Снятие и замена вилки выключения сцепления

Замена вилки сцепления

Каждая коробка передач имеет сцепление, но иногда оно выходит из строя из-за вилки. Ее задача соединять соединятся и тем самым отсоединять крутящий момент от колес. Это важная делать в конструкции.

В принципе все детали в автомобиле важны и работают они совместно друг с другом. Свой крутящий момент мотор передает на КПП, а та в свою очередь на ось. Именно поэтому, если что-то пойдет не так, то все не будет работать корректно. Между силовым агрегатом и коробкой передач присутствует сцепление, качество и исправность которого влияет на скорость и плавность переключения передач.

Сама вилка создана для помощи переключения передач и частенько она изнашивается и ее необходимо заменить. Именно об этом мы вам расскажем, но для начала разберемся с принципом работы, симптомами неисправность и наконец, затронем процесс замены.

Как работает сцепление

Сцепление как мы уже говорили выполняет очень важную функцию, оно связывает коробку передач с мотором и основная ее задача, это передача крутящего момента. Но вдобавок к этому его задача увеличить срок службы мотор и КПП защищая их.

Принцип работы бывает разные, но самый известный и распространенный это фрикционный. Система простая, работа происходит с помощью силы трения. Но помимо него присутствует система гидравлический принцип, жидкость при котором привод в действие всю систему. Также еще существует электромагнитная система, которая использует электромагнитное поле для того чтобы заставить всю систему работать. Очень редко встречаются совмещенные механизмы.

Присутствует системы выжимной диск, который еще называют корзиной. Он размещен между пружинами и маховиком, а в центре всего этого расположен упорный подшипник. Еще присутствует ведомый диск, который прикреплен к муфте, фрикционам и пружинам. Помимо всего этого присутствует педали, рычаги и сама вилка, но все перечисленное ранее является самым важным.

Если педаль отпущена, то ведомый диск трется и тем самым передает крутящий момент к коробке. Но если педаль нажата, то диск уже не трется, а вместо него начинает работать вилка, которая переходит в маховик.

Ищем проблемы

Итак, вы поняли, что вилка является важной частью и именно поэтому вам необходимо уметь определять, есть у нее неисправности или нет. Самый простой способ, это стуки и шумы, но еще бывает, появляется горелый запах. Это связано с тем, что диск подвергся деформации по каким-то причинам, но бывает это связано с плохим крепление двигателя и коробки. Ваша задача при этом заменить данную деталь и улучшить крепление.

Детали, которые были повреждены необходимо заменить. В том случае, если присутствует буксировка, то можете сразу грешить на цилиндры или жидкость. Гидравлическая жидкость скорее всего утекла или же есть проблемы м правильностью работы цилиндров. Если у вас плохая отзывчивость на педаль, то скорее всего проблема связана с подшипником или рычагом. В данном случае поможет только замена.

Процесс замены вилки сцепления

Вся система имеет достаточно важный механизм, это вилка сцепления. Ее задача передвигать пружину с муфты, тем самым выключая механизм. Если вилка выходит из строя ее нужно просто поменять, а сделать это не так уж и сложно. Суть в том, что разбирать коробку не надо, так как все происходит через люк.

В самом начале вам необходимо изначально приобрести. Подойдите к этому правильно, обращайте внимание на качество и на сточенность. Деталь должна быть изначально сточена для того чтобы, болты закручивались без особых усилий. Затем, ваша задача начать производить замену и делать эту нужно аккуратно, так как деталь можно повредить.

Решение данной проблемы делится на две части, в первой мы снимаем старую деталь. Необходимо снять возвратную пружину, после отогнуть цилиндр и наконец снять вилку. Но очень часто присутствует защитное покрытие, которые тоже необходимо снять.

Теперь нам нужно вставить новую деталь, но перед этим нужно пружину вставить в люк и аккуратно продвинуть его до конца. Теперь вставляем саму вилку и смотрим на то чтобы все прошло мимо пружины, муфты и подшипника не зацепив их. В конце вас встретит углубление с лепестками пружин, которые должны охватить новую деталь. При необходимости можно использовать молоток, но лучше с ним быть крайне аккуратным. Ну и наконец необходимо все собрать и хорошо закрутить, установив после обратно.

Сколько это стоит

В принципе вы можете обратиться в автосервис, где решат вашу проблему примерно за 5 000 рублей. Но если вы имеете прямые руки, то можете произвести замену вилку сцепления своими руками, ведь это не так уж сложно. Весь комплект стоит около 3-х тысяч рублей, а сама вилка отдельно примерно 500 рублей.

Если вам было что-то непонятно, то можете посмотреть видео инструкцию.

Видео

Основной автор сайта и основатель нескольких автомобильных интернет-проектов

Снятие и замена вилки выключения сцепления

Рис. 1. Привод сцепления.

Для замены вилки выключения сцепления разбирать всю трансмиссию не обязательно. Можно сделать и через лючок вилки сцепления. Яма или подъемник также не обязательны. Переноска — обязательна.

Снимаем возвратную пружину 2 (см. рис. 1), расшплинтовываем шток 5, отворачиваем рабочий цилиндр сцепления 1, вынимаем шток из вилки, снимаем защитный чехол вилки. Выдергиваем старую вилку, если она не полностью сломалась — лучше ее не доламывать, а выдернуть как есть.

Новую вилку дорабатываем на точиле (если вилка поддается напильнику, значит она не каленая, такую возвращаем продавцу). Заклепки стачиваем до 1-1,5 мм (можно напильником), снимаем фаску на концах вилки, обтачиваем между вилками, чтобы прошел болт со сферической головкой (шаровая опора вилки выключения сцепления) 7. Здесь главное не переусердствовать. Возможно, что некоторые операции не потребуются, учитывая допуски и посадки.

Рис. 2. Детали привода сцепления.

Рис. 3. Выжимной подшипник.

Светим переноской в лючок, ориентируем плоские грани муфты выжимного подшипника 2101-1601185 (рис. 3) горизонтально, кончики пружины 2101-1601188 должны быть обращены в сторону лючка. Вилку пропихиваем в лючок, легким ударом молотка вгоняем внутрь. Вилка должна пройти болт со сферической головкой (шаровую опору вилки выключения сцепления) и вилками попасть на муфту выжимного. Пружина 2101-1601188 должна попасть двумя концами между отогнутыми ребрами каждой вилки. Если пружина не попадает (при прохождении шаровой опоры вилка может перекашиваться), поддеваем усик пружины длинной отверткой и отводим в сторону коробки передач, молотком подбиваем вилку внутрь.

Молотком стучим слегка, если вилка легко не входит, то еще подтачиваем ее (в разумных пределах). Шаровая опора вилки выключения сцепления должна попасть в углубление вилки, лепестки пружины вилки сцепления должны обхватить шаровую опору. Если не обхватывают, ставим ее на место отверткой.

Собираем привод сцепления в обратном порядке: ставим защитный чехол вилки, ставим шток в вилку, привинчиваем рабочий цилиндр сцепления с планкой возвратной пружины, зашплинтовываем шток, регулируем сцепление, ставим возвратную пружину.

Если замена производится без ямы, лежа на земле, то голову удобно упереть в левое переднее колесо, чтобы и шея не уставала, и нутро картера сцепления было видно.

Замена вилки сцепления на ВАЗ-2110 — фото и видео, артикулы

Для того, чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь выполнить ремонт своими руками. В статье рассказывается о функции вилки сцепления, как ее поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Функция вилки сцепления

Вилка сцепления (ВС) – важный элемент трансмиссионной системы автомобиля. Она представляет собой рычаг, с помощью которого отводится нажимной диск, в результате это происходит выключение сцепления. ВС иногда называют вилкой выключения.

ВС в основном является частью механической коробки переключения передач, реже в гидравлических приводах. Конструкция ВС в КПП на ВАЗ 2110 довольно простая: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две лапки.

Под номером 5 ВС

При нажатии на педаль сцепления (ПС) благодаря ВС перемещается муфта выжимного подшипника, таким образом, внутренняя кромка пружины перемещается вперед и происходит выключение устройства. Естественно, от исправности ВС зависит правильное включение выключение сцепления.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

• обнаружена деформация детали;
• выявлены трещины на корпусе;
• изогнутость ВС;
• выявлены дефекты лапок в местах соприкосновения с муфтой выжимного подшипника;
• изношены лапки.

На фото заснята поломанная ВС.

ВС с поломанным рычагом

Если на ВС есть трещины, то это снижает качество работы ПС, происходит позднее схватывание, машина может пробуксовывать, педаль при нажатии западать. Возникает необходимость в регулировании свободного хода. По трещине ВС отклоняется от выжимного подшипника. Регулирования хватает лишь на несколько суток, а при значительном дефекте регулировать приходится через несколько часов

Поломку нужно немедленно исправлять, так как это может привести к быстрому износу. Если ВС сломается окончательно, то педаль провалится, и движение автомобиля будет невозможно.

Обнаружить трещину можно визуальным осмотром, поставив машину на эстакаду или смотровую яму, найти на днище машины защитный пыльник вилки. Отодвинув пыльник, нужно осмотреть вилку на предмет наличия трещины, удобнее воспользоваться фонариком.

Процедура по снятию и замены вилки выключения сцепления:

1. Сперва, после снятия коробки передач нужно снять подшипник выключения сцепления.

2. Следующим этапом будет снятие резинового чехла (номер 1). Его нужно поддеть отвёрткой и стащить с вилки выключения сцепления (номер 2 на фото). Если защитный резиновый чехол имеет дефекты (потрескался, деформировался, нет упругости), то замените его новым.

3. С помощью отвёртки подденьте пластиковую втулку оси вилки, а плоскогубцами с внутренней стороны картера сцепления сожмите фиксирующие его лепестки и достаньте эту втулку. Если этот пластмассовый колпачок имеет дефекты (нет лепестков, трещины или прочие явные следы износа), — замените новым.

4. Теперь дошло дело до снятия вилки выключения сцепления. Приподнимите её и выведите её ось из втулки, что запрессованная в картере сцепления и демонтируйте вилку, выведя ось, а после чего рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Сожмите концы пружинного фиксатора вилки и достаньте его. Если фиксатор имеет дефекты (нет упругости или вообще сломанный), то замените новым.

6. Вилку, что отвечает за отключение привода нужно заменить на новую, если у неё:

• 1 – рычаг вилки имеет трещины, погнут или деформирован;
• 2 – лапки детали в области, где они контактируют с муфтой подшипника, также имеют явные дефекты и признаки изношенности.

7. Произведите осмотр металлической втулки жёлтого цвета, если она имеет дефекты, — впрессуйте её и вставьте до упора новую.

8. До того как устанавливать вилку выключения привода обратно, — произведите смазывание консистентной смазкой обоих втулок (металлическую и пластиковую).

9. Теперь можно спокойно монтировать вилку выключения сцепления обратно в порядке демонтажа. Но, обратите особое внимание на выступ на пластиковой втулке, он должен попасть в выбоину на картере сцепления, а её лепестки плотно зафиксировать втулку в картере от выпадения.

3.1.4. Замена вилки выключения сцепления

1. Общие данные
1.0 Общие данные 1.1. Технические характеристики автомобилей

2. Двигатель
2.0 Двигатель 2.1 Возможные неисправности двигателя. 2.2 Замена охлаждающей жидкости 2.3 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 2.4. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 2.5 Замена ремня привода распределительного вала и натяжного ролика 2.6 Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала 2.7 Снятие, дефектовка и установка маховика 2.8. Замена деталей уплотнения двигателя 2.9 Головка блока цилиндров 2.10 Притирка клапанов 2.11 Регулировка зазоров в приводе клапанов 2.12 Снятие и установка двигателя 2.13. Ремонт двигателя 2.14. Система смазки 2.15. Система охлаждения 2.16. Система выпуска отработавших газов 2.18. Особенности ремонта двигателя ВАЗ-2112

3. Трансмиссия
3.0 Трансмиссия 3.1. Сцепление 3.2. Коробка передач 3.3. Приводы передних колес

4. Ходовая часть
4.0 Ходовая часть 4.1. Проверка технического состояния деталей подвески на автомобиле 4.2. Задняя подвеска

5. Рулевое управление
5.0 Рулевое управление 5.1 Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле 5.2. Рулевая колонка 5.4. Рулевой механизм 5.5 Возможные неисправности рулевого управления.

6. Тормозная система
6.0 Тормозная система 6.1. Вакуумный усилитель 6.2. Главный тормозной цилиндр 6.3. Регулятор давления 6.4. Тормозные шланги и трубки 6.5 Прокачка тормозной системы 6.6 Замена тормозной жидкости 6.7. Тормозные механизмы передних колес 6.8. Тормозные механизмы задних колес 6.9. Стояночный тормоз 6.10 Возможные неисправности тормозной системы.

7. Электрооборудование
7.0 Электрооборудование 7.1. Монтажный блок 7.2. Генератор 7.3. Стартер 7.4. Выключатель (замок) зажигания 7.5. Проверка и замена свечей зажигания 7.6. Комплексная система управления двигателем (система впрыска топлива) 7.7. Бесконтактная система зажигания 7.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 7.9. Стеклоочиститель 7.10 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения 7.11. Электродвигатель отопителя 7.12. Прикуриватель 7.13. Комбинация приборов 7.14 Проверка блока управления электромагнитным клапаном карбюратора 7.15 Возможные неисправности блока управления ЭПХХ. 7.16 Схема электрооборудования автомобиля ВАЗ-21102 7.17 Схема электрооборудования автомобиля с карбюраторным двигателем 2110 7.18 Схема управления двигателем 2111 (конт. М1.5.4) 7.19 Схема управления двигателем 2111 (конт. МР7.0) 7.20 Схема управления двигателями 2111 и 2112 (конт. М1.5.4N, «Январь-5.1»)

8. Кузов
8.0 Кузов 8.1 Возможные неисправности кузова. 8.2. Замена буферов 8.3 Снятие и установка облицовки радиатора 8.4 Снятие и установка локаря 8.5 Снятие и установка крыла 8.6. Капот 8.7 Снятие и установка обивок, облицовки и накладки рамы ветрового стекла 8.8. Крышка багажника 8.9. Боковые двери 8.10 Снятие и установка переднего сиденья 8.11 Снятие и установка верхней и нижней облицовки туннеля пола 8.12. Ремни безопасности 8.13. Зеркала заднего вида 8.14. Панель приборов 8.15. Отопитель 8.16 Антикоррозионные составы для обработки кузова 8.17. Особенности ремонта кузовов моделей 2111 и 2112 8.18. Уход за кузовом

9. Приложения
9.0 Приложения 9.1 Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 9.2 Основные данные для регулировок и контроля 9.3 Заправочные объемы 9.4 Лампы, применяемые в автомобиле

замена вилки выключения сцепления на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

1. Снимите выжимной подшипник выключения сцепления (см. «Замена выжимного подшипника выключения сцепления»).

2. Осторожно подцепив отверткой резиновый защитный чехол 1, снимите его с рычага вилки 2 выключения сцепления. Замените порванный или потерявший упругость резиновый защитный чехол.

3. Сжав плоскогубцами лепестки фиксатора с внутренней стороны картера сцепления и подцепив отверткой снаружи, выньте пластмассовую втулку оси вилки сцепления. Замените пластмассовую втулку оси вилки сцепления, если она сильно изношена или повреждены лепестки фиксатора.

4. Приподняв вилку сцепления, выведите ось вилки сцепления из втулки, запрессованной в картере сцепления, и снимите вилку сцепления, выведя ось, а затем рычаг из отверстий в картере сцепления.

5. Снимите с вилки сцепления пружинный фиксатор, сжав его концы. Замените сломанный или потерявший упругость пружинный фиксатор.

6. Замените вилку выключения сцепления, если погнут либо треснут рычаг 1 вилки сцепления или сильно изношены лапки 2 вилки сцепления в местах контакта с муфтой подшипника.

7. Изношенную металлическую втулку оси вилки сцепления впрессуйте, затем запрессуйте новую втулку оси вилки выключения сцепления до упора.
8. Перед установкой вилки сцепления смажьте металлическую и пластмассовую втулки консистентной смазкой.

9. Установите вилку выключения сцепления в порядке, обратном снятию. При этом обратите внимание, чтобы выступ на пластмассовой втулке попал в паз на картере сцепления, а ее лепестки надежно зафиксировали втулку в картере от выпадения.

Замена и ремонт вилки выключения сцепления

Практически мало кто спорит с мыслью, что нужно вовремя реагировать на подозрительные звуки или шумы в работе двигателя трансмиссии или вспомогательных механизмов. Например, легкий свист при работе педалью сцепления или подозрительный шум, сопровождающий включение скорости, может указывать на ненормальную работу пары «вилка выключения сцепления – выжимной подшипник». Эта парочка обеспечивает отведение диска сцепления от маховика, благодаря чему мы беспроблемно включаем необходимую нам передачу. А если сцепление выключается не до конца?

Последствия неправильной работы вилки выключения сцепления:

• катастрофический износ синхронизаторов коробки передач;
• перегрев выжимного подшипника;
• «пригорание» или повышенный износ накладок диска сцепления.

Кроме того, есть шанс попасть в неприятную ситуацию на дороге: при резком нажатии на педаль она вдруг мягко проваливается в пол без какой-либо реакции. Переключить скорость без выключения мотора невозможно.

Из-за поломки вилки выключения сцепления автомобиль может остановиться в самый неподходящий момент, в лучшем случае придется ехать на одной передаче, с включенной аварийкой, до ближайшего места безопасной остановки. Дальше – только на эвакуаторе.

Во всех двигателях с механической коробкой переключения передач функции и устройство вилки выключения привода трансмиссии примерно одинаковые, хотя внешним видом на различных моделях автомобилей устройства могут и отличатся.

Подготовительный процесс для снятия вилки выключения сцепления

Функции вилки сцепления на всех авто однотипны, они в чем-то подобны обычному механическому рычагу. Нажимая ногой на педаль с помощью привода гидравлического или тросового, вы создаете усилие на внешней опоре вилки.

По принципу рычага, опирающегося на втулки или шаровую опору, внутренняя опора через муфту, если таковая имеется, передает усилие на выжимной подшипник, и далее происходит выключение прижимающего усилия лепестковой пружины. Под воздействием приложенного усилия диск сцепления отходит от маховика, отключая трансмиссию от двигателя. Сцепление выключено, пока вы удерживаете педаль в нажатом состоянии. Все это время вилка выключения и выжимной подшипник находятся в нагруженном состоянии.

Усилие, приложенное к одному из концов вилки сцепления, может превышать 100 кг. Если учесть, что среднестатистический водитель за час в городском цикле езды может нажать педаль более 50 раз, нагрузка на штампованную деталь толщиной в 3 мм получается очень даже немаленькая. Поэтому возможны деформация и даже поломка, не говоря уже об износе места опоры.

Конструктивно большая часть вилки с опорой находится внутри картера сцепления. С наружной части можно увидеть лишь внешнюю опору вилки сцепления и гидравлический цилиндр привода. Снять ее можно при частичной разборке узла. Работать придется под машиной, где даже самые простые операции требуют немалых усилий из-за малого рабочего пространства.

До начала работ удостоверьтесь, что проблема со сцеплением заключается именно в поломке или искривлении геометрии вилки:

• ослабьте регулирующую гайку на штоке гидравлического привода;
• снимите резиновый пыльник вилки сцепления, осторожно поддев под край неострой отверткой;
• выведите из зацепления толкающий шток цилиндра гидропривода.
  

Освободив наружную часть вилки, рукой проверьте ее свободный ход. Погнутая или сломанная деталь будет иметь слишком большой свободный ход, не соответствующий регулировкам. Если при не очень сильном нажатии рукой свободный конец вилки с небольшим сопротивлением перемещается как в одну, так и в другую сторону, деталь нужно менять.

Снимаем вилку выключения сцепления

После постановки автомобиля на смотровую яму, установки под колеса дополнительных упоров снимите агрегаты коробки переключения передач (КПП) и сцепления в следующей последовательности.

Машины с задним приводом колес

Отсоединяем от коробки переключения передач кардан и датчик заднего хода, откручиваем крепления коробки к кузову и двигателю. Для «жигулей» доступ к корзине сцепления можно получить после того, как КПП была вытащена из зацепления с двигателем, отодвинута назад на 10-15 см, и зафиксирована для безопасности на какой-нибудь подставке. Для «Москвичей» и «Волг» потребуется снять коробку передач полностью и демонтировать картер сцепления, закрепленный на двигателе.

Чтобы снять нажимной диск с диафрагменной пружиной, используем небольшую монтировку для блокирования маховика в одном положении. Болты крепления корзины, находящиеся по окружности диска, отворачиваем рожковым или накидным ключом. Сняв нажимной диск и «блин» сцепления, получаем непосредственно доступ к механизму выключения трансмиссии.

Авто с передним приводом колес

Для замены вилки выключения сцепления также потребуется снять коробку переключения передач и нажимной диск (корзину) сцепления. Снятие КПП на машинах с передним приводом является более трудоемкой процедурой в сравнении с «классикой» из-за необходимости аккуратного отключения механизма выбора передач, подрамника и крепления коробки к двигателю. Для более точного выполнения последовательности работ следует воспользоваться руководством по эксплуатации конкретной модели автомобиля.

Диагностика и обслуживание вилки выключения сцепления

Окончательно вилку выключения трансмиссии можно снять, если вытащить ее, расцепить с муфтой выжимного подшипника и снять с шаровой опоры.

Однозначной выбраковке и замене подлежат детали:

• имеющие любые трещины в силовой части вилки или области контакта с шаровой опорой;
• износ опорной точки на шаровой опоре превысил допустимые величины;
• в местах сцепления вилки с выжимным подшипником наблюдается выработка металла и большой люфт.
  

Кроме того, стоит обратить внимание на отсутствие трещин и порывов резинового чехла вилки. Пыльник подлежит замене новым, если резина постарела, потеряла гибкость и упругость.

Ремонт вилки выключения перед установкой

Ремонт вилки практически всегда осуществлялся заменой на новую деталь. В отдельных случаях допускается правка геометрии вилки с помощью медной оправки и молотка, весом не менее 600гр. Деталь предварительно разогревают до температуры 200-230 о С. Более качественных результатов можно добиться при использовании механического или гидравлического пресса. В этом случае правку вилки выполняют в два-три перехода.

Работоспособность исправленной вилки восстанавливается на уровне 70% от нового изделия, поэтому рекомендовать рихтовку можно лишь при незначительной деформации.

Кроме рихтовки, возможно восстановление опорных рабочих поверхностей наваркой специальным электродным материалом на основе никеля или железоникелевого сплава. Наварку выполняют током обратной полярности с периодической проковкой наваренного слоя. После наварки необходимый профиль поверхности получают обработкой на шлифовальном круге с последующей полировкой восстановленного участка микронной наждачной шкуркой.

Перед обратной сборкой узла выключения трансмиссии все поверхности трения, в том числе пазы муфты подшипника и шаровую опору, смазывают консистентной смазкой «Литол 40».

Завершающие операции

До окончательной сборки и установки маховика с нажимным диском следует проверить плавность и мягкость работы вилки выключения сцепления, особенно, если деталь подвергалась рихтовке геометрии. При проверке уделите внимание равномерности зацепления рабочей поверхности вилки с пазами муфты и точному совпадению опорной части с шаровой опорой.

После завершения сборки следует подключить гидравлический привод и провести проверку работы вилки выключения сцепления в условиях полной нагрузки. Если под воздействием усилия от толкающего штока гидропривода наружная опорная часть вилки перемещается в нужном направлении, сцепление нормально выключается, узел можно считать восстановленным.

Видео как заменить вилку выключения сцепления без снятия КПП:

Замена вилки выключения сцепления

Как заменить вилку выключения сцепления на классике (ВАЗ 2101 — 2107)

Довольно не приятный момент, когда обнаруживаешь поломку своего автомобиля. К сожалению рано или поздно это случается. Можно сломя голову бежать в СТО, а можно самостоятельно разобраться что и к чему. Данный сайт как раз и предназначен для самостоятельного ремонта вашего авто, а данная статья описывает, как своими силами заменить вилку сцепления.

Приступим. Оговорюсь сразу, что в этом нет ничего страшного и сложного и ремонт под силу начинающему автолюбителю.

Для начала открутим два болта на 13 и снимем рабочий цилиндр сцепления

Снимаем пыльник, при необходимости заменяем его на новый

вытаскиваем старую вилку сцепления. Она выйдет с небольшими усилиями

После вставляем новую. Здесь будут небольшие трудности

там нужно будет поддеть шарнир и посадить его на посадочное место вилки. Я использовал самодельный крючок из проволоки

Вставляем вилку, не забываем про пыльник

устанавливаем цилиндр сцепления на место. Гайки на штоке цилиндра регулируют степень выжима сцепления. Выставляем так, чтоб был запас холостого хода примерно 2 см.

Запускаем движок, отпускаем сцепление, если при отпускании педали на начальном этапе машина не двинулась, то холостой ход выставлен. Это в двух словах.

На этом всё. Лёгкого Вам ремонта и удачи на дорогах!

Замена вилки выключения сцепления

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 1111

Перед началом работы

Снимите коробку передач (см. подраздел 11.1.1.) и подшипник выключения сцепления (см. подраздел 11.2.2.).

Замените вилку выключения сцепления при обнаружении ее деформации и трещин, а также при большом износе лапок вилки в местах контакта с муфтой подшипника.

1. Осторожно поддев отверткой резиновый защитный чехол.

2. . снимите его с вилки выключения сцепления.

3. Выведите фиксатор из зацепления с выступами вилки, вытолкнув его концы с помощью отвертки.

4. Снимите фиксатор с шаровой опоры вилки.

5. Выньте вилку из отверстия в картере сцепления.

6. Снимите со старой вилки фиксатор троса и установите его на новую вилку.

7. Замените сломанные или потерявшие упругость фиксаторы.

8. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

9. Установите фиксатор 1 вилки на шаровую опору 2 и смажьте опору консистентной смазкой.

10. Вставьте вилку в картер сцепления и.

11. . закрепите ее фиксатором, следя за тем, чтобы сферическое гнездо в вилке (показано стрелкой) совместилось с головкой шаровой опоры.

12. Установите защитный чехол.

Видео про «Замена вилки выключения сцепления» для ВАЗ 1111

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .
Как проверить выжимной на автомобиле.
Замена сцепления и выжимного подшипника ВАЗ 2114 без снятия коробки