Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Адсорбер гольф 3 как влияет на работу двигателя

Адсорбер гольф 3 как влияет на работу двигателя

Приобретение нового аппендикса (датчика) не спасёт от ошибки 0441.
Лотерея! (три новых ,которые я пытался когда-то ставить на свою ,работали еще хуже или совсем не работали !)

меня Евро 4 , при исключении КПА из системы придётся ли понижать экологичность до Евро-2.
Можно оставить всё как есть ,если ПО устраивает .Только подредактировать область работы КПА (те исключить его из системы !)
Можно перейти на Е2 ,избавимся еще от одной надоедливой ошибки 0442(низкая эффективнось каталитического нейтрализатора ), и прочих по ДК2(обрыв нагревателя ,неверный сигнал от ДК2 ,медленный отклик и тд и тп .)
Но тут тоже есть небольшое НО ,КПА в них конечноже будет присутствовать .Но если человек ,который это будет делать ,перепрошивать ЭБУ ,имеет на своём борту редакторы и сможет подкорректировать прошивку ,прежде чем записать её в ЭБУ ,то честь и хвала этому человеку !
Если же ,будет ответ :Не переживай дядя ,полетит как самолет ,за остальное не беспокойся, -беги от таких подальше !
зы:Ты же почти Москвич ,может тебе лучше связаться с Павлом (паулюсом ),обьяснить ему то ,что ты хочешь, и он тебе сделает индивидуально то что попросишь !

А как же закон Бернулли?
там принцип инжекции работает.

Какая приятная неожиданность!
Особенно для разработчиков вазовских алгоритмов для КПА. 😉

Вот почитай про ЭМК. Очень интересная статья

почитал бы. да выдает. что нет такой страницы — ошибка 404 =)
ну а все-таки. должен он щелкать или издавать какие-то звуки на горячем моторе 7?? и и откуда должен ли подсасывать воздух на работающем моторе с нижнего патрубка если верхний подключен к ДУ ? Или может заменить его и не ломать голову .

Если всетаки есть специ ,которые могут перешить данный ЭБУ ,то ПО я могу скинуть где работа КПа исключена в системе .

Скинуть прошивку, которую нужно будет просто залить в эбу и всё ? Если да, то такие то точно есть. И потом мне уже никаких манипуляциц с самим кпа произволить не потребуется ?

ZloyTT,
да ,достаточно будет переписать прошивку ,всё остальное можно не трогать .даже сам КПА ,пускай стоит на авто ,он всеравно работать больше не будет !(при условии что он герметичен в закрытом состоянии !)
вот она без КПА :

При условии, что герметичен в закрытом состоянии, как мне это проверить можно то ? Скинуть нижний патрубок и проверить сосет воздух или нет ?
Или лучше просто заткнуть нижний патрубок кпа, я тут вроде видал похожий совет, а патрубок из бака вроде предлагали в корпус воздухана аоткнуть перед фильтром.

Андрей710, а для м-74 есть прошивка с кастрированным кпа? у меня сейчас 07 залита.

Добавлено через 7 минут
тоже достал меня этот кпа.

Добавлено через 19 минут
Андрей710, привет. чет никак не получается отправить в личку. да уменя сток прошивка 07сейчас.

Добавлено через 2 минуты
Андрей710, привет чтото не получается вличку. у меня стоковая 07 сейчас.

Добавлено через 6 минут
Андрей710, С I07

20% порога открытия. ЭБУ обычно открывает его на 8,20% и его не слышно, по корпусу КПА тоже вибраций не идет. Это норма? Дальше продолжаю увеличивать коэф. до 100% На 97% не слышно, но по корпусу чувствуется быстрое открытие-закрытие. На 100% открыт полностью.

Пожалуй все-таки напишу сюда. Победил ошибку по кпа. Все настолько просто оказалось, что даже смешно. Кто хочет отшиться отнего — да пожалуйста. Не отоговаривал никого отэтого и отговаривать не буду. Почему в меня полетели табуретки за попытку ремонта мне непонятно.

Суть: регулировочный винт выполняет роль сердечника (магнита). Если его выкрутить клапан не откроется при наличии разряжения. Резьба на болте мелкая, вкручен он в пластик. Удар при открытии приходится на эту резьбу и пломбу. В моем случае толи резьба, толи пломба от старости не выдержали (пробег 108ткм). Пломба выскочила, а винт выдавило на 1.5-2 мм. То есть в этих пределах он гулял по резьбе от небольшого нажатия. Я задвинул его внутрь, паяльником оплавил края корпуса и залил эпоксидкой. Работает, щелкает.

А клапан купленный в замен оказался шлаком. Сначала он не открывался на хх, но открывался при нажатии на газ, а через пару дней перестал открываться и при нажатии. Вернул в магазин, разбираться не стал. Но тут видимо удивляться не стоит. В окрестных магазинах лада деталь родного «утеса» обнаружено не было, только какой-то нонейм.

Итого: у кого ошибка и кто не хочет или не может отшиться от нее, перед покупкой кпа рекомендую отрегулировать старый. Если на холостом ходу при прогретой (обязательно) машине он не открывается — закрутить винт до момента открытия. Если открывается и сбоев в работе двигла нет (то есть его не клинит в открытом состоянии) — открутить пока не перестанет и завернуть до момента когда снова начнет открываться. Затем заплавить/заклеить его чтобы не сместился.

Сусанин,
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=18321&page=9 (читаем с данной страници и далее . )
Зы:Иногда всетаки нужно почитывать темы ,чтобы быть в курсе событий пятилетней давности !

А где там как отрегулировать? Я листал, не нашел. Большинство со звуком боролось закручиванием. Но получали ошибку в следствии пережатия. Откручивали пока не пропадет. Но мне не попалось то, что при выкручивании винта он перестает открываться. Если это уже было где-то, может в шапку темы добавить?

А где там как отрегулировать?

Я видео готовил на работе http://www.youtube.com/watch?v=oPfVXLwIUv0

А у меня из-за этого клапана летом в пробке машина глохнет. Клапан рабочий, без напряжения не продувается, при подключении напрямую к аккумуляторе продувается. Стучит слышно. Если отцепить его, то возникают известные ошибки и машина глохнуть в пробках перестаёт. Проявляется только в пробках при тёплой летней погоде.

Вкрутить винт на пол оборота/оборот.

Стал замечать, что клапан все время сбивается. Регулирую винт до бесконечности. Через какое-то время перестает работать, снова подкручиваю на пол оборота- оборот и работает. В итоге снял и заметил, что резьба сорвана, винт закручивается и выкручивается, но стоит на него несильно надавить отверткой и он проваливается вглубь.

Короче, учитывая, что когда я первый раз снимал КПА, текстолит (или эпоксидный клей, хз) уже был разбит и выкрошен, то от развалившегося резинового демпфера на штоке этот винт либо выбило постепенно из хрупкой резьбы, либо кто-то до меня его расковырял и свернул. Закрутил на глаз, замазал дырку холодной сваркой. Вроде стучит-работает, но правильно ли (меняется ли коэффициент длительности впрыска на 10-15% при открытии КПА с 0 до 96%, если следовать диагностике АвтоВАЗА) для меня пока загадка. Завтра проверю, но винт уже точно не выбьет — держится мертво.

Напомню, что на штоке (винте) есть резиновый демпфер, обнаружил при выкручивании винта. Он судя по всему глушит стук клапана и предотвращает его выбивание. За 3 года он рассыпался, от него остался маленький кусочек.

Новый КПА УТЕС с трубкой (живу в Ульяновске, завод УТЕС наш) у нас стоит 550 рублей. Мой теперь стал нерегулируемый и если сильно дуть в нижний штуцер, то чуть-чуть воздух выходит из другого штуцера, слышно шипение. Это норма или он должен быть идеально герметичен и держать давление на вдув в него?

Новый КПА УТЕС с трубкой (живу в Ульяновск, завод УТЕС наш) у нас стоит 550 рублей.

Возможно ли, что бы ты Выслал по почте оригинальный Утёс, в случае необходимости?
Заказывал в навигатор 63 — прислали хрень.

Читать еще:  Через сколько километров менять масло в двигателе кашкай

Возможно ли, что бы ты Выслал по почте оригинальный Утёс, в случае необходимости?
Через двух своих хороших знакомых, которые работают на утесе (но в отделе производства медицинской техники) пытался купить данный клапан прямо с завода, но они не взаимодействуют с отделом продаж и сбыта. Буду искать другие пути, тоже хочу оригинал. Цена с завода примерно 350-400 рублей!
Если получится, дам знать. Отправить наложенным платежом смогу.

PS а как проверить на подделку то? Вот информация о нем и фото с сайта завода: http://utyos.ru/production/avto/automobile-59.html
PS2 был сегодня в АвтоРае (LADA), спросил про возможность замены, так там заломили цену 300 рублей за работу и 1000 рублей сам клапан.

Ребят подскажите пожта, это нормально то, что при сдергивпнии разъема питания с кпа чек не горит?
Он не сразу загорается ,а по истечении некоторого времени !

И возможен ли из-за неисправного кпа жор топлива?
На мощностных режимах объём воздуха через КПА ничтожен для работы всей системы в целом .Влияние только на ХХ и на ПХХ,и в момент пуска двс ,если тот завис в открытом положении !

Андрей710, спасибо.
У всех нижний штуцер болтается, как будто не насажен? или это норма?

И какой из них отводящий, тот который слева?

У всех нижний штуцер болтается, как будто не насажен? или это норма?
там принцип съёмной клипсы (как на штуцерах Бензофильтра !)поэтому и создаётся впечатление ,что болтается ,но внутри клипсы уплотнительные колечки есть !

И какой из них отводящий, тот который слева?
Нижний штуцер -подводящий -от Адсорбера .
Верхний -отводящий ,-в Рессивер впускной

Стал замечать, что клапан все время сбивается. Регулирую винт до бесконечности. Через какое-то время перестает работать, снова подкручиваю на пол оборота- оборот и работает. В итоге снял и заметил, что резьба сорвана, винт закручивается и выкручивается, но стоит на него несильно надавить отверткой и он проваливается вглубь.

Короче, учитывая, что когда я первый раз снимал КПА, текстолит (или эпоксидный клей, хз) уже был разбит и выкрошен, то от развалившегося резинового демпфера на штоке этот винт либо выбило постепенно из хрупкой резьбы, либо кто-то до меня его расковырял и свернул. Закрутил на глаз, замазал дырку холодной сваркой. Вроде стучит-работает, но правильно ли (меняется ли коэффициент длительности впрыска на 10-15% при открытии КПА с 0 до 96%, если следовать диагностике АвтоВАЗА) для меня пока загадка. Завтра проверю, но винт уже точно не выбьет — держится мертво.

В общем я тогда проверил это «меняется ли коэффициент длительности впрыска на 10-15% при открытии КПА с 0 до 96%, если следовать диагностике АвтоВАЗА». Все было ОК, менялся на 10-11%. Я обрадовался и вот прошло 2 недели клапан снова молчит. Винт уже замазан холодной сваркой, так что кроме промывки сделать ничего нельзя. Или фиг с ним? В баке разряжение не создается, проверял многократно. Нижний штуцер снимал, палец не присасывается, т.е. клапан закрыт.
Может он и работает, но ни в какую не стрекочет и по корпусу КПА вибраций нет. Наверное стоит проверить через кабель.

Да может и так, но вот посмотрел сегодня на него. Винт снова выбило вместе с холодной сваркой. Он как бы выпирать стал. Если пальцем надавить, то обратно внутрь уходит. Холодная сварка не вариант.

Я паяльником оплавлял края (оплавил буртик вокруг винта), а потом еще и эпоксидкой заливал. Имхо заливать все равно чем-то надо, чтобы было герметично. Эпоксидка 50р. в ашане.
Т.к. отрегулировать потом уже не получится, поэтому надо проверить что он работает. В своем кпа я тупо задвинул винт сколько влез (сильно не давил), посчитав что остатки резьбы, в которые он упрется, это и есть его исходное (заводское) положение. Проверил через диагностику — на холостом ходу открывается. Почти месяц без ошибки. Тысячу км точно проехал. Вроде угадал 🙂

З.Ы. Можно и без диагностики — разъем и два провода.

Я паяльником оплавлял края (оплавил буртик вокруг винта), а потом еще и эпоксидкой заливал. Имхо заливать все равно чем-то надо, чтобы было герметично.
Первый раз я тоже угадал и ошибки 2 недели не было, а потом винт выбило вместе с холодной сваркой. 🙁

Залил повторно покрыв большую площадь вокруг винта (с размахом по всему корпусу) и не угадал, теперь коэффициент коррекции впрыска при открытии клапана от 0% до 96% изменяется на 20-25% (с 1,00 до 0,75), что совсем не укладывается в нормы (10-15%). После возврата продувки в 0%, двигатель глохнет от резкого провала оборотов.

Я сдался! Купил новый заводской клапан УТЕС в магазине запчастей LADA, по внешнему виду один в один, как стоял с завода. Цена 550руб. Поставил, приятно стрекочет даже на 8,20% открытия, коэффициент коррекции длительности впрыска при открытии продувки с 0% до 96% изменяется на 10% (с 1,00 до 1,10). При возврате продувки в 0%, обороты проседают всего на 50 и провал вообще не заметен, отсутствует. Идеально! :yess:

Старый клапан был 2012 года апрель месяц. Т.е. отслужил 3 года. Посмотрим сколько прослужит новый (изготовлен 2015 год сентябрь месяц).

Наврядли вы почувствуете разницу. Но вот экономика этого решения меня смущает. Местные ребята берут от 1500 р за поковыряться в эбу на егазе. И берут как за прошивку. А в среднем 3000. Может и существуют добрые люди, которые за какую-нибудь символическую сумму вырубят кпа, но я таких увы незнаю.ну,а если бесплатно и немного пальчика поработать и таким способом Андрей710,а если его не отключать програмно -тупо заглушить штуцер в ДЗ,а трубку перед кПа удлинить и запустить в воздухозаборник и сам кПа оставить на разъёме.Я проблемы с кпа не испытываю но варианты хочу проработать бюджетно.

Понимаю что откачка с абсорбера нужна хорошая т.е. за ДЗ но думаю что пары бензина пойдут по назначению как и задуманно создателем этой системы

При правильной работе всей системы в целом есть еще небольшая экономия топлива, т.к. пары бензина не испаряются, а сгорают в работе двигателя. Ну и главный плюс это конечно же экология.
Ну-ну ,давай заливай тут еще про экологию нам всем !
Вы так рьяно все выбрасываете свои катализаторы и ставите всякие там стингеры и прочее говно вместо нового каталика ,и вам всем до лампочки ,что выхлоп стал в сотни раз грязнее и вот где действительно засада ,когда едишь за таким авто или оно у тебя под окнами каждое утро стоит и чадит всем этим, пока не прогреется !А всё почему ,денег жалко на новый КАТ ,да он не дешевый(от 8трЭ или от 1,5 с разборки . )Но зато рьяно кричим ,Ой чет бензинчиком потянуло !
А вы в курсе что в крышке бензобака есть клапана и самое главное для чего они там .
Я езжу уже третий год без работы всей этой системы ,я бы мог настроить её и на программном уровне ,но увы ,программисты ,Те что писали софт для БОШ797+ не оставили нам шанса для корректировки работы данного устройства в системе !
Хотя я уже неоднократно писал (я Эбу не только визуально вижу ,но и что там внутри и что из себя ПО каждого предстваляет . )Так вот ,работа Системы продувки адсорбера у всех нормальных авто вынесена в область мощностных режимов ,-я думаю дальше нет смысла обьяснять почему .

Читать еще:  Что если в птс есть номер старого двигателя

Добавлено через 9 минут
Понимаю что откачка с абсорбера нужна хорошая т.е. за ДЗ но думаю что пары бензина пойдут по назначению как и задуманно создателем этой системы
Вот что я вспомнил на этот счет ,по поводу ввести шланг не в ДУ, а перед ДМРВ в коррпус воздушного фильтра .Именно так было сделано на ино Гольф-23, Пассатах когда-то.
если у нас это сделать ,то я думаю клапан ваще нафиг выкинуть можно.

Адсорбер. Что это такое в машине, для чего нужен, на что влияет и какие основные признаки неисправности

Казалось такой незаметный элемент, который на первый взгляд, не важен для автомобиля, но без которого он не может нормально работать. Появляются провалы, двигатель «троит» может даже разрушаться бензобак! И все это из-за неисправного клапана адсорбера. Многие не знают что это такое, как он работает и САМОЕ ВАЖНОЕ на что он влияет. Сегодня я постараюсь простыми словами все разложить по полочкам, а также описать основные признаки неисправности. Однозначно будет полезно, так что читайте – смотрите …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Для чего создавали адсорбер
  • Составные части
  • Как работает система – принцип работы
  • На что влияет клапан адсорбера
  • Признаки неисправности клапана адсорбера
  • Можно ли убрать

Для начала начнем с определения.

Адсорбер (от лат. sorbeo — поглощаю) – это система автомобиля, которая служит для улавливания паров бензина, которые выходят из бака. При работающем двигателе они направляются в систему впрыска топлива, а именно во впускной коллектор. При заглушенном моторе часть паров улавливается сепаратором (он их направляет обратно в бак), а оставшиеся пары поступают в адсорбер, где они нейтрализуются.

Для чего создавали адсорбер

Собственно это дань экологическому стандарту, а именно ЕВРО-2. По сути это большой фильтр который улавливает легкие углеводороды. По новым стандартам недопустимо попадание паров бензина в атмосферу, потому как это способствует загрязнению атмосферы.

Также пары не должны проходить в салон автомобиля, ведь это мягко сказать вредно! НА старых карбюраторных машинах, такого фильтра и его клапана просто не было, там система немного другая. НО карбюратор ушел вместе со старыми стандартами, сейчас только инжектор и ОБЯЗАТЕЛЬНА система фильтрации.

Составные части

По сути это большая пластиковая банка, внутри находится активированный уголь, ведь именно этот состав прекрасно борется с парами бензина. Основные части можно описать так:

  • Сепаратор + клапан гравитации
  • Датчик давления
  • Фильтрующая часть (обычно из угля)
  • Соединительные трубки
  • Электромагнитный клапан

Как видите абсолютно ничего сложного. Сепаратор — служит для улавливания части бензина, после отправляет их обратно в бак. Клапан гравитации – практически никогда не используется, однако он нужен в экстренных ситуациях, например при авариях, он предотвращает переливы топлива из бака (например, когда автомобиль перевернулся).

Датчик давления, очень нужная вещь – он контролирует давление паров бензина внутри бака, при необходимости открывается и сбрасывает его, не давая конструкции повредиться.

Фильтрующая часть – как я писал сверху, большая банка, в который насыпан угольный порошок, в достаточно крупных гранулах. Делается это для того чтобы пары могли беспрепятственно проходить и конденсироваться.

Соединительные трубки – нужны для соединения всех основных частей, фильтров, датчиков и клапанов, думаю это понятно.

Электромагнитный клапан – служит для переключения режимов улавливания паров бензина, про него мы поговорим подробнее чуть ниже.

Как работает система – принцип работы

Почему я заостряю внимание именно на электромагнитном клапане, да потому что он практически ключевой в этой системе.

Для лучшего понимания выкладываю схему инжекторного автомобиля, а данном случае это ВАЗ 10 – го семейства.

Итак, пары топлива поднимаются вверх бака и останавливаются на сепараторе, который совмещен с датчиком гравитации (как я писал выше — он предотвращает вытекание топлива при авариях — опрокидываниях из бака). В нем они частично конденсируются и возвращаются обратно (в виде жидкого топлива).

Однако другая часть испарения, минует гравитационный клапан, проходят в адсорбер, где они собственно накапливаются. Накопление происходит при незапущенном двигателе! ЭТО ВАЖНО.

После пуска двигателя, электромагнитный клапан, открывается – тем самым соединяет полость адсорбера (где находятся газы как бы в заключении) с впускным коллектором или дроссельным узлом (в различных машинах по-разному). НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ ПРОДУВКИ! Пары смешиваются с воздухом (с улицы), который подается через дроссельный узел, далее поступают во впускной коллектор и после в цилиндры двигателя, где они дожигаются с воздушно-топливной смесью.

Система очень простая, если понимать, как она работает.

На что влияет клапан адсорбера

Многие проблемы связаны именно с клапаном адсорбера. По сути это очень простое устройство, которое открывается или закрывается при определенных условиях (запущен двигатель или заглушен).

Если клапан работает хорошо, то проблем нет вообще, вы можете даже не знать про его наличие в вашей системе.

Однако когда происходит поломка, например — забивается сама полость адсорбера, либо не работает клапан. То автомобиль впоследствии, может получить серьезные поломки. Потому как не проходит продувка полости, а также не сбрасывается давление из бака.

Признаки неисправности клапана адсорбера

Как становится понятно, возникают проблемы с системой питания:

  • Плавают обороты. Но не сразу, а примерно после 5 – 10 минут на прогретом двигателе
  • На холостой, если двигатель запущен, давишь педаль газа – чуть не глохнет. Такое ощущение, что заканчивается топливо
  • На ходу машина не развивает нужной мощности, такое ощущение, что убрали 10 – 15% мощности двигателя
  • Может сходить с ума датчик топливного бака. Показывает то – «полный», то – «пустой» и т.д.
  • Если открываете бак для заправки. Слышан сильный свист, как будто внутри создан вакуум.
  • Увеличивается расход топлива
  • НА холодную датчик абсорбера может сильно стучать, зачастую его путают с клапанами двигателя

Также стоит заметить, что причина не всегда именно в клапане, зачастую может забиваться сама банка с активированным углем (то есть сама полость адсорбера). При необходимости его нужно заменить или разобрать и прочистить – просушить, то есть восстановить фильтрацию газов, чтобы они беспрепятственно проходили.

Сейчас полезное видео.

Если у вас проявляются эти неисправности, то обязательно нужно смотреть — проверять клапан и при необходимости менять его, благо стоит он копейки. А также саму полость с активированным углем.

Можно ли убрать

Некоторые автомобилисты пренебрегают экологическими стандартами и убирают клапан адсорбера. Слова в принципе такие – «да зачем он мне нужен, машина стала медленнее, расход стал больше, вообще выкину его». Но реально, а можно ли это делать? Не будет ли от этого хуже автомобилю?

Стоит понимать, что исправная система, вообще никак не влияет на работу двигателя, а даже экономит немного топлива, ведь пары которые остались в основном корпусе затем дожигаются в двигателе, конечно ждать что экономия будет огромной не стоит, но несколько километров пробега получается.

Убирать, конечно можно, автомобилю попросту на это «ВСЕРАВНО»! Даже будет лучше, ведь испарение из бака не будет конденсироваться (очищаться), а проходить на прямую в атмосферу. То есть вы как бы удаляете все банки – клапана и даете, открытый приток воздуха до бака.

Физически это делают так – на шланг от сепаратора вешают фильтр тонкой очистки от карбюраторного ВАЗ, пары бензина уходят в атмосферу. Шланг от клапана адсорбера, перекрывают, прошивают двигатель (чип-тюнинг), иначе появится ошибка, вот и все!

Однако в этом есть и минусы:

  • Например, в салоне зачастую будет пахнуть бензином, испарения пойдут (зачастую) именно в него.
  • Атмосфера загрязняется легкими углеводородами
  • Будет присутствовать стойки запах бензина рядом с авто (хотя это спорно)
Читать еще:  Что будет если перепутать распредвалы на 406 двигателе

Плюсы отключения:

  • Освобождается место в подкапотном пространстве, банка занимает достаточно много места
  • Уходит неустойчивая работа на холостом ходу
  • Не нужно платить большие деньги за новый адсорбер и его клапан

Мне кажется система достаточно полезная, лично меня зачастую раздражало — когда в карбюраторной машине воняло бензином, откуда только можно. Надышишься и голова потом болела, эта система позволяет избегать этого, немного экономит топливо и не загрязняет атмосферу.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал.

(71 голосов, средний: 4,48 из 5)

Клапан продувки адсорбера: принцип работы, признаки поломки, ремонт

Клапан продувки адсорбера является важным элементом системы улавливания паров бензина. Именно он отвечает за то, чтобы пары попадали в ресивер впускного коллектора. В последствии испарения используются для запуска авто, что значительно экономит топливо и предотвращает загрязнение окружающей среды. Понимая, как работает адсорбер, вы поймете важность этого механизма и, возможно, более тщательно будете следить за его функциональностью.

Конструктивные особенности и принцип работы

КПА располагается в моторном отсеке с правой стороны или рядом с бензобаком. По виду напоминает небольшую банку со штуцером для подключения шланги. Его основу составляют магнитный сердечник и обмотка, которые заключены в пластиковый корпус. Дополнительно оснащается электрическим разъемом и обратным клапаном с пружинной. Устройства такого типа очень часто встречаются на ВАЗе. Зарубежные производители давно его усовершенствовали. Они устанавливают датчики, которые информируют водителя о насыщенности паров, процентном содержании воздуха в горючей смеси и т.д.

В действие клапан продувки адсорбера запускается от электронного блока управления. Он подает сигнал на обмотку, которая в свою очередь заставляет функционировать электромагнит. В результате запорное устройство открывается и пары бензина свободно поступают во впускной коллектор, где образуется горючая смесь требуемой консистенции. Она догорает в моторе и только минимальные ее остатки отправляются в выхлопную трубу. Как только питание прекращается, запорный механизм закрывается и пары перестают поступать в ресивер.

Причины и признаки поломки

Кардинальных изменений в работе автомобиля в том случае, если вышел из строя КПА, вы не заметите. Но все же есть признаки, на которые стоит обратить внимание. Это:

  • запах бензина в салоне;
  • увеличение потребления топлива;
  • неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу;
  • нестабильность работы мотора во время движения;
  • повышение уровня CO2;
  • появление надписи СНЕСК на бортовом компьютере.

Все это лишь косвенные показатели. Необходимо точно установить, что подобные проблемы появились из-за выхода из строя именно этого элемента топливной системы. Как проверить это, не снимая деталь? Очень просто. Откройте капот и загляните туда, где стоит адсорбер, откройте на нем крышку и внимательно прислушайтесь. Если отчетливо слышно шипение, значит давление в баке повышено. Это свидетельствует о неисправности клапана.

Дополнительно можно проверить подключив его напрямую к аккумулятору. Если после подсоединения раздался щелчок, то клапан работает, если нет – потребуется его замена. Ремонту данное устройство не подлежит, да в этом и нет необходимости. Его стоимость невысокая, а установка нового механизма занимает несколько минут. Заключается процедура в следующем:

  • трубки подачи паров бензина подсоединяется к штуцеру и фиксируются хомутами;
  • деталь устанавливается на кронштейн и сдвигается вниз до упора (он должен занять свое место);
  • жгут электропроводов подключается к соответствующему разъему.

После этого следует запустить мотор. Если вы заметили, что запаха топлива в салоне нет, а холостой ход работает более стабильно, то установка произведена правильно.

Где купить

В компании ВолгаДеталь вы можете заказать или купить оптом клапана продувки адсорбера для автомобилей, посмотреть ассортимент вы можете здесь.

Сделать заказ вы можете по телефону:

  • +7 (9871) 661-616 (Viber, WhatsApp)
  • +7 (9608) 343-344

или отправить заявку на сайте

Вы можете запросить прайс-лист на автозапчасти по всем заводам. И мы проконсультируем вас!

  • Автозапчасти ВАЗ
  • Автозапчасти ГАЗель, Волга, УАЗ, ЗИЛ
  • Автозапчасти КАМАЗ, МАЗ, МТЗ, ЯМЗ
  • Автозапчасти для иномарок

Клапан адсорбера

Все пишут и говорят что клапан адсорбера должен издавать щелчки, а если он молчит то значит помер. Тогда вопрос, а если он молчит, как его проверить на работоспособность? и влияет ли он на расход топлива? Потому что уже почти всё связанное с расходом поменял, отремонтировал, а расход не уменьшается… Единственное что не трогал, это не чистил форсунки до сих пор. Машина гольф 4 двигатель AKL 1.6 8кл. Расход примерно литров 13-15 на сотню. (на фото номер 2)

Метки: адсорбер, гольф, golf, 4, расход, топливо, ремонт, щелчки

Комментарии 65

Всем привет, сегодня снимал абсорбер и у меня вопрос. Номер 5 на схеме что это за трубка и куда она идёт ?!

Трубка никуда не идет:)на улицу:)

Для него есть еще отдельный предохранитель. 43 номер. У меня именно он перегорел почему то. Его замена все решила. Снова щелкает! УРА!

в шкоде -клаб встречал подобую тему.двигатель 1.6 8-миклапанный. нещелкал клапан адсорбера, повышенный расход бензина.после ремонта клапана адсорбера, все стало на свои места.

Так он ремонтируется или только замене подлежит?

честно? точно уже и не помню.Ты зарегистрируйся на сайте шкода-клуб (skoda-clab.ru) Там давольно-таки удобный интерфейс, так что с поиском нужной информации проблем не будет.

Хорошо, попробую) Спасибо!

После ремонта двигателя неплохо бы компрессию в цилиндрах проверить. Новая деталь не всегда синоним рабочая.

Кстати да, вы правы) Что я и забыл благополучно…

А вакуумный привод впуска работает?!

Клапан изменения геометрии впускного коллектора? работает)

Хорошо, тогда странно, а свечи какие?

Свечи трёхтактные заказывал специально по вин-коду на свою, выбрал Denso (артикул K20PBR-S10#4)

были денсо, поставил иридиевые бош, тянет лучше

А в какую цену вышли если не секрет?

Покупал в феврале или апреле 2014, по цене 250-3500 штука. Bosch 0 242 240 653 вот такие взял.
Недавно купил ngk vline 10 как то так, трехконтактные и поставил их. Откатал день. Тяга плохая, до 80 разгоняется не уверенно и стрелка залипает на 80-85, топишь педаль, а она едет и и едет, не набирает вовсе. Обгон и перестроение видно будет хуже если не набирает. В целом ровнее движок работает на разгоне и плавно как автомат, не чувствуешь переходы скоростей, но тяги нет.
На боше я по трассе и обгон и набор скорости и в городе обгон и опережение делаю и норм омменты проходят когда нужно стартануть и проскочить. Плюс у нжк не понравилось, что вернулась вибрация и прострелы в глушак, сгорает топливо в выхлопе и чувствуется детонация=(
С бошевскими, прогрел, движок утих и все. Стартуешь, перестраиваешься, обгоняешь все ок и расход отличный. Denso и NGK вроде как на японок и корейцев, а на немцев бош.
Эти свечи бошь еще смотрел по отзывам и бж, уже не помню у кого, полет нормальный.

Спасибо большое за подробное описание и помощь) надо будет прикупить, у меня как раз есть вялость в тяге и при переключение передач чувствуются иногда переходы, плюс расход…уффф, надеюсь будет заметное улучшение!) И кстати тоже есть детонация, причем приличная, топливо не сгорает и чутка из выхлопной выплескивает бенз не сгоревший

Вот это свечки такие=(представь мое удивление после покупки овоща и заменыэсвечей, она стартанула и улетела, сцена-новая, датчик дтож поменянэи на выпуске прокладки поменял, подсосов не наблюдаю, бенз лукойл. Едет и радует

были денсо, поставил иридиевые бош, тянет лучше

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector