Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бурлит в двигателе после того как заглушил

Почему у меня кипит тосол, бурлит в расширительном бачке?

Причин здесь масса.

Мало тосола в системе охлаждения. То есть система охлаждения попросту завоздушилась. Здесь необходимо для начала проверить, нет ли утечек (см. пункт «У меня течёт тосол. Что делать?»), затем долить тосол и выпустить воздух из системы охлаждения. При заливке тосола рекомендуется снимать трубку подогрева, которая идёт на впускной коллектор. Держим её на уровне штуцера и заливаем тосол. Когда из штуцера и из трубки потечёт тосол, быстро одеваем трубку на место и затягиваем. Так можно избежать воздушной пробки в системе. Не забываем также «помять» патрубки рукой, чтобы выгнать воздух и из них тоже. Заливать тосол надо столько, чтобы отвод верхнего патрубка радиатора был полностью под тосолом. Краник отопителя при заливке должен быть открыт.

Пробка радиатора не справляется с задачей. А задача у неё такая: когда тосол нагревается, в системе охлаждения повышается давление. Хорошо, когда поддерживается определённое давление в системе, так как при слегка повышенном давлении температура кипения тосола становится выше. Именно эту функцию и выполняет один из клапанов пробки радиатора – держит тосол в системе, стравливая излишки в расширительный бачок, когда давление будет слишком высоким. Но бывают случаи, когда эта самая пробка радиатора попросту давление не держит, соответственно тосол будет закипать раньше, ещё и выбрасываться в большом количестве в расширительный бачок. Часто добавляется к этому некачественный тосол (см. ниже). Проверить пробку можно, надев на клапан полиэтилен и осторожно закрутить пробку, стараясь полиэтилен не порвать. Если проблема не ушла, значит пробка исправна. Стоит обратить внимание, что покупка новой пробки радиатора не обязательно исправит проблему, так как найти хорошую пробку радиатора на ВАЗ – нетривиальная задача. Магазины наполнены этими пробками, сделанными неизвестно где и из чего. Часто бывает, что либо пружина пробки слишком жёсткая (что приводит к сильному повышению давления в системе охлаждения и как следствие к течи тосола, срыву патрубков) или мягкая (опять же не будет держать давление), либо сам клапан пробки сделан как попало с несоблюдением его размеров. (Прим. Сам нарвался на такую подделку. Клапан не падал на седло, а просто «проваливался» в горловину радиатора. Сфотографирую пример плохой пробки, если осталась. ) От этого – не держится давление в системе охлаждения и тосол раньше кипит (потому что ещё может быть и некачественный) и ещё и выбрасывается в расширительный бачок и кипит и там. Так что обязательно берём с собой образец и не забываем сравнивать жёсткость пружины и диаметр клапана. Пружина новой пробки радиатора должна быть совсем чуть-чуть жёстче, чем у старой (если проблема была в ослабленной со временем пружине).

Радиатор плохо функционирует. Часто бывает из-за того, что передняя сторона радиатора забивается насекомыми, листвой и прочим мусором. Это мешает нормальному обдуву радиатора и ухудшает охлаждение. Можно продуть сжатым воздухом. Также проблема может быть в том, что внутри забились трубки радиатора (например, герметиком), что затрудняет циркуляцию тосола через радиатор. В этом случае радиатор промывается.

Не включается вообще или включается не вовремя вентилятор системы охлаждения. Если не включается вообще, то замыкаем накоротко 2 провода датчика температуры на радиаторе. Если заработал, то реле вентилятора исправно, а датчик тупит (но тоже не факт. См. ниже про термостат), если не заработал, то под подозрением само реле и сам вентилятор. Если подключить вентилятор напрямую к аккумулятору, то можно проверить и его. Если работает, то неисправно реле или проводка. Неисправное реле просто заменяется. Несвоевременное включение вентилятора может указывать на проблемы с термостатом (см. ниже) или с датчиком вентилятора, ввёрнутым в радиатор. Возможно он стал подклинивать. Необходимо также проверить сами контактные соединения цепи управления вентилятором – из-за сильного окисления пропадает электрический контакт.

Заклинил термостат и не пускает охлаждающую жидкость в радиатор. Проверяем работу термостата – когда двигатель холодный, нижний патрубок радиатора, который идёт к термостату, должен быть холодным, так как пока двигатель прогревается, термостат в нормальном состоянии не даёт охлаждающей жидкости идти по радиатору. Если патрубок остаётся холодным даже после того, как двигатель нагрелся, то виновник именно термостат. Есть ещё одна тонкость – даже если нижний патрубок стал нагреваться после прогрева двигателя, то это всё равно не гарантирует исправности термостата. (Прим. На моём авто именно так всё и произошло – ощупал рукой нижний патрубок термостата, он нормально нагревался после прогрева, но вскрытие показало, что нижнее седло термостата очень сильно забросало герметиком, который фактически почти «заклеил» седло в нижнем положении, давая термостату открываться только чуть-чуть, но патрубок нижний всё равно нагревался). Если термостат открывает большой круг только частично из-за неисправности, то характерен симптом – вентилятор охлаждения начинает включаться позже, чем это было раньше (двигатель успевает нагреться до большей температуры), причём это становится заметно даже по указателю температуры. Если же термостат вообще не пускает жидкость через радиатор, то по указателю будет явно видно, что происходит перегрев (если он исправен и не врёт).

Неисправен насос. Виновником может быть сам приводной ремень генератора – возможно на него попало масло и он стал проворачиваться на шкиве, либо ремень ослаб. Иногда при этом замечаются проблемы с электросетью автомобиля – плохая зарядка, падение напряжения бортовой сети, слабое подсвечивание лампы аккумулятора на приборной панели при работающем двигателе (для электросети на основе генератора 37.3701, 372.3701). Замасленный ремень можно попробовать протереть, но лучше, конечно, поменять такой ремень, при этом не забыть протереть и все шкивы (коленвала, генератора и помпы) от масла. Разумеется, необходимо при этом ликвидировать и причину попадания масла на ремень, иначе всё повторится снова. Неисправность самого насоса может заключаться в том, что раскрошилась крыльчатка насоса, которая гонит тосол по системе. Бывает и так, что крыльчатка насоса просто «теряет связь» с приводным шкивом насоса, проворачивается. В этом случае шкив крутится, а крыльчатка насоса не работает. Проверить насос можно, открыв пробку радиатора, запустить двигатель (почти прогретый, чтобы был открыт большой круг охлаждения. Открывать необходимо осторожно. Ни в коем случае нельзя открывать пробку радиатора на хорошо прогретом двигателе, не дав ему чуть-чуть остыть) и немного погазовать с помощью рычага карбюратора. Смотрим в горловину – если насос работает, обязательно замечается «движение» тосола, подъём его уровня в горловине. Если такого не происходит, то под подозрением насос (снимать весь его не обязательно, да и не вполне удобно. Лучше хотя бы снять его крышку).

Читать еще:  Ваз 2114 при холодном двигателе заводится и глохнет

Забита система охлаждения. Сюда относится забивание герметиком, прочими химическими средствами системы охлаждения. Не стоит пользоваться всякими герметизирующими составами и сыпать их в систему. Если такое произошло, то систему охлаждения необходимо промыть.

  • Некачественный тосол.

В том плане, что это какая-то водяная бурда, которая закипает слишком рано. В норме тосол не должен закипать при 100 градусах как вода, а несколько позже. А если учесть, что в системе охлаждения создаётся дополнительное избыточное давление, то кипеть он должен почти при 120 градусах. Проверяется пробным нагревом образца и замером температуры. Можно также при наличии ареометра померить плотность тосола. Также имеет значение, когда тосол последний раз менялся. Со временем тосол теряет свои свойства, изменяется его цвет (становится рыжим). Проблема некачественного или старого тосола решается его заменой.

  • Пробита прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ)

Тосол при этом как правило не кипит, а бурлит. Это самая неприятная неисправность. При повреждённой прокладке ГБЦ камера сгорания начинает сообщаться с каналами системы охлаждения, которые там недалеко проходят. Продукты сгорания начинают попадать в систему охлаждения и насыщать её этими самыми газами. Поэтому тосол начинает бурлить. Отличить эту неисправность от кипения тосола можно по таким признакам: тосол как правило начинает бурлить сразу или почти сразу на ещё холодном двигателе (может проявиться и по мере прогрева, возможен также перегрев двигателя), чувствуется запах выхлопных газов из бурлящего тосола, тосол начинает куда-то «исчезать», хотя утечек нигде нет (сгорает в цилиндре), из выхлопной трубы идёт белый дым. Чтобы убедиться точно, что это тосол, встречается совет форумчан – поднести руку к выхлопной трубе, чтобы на ладони осела влага, и попробовать эту влагу на вкус. Тосол практически безошибочно выдаёт сладкий вкус этиленгликоля. Обязательно вытащите масляный щуп и проверьте, не «пополнился» ли масляный картер: при пробитой прокладке ГБЦ тосол может уходить не только в цилиндры двигателя, но и в систему смазки двигателя (опять же каналы находятся рядом).

Данную проблему с бурлением тосола решит только замена прокладки ГБЦ.

Антифриз кипит и бурлит в расширительном бачке: причины

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации ТС автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Антифриз и его свойства: что нужно знать

Антифризом называют охлаждающие жидкости, имеющие низкую температуру замерзания. Они состоят из разных пропорций воды и концентрата (например, этиленгликоля или пропиленгликоля, причем последний более дорогой, но менее токсичный). Тосолом является советская торговая марка, на деле же это отдельная разновидность антифриза.

Идем далее. Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.

При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

  • Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.

При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

  • Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.

Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

  • Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.

Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

  • Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Читать еще:  Что происходит с самолетом при отказе одного двигателя

Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

  • Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

Полезные советы

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:

  • попадании в расширительный бачок воздуха;
  • некачественном антифризе;
  • смешивании антифризов от разных производителей;
  • использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
  • повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.

Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

Что в итоге

Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Почему антифриз или тосол поадают в цилиндры двигателя и что делать в такой ситуации. Как самому определить наличие тосола в цилиндрах, способы ремонта.

Почему двигатель перегревается или кипит, при этом радиатор охлаждения холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить серьезных последствий.

Почему попадание антифриза в моторное масло является серьезной неисправностью. Какие последствия для ДВС могут возникнуть после езды на смеси ОЖ и масла.

Какая температура охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) является нормальной на прогретом моторе. Что влияет на температуру кипения и другие свойства ОЖ.

Почему в антифриз попадает моторное масло: основные причины данной неисправности. Что будет с двигателем, если в тосоле или антифризе обнаружено масло.

Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.

После остановки двигателя начинает бурлить в расширительном бачке 0_о

Собственно может кто подскажет чего это за пизд… неприятность такая?

Коротко обо всём по порядку :

Сменил медный радиатор на алюминиевый трехрядный hofer . Залил жижу (примерно 12 литров), прогрел и вроде всё гуд. Проехав 20 км (температура чуть больше 80 не подымалась) заглушил авто забрав с машины вещи и уже собирался уходить вдруг услышал какое то недоброе бурление, открываю капот понимаю что не показалось…бурлит сцуко в бачке 0_о.Завожу и опять бурление исчезает…чудеса да и только

Это ваще чё за подстава может кто подскажет ? со старым радиатором такой херни не наблюдалось =

Замена пробки расширительного бочка решила проблему

ГАЗ Газель 2006, двигатель бензиновый 2.5 л., 145 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2006

ГАЗ 2217, 2005

ГАЗ 21 Волга, 1967

ГАЗ 31105 Волга, 2006

Комментарии 42

Это понятно, давление присутствует потому что на холодную открывая пробку радиатора шипело. Хотя нужно ещё раз перепроверить может уже не шипит .

Такая же фигняаа :() Так что же на самом деле, охлаждайку поменять ? Тосол российский дорогой покупал, на антифриз импортный менять ? Я читал что антифризы европейские более держат температуру и закипают значительно выше тепмпературах, 117′ и даже 120′ . Гавно стали делать российские производители, тосол Дзержинский у племянника в мерсе головку алюминий проел, аргоном заваривали, пришёл в автомагазин а там говорят что тоже отказались его покупать, скандал с таксистами по такому же поводу был и мол даже не один, покупай немецкое качество Масла голимые российские температуру не держат и выгорать начинают, Лукоил качество падает жаловался другой продавец в автомагазине понизив цену на всю линейку Лукоил. Крышка по моему тут не причём, ведь кипящая жидкость сбрасывается в бачёк, что так и должно быть.

Температура закипания имеет линейную зависимость от давления в системе и при атмосферном давлении жидкость быстрее закипит чем при давлении в системе 0.9-1.1бар

Прокладка головы только поставил новую оригинальную, старая неоригинальная в средней ценовой категории прошла 27тыс км и прогарела между цилиндрами металл пластинка вокруг цилиндров гавно тонюсенькое на магнит берётся, оригинальная металл тугой и на магнит не берётся(снял пластинку с старой оригинальной прокладки которую хорошо что не выкинул. На прокладке магнитом не определить потому что арматура внутри прокладки вся металлическая на магнит берётся, вычислял по центру прокладки вверху пластинку между двумя большими окнами, она тоже на магнит не должна братся), похоже какой то сплав типа высокотемпературная нержавейка. Так что покупайте прокладки под голову рекомендую оригинал. Голова шлифовалась на спец станке и блок чугун тоже в идеале была поверхность, так что не думаю что это из прокладки кипит после отключения двигателя.

Читать еще:  Что может вызвать низкий уровень масла в двигателе

сгони воздух через вехнюю точку в бошке

воздух. Скинь пробку, помослай за нижний патрубок. Да, и когда завёл, на печке краник открывал?

Краник открывал и включал доп помпу, за патрубок жамкал

Поменяй крышку расширительного бочка и все будет хорошо

Бурлит в двигателе после того как заглушил

Для начала проверь крышку расширительного бачка. Бывает дефект одного из клапанов(у меня так было-клапан избыточного давления «разобрался»),затем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.Болячки Лачи за 10 лет выпуска изучены практически все. На форуме все это должно быть,поищи. И кстати,информации по вашей проблеме-кот наплакал.Подробней желательно описывать неисправность.Больше напишешь-больше дельных советов получишь:good3:

Кутузов добавил 25.04.2014 в 23:38
Главное чтобы это была не «бошка». Хотя,маловероятно что получилось бы 2 часа покататься.

Если дать двигателю поработать с отвинченной крышкой бачка до срабатывания вентилятора, уровень понизится? Значит есть воздушная пробка. Какой пробег и возраст машины? Помпу когда меняли?
Термостат когда меняли? Проверяли, когда он открывается?

пробег 33000 км. Помпу не менял. А какие должны быть причины если вдруг прокладка ГБЦ прогорела и газы поступают в систему охлаждения?? Т-ра охлаждайки не повышается стоит на месте. Такое ощущение что прям булькает в трубах, звук как будто картошка жарится.

visent добавил 26.04.2014 в 11:24
атем стоит проверить термостат и чистоту радиатора.

как это практически проверить? снять/разобрать и провеирть открывается ли он ? А чистоту радиатора как проверить?

visent добавил 26.04.2014 в 11:30
Для начала проверь крышку расширительного бачка

новая. 2 дня назад купил оригинал. Проблема все равно не уходит.

visent,
— что с уровнем в бачке? Уменьшается, увеличивается, постоянно низкий, в бачке нет жидкости .
— что с тестом на пшик?
— что с выгоном пробки?
Термостат проверяется щупанием верхнего шланга радиатора с момента, когда стрелка дошла до своего обычного места (чуть левее вертикали). Вскоре после этого момента термостат открывается и горячая жидкость идет в шланг, это можно почувствовать рукой.

— уровень в бачке естественно немного уменьшается т.к. чуток сопит из бачка
— термостат открывается, вся ок.
— пшик присутствует.

я так понял если пробита ГБЦ то газы будут постоянно и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно их увидеть, но такого нет. Т.е. завожу двигатель на холодную, грею его, никаких бульканий нет, а если бы была пробита ГБЦ то булькания я так понял сразу бы заметил да?

никакие пробки никакой термостат и забитость сеток радиатора не может привести к завоздушиванию каналов охлаждения и поступания воздуха..
Это так, только пока не установлено, что на машине visent система завоздушена. Я предложил ему выгнать воздушную пробку, но он это видимо пока не сделал (информации про это нет).

Не советую спешить с этим:
Тебе надо купить ремкомплект всего что будешь снимать откручивать и ставить обратно пробита прокладка ГБЦ это факт.
Совсем не факт. А с учетом маленького пробега машины, вообще маловероятно.

и открыв крышку бачка невоорруженным глазом можно
обжечь невооружённый глаз:)

Как решить эту проблему?
попробуй радиаторы промыть. снаружи. только керхером со всей дури не надо по ним

кив-500 добавил 27.04.2014 в 11:47
снаружи.
всмысле со всех сторон, и между ними.
вот как тут описано:
если радиаторов все же -2,то часто между ними образуется 5. 6 мм слой,,войлока,, из пуха,пыли и грязи.

на форуме есть темы о самостоятельной мойке, или на сервис заехать.

по тем скудным сведениям, которые от него поступили, нельзя делать уверенный вывод. Никакой
я считаю что

более вероятно всё же локальное кипение. После остановки двигателя бывает так называемый «заброс температуры». Это много раз описывалось в разных темах. Обычно этот заброс не приводит к проблемам. Но при наличии других факторов, ухудшающих работу системы охлаждения, может произойти локальное кипение с несильным выходом пара через аварийный клапан.

так что помыть, и не париться.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 12:09
ну и может раз в полгода стакан антифриза доливать

100% крышка расширительного бачка.
да ну

новая. 2 дня назад купил оригинал.
— пшик присутствует.

там вообще всё нормально, просто не все владельцы на это внимание обращают.

кив-500 добавил 27.04.2014 в 13:57
Ты после ДР всё стаканами меряешь?
ну как-бы универсальная мера:)

считаю поллитра в год некритично для лачи. и то это если прям щепетильно относиться, и уровень стараться не опускать. а так-то у многих же он стабилизируется чуть ниже минимума.

Но топикстартер не ответил на мой вопрос о том, что залито в системе.
Не сделал он и выгон воздушной пробки по моему совету.

в систему залит антифриз NORD красный. Вот кстати сегодня проехал 20 км и открыл подкапотное пространство — ничего не сопит и не булькает. Бульканье и сопение начинается когда много поездеешь в день, км 50 к примеру. Хотя я могу ошибаться и в системе просто воздушная пробка была кот. вышла. Но все равно мне хотелось бы узнать одномоментные действия поведения охлаждайки если реально ГБЦ пробита. Если же она была бы пробита то и послое 20 км езды уже бы шло булькание и кипение, а его нет. Пока поезжу, понаблюдаю. У меня такая же ерунда была прошлой зимой, когда термостат менял, тоже в течении недели булькание и сопение было — но потом прошло. Щас вот радиатор печки поменял, соответственно антифриз пришлось добавлять чуток, вполне возможно что просто пробка была. Понаблюдаю пока.

visent добавил 27.04.2014 в 21:11
100% крышка расширительного бачка. Такая же байда! Сегодня поменял, все ок! Стоит 420 рублей.

купил новую.
кстати вопрос по крышке: как её надо закручивать: туго туго или до первого сопротивления?

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector