Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 80 не заводится после замены двигателя

Audi 80 1.9 (81, 85, B2) 4дв. седан, 115 л.с, 5МКПП, 1981 – 1984 г.в. — двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ

Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.

В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.

В ряде случаев возникает ситуация, когда после замены ремня или цепи ГРМ двигатель автомобиля не заводится. Указанная проблема может встречаться на авто независимо от марки и модели ТС, конструктивных особенностей силового агрегата и т.д.

В этой статье мы намерены поговорить о том, почему после замены ГРМ не заводится двигатель, а также по каким причинам после замены ГРМ плохо заводится силовой агрегат, ДВС работает нестабильно или с мотором возникают другие проблемы.

После замены цепи или ремня ГРМ двигатель не заводится: основные причины и устранение неполадок

Перед началом диагностики привода ГРМ рекомендуется сразу проверить исправность работы системы зажигания, состояние АКБ, правильность подключения элементов системы питания, электронных датчиков ЭСУД и т.д. Если неисправностей не выявлено, тогда переходим к приводу газораспределительного механизма.

В списке основных причин, по которым после замены ремня ГРМ машина не заводится или проблемы появились после того, как менялся цепной привод, специалисты выделяют возможные повреждения клапанного механизма и сбитые фазы газораспределения в результате неправильной установки.
Подобные неисправности могут встречаться на разных моделях авто. Прежде всего, важно знать, что ошибки во время замены привода ГРМ могут привести не только к сбоям, но и к последующим поломкам. Также нужно отдельно учитывать и причину, по которой пришлось менять элементы привода.

Двигатель не заводится: загнуло клапана

Например, если произошел обрыв ремня ГРМ, затем ремень поменяли и машина не заводится, тогда не следует исключать загиб клапанов после такого обрыва. Дело в том, что в момент разрыва ремня на многих двигателях сбиваются фазы газораспределения, распредвал не крутится, ГРМ перестает работать. Это значит, что клапана перестают своевременно открываться и закрываться.

Однако поршни в цилиндрах все равно продолжают двигаться. Часто бывает так, что клапана остаются открытыми, в результате чего поршни ударяют по ним. В этом случае происходит загиб клапанов, также повреждения могут затронуть и поршни. При этом одной заменой ремня ГРМ такую проблему уже не решить, так как двигателю требуется отдельный дорогостоящий ремонт.

Отметим, что раньше производители ДВС учитывали риск загиба и протачивали на поверхности поршня специальные выемки под клапана. При этом наличие таких проточек снижает мощность двигателя, в результате чего от подобного решения на современных моторах отказались.

Проверить клапана в полевых условиях можно путем снятия крышки клапанов, после чего двигатель проворачивается вручную и оценивается работа механизма. Если будет замечено, что какой-либо клапан не работает, тогда его загнуло. Учтите, такая проверка является всего лишь поверхностной диагностикой, так как даже с погнутыми клапанами механизм зачастую визуально будет нормально работать.

По этой причине для точной оценки состояния клапанов предпочтительнее снимать ГБЦ. После снятия погнутые клапана можно быстро определить, а также сразу приступить к процедуре их замены. Обратите внимание, все клапана рекомендуется менять сразу на новые, а не выполнять замену только погнутых. Также в процессе установки нужно обязательно выполнить притирку клапанов.

Замена ГРМ выполнена неправильно

Неквалифицированная замена привода ГРМ часто приводит к тому, что после замены цепи ГРМ плохо заводится двигатель, не заводится мотор с ременным приводом и т.д. Проблема заключается в том, что ремень ГРМ может быть не выставлен по меткам и фазы не совпадают.

Результатом становится то, что работа механизма газораспределения и системы зажигания не синхронизирована, смесь сжимается в одном цилиндре, а искра образуется в другом.

По указанным причинам важным моментом является точное совпадение меток на шкивах. В процессе замены следует повышенное внимание уделить положению меток. Двигатель выставляется в положение окончания такта сжатия в первом цилиндре, после чего проверяется положение меток.
Если замечено отклонение, тогда это причина отказа мотора заводиться. В подобной ситуации ремень ГРМ нужно снять, правильно выставить шкив распредвала с учетом меток. Добавим, что на многих моделях автомобилей также имеется специальная метка на маховике, которая тоже должна совпадать.

Следует отметить, что маховик обычно грязный. Во многих случаях это затрудняет обнаружение метки. Как показывает практика, на маховике кроме риски-метки, которую нужно выставлять, также могут присутствовать характерные углубления-ямки. Если по ошибке вместо риски выставить край ямки, который визуально похож на метку, тогда двигатель не будет запускаться.

Также в процессе замены привода ГРМ на машинах с карбюратором может сбиться зажигание. Достаточно часто нарушение подачи искры по цилиндрам можно определить путем установки свечного бронепровода первого цилиндра на четвертый, а провода с четвертого цилиндра на первый. В ряде случаев после такой перестановки двигатель можно завести.

Если был обнаружен такой сбой, тогда привод газораспределительного механизма нужно выставить правильно, при необходимости также производится дополнительная корректировка и настройка системы зажигания.

Советы и рекомендации

На автомобилях с ремнем ГРМ настоятельно не рекомендуется ограничиваться только заменой одного ремня. Параллельно следует устанавливать и новые ролики. Игнорирование данного правила может привести к последующему заклиниванию роликов и обрыву нового ремня ГРМ.

Также после установки на старые ролики возможно проскальзывание нового ремня и его ускоренный износ. Даже если двигатель нормально запускается, можно столкнуться с заметно повышенным шумом во время работы ДВС.

Читать еще:  Что залито с завода в двигатель лады гранты

Еще добавим, что конструктивно ремень ГРМ может приводить в действие и помпу (водяной насос системы охлаждения). Во время замены следует отдельно проверять состояние данного элемента, а также менять помпу строго по регламенту. Если произойдет заклинивание водяного насоса, тогда ремень также может оборвать.

Также частой ситуацией, когда после замены цепи ГРМ не заводится двигатель или неполадки возникли после установки ремня ГРМ, является необходимость проверки ДПКВ и ДПРВ. В этом случае все метки могут быть выставлены правильно, горючее подается в цилиндры, но искры может не быть, на приборной панели горит «чек» и т.д.
Это говорит о том, что во время проведения работ могла быть повреждена фишка-контакт на какой-либо датчик. Для точного определения причины двигатель можно просканировать на наличие ошибок при помощи специального сканера OBD2.

Во время подбора ремней и роликов необходимо устанавливать высококачественные аналоги или оригинальные детали. Приобретать запчасти можно как готовым установочным комплектом, так и по отдельности. Помните, в продаже могут встречаться низкосортные подделки готовых установочных комплектов ГРМ известных фирм Gates, Inna и т.п.

Напоследок отметим, что замена привода механизма газораспределения справедливо считается ответственной процедурой. Неправильная установка может привести к поломкам ДВС или нестабильной работе силового агрегата. Если вы не уверены в своих силах, тогда лучше доверить выполнение указанной процедуры опытным специалистам в автосервисе.

Технические параметры Audi 80 1.9 / Ауди 80 в кузове (81, 85, B2) 4 дв. седан с двигателем 115 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 1981 г. по 1984 г.

Почему двигатель потерял мощность?

Обычно, пропавших из мотора лошадей, подают в розыск спустя время, потому что динамика теряется медленно и владелец постепенно привыкает к плохой тяге. Можно написать целую книгу, перечисляя причины из-за которых пропала тяга двигателя, поэтому мы соберем в этой статье самые частые неисправности.

Причины падения мощности двигателя

  • Для нормальной работы мотора нужна правильная топливная смесь. Если она плохо поджигается, машина работает в полсилы. Вдобавок, у вдруг ослабшего мотора плавают обороты, и он начинает троить, а иногда вовсе отказывается заводиться. Почему-то, многие водители записывают в ряды виновных свечи зажигания или катушки, хотя причина в «жиже», которую они залили на последней АЗС.
  • Грязный воздушный фильтр тоже может отнять у автомобиля энное количество лошадиных сил. Для правильного «коктейля» из горючей смеси нужно определенное количество воздуха, чтобы попадающее в цилиндр топливо сгорало полностью. Забитый фильтр не может пропустить нужное количество кислорода и пропорция горения в цилиндрах нарушается. Отсюда и сажа на свечах, пропуски зажигания и повышенный расход топлива.
  • Топливный фильтр, по аналогии с воздушным, тоже в списке подозреваемых. Если он забит, то в двигатель попадает недостаточное количество горючего, нарушается система питания мотора, отчего он выдает неполную мощность.
  • Еще одна причина, почему мотор не тянет, — изношенные или заросшие сажей свечи и вышедшие из строя катушки зажигания. Двигатель троит, обороты плавают, а мощности не хватает. Это может быть результатом езды на плохом топливе.
  • Cнижение мощности двигателя случается из-за перескочившего со своего места ремня или цепи газораспределительного механизма. Это меняет фазу газораспределения, и цилиндры наполняются рабочей смесью неправильно. Также нарушается процесс удаления отработавших газов.
  • Среди виноватых могут оказаться отработавшие свое цилиндры. Мощность мотора падает из-за недостаточной компрессии: давления не хватает для нормального сжатия топливной смеси и ее воспламенения. Здесь же вспомним про забитые топливные форсунки. Нарушается процесс распыления топлива. Смесь получается недостаточно насыщенной для нормальной работы двигателя.
  • Еще один пункт в этом списке причин — слабо прогретый мотор. В «холодном» двигателе масло гуще и оно сильнее сопротивляется движению. Силовой агрегат может постоянно оставаться «недогретым», если неисправен термостат. На полную мощность авто не поедет.
  • Обессилевший мотор часто является следствием засорения выхлопной системы: например, забился катализатор или замяты трубы системы выпуска. Нарушенная система удаления отработавшей смеси отнимает у машины заметное число лошадей.
  • Следующая причина, почему двигатель не тянет — неисправно работающий топливный насос. Некачественное топливо с взвесью грязи может забить его, нарушив необходимый уровень поступающего горючего. Чаще такое случается у любителей ездить «на парах», оставляющих в баке минимум. Мало того что бензонасос собирает со дна жижу, так еще изнашивается с повышенной скоростью. Сюда добавим негерметичную топливную магистраль, в которую может засасываться воздух.
  • Проблема может поджидать в коробке передач. Внутри сложной детали масса поводов снизить тягу двигателя. Обычно такой вариант оставляют без внимания, а зря. Один из главных агрегатов, ответственных за динамику автомобиля, может стать проблемой из-за которой от мотора на колеса передается не вся мощность. Просто происходит это постепенно, чаще всего незаметно для водителя, который начинает что-то подозревать спустя время. Потом начинаются поиски неисправности в свечах, катушках и плохом топливе, а проблема может быть серьезнее. Так что этот пункт мы оставим тут как напоминание, что такое тоже возможно.
  • У турбированных моторов шансов растерять свои силы больше. Неисправный турбокомпрессор, негерметичность магистралей, некорректно работающая система управления давлением воздуха и много чего еще. Все эти неисправности с разной степенью тяжести влияют на то, как машина едет.
  • Напомним про естественный износ двигателя, из которого с годами вышла вся прыть. Даже если автомобиль в удовлетворительном состоянии и все в нем работает, то общий износ всех его составляющих складывают невеселую картину ослабевшего мотора.
  • Последний пункт в этом списке самый неожиданный. Двигатель может потерять силы из-за… спущенных колес. Недостаточно накачанные шины забирают у мотора часть его лошадей, машина хуже разгоняется и управляется.

Вместо итога

Выше мы перечислили самые частые причины ослабевшего двигателя, на самом деле их больше. Разница в деталях и нюансах. Если мотор стал хуже тянуть, то лучше сделать проверку у специалистов. Грамотная диагностика найдет проблему, а опытные сервисменеджеры смогут ее решить. Тут важно найти мастеров, знающих технические особенности вашего автомобиля. Поиск лучше ограничить официальными дилерами, которые дадут гарантию на все работы и не навредят, желая помочь (а это отличительное качество всех «придорожных» сервисов!).

Читать еще:  Асинхронный двигатель как запустить в другую сторону

Не заводится после замены мотора Audi 90, 1993, 2.3

#1 maksimeljano

  • Регистрация
  • 2 сообщений
    • Авто: Audi 90 1993

    Сообщение изменено: alekseev_aleksey (19 Октябрь 2010 — 21:22 )

    • Наверх

    #2 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.
    • Наверх

    #3 maksimeljano

  • Регистрация
  • 2 сообщений
    • Авто: Audi 90 1993
    • Наверх

    #4 alekseev_aleksey

  • NWAC Admins
  • 10 293 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург, Весёлый Посёлок
    • Авто: Opel Insignia 2011 г.

    если ты не знаешь буквенного кода моторов, то как ты, извинете, определил, что моторы идентичные? идентичные моторы должны иметь одинаковые буквенные коды! код мотора это буковки перед цифирками в номере двигателя. Внешнее сходство тут не катит.

    на сколько я понимаю старый мотор имел код NG вот тут чутку инфы про эти пятигоршковые:

    Выпускался с — по: NG 08.86 — 11.94, модернизация привода ГРМ в марте 88-го года, в 91-м модельном году большая модернизация
    NF 08.86 — 12.90, модернизация привода ГРМ в марте 88-го года
    AAR 12.90 — 06.96

    Тип двигателя: бензиновый, атмосферный
    Число и расположение цилиндров: 5, рядное
    Размещение мотора в подкапотном пространстве: продольно

    Мощность, кВт / при об/мин:
    100 / 5700 до 91 г.в.
    98 / 5500 с 91 г.в.

    л.с. / при об/мин:
    136 / 5700 до 91 г.в.
    133 / 5500 с 91 г.в.

    Максимальный крутящий момент,
    Нм / при об/мин:
    190 / 4500 до 91 г.в.
    186 / 4000 с 91 г.в.

    Рабочий объем двигателя, см3: 2309
    Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм: 82,5 / 86,4
    Степень сжатия: 10,0 : 1

    Тип моторного масла: допуск не ниже VAG 501.01
    Количество моторного масла, л: 4,5 (при смене масла — чуть больше 4-х)

    Тип впрыска: KE III — Jetronic
    Давление топлива в системе, бар: 6,1 — 6,5
    Давление впрыска форсунок, бар: 4,3 — 4,6
    Топливо: бензин 95 (возможно использование 92-го)
    Система зажигания: VEZ
    Порядок работы цилиндров: 1-2-4-5-3
    Частота вращения холостого хода, об/мин: 720 — 860
    Начальный угол опережения зажигания: 15°± 1° до ВМТ при 720-860 об/мин
    Ограничение частоты вращения блоком управления, об/мин: 6500 — 6700
    Свечи зажигания: Bosch W8LTCR (ранее W7DTC), Beru 14G-8DTU, Eyquem C62 LS 3X,
    (в списке рекомендованных есть еще NGK BPR5EKU, но были отрицательные отзывы про работу мотора на таких свечах), вместо них применяют NGK BUR 6ET.
    Зазор в свечах зажигания, мм: 0,7 — 0,9
    Наличие катализатора: Да
    Наличие лямбда-регулирования: Да
    Рабочая температура двигателя (по датчику ОЖ), град: 87° — 102°
    Термостат
    Температура начала открытия, град: 87°
    Температура полного открытия, град: 102°
    Емкость системы охлаждения и отопления, л: 8
    Рекомендованный VAG-ом антифриз: G 011 (в настоящее время G 012+) + 100% воды (пропорция 1:1)
    Привод ГРМ: зубчатый ремень (120 зубов до марта 88 года, 142 — до декабря 90 года и 147 — далее)

    Ремни привода навесных агрегатов для мотора NG:
    Ремень генератора, мм: клиновой 11,2 x 866 до модернизации 90 года, после — 11,2 x 875
    Ремень насоса ГУ, мм: клиновой 12,5 x 992 до модернизации 90 года, после — 12,5 x 1003
    Ремень компрессора кондиционера, мм: клиновой 12,5 x 912

    Ремни привода навесных агрегатов для мотора NF:
    Ремень генератора, мм: клиновой 11,2 x 820
    Ремень насоса ГУ, мм: клиновой 12,5 x 960
    Ремень компрессора кондиционера, мм: клиновой 12,5 x 912

    Ремень привода навесных агрегатов для мотора AAR, с кондиционером / без:
    Ремень генератора, насоса ГУ, кондиционера, мм: поликлиновой 21,36 x 1693
    Ремень генератора, насоса ГУ, мм: поликлиновой 21,36 x 1293

    Перечисленные в заголовке моторы: NG, NF, AAR — это один и тот же мотор, разные индексы были присвоены модификациям устанавливаемым на разные модели автомобилей Audi и вследствие этого имеющих различия во внешнем виде некоторых систем.
    Двигатель с кодом NG устанавливался на автомобили Audi-90 (до 91 г.в., код платформы B3), Audi-80 (после 91 г.в., код платформы B4), Audi Coupe , Audi Cabrio.
    Двигатель с кодом NF устанавливался на автомобили Audi-100 до 91 г.в., после модификации мотор получил индекс AAR и устанавливался на автомобили Audi-100 и Audi A6.

    Разница в конструкции внешних узлов этих моторов обусловлена их установкой на разные модели автомобилей, из-за отличий в компоновке моторного отсека у Audi 90, 80 и Audi 100. До 91 г.в. радиатор охлаждения и на Audi 90 и на Audi 100 устанавливался сбоку мотора, слева по ходу движения и использовался один электрический вентилятор охлаждения. Начиная с 91 г.в., со сменой кузова у Audi 100, на этих автомобилях радиатор установили вперед и мотор AAR получил установленный спереди, приводимый через вискомуфту, механический вентилятор охлаждения и дополнительный электрический. А компоновка моторного отсека у Audi 80 с мотором NG не изменилась и радиатор все также установлен сбоку и вентилятор охлаждения остался один электрический. У Audi 100 с мотором AAR расстояние между мотором и радиатором небольшое, для привода навесных агрегатов применен один поликлиной ремень, он имеет разную длину на машинах с кондиционером и без него. На NG и NF каждый навесной агрегат приводится своим клиновым ремнем.

    Общее описание мотора:
    Двигатель бензиновый, рекомендованное топливо с Октановым Числом (ОЧ) 95, имеет 5 цилиндров, расположенных в ряд, рабочий объем 2309 см3. Система питания называется KE III — Jetronic и имеет ряд отличий от системы K-Jetronic, обусловленных применением электроники. Система управления зажиганием — VEZ, состоит из блока управления, датчика детонации, катушки зажигания с оконечным каскадом, трамблера с датчиком Холла, высоковольтных проводов и трехэлектродных свечей.
    Блоки управления впрыском топлива и зажигания разнесены и обращаются к одним и тем же датчикам. Вероятно, самое большое значение среди датчиков имеет потенциометр расходомера воздуха.
    Диагностика неисправностей производиться с помощью считывания блинк кодов, используя нихитрое устройство, состоящее из светодиода и сопротивления, но надеятся на это не стоит.
    Описание этого процесса, взятое из конференции, есть в конце статьи.

    Читать еще:  Что нужно сделать при замене масла в двигателе

    Модернизация мотора, произведенная в 91 году, сдвинула в сторону меньших оборотов максимальные значения мощности и момента (установлен другой распредвал) и изменила систему натяжения зубчатого ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ). Изначально ремень натягивался с помощью помпы системы охлаждения, фактически это можно было сделать один раз, далее, при замене, новый ремень просто устанавливался на место без всяких регулировок. После модернизации взамен неподвижного ролика появился подвижный с системой термокомпенсации, по оригиналу этот узел (VAG 054109479) поставляется в сборе (>130$), но существуют отдельно ролики производства, например, SKF (VKM 11050,

    20$), что может значительно сэкономить средства при замене. Но нередки случаи, когда отдельно ролик по тем или иным причинам не удается установить ровно, ремень начинает сползать на край ролика, а такая ситуация опасна.
    Ремень ГРМ показан на иллюстрации из каталога: до модернизации и после. Визуально отличить мотор NG до и после модернизации очень просто, на моторах до модернизации крышка ремня ГРМ металлическая и крепится на двух болтиках с внутренним шестигранником, а после — пластиковая, на двух защелках.

    Плюсы:
    Надежный и неприхотливый мотор, достаточно мощный и тяговитый во всем диапазоне оборотов, после 4000 об/мин есть небольшой подхват.
    Практически вся диагностика может быть произведена при помощи обычного тестера.
    Очень долговечен, объясняется это довольно просто: удачная проверенная конструкция (рядные 5-ти цилиндровые моторы (R5) выпускались задолго до его появления) и применение некоторых решений из более технологичных изделий, например масляного охлаждения поршней как на турбированных R5 моторах.
    Как и на всех R5 моторах срок службы зубчатого ремня достаточно большой. Но сильно злоупотреблять этим не стоит.
    При своевременном обслуживании мотор не доставляет хлопот, впрочем, как и любой другой.

    • Наверх

    #5 Базилио

  • NWAC Moderators
  • 11 842 сообщений
    • Город: Питер м. Пионерская
    • Авто: А6 4В ACK Q, А6 4В AEB

    Сообщение изменено: Базилио (19 Октябрь 2010 — 20:57 )

    Vectra Club Russia

    • Наша команда

    Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Версия для печати

    Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение mitai » 02 дек 2013 12:40

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение LOmaster » 02 дек 2013 13:24

    • Цитата

    Сообщение mitai » 02 дек 2013 13:32

    • Цитата

    Сообщение leon1180 » 02 дек 2013 13:53

    • Цитата

    Сообщение Diman) » 02 дек 2013 13:55

    • Цитата

    Сообщение mitai » 02 дек 2013 15:52

    • Цитата

    Сообщение leon1180 » 02 дек 2013 18:57

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение mitai » 17 мар 2014 20:10

    После долгого простоя наконец-то удалось завести машину с буксира, после этого стала заводиться с ключа.
    Выскочили 4 ошибки
    Общее количество кодов ошибок: 4

    P0120 — Высокое напряжение датчика положения дроссельной заслонки
    (01) — Присутствует

    P0130 — Низкое напряжение цепи датчика О2
    (02) — Не присутствует

    P0325 — Отсутствует сигнал детонации
    (04) — Присутствует

    P0340 — Неправильный сигнал датчика распределительного вала
    (08) — Не присутствует
    Скинул ошибки осталась только 0120 обороты набирает очень вяло, на холостом ходу работает ровно. От чего она может быть?

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Sorokin_Vadim » 17 мар 2014 21:47

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение mitai » 25 мар 2014 08:39

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение mitai » 12 май 2014 11:34

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Yrkin » 12 май 2014 12:29

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Sorokin_Vadim » 12 май 2014 12:30

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение mitai » 16 май 2014 07:59

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение murmanec » 29 ноя 2015 17:23

    После замены прокладки ГБЦ опель зафира а двигатель z16xe не заводится бензин есть искра есть метки выставлены ор-сом ошибок не находит давление топлива в рампе порядка 3,8 кг ; вроде как начинает схватывать при нажатой педале газа, но никак все разъемы проверены не могу понять в чем причина. Помогите.

    Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
    В дополнение к написанному ранее компрессия на холодном движке 13 во всех цилиндрах, аккумулятор естественно заряжен. Машина стоит в холодном боксе. Никто не может понять, нормального сервиса в городишке нет, а в том который есть причину не нашли. Прошу помощи.

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Sorokin_Vadim » 29 ноя 2015 18:00

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение murmanec » 29 ноя 2015 19:18

    Свечи мокрые, ошибок нет. Попробую завтра шприцем плеснуть.

    Отправлено спустя 3 минуты 44 секунды:
    Вадим, знаю о вас как о отличном спеце. Извините за вопрос, может ли быть причиной дроссельная заслонка, машина 2001г.в. и год ей владею я. Старый хозяин ничего особо не делал.

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Sorokin_Vadim » 29 ноя 2015 20:26

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение murmanec » 30 ноя 2015 15:48

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение Sorokin_Vadim » 30 ноя 2015 15:57

    Re: Не заводится после замены прокладки ГБЦ

    • Цитата

    Сообщение murmanec » 30 ноя 2015 18:22

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector