Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Багги своими руками чертежи с двигателем с переди

Авто самоделки

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Чертежи багги, размеры, фото и описание изготовления

Подробные чертежи багги, а также фото и описание изготовления самодельного двухместного багги.

Доброго времени суток! Хотелось заиметь прогулочную машинку. Требования были простые — два места, красивая, дешёвая. Как говорится «быстро, качественно, недорого, выберите два пункта», так что с момента начала строительство прошло два года. Строил в режиме один день в неделю, летом практически ничего не делал.

Дизайн и основные решения взяты с австралийской машинки ST2, но рама полностью чертилась под отечественные агрегаты. Машинка сначала чертилась в программе 3D моделирования потом строилась по чертежам. Впрочем чертежи активно корректировались во время строительства.

Немного о конструкции багги

Силовой агрегат от 2109 (1,5 л) полностью стандартный, изменениям подверглись только ШРУСы. Задние стойки на данный момент переделанные передние от 2109, пружины стандартные, увеличен преднатяг пружин, передние соответственно задние от 2109, пружины обрезаны.

Крепления амортизаторов: передние — нижнее крепление стандарт, верхнее — ШС, задние — низ ШС от Опеля, верх сайлент от 2109.

Рулевое — обрезанная рейка от 2109, внутренние шарниры от ОДЫ, наружные от ОКИ, сошки самодельные укороченные по сравнению со стандартными, поворотные кулаки от классики.

Тормоза по кругу дисковые от 2109, спереди через переходную пластину, сзади на родные места.

Рама из трубы СТ20, основные дуги 45х2, морда и боковые 30х2. Трубы подвески обычные шовные, спереди 32х3, сзади продольная 50х4, поперечные 32х3. Сиденья самодельные по чертежам с сайта из железа 1,2 мм.

Фото процесса сборки багги:

Задний рычаг — кулак от 2108 с приваренной трубой и усилителем.

Опоры двигателя сделаны из реактивных тяг от ВАЗ классики.

Педальный узел, главный тормозной от 09, без усилителя, главный сцепления от классики.

Из достоинств можно отметить что человек ростом 195 помещается свободно, над головой запас места около 150 мм, ногам также не тесно.

Теперь по недостаткам. Из за конфигурации передних рычагов несколько ограничен угол поворота колес, иногда не хватает. База великовата, из за этого сложно крутить пятаки, зато в заносе контролируется достаточно просто.

При установке двигателя необходимо особое внимание обратить на работу левого (короткого) внутреннего ШРУСа при ходе подвески на сжатие и отбой, т.к. угол его работы близок к критическому. Возможно есть смысл наклонить двигатель немного влево, как это сделано в Б2908.

При креплении задних стоек нужно следить за тем, чтобы при ходе сжатия они не касались кромки колесного диска.

Чертежи багги

Чертежи рамы багги.

Чертежи передних рычагов подвески.

Чертежи задних рычагов подвески.

Места крепления рычагов.

На чертежах не даны некоторые второстепенные размеры, их выбираем по месту.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Багги своими руками – чертежи и советы по изготовлению: что и из чего сделать

КАК СДЕЛАТЬ САМОДЕЛЬНЫЙ БАГГИ

Мы живем в такое время, когда все (ну, или почти все) можно купить в магазине, – были бы деньги.

Но, увы! Денег всегда не хватает. К тому же, далеко не всех устраивают технические характеристики товарной продукции. Вот и приходится «включать голову» и заниматься самодеятельным конструированием.

В этой статье речь пойдет о постройке багги – легкого спортивного автомобиля, предназначенного для эксплуатации детьми или взрослыми. Первые свои такие машины я делал еще в советские времена по чертежам журнала «Моделист-конструктор». А затем, за долгие годы работы в компании Avtoproject, где было изготовлено множество багги различного назначения, мною был накоплен довольно богатый опыт, которым и хочу поделиться с читателями журнала.

В целом, в багги нет ничего сложного. Большинство комплектующих элементов для его постройки можно приобрести в автомагазинах. Или же при наличии мастерской – изготовить самостоятельно, что существенно снизит стоимость проекта.

Так, например, для детского багги используются самые доступные материалы и детали от мототехники (сайлентблоки, поворотные кулаки, полуоси, элементы подвески), а для уменьшения трудоемкости количество токарных работ сведено к минимуму. Однако, как показала моя долгая практика, создание даже простой машины невозможно без чертежей. Грамотно выполненная на стадии проектирования техническая документация позволяет избежать ошибок (как непосредственно конструктивных, так и финансовых) и ускорит процесс.

БАГГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Начнем с багги для подростков. Но прежде чем приступить к делу, необходимо определиться, для каких целей предназначена данная машина: для первоначального обучения детей навыкам вождения, для езды по пересеченной местности в туристических целях, для прокатного бизнеса или спорта? От ответа на этот вопрос зависит тот запас прочности конструкции, тип/мощность силовой установки, а также ограничения по максимальной скорости, которые должны быть обеспечены. Также целесообразно заранее предусмотреть возможность создания многофункционального шасси с разными вариантами основания рамы и конструкции подвески, с возможностью крепления различных кузовов из фанеры, металла или пластика – это будет заделом на будущее, когда ребенку, уже получившему определенную практику, захочется чего-то нового.

Даже детский автомобиль простейшей конструкции может выглядеть эстетически безупречно

Для изготовления основания рамы подойдет стальная профильная труба сечением 25×50 мм. При наличии трубы сечением 25×25 мм возможна сборка из двух труб, сваренных «прихватками» по длине – рама получится хоть и тяжелей немного, но более прочной. Рычаги подвески можно изготовить из обрезков водопроводных труб: верхние диаметром 17 мм, нижние 22 мм. Для обеспечения плавности хода рычаги должны быть достаточно длинными, оптимальная ширина колеи детского багги – 1250-1300 мм. Каркас безопасности изготавливается из труб диаметром 25-34 мм. Сайлентблоки можно нарезать из кислородного шланга, для их изготовления также понадобятся болты М8 с неполной резьбой.

Использование колес от детских квадроциклов – отличный вариант для багги
В качестве основы для колесных дисков можно использовать алюминиевые заготовки «три луча» (слева – литейная заготовка, справа – деталь после мехобработки)

К выбору шин и дисков стоит подходить достаточно ответственно, учитывая предполагаемый режим эксплуатации: они напрямую влияют на безопасность. Доступное решение – колеса диаметром от 400 до 480 мм и шириной около 100 мм. Для детской машины с электроприводом и максимальной скоростью до 10-15 км/час колеса от тележек и садовых тачек соответствующей грузоподъемности – вполне разумный выбор.

Чертеж втулки самодельного санлентблока

Чертеж ступицы, не раз опробованной на практике

Чертеж одного из возможных вариантов задней ступицы

Дороже, но более практичный вариант для багги – использование комплекта колес от детских квадроциклов размером 7-8 дюймов. Под такие диски идеально подходят серийные задние ступицы от ВАЗ-2108, продающиеся в любом автомобильном магазине, что позволит сэкономить на токарных работах. Они недорогие, обладают большим запасом прочности, пригодны как для передней, так и для задней подвески. Но у них есть существенный недостаток – большой вес. Поэтому если стоит задача добиться высоких спортивных результатов любой ценой, то единственный выход – изготовление деталей по индивидуальным заказам в современной токарной мастерской, с лазерной резкой и сваркой. Процесс дорогостоящий, требует нестандартных заготовок, да и не всякий токарь возьмется за подобную работу. Но результат стоит потраченных средств и усилий, так как можно значительно снизить вес узла.

Если же используются стандартные колеса от тележек, то передние ступицы не нужны, поскольку эти колеса идут в комплекте с подшипниками (обычно с внутренним диаметром 20 мм). При условии эксплуатации багги с электромотором такие же колеса можно поставить и на заднюю ось, предварительно заменив подшипники на втулки.

Еще одно возможное решение – использование в качестве дисков алюминиевых литейных заготовок «три луча» с последующей обработкой на токарном станке. Они подойдут и вперед, и назад. Главное их преимущество – беспроблемный монтаж тормозных дисков и малый вес.

Сиденье для багги предпочтительнее стеклопластиковое, так как оно имеет небольшой вес (не более 2-2,2 кг) и легко трансформируется, купил и поставил за 10 минут. Дешевле кресло из фанеры, оклеенное поролоном и обитое любой доступной тканью. Специалистам, обладающим навыками слесарных работ, несложно будет сделать сиденье из листового металла, вырезанное и согнутое аналогично спортивным ковшам. Но в этом случае обязательна внешняя оклейка кресла каким-либо материалом.

Читать еще:  Горит ошибка двигателя что это может быть

Один из важнейших вопросов при постройке любого автомобиля – какой использовать силовой агрегат? В последнее время для багги все чаще применяется электропривод. Для детской машины вполне достаточно электродвигателя мощностью от 0,5 до 1,0 кВт. В плюсах – им не нужен бензин, они почти не нуждаются в обслуживании (папе не придется бегать с отверткой), не загрязняют окружающую среду и работают бесшумно. В минусах – относительно высокая стоимость и небольшой запас хода, требующий наличия инфраструктуры для зарядки аккумуляторов.

Как альтернатива – бензиновый мотор от скутера рабочим объемом до 50 куб. см. Такие агрегаты поставляются, как правило, в комплекте с вариатором. Двигатель запускается с помощью электростартера, что удобно для эксплуатации ребенком. Но новые компоненты тоже стоят недешево, тем более что придется приобретать также топливную систему, глушитель, электропроводку, фильтры. Впрочем, есть вторичный рынок, на котором не так уж сложно найти в качестве донора скутер с пробегом. От него же пригодится и штатная тормозная система.

Также встречаются бензиновые моторы – аналоги Honda объемом от 160 до 200 куб. см – их выпускают сейчас многие китайские фирмы. Но при использовании двигателя данного типа тоже потребуются дополнительные узлы и агрегаты. В частности, необходимо автоматическое сцепление и промежуточный вал со звездами для обеспечения необходимого передаточного числа. Хотя существуют варианты штатного редуктора с автоматическим сцеплением, что позволит обойтись без промежуточного вала. Основные преимущества таких двигателей -выносливость и неприхотливость в эксплуатации. Они поставляются комплектными, их цена ниже, чем на скутерные моторы. Но запуск большинства их осуществляется шнуром, как у простого лодочного мотора, а не электростартером.

Перейдем к системе рулевого управления. Самое простое и доступное – взять рычажное управление от картинга. Для наконечников рулевых тяг и шаровых опор на сегодняшний день оптимально подходят шарнирные головки Sa10,12,14. Они недорогие и продаются во многих магазинах. Если багги эксплуатируется на небольшой скорости, достаточно наконечников Sa8, при более интенсивных нагрузках – Sa10. Они хорошо зарекомендовали себя в детском автокроссе, где скорость по пересеченной местности достигает 80 – 100 км/час. Для верхних шаровых опор подойдут Sa12, для нижних – Sa12 или Sa14. Чтобы исключить расходы на токарные работы, для изготовления втулок на рычаги под шаровые и наконечники, достаточно купить высокие гайки (длиной 20-25 мм).

На рычаги они привариваются под шарнирные головки. Для самих рулевых тяг оптимальный выбор – подбор труб с последующей нарезкой на них соответствующей резьбы. Поскольку рулевое колесо – это тоже важный элемент безопасности и эргономики, то его лучше прибрести готовым, самый практичный для ребенка диаметр 280-300 мм.

Амортизаторы можно использовать любые от мопедов или мотоциклов. Но, повторю еще раз, – тут многое зависит режима эксплуатации машины.

БАГГИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Примерно по такой же схеме, как и детский багги, можно построить вполне достойный аппарат для взрослого, следует учесть только более высокие нагрузки на конструкцию из-за веса и скорости. Поскольку речь идет о «багги, доступном каждому», рассмотрим максимально бюджетный вариант. То есть, используем уже имеющиеся недорогие комплектующие, большая часть из которых у многих автолюбителей наверняка пылится в дальних углах гаража, ожидая «лучших времен».

Данный проект – это своего рода «произвольная программа», но с со блюдением определенных правил, основанных на четком алгоритме, неоднократно проверенном мною на практике. С необходимым и достаточным минимумом чертежей разберется, думаю, любой – для этого не требуется диплом технического ВУЗа. В остальном же, как говорится, – возможны вариации. Единственное, и главное требование к мастеру – в его гардеробе не должно быть брюк с рукавами.

Чертеж для вычисления длины рычагов

Для начала набросаем схему с предварительными геометрическими размерами багги. Оптимальные габариты: ширина 1250-1300 мм, колесная база 1350-1500 мм, длина 1900-2100 мм. Точные значения зависят от кузова. Расчетный вес таких машин от 80 до 120 кг (зависит от используемых материалов, узлов и деталей). Наиболее подходящий размер колес – диаметр 400-500 мм, ширина 140-150 мм.

Далее необходимо определиться с каркасом кузова и компонентами элементов подвески. По продольной оси прокладываем «хребет» из профильной трубы и предварительно прикидываем оси качения нижних рычагов исходя из размеров сайлентблоков и поворотных кулаков.

Багги с двигателем от ваз

Ну раз у меня уже целых 50 читателей, напишу ка я про свою вторую баггуху…

Построя и удачно продав первый блин, который был не то чтобы комом — просто учебный образец, — багги с мотором от оки, хотелось сразу же начать строить багги масштабнее. Как и все новички, построившие первую повозку, начал мечтать о серийном производстве, завоевании рынков сбыта, опустить автоваз и доказать всем, что я единственный мегаинженер-конструктор багги всея руси. (К счастью величка частично прошла). И даже, до начала мегастройки, удалось увидеть, пощупать и даже прокатиться на «иконе» всех багги-строителей из жигулей — Vertu, в версии Корсар. Да, Верту хороша. В нее вложен огромный труд создателя — Михаила Гришко. Она очень продумана под доступные комплектующие, относительно проста в изготовлении и прекрасно сбалансирована со всех точек зрения. Но я не хотел строить именно Верту. Ведь постройка своей машины это творческий процесс! А в творчестве не должно быть эталона…

Впрочем, как ни старайся сделать заднемоторную багги из ВАЗ ПП, то все равно получится Верту!
В поисках музы наткнулся на проект Protodie ss1000. Уж очень она мне приглянусь, и чертежи на нее нашлись в заначках. Загвоздка в том что она под мотомотор со своей коробкой реверса, а мне надо впихнуть 16-ти клапанник ВАЗ… Распечатал пачку чертежей и стал дюймы переводить в миллиметры. Оказалось что она пипец какая маленькая! В этом конечно есть своя фишка, но я в это время уже был женат, а жена у меня готовит хорошо и часто… В общем че-то я как-то подумал, что в такую машинку мне (и тем более «тощенькому» брату) тяжко будет залезать через их «форточку» вместо двери и чертеж был утилизирован, кроме первого листка, где хорошо видно раму. В таком виде чертеж был примагничен к полке и по «нему» началась подготовка постройке.

Железяки для этой багги начал собирать летом 2014. После продажи «тракторенка» появились 100т.р. которые и были очень быстро потрачены на самые, как мне тогда казалось, дорогие запчасти: двигатель с коробкой, сиденья, амортизаторы, заказал в китае ремни 5 точек, кнопочки красивые, трубы… и деньги кончились!

9 месяцев в гараже описывать не буду. Кому интересно ищите на Buggy-plans.ru.
Первый выезд был назначен на конец мая в тверь. Как обычно без всяких пробных испытаний, докручивая последние болты, загрузили в прицеп и поехали кататься!

Первый комплект задних амортизаторов отправился в мир иной через 20-30км… Это была первая и ставшая в итоге систематической поломка. Амортизаторы были хорошие, самодельный койловеры из передних 2110 Кони, с регулировкой как самого патрона так и поджатия пружины ещё и на шс. В общем сделано было на века. И на гражданской машине наверно бы отходили как положено…
Основная проблема амортизаторов на багги в том что надо мягкую пружину и жесткий аморт. При этом желательно хороший ход штока, да и сам шток должен быть потолще. Поэтому когда я вижу на других баггухах задние аморты от 08 то начинаю нервно улыбаться. Потому что я их сломал 2 пары! То есть всего нами было сломано 5 амортизаторов за первые 100-150км… И только третьи пары амортов оказались долгоиграющими. Может быть до сих пор целехоньки. Потом два раза гнули передние из 08 задних. Менял пружины по кругу от оковских к самым дубовым жигулевским…

Читать еще:  Глухой стук в двигателе субару на холостых оборотах

С передним амортом связана самая быстрая покатушка. Тащили 340 км, чтобы я потом через 10 минут согнул шток о камень…

Итоговая конфигурация амортов следующая:
Перед: аморт уаз задний, пружина 08 задняя, водопроводный сгон 2дюйма на поджатие.
Зад: аморт монро (от форд а-150), пружина 2111 задняя, сгон, шс.
В данной конфигурации мне не хватало жесткости задних пружин. Спереди почти идеально. Хода подвески по 300мм.

После первого лета, зимой, началась глобальная переделка. Была сильно изменена передняя подвеска. Убирал подруливание. Изначально стояла стандартная рейка 2110. К ней была прикручена пластина, которая расширяла оси рулевых тяг до феншуя. Самое интересное, что никто кроме меня не замечал подруливания как передних так и задних колес ))) Ну и попутно всякие разные косячки убирал и доделывал что не доделал. В общем в к летнему сезону 2016 было исправлено все что надо было исправить, а на остальное я забил. Как, например, часто жаловались на нечеткое включение передач. А я привык! )))

Общий полный (с расходниками и переделками) бюджет примерно 450. Фактически установленного на ней при продаже на 320. Продал за 180…

Весь процесс постройки здесь: buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=9293&hilit=protolife
Больше фоток здесь: vk.com/albums31697302

Ну и видюшка на закуску:

Фотоотчет от «рукастых» ребят, которые своими руками смастерили багги!

Мой товарищ предложил сделать багги, настоящую по правильному smile.gif Чуть покумекав я согласился на его провокацию. Товарищ на 99,9% приобретал детальки на баггуху, а я помогал сваркой-идеями-инструментами помещением и главное компанией (одному не по тяге все это делать)

Значит вот выкорчеванный мотор с коробкой. Сердце так сказать.

Начало. Значит как обычно душа требовала рациональных решений, поэтому за основу была взята багги из советского журнала «Моделист конструктор», называлась она АБ-82, и имела большинство запчастей от самого доброго в мире приведения с моторчиком, ЗАЗ 968, т.е. Запорожца.
Какое то время мы находили инструменты, делали мега-уборку в гараже и искали донора. Инструменты (самые необходимые) найдены В гараже можно работать (убрались, свет сделали и прочее) Приобретен ЗАЗ 968, заднемоторное купе красного цвета.
Значит привидение мы погоняли по городу, ездит, живое. В гараже разделали его (фото разделки нет, видимо мы были сильно увлечены процессом)
Приехали в гараж, убрались, сделали свет, вроде как порядочные более-менее условия работы вышли. Купили на металлобазе обычные железные профиля, (профильная труба) И начали ваять сварочным аппаратом значит. Искусство

Искусство разросталось, сначало было сварено днище, тут чертежи были соблюдены на 90%.Рама сделана чуть бОльших размеров, нежели в чертежах.

Рама для багги своими руками (+ чертежи)

Чертежи багги своими руками

Первым делом, конечно, предстоит определиться на каком багги хочется рассекать в итоге по дорогам (и по дорогам ли?). Должен он блестеть как супер- или «маскл-» кар, или быть грязным и страшным как в «безумном Максе», но со счастливым лицом владельца, который сидит за рулем громкого, раскатистого, внедорожного монстра.

Второй вариант кстати вполне себе заводит, но как-нибудь после апокалипсиса. А пока надо пожить в этом мире, где все еще есть место красивому и разумному. Поэтому вот фотография багги, на котором мы остановились:

По-моему, выглядит вполне симпатично. Один вопрос — как такое сделать? Вопросы наподобие «а можно будет получить на него разрешение? а сможет ли он ездить по бездорожью?» и пр. отходят на второй план. В состоянии, когда видишь такую мощь и красоту, хочется ответить лишь «посторонитесь, господа, где моя маска и сварочный аппарат».

«Эй, палехче, парень!». Сначала — чертежи! Нашли на просторах энторнета что-то похожее — и вот они, чертежи:

В расчете на то, что по ходу строительства мы сможем изменять внешний вид рамы так, как нам хочется, мы решили применить такие чертежи на свой страх и риск.

Трубы для багги

Первые вопросы, стоящие при материальном воплощении багги: какой тип трубы использовать, где найти эти трубы.
Для каждого багги-строителя такие вопросы решаются по-разному. В нашем же случае мы выбрали трубы диаметром 40мм и толщиной стенки 3мм.

Чтобы найти такие трубы, нам пришлось ехать в промышленный район на противоположном конце города. Почему нам не продали их где-то поблизости (хотя было где)? Да потому что никто ради такого малого объема (всего — 50 метров трубы) заказывать грузовик издалека не собирается (продавец даже недовольно фыркнула). Поэтому пришлось ехать туда, где трубы были в наличии. Что касается «шовности-бесшовности» — тут уж как повезет по наличию. Мы взяли шовные. В конце концов, наш багги не придется стыковать с луной. Скорее всего)

Трубогиб

Для начала определимся — почему нельзя просто погнуть трубу «об коленку»? Как мы пытались)
Здоровье еще пригодится, а вот использовать подручные средства, чтобы погнуть трубу — еще можно попытаться.
Что получилось? Согнуть трубы с малым углом при помощи «кирпичей» и физической силы нам вполне удалось.
Но для участков рамы в критических местах, которые предназначены для защиты при переворотах, изломы недопустимы.

Итак — покупать трубогиб или заказать услугу для изгиба труб?

Да заказали мы услугу, чего тянуть. Но на всякий случай изучили вопрос.

Бывают разные типы трубогибов для разных типов труб. Какие моменты могут быть, и что стоит учитывать:
1. Трубогиб может быть создан, чтобы гнуть профильные (прямоугольные в сечении) или непрофильные (круглые в сечении) трубы.
2. Трубогиб может «не взять» (не суметь погнуть) слишком толстые трубы (в зависимости от типа трубогиба).
3. Типы трубогибов: ручной, (ручной) гидравлический, электрогидравлический, электрический. Наверное, бывают какие-то еще. Для чего иметь представление об этом: стоят они по-разному, и возможности предлагают разные.

Разные типы трубогибов:

О каких возможностях трубогиба нужно знать, чтобы погнуть трубы для багги:
1. Диапазон диаметров и толщин труб, с которыми можно работать.
2. Максимальный угол изгиба.
3. Точность угла изгиба.

Для нас этих данных оказалось достаточно.

Цена вопроса? Наиболее подходящий трубогиб (гидравлический) под наши условия стоил от 12.000 рублей. Но думаю, вряд ли бы нам удалось найти такой удачный вариант. Вероятнее всего цена была бы в районе 20.000 рублей.

Если говорить о том трубогибе, при помощи которого ребята погнули трубы для нас, то это был как раз гидравлический трубогиб. Какова точность его угла изгиба? Скажем так: хорошо, что мы взяли с собой транспортир. Обычный такой, школьный транспортир. Труба после изгиба немного пружинила назад, приходилось подстраиваться под физические процессы для того, чтобы выверить нужный угол. Наверное, это нормально.

В итоге нам удалось получить правильно изогнутые трубы для верхней части рамы всего за 800 рублей.

Коронка по металлу

Когда стыкуешь круглые трубы между собой, нужно обеспечить минимальное расстояние между ними в стыке. Желательно обойтись вообще без расстояния. Тогда сварной шов должен пойти как по маслу.
Картиночки, нужны картиночки. Сейчас «забабахаю»:

Здесь я попытался изобразить 90-градусное соединение двух труб (надеюсь, смысл понятен). Так вот, дельта S в идеале вообще не должно быть. Для этого нужно вырезать у одной из труб (справа) полукруг сверху и снизу. Грубый радиус полукруга = радиусу трубы. Но на практике нужно еще учитывать толщину трубы.

Есть несколько способов обеспечить подобный вырез полукругом. В порядке понижения точности:
1. Фрезерный станок
2. Коронка по металлу
3. Болгарка

Наверное, можно еще более хардкорные способы придумать, но начнем с того, что есть под рукой. Так, глянем. Фрезерный станок. Ау. Нет, молчит. Коронка по металлу. Где-то отдаленным эхом отзывается коронка из строительного магазина.

Читать еще:  Газель с двигателем 405 или 406 что лучше

Едем туда и с удивлением обнаруживаем, что сама коронка стоит в районе 600-1000 рублей. Ага, находим коронки по 200 рублей. Берем две штуки. И основание под него (шпиндель) 800 рублей! Пффф, ну ладно, тоже берем.

В общем, есть у нас теперь коронка со шпинделем, насаживаем все это на дрель. И пытаемся отрезать куски нужного диаметра на нашей трубе.

Испытание 1: режем кусочек на трубе с верхней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, но несколько зубьев от коронки отпало.

Испытание 2: режем кусочек на трубе с нижней стороны, подливаем ВД-40 (можно и воду) для охлаждения. Отрезать получилось, все зубья отпали полностью.

Прикинув тенденции, стало понятно, что таких 200-рублевых коронок нам точно не хватит. Подтвердив такую тенденцию на практике, мы успели проделать процентов 5 работы со стыками.

Но мы решили закончить историю со стыками на мажорной ноте! И оставшиеся стыки закончили при помощи маленькой болгарки. Медленно, аккуратно, но верно этот инструмент помог довести работу до результата.

Возможно, мы просто неправильно подошли к выбору коронки. Можете отписаться в комментариях по этому поводу.

Послесловие

Если Вам интересна судьба проекта, или Вы тоже вдохновились и решили построить багги (или поучить нас), можете подписаться на наш канал на YouTube. Следите, комментируйте, получайте удовольствие)

Самодельный багги из труб и Golf II: как собирают «боевые» аппараты для души за 1500 долларов

Идея постройки багги Михаилу пришла из интернета. Желание приложить к чему-нибудь руки требовало воплощения, но, как это часто бывает, упиралось в ограниченный бюджет. Аппарат требовался для души, поэтому одним из условий была простота и дешевизна проекта: чтобы багги можно было «развалить», а затем быстро и недорого привести в порядок. Сказано — сделано.

«Изначально мне понравился аппарат, изготовленный на базе «запорожца». Минимум переделок, главное — хорошая рама. Но, пообщавшись с владельцем такого багги, понял, что аппарат скорее прогулочный, чем «боевой». Мне же хотелось, чтобы машина ехала и управлялась и в снегу, и в грязи. Поэтому была нужна другая рама, другая форма, возможно, другой мотор. Хотелось большей универсальности и мощности».

Заручившись поддержкой друга, который помогает Михаилу на каждом этапе, парни приступили к поиску автомобилей 1990-х годов. Основным требованием являлся «живой» двигатель и узлы, а вот состояние кузова особо не беспокоило. После поисков был куплен Golf II, который как раз соответствовал требованиям и стоил приемлемых денег. Работа закипела: старичок Golf был за ночь разрезан на части.

«Над постройкой багги трудились с товарищем, поэтому в кабине нужно было предусмотреть два места. Нашли чертежи в интернете, хотя чертежами их в полной мере не назовешь — половины размеров просто не было. То изгиб не такой получится, то размеры не сойдутся. Все делалось методом проб и ошибок, получалась своего рода импровизация. Четкого представления о том, что должно получиться в итоге, не было».

Ни Михаил, ни его товарищ не имели необходимого опыта работы со сваркой. И на этапе изготовления каркаса как нельзя вовремя на помощь пришел отец одного из знакомых, за плечами которого многолетний опыт работы с металлом. Помимо непосредственно сварки именно от него парни получали ценные советы: где и как лучше усилить или подрезать, на что стоит тратить силы, а на что — нет. На все понадобилось около 50 метров труб. После сборки каркаса начались эксперименты с подвеской.

«Багги получился достаточно низким, куда-то на нем проехать оказалось тяжеловато. Подвеска от Golf требовала доработки, управляемость оставляла желать лучшего. Подбирали и переделывали рычаги три раза, установили другие амортизаторы, подобрали пружины с четвертого раза. Подвеска — комбинация запчастей от Volkswagen, Audi и «жигулей». Диски и тормоза сзади остались от Golf, спереди — «жигулевские». Усилитель тормозов — от «москвича»

Нынешние передние рычаги самодельные, разработать удачную конструкцию вышло со второй попытки. Регулировочные муфты — от «жигулей», от них же сайлент-блоки. А вот втулки делал токарь. Положение амортизатора можно регулировать, от него же зависит и ширина колеи.

Пришлось поэкспериментировать и с рулевой рейкой — принцип ее расположения дважды изменялся. «Кулаки» — от «жигулей», наконечник рулевой тяги от «Нивы» был нагрет и изогнут под машину. Рулевая тяга уже от Golf, как и рулевая рейка. Соединительную муфту для руля пришлось укоротить.

И именно на такой сборке Михаилу удалось прийти к балансу. Благо в подвеске предусмотрено несколько узлов регулировки. Заднюю часть также приподняли при помощи прокладок.

«Единственное на данный момент пожелание — сделать багги еще выше, установить колеса больше. Но для этого придется значительно переделывать проект. А ездить когда?»

Топливный бак достался от Webasto. Его объема хватает на 1,5-2 часа езды. О точном расходе доподлинно неизвестно, но по прикидкам Михаила он должен быть не больше 25 л при режиме «газ» в пол»: «Обычно я заливаю 5 литров, и этого хватает, чтобы уехать довольным».

Еще одна проблема, которую предстоит решить, — некорректная работа двигателя на холостом ходу.

«Изначально был установлен карбюратор Solex. Он был очень… экономичным. Его расточили, подобрали другие жиклеры, но постоянные переливы надоели. В итоге ему на замену пришел Pierburg 2E, однако его еще предстоит довести до ума».

Переделки коснулись и термостата, от которого попросту избавились. По словам Михаила, с термостатом автомобилю было жарко. Не лучшим образом влияет на охлаждение расположение вентилятора у выхлопной трубы: еще один вентилятор не был бы лишним.

Вид «кузова» также далеко не окончательный. Вопрос с задними подкрылками решен, с передними — еще нет. Попытки их установки были, но должной жесткости крепления добиться не удалось. К утилитарным вещам относится и каркас из труб перед задними колесами, которого сразу не было. Так и колеса защищены, и можно использовать его в качестве подножки. Одна из немногих вещей, сделанная исключительно для красоты, — спойлер, который вот-вот должен был отправиться на свалку.

А вот «кенгурятник» держится намертво и помимо декортивной несет еще и утилитарную функцию : «В «кенгурятник» будут добавлены распорки, чтобы общий вид стал интереснее. Но даже в таком виде он позволяет при необходимости «дернуть» багги или на крайний случай приподнять вдвоем, если забуксовали. Общий вес всего аппарата составляет примерно 500 килограммов».

В «салоне» царит минимализм. Изначально были установлены сиденья от Golf II, но с ними голова упиралась в каркас. Зато как нельзя кстати пришлись завалявшиеся сиденья от старого «Икаруса». Водительское регулируется вперед-назад, сиденье штурмана приварено.

Педаль «газа» изначально была напольная, но в таком формате постоянно заедал тросик. Решением проблемы оказался ее перенос на «потолок».

Кулису коробки передач расположить по центру пока не удалось. Ключевое слово «пока», поскольку желание разместить ее в более традиционном месте не покидает. К нынешнему расположению рычага пришлось привыкать, но особых неудобств он не доставляет.

Тахометр, спидометр, датчик давления масла, сигнал — все это в планах. Пока что на приборную панель выведено зажигание, управление светом и вентилятором. Фары установлены от погрузчика.

«Знаю, что многие устанавливают 4 фары, но мне достаточно этих двух. А вот чего не хватает, так это рабочих задних фонарей, до подключения которых пока никак не могу добраться. Хочется приблизить багги к штатным автомобилям, в том числе добавить приборы. Хотя, если вести речь о том же спидометре, особой нужды в нем нет: во время езды все внимание сосредоточено на дороге и управлении».

По приблизительной оценке Михаила создание багги обошлось примерно в $1500. Самые важные работы завершены, остается лишь оттачивать некоторые моменты и доводить аппарат до ума в мелочах. Дальше — «взрослый» этап: ремни безопасности, лафет и закрытые специализированные трассы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector