LAVR СOMPLEX. После прогрева или охлаждения двигателя до 50°C и демонтажа свечей зажигания бензинового или форсунок дизельного двигателя, заполняем цилиндры пеной с помощью удлиняющей трубки, которая идет в комплекте. Пена должна показаться из технологического отверстия свечи или форсунки. Через 25 минут нужно добавить пены до появления ее из колодцев, а затем подождать еще 5 минут. После этого откачиваем состав шприцем с удлиняющей трубкой. Просушить цилиндры можно двумя способами:

  • Прикрыть отверстия ветошью и секунд 5-10 прокрутить двигатель стартером,
  • Продуть сжатым воздухом с помощью компрессора.

Затем необходимо заменить масло. Абсолютно все пенные раскоксовки из-за особенностей состава не смешиваются с маслом, а также не испаряются при прогреве двигателя. Поэтому замену смазывающей жидкости необходимо провести сразу после процедуры. При запуске автомобиль может немного дымить – так прогорают остатки размягченных отложений.

Все манипуляции займут полтора часа, а вы получаете чистый двигатель, легкий пуск, хорошую компрессию и улучшенную динамику авто. Процедура помогает предупреждать расхода масла и топлива. Мы рекомендуем первые 5-10 км после раскоксовки не нагружать двигатель высокими оборотами.

В чем уникальность аэрозольной раскоксовки

Сверхбыстрый аэрозольный состав LAVR EXPRESS – это отличный способ раскоксовки начальных лаковых и смолистых отложений, поддержания чистоты ранее раскоксованных двигателей, а также профилактики для моторов, склонных к залеганию поршневых колец. Самое главное, это первая раскоксовка БЕЗ ЗАМЕНЫ МАСЛА. Новое слово в мире раскоксовки – теперь очистить от нагара компрессионные и маслосъемные кольца проще, чем заменить пробитое колесо. Что еще?

Если предыдущий продукт быстрый, то LAVR EXPRESS – молниеносный. Ювелирно подобранный состав всего за 15 минут проникает до маслосъемного кольца, где просто сметает все остатки продуктов сгорания топлива.

Почему при использовании LAVR EXPRESS не требуется замена масла? Во-первых, точечное нанесение аэрозоля позволяет расходовать его экономично, так что за время процедуры концентрация состава в масле не превышает 1%. Кроме того, данный продукт никак не влияет на свойства моторного масла. Во-вторых, раскоксовка LAVR EXPRESS – высоколетучий состав, который испаряется из масла с картерными газами при первом прогреве двигателя.

Высокая проникающая способность состава и направленное дозированное распыление обеспечивают экономичность применения. Одного баллона LAVR EXPRESS хватает на обработку 20 цилиндров, то есть на пять автомобилей. В пересчете на одну машину, состава достаточно примерно на 100 000 километров пробега или 3 месяца беспрерывного стояния в пробках.

Как применять раскоксовку LAVR EXPRESS?

Раскоксовка поршневых колец с помощью аэрозоля LAVR EXPRESS – это самый простой из всех существующих способов защиты двигателя. Нужно только прогреть или остудить мотор до 70°C, снять свечи зажигания на бензиновом двигателе и свечи накаливания или форсунки на дизельном (согласны, работу с дизелями нельзя назвать простой, но тем не менее – это самая простая раскоксовка таких двигателей), распылить состав по 3 секунды на каждый цилиндр, закрутить свечи на пару витков. Через 15 минут демонтировать свечи (или форсунки), прикрыть колодцы ветошью, 5-10 секунд прокрутить стартером двигатель, чтобы мотор выплюнул остатки состава. Или же продуть цилиндры сжатым воздухом. Затем удалить остатки средства с поверхности свечных колодцев, вернуть на место демонтированные элементы.

Готово! А результат — легкий запуск в морозы, минимальный расход топлива и масла, хорошая динамика и – главное – долгий срок службы мотора на 100% мощности.

Мы рекомендуем после раскоксовки запустить двигатель, дать поработать 10 минут, периодически плавно повышая обороты до 1500 – 2500 в минуту.

Повторим, что средство особенно актуально для двигателей:

  • Подолгу работающих в пробках,
  • Склонных к быстрому закоксовыванию,
  • Недавно раскоксованных – для поддержания чистоты.

Новые продукты дополняют линейку раскоксовок LAVR, делая ее максимально гибкой, чтобы вы могли выбрать средство, идеально подходящее для конкретно вашего автомобиля.

Эксперимент ABW.BY: пробуем разные способы очистки поршней от нагара

Как избавить детали двигателя от грязи и нагара, в частности поршни, ведь жесткое механическое воздействие фактически исключено? Остается химия, в том числе нетрадиционные средства. Покопавшись в Интернете, мы решили проверить на практике наиболее часто встречающиеся рекомендации. А еще смеха ради добавили к ним кока-колу — ну а вдруг?

Кока-кола

Начинаем с тех средств, в силу которых нам слабо верится. Поэтому в первую очередь мы открываем… кока-колу. Чего только не говорят об этом знаменитом напитке! Пить его нельзя, потому что в нем целая таблица Менделеева, которая все растворяет, и ваш желудок тоже. А как насчет нагара? Заливаем, опускаем, ждем…

Читать еще:  Ваз 2110 на холодный двигатель неустойчиво работает двигатель

Ни через 5, ни через 10 минут никакого эффекта нет: поршень как был чумазым, так и остался, даже щеткой (мы используем старую зубную) протирать бесполезно. Самый глупый перевод напитка в моей жизни! Зато неиспользованный остаток можно допить:)

Средство для очистки двигателя

Попробуем побрызгать из пульверизатора Eclips Engine Cleaner — блок с его помощью действительно становится чище.

Увы и ах! Жир (масло) он действительно помогает снять, а вот нагар остается во всей красе. Не подходит!

Очиститель впускного тракта

Есть мнение, что очиститель карбюратора или очиститель впускного тракта могут помочь в удалении нагара. Если честно, это вызывает определенные сомнения, ведь данные средства призваны бороться с загрязнениями иного рода. Но попытка не пытка…

Обрабатываем из аэрозольного баллончика уже «подготовленный» кока-колой и очистителем двигателя поршень, выжидаем все те же 5, затем 10 минут, трем щеткой… Результат если не нулевой, то минимальный: о сколь-либо серьезной и быстрой очистке и речи не идет. Что же, пора переходить к более серьезным средствам!

Средства для очистки духовок и плит

Попробуем химию, предназначенную для борьбы с нагаром, правда, «бытовым». Речь идет о средствах для очистки духовых шкафов, плит, барбекю и сковород. Говорят, они должны быть эффективными. Проверим на примере американского геля Amway Oven Cleaner и его более дешевого российского аналога Sanitar «Мультисила».

Есть, правда, одно очень значительное но: на этикетках обоих очистителей имеется четкое указание не использовать их для изделий из алюминия. Ведь данные средства содержат щелочь, которая может повредить защитную оксидную пленку, — в этом случае алюминий станет уязвимым к окислению при взаимодействии с водой.

Наши поршни алюминиевые, но мы все-таки рискнем, а заодно посмотрим, чем это чревато. Чтобы минимизировать последствия, ограничиваем суммарное время выдержки и очистки 8-10 минутами, после этого поршни тщательно отмываем, вытираем и покрываем тонкой масляной пленкой.

Начинаем с российского геля, который наносим на наш многострадальный поршень. И прямо на глазах происходит чудо! Работа средства видна сразу же, а стоит пустить в ход щетку — грязь сходит в считаные минуты!

Но жесткие частицы нагара держатся до последнего, даже после самой тщательной обработки средством и щеткой часть из них остается на месте. Дальше, похоже, придется аккуратно соскребать их по старинке — обломком старого кольца, а это уже чисто механическое воздействие. Но все равно результат работы средства налицо. Быстро моем, сушим и покрываем поршень маслом.

Кстати, мы попробовали развести гель водой и нанести раствор на деталь с помощью пульверизатора — вдруг проникающая способность средства улучшится? Результат особо не впечатлил: эффективность стала заметно хуже, с «прониканием» тоже вопросы.

Теперь очередь за импортным аналогом. Ему предстоит очистить не менее грязный другой поршень. Алгоритм тот же: наносим средство на деталь, выдерживаем около 5 минут, затем трем щеткой — и большая часть загрязнений быстро сходит на нет.

Нам Amway показался более эффективным, чем его российский аналог. Но, во-первых, он тоже не смог в отведенное время справиться с отдельными частицами нагара, во-вторых, почти в 10 раз дороже: Sanitar мы купили за 2,6 руб., Amway стоит около 20 рублей.

Универсальное чистящее средство

Напоследок еще одна «ядреная химия» — универсальное итальянское средство для очистки салона Atas Vinet. Сильный концентрат необходимо разводить с водой в соотношении 1:10 (в этом случае pH составит примерно 12 при +20°С).

Но даже этот получившийся раствор агрессивен: всего несколько минут — и поршень сияет чистотой. Правда, все с теми же остатками «жесткого» нагара…

Наш вердикт

Очиститель впускного коллектора оказался так же бессилен, как и очиститель двигателя. Кока-кола тоже не справилась, но теперь-то понятно, что ее хотя бы можно пить. А вот бытовые средства для очистки духовок удивили своей эффективностью и скоростью работы. То же самое можно сказать и про универсальный очиститель.

Остается открытым вопрос безопасности использования подобных средств для деталей из алюминия. В нашем случае обошлось без явных последствий, по крайней мере пока. Хотя в какой-то момент тот самый поршень, которому «повезло» испытать на себе больше всего средств и который в конечном итоге был очищен российским очистителем, покрылся небольшими пятнами. После повторной мойки и очистки ветошью часть их удалось удалить, повреждений металла не обнаружено, за несколько последующих дней внешний вид деталей не изменился.

Кстати, а вам интересно, что за поршни участвовали в нашем эксперименте? Они от мотора Ford 2.9 Cosworth (BOB), и часть из них мы планируем установить в… Sierra. Да-да, мы снова взялись за наш «автомобиль за 200 долларов», на этот раз основательно! Работа над машиной кипит вовсю, первый отчет будет опубликован в самое ближайшее время. Следите за сайтом!

Раскоксовка двигателя

Работа двигателя внутреннего сгорания на недостаточно качественном топливе и масле, всегда приводит к образованию нагара и последующей закоксовке. Первые признаки проблемы — это ощутимое снижение мощности двигателя, увеличение расхода топлива, выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Также закоксовку вызывают езда при непрогретом двигателе, эксплуатация автомобиля в зимний период, длительная езда на малых оборотах и т.д. Использование авто с нагаром и закоксованнымим кольцами, способно причинить колоссальный вред всей поршневой группе. Если своевременно не предпринять меры, поломки мотора и капитального ремонта не избежать.

Что собой представляет закоксовка

Под определением «закоксовка двигателя» подразумевается накопление отложений трех разных видов: шламов, лаков и нагара. Шламы имеют мазеподобный вид, и оседают на компонентах мотора, рабочая температура которых не достигает высоких температур. Это могут быть стенки картера, поверхности коленчатого и распределительного валов.

Шламы состоят из несгоревшего бензина, воды и остатков масла. Лаки по визуальным характеристикам напоминают эластичную пленку. Как правило, образуются на поршнях и цилиндрах, располагающихся вблизи компрессионных и маслосъёмных колец. Нагар же состоит из золы и соединений углерода, имеет твердую структуру, образуется в результате высокотемпературных процессов.

Читать еще:  Характеристики двигателя м54 2 литра 6 цилиндров

Закоксовка двигателя — весьма неприятное и опасное явление, влекущее за собой уйму негативных последствий, таких как:

  • Снижение теплоотвода от элементов деталей двигателя, приводящее к существенному увеличению тепловой нагрузки на них;
  • Прогорание клапанов;
  • Нарушение герметичности камер сгорания, и как следствие, нарушение компрессии;
  • Нешуточное увеличение расхода топлива;
  • Поглощение двигателем масла;
  • Возникновение задержки между нажатием на педаль газа и реакцией машины;
  • Увеличение токсичности выхлопных газов;
  • Понижение мощности двигателя, его постепенный выход из строя.

Как устранить нагар

Раскоксовка двигателя — достаточно сложный процесс, ключевая цель которого заключается в выполнении очистки деталей мотора от сформировавшихся отложений. Принять выделять два ключевых метода проведения данной процедуры: «мягкий» и условно «жесткий». Отельного внимания заслуживает выполнение очистки посредством специальных присадок.

«Мягкий» метод подразумевает лишь частичное удаление нагара, но при этом требует минимального количества усилий. Для раскоксовки данным способом, необходимо перед заменой масла (примерно за 150-200 км), вмещать в него специальное очистительное средство. После пробега пары сотен километров, масло нужно просто заменить новым. Стоит отметить, что добавление подобных средств отражается на консистенции масла — оно становится более жидким. Поэтому до обновления жидкости, езды на высоких оборотах лучше избегать. «Мягкий» метод может использоваться в качестве профилактической процедуры. К преимуществам способа стоит отнести незамысловатость и экономичность.

«Жесткий» метод дает возможность полноценно очистить двигатель от отложений любых типов. Но при этом, он требует сравнительно большого количества времени и высоких трудозатрат. Суть методики заключается в следующем: ТС размещается горизонтально, выполняется прогревание двигателя, после чего выкручиваются свечи или снимаются форсунки. Осуществляя поворот коленвала, поршни выставляются в положение приближенное к среднему (посредством проволоки/отвертки). Внутрь каждого цилиндра заливается очистительное средство, и оставляется там, на указанное в инструкции время.

Обычно требуемый промежуток времени составляет от 20-30 минут до 12-24 часов, в редких случаях больше. На этапе ожидания рекомендуется наживить свечи. По истечении нужного срока, свечи выкручиваются, и за счет прокрутки коленчатого вала стартером, из камер сгорания удаляется все оставшееся очищающее средство, не просочившееся в картер. Затем закручиваются свечи, заводится двигатель — мотору необходимо поработать на переменных числах оборотов (можно просто проехать порядка 50 км). После этого обязательно необходимо провести замену масла и, в некоторых случаях, свечей зажигания.

Раскоксовка при помощи присадок

Присадки в бензин для раскоксовки — это возможность ликвидировать нагар, не прерывая эксплуатацию машины. Данный способ является самым простым, нетрудоемким, не требует серьезных затрат и наличия специальных навыков. Присадки данного вида вливаются в бензобак и не требуют скоротечной замены масла. Выбрав данный способ раскоксовки, автовладельцу не придется разбирать двигатель или беспокоиться о режиме езды и нагрузок на мотор. Что касается эффективности способа, то она зависит от качества применяемых средств.

Хорошая присадка достаточно быстро очистит нагар с поршневых колец двигателя, камеры сгорания, впускных и выпускных клапанов, свечей зажигания. Вследствие восстановления компрессии, будет снижен расход горючего и масла, показатель мощности двигателя вернется к первоначальному значению. Более того, на поверхностях элементов камеры сгорания, образуется защитная пленка, препятствующая появлению образований.

Такая пленка значительно снизит степень последующей закоксовки, за счет уменьшения контактной температуры и понижения деструкции масляных молекул. Грубо говоря, присадка в бензин для раскоксовки колец — это аналог «мягкого» способа раскоксовки, только с полной очисткой компонентов камеры и профилактическим воздействием, что не всегда достижимо даже при выполнении «жесткого» способа очистки. Но важно помнить, что достичь столь впечатляющего результата можно используя лишь высококачественную автохимию.

Чем очистить нагар на поршнях не разбирая двигатель

Поиск не дает такой темы, хотя я не первый и не последний. Если не трудно подскажите, как своими руками сделать. Заранее спасибо.

Снял головку блока ЗМЗ-402.10 (под АИ-76). Реальный Пробег 4000 км.

Чем и как убрать грязь и ржавчину в головке и блоке? Радиаторы наверно тоже в ржавчине. На головке есть тонкий серый налет. Если фрезеровать головку для снятия налета и проверки плоскости, то шпильки и клапана лучше снимать?

Чистить от нагара голову и поршни надо и как лучше?
Поршни 1,2,3 в нагаре, черные, 4 — желтоватый лак. Выхлоп и впуск в нагаре. Впуск очистил. Выпуск стоит чистить? Нагар на поршнях и трубах черный, рыхлый, не толстый. Зеркала цилиндров без царапин и выработок. Клапаны покрыты покрыты тоже нагаром. Головку только скинул — герметичность клапанов керосином не проверял.

Прокладка ставил раньше такую: http://forum.allgaz.ru/blog.php?b=1785 . Потекла в районе 4 цилиндра. Правда в той зиме был перегрев слегка и как следствие протяжка головы. Теперь думаю поставить асбестовую, без герметика, как были на ГАЗ-24. Стоит оно того?

Чем и как убрать грязь и ржавчину в головке и блоке? Радиаторы наверно тоже в ржавчине.
Залей горячим «антинакипином» — пусть отмокает. Остынет — промывай водой и тряпками где достанешь.

На головке есть тонкий серый налет. Если фрезеровать головку для снятия налета и проверки плоскости, то шпильки и клапана лучше снимать?
Если перегревов особо жестоких не было — нет смысла фрезеровать, оставь как есть.
Проверь герметичность клапанов керосином — если не держат просто притирку сделай.

Выбор прокладки ГБЦ — почитай темы на форуме: много отзывов по всяким вариантам.

Поршни 1,2,3 в нагаре, черные, 4 — желтоватый лак. Выхлоп и впуск в нагаре.
Четвертый — из-за протечки ОЖ в него. Нагар очистить стоит в любом случае — легче дышать будет двигателю.

З. На гайках в соединении выхлопных труб и штанов резьбу съело. Омедненые гайки пойдут.

Латунные крепче. Я поставил удлинннннённые латунные самодельные. Что б можно было протянуть с некоторым усилием, она ж мягче стали.

Забыл сказать шайбы под гайками шпилек головки выгнулись и покрылись мелкими радиальными трещинами. Под замену — рассыпятся? Чем их заменить ? Таких, штатных, пока не видел.
На гайках в соединении выхлопных труб и штанов резьбу съело. Омедненые гайки пойдут?
Что еще поменять для себя надо бы?

Чем стоит почистить(чтобы химия не проела до дыр)?

Читать еще:  Что насыпать в бензобак чтобы испортить дизельный двигатель

Шайбы для шпилек гбц прикупи жигулевских, от классики, они потолще и их не плющит как р

Прекрасно отмывает грязь отработка тормозной жидкости ROSDOT-4. И ее российские аналоги. Она вредная — руки не пачкать — впитывается через кожу. Отмывает лучше керосина, солярки, бензина и т.д.

Вопрос про толкатели, болты регулировки клапанов: Если болт почти вкручен до остатка, то причина этого сжатие толкателей? Толкатели можно нарастить или надо искать длинее своих?

Вопрос про работу ГРМ в комплексе:
По книжке о регулировке клапанов читал. Там описана методика для исправного двигателя и всего ГРМ.
А вот если какие-то детали отошли от нормы (имеют износ, повреждения, деформацию), то как регулировать клапаны на «слух»? Суть метода кто сможет описать?
П.С. Вот я кручу заводной ручкой вал, а он в одной и той же точке подклинивает, если свечи вкручены и крутится свободно, если свечей нет. Клапана отрегулированы по книжке 0,35(1 и 8), 0.45(остальные). Выработки на толкателях, коромыслах нет. Пока только блестят места контакта.

Длина толкателей одинаковая, Вал ГРМ не изогнут, коромысла не погнуты(соотв. концы всех коромысел находятся в одной плоскоскости). Не разбирать же весь двигатель до конца, не менять же шестерни, вал привода ГРМ. Как победить это малой кровью?

Закрепил цилиндры в блоке. Иначе при проворачивании коленвала заводной рукоядкой поршни при движении вверх поднимут цилиндры. В стык под торец цилиндра и посадочное место в блоке попадет ржавчина и будет протекать тосол в масло.:(
Крепим как в руководстве по ремонту отрезком трубы, 2 шайбами, 1 штатной гайкой на шпильках блока ф12 мм. Шайбы ставим 1 снизу и 1 сверху куска трубы. толщина шайб 1,5-2,5 мм. Шайбы брал какие нашел внешним ф50-80 мм. Часть были плоские, часть взял от авто в гнутые виде тарелок. Отрезок трубы — купил кусок трубы пластиковой толстой 1 метр (не армированной стеклотканью или алюминием — либо сыпятся либо хлипкая). Внутренний ф15мм, внешний — 20 мм. В магазине попросил порезать 10 кусков по 95 мм( у меня так с головой под АИ-76). За доп. оплату продавцу.;) Ему на чай, а мне не пилить ножовкой.

Вопросы:
отмыл кое-как головку от жуткого нагара, увидел
Клапана в 4 цилиндре(ближний к салону) покрыты серым налётом, особенно выпускной клапан(меньшего диаметра) — это прогар клапанов или следы тосола/антифриза. Клапана под замену, или можно поставить? налет счищать?:wall:

Автоклуб Hyundai ix35

Форум клуба владельцев Hyundai ix35

  • Ссылки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км

  • Версия для печати

Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000 км

  • Цитата

#1

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 12:24

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#2

Сообщение Renat601 » 01 ноя 2015, 12:27

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#3

Сообщение Толька » 01 ноя 2015, 12:35

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#4

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 12:52

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#5

Сообщение Iokes » 01 ноя 2015, 13:18

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#6

Сообщение NeMoRaLiS » 01 ноя 2015, 13:33

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#7

Сообщение Iokes » 01 ноя 2015, 13:46

Re: Убираем нагар и лак в цилиндрах на 105000.

  • Цитата

#8

Сообщение Sergei75 » 01 ноя 2015, 13:47

При чем тут бензин и топливная система ?
Для информации отрывок из статьи:

Лак — думается все видели пожелтевшие детали под клапанными крышками . Это и есть «лак» — тонкая пленка сперва липкого , потом твердого углеродистого вещества . Природа возникновения лака — полимеризация масла ( точнее сказать капельного тумана , возникающего в результате его разбрызгивания вращающимися частями двигателя и частично паров масла ) на умеренно нагретых деталях в присутствии кислорода воздуха . Т.е. лаком покрываются только те внутренние поверхности двигателя , которые расположены над зеркалом масла в картере и не подвергающиеся трению . Основная беда , которую несет с собой лакообразование — ухудшение теплоотвода . Особенно это касается поршня , которому и без этого тяжело . Лакообразование идет тем интенсивнее , чем выше температура деталей . Процесс этот характерен для всех двигателей , всех типов масел в силу специфики конструкции двигателя внутреннего сгорания вообще . Слой лака тем толще , чем дольше работает двигатель . Избавиться от лака крайне тяжело . Промывка двигателя специальными маслами малоэффективна , кроме того не предусмотрена заводом — изготовителем .
Главными же факторами , определяющими степень лакообразования являются моторное масло и температура деталей двигателя . Но если на температуру мы можем влиять лишь косвенно , то выбор масла — это то , что нам под силу . Такие компании , как Shell и ExxonMobil широко используют ( скажем так — у них есть совместное предприятие по производству присадок — Infineum ) в качестве присадок алкилсалицилаты ( точное название — длинноцепочные алкилсалицилаты кальция Calcium Long Chain Alkyl salicylate ) — сложные присадки , одновременно исполняющие обязанности моющих , диспергирующих , антиокислительных и антифрикционных присадок ( скажем так : при наличии 0,5 % салицилатов в масле они выполняют антиокислительные свойства , в дозах более 2% — моющие и диспергирующие свойства ) . Со слов Шелла наличия 2,5. 5 % (масс.) алкилсалицилатов достаточно для победы над лакообразованием внутри двигателя . Одно но ! Их широкому применению мешает достаточно высокая цена и рост зольности .
——————

Вы конечно извините, но 250 гр на 50 кг (примерно) бензина — это как пытаться оживлять мертвого слона «пальчиковой» батарейкой.
Алё. люди. вы ни разу не видели как промывали старым ацетоном карбюратор ? Нафига в бак ацетон ?
Шланг с бензонасоса снимается и вставляется в бутылку ацетона, заводится движок и работает на чистом ацетоне. Если вы сейчас решите повторить этот фокус — то без вскрытия движка после такой промывки не поедете. Ну, как минимум замена свечей вам обеспечена (если сильно повезет).

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector