Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена клапанов ГБЦ

Замена клапанов своими руками: притирка и советы как правильно выставить направляющие (105 фото и видео)

Если клапанный механизм работает неправильно, то это приводит к нестабильной работе всего двигателя. Имея необходимый инструмент и желание замену клапанов можно произвести своими руками, а для уверенности лучше посмотреть видео на эту тему.

Существуют проблемы, от которых избавиться можно лишь вмешавшись в механизм клапанов. Рассмотрим, правильность осуществляемых работ, связанных с ремонтом ГБЦ.

Краткое содержимое обзора:

  • Необходимость в замене
  • Признаки неисправности
  • Инструмент
  • Расходные материалы
  • Процедура замены
  • Установка клапанов
  • Фото замены клапанов своими руками

Необходимость в замене

На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.

Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.

Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.

Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.

В большинстве таких ситуаций требуется замена сёдел клапанов, что проблематично сделать своими руками, так как потребуется выпрессовка и последующая запрессовка их.

Такая проблема может возникнуть из-за:

  • неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
  • очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
  • не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
  • допущенный на производстве брак;
  • детонация мотора по каким-либо причинам.

Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.

Ремонт головки блока цилиндров от «А» до «Я»

Пользователи нашего ресурса уже знают, что такое ГБЦ и какую функцию она выполняет. Но не каждый автомобилист знает, в каких случаях необходим ремонт головки и что для этого нужно. Из этой статьи вы можете узнать, как происходит ремонт головки блока цилиндров и в каких случаях он производится.

В каких случаях ГБЦ нуждается в ремонте?

В принципе с головкой блока цилиндров может случиться все что угодно, начиная от поломки мелких деталей и заканчивая появлением трещин в самой структуре головки. Но все эти нюансы мы рассматривать не будем, а остановимся на самых характерных поломках крупных узлов и элементов.

Процесс шлифовки узла ГБЦ

Есть несколько причин, из-за которых происходит поломка и, соответственно, ремонт головки блока цилиндров.

  • регулярная езда на перегретом моторе;
  • нарушение работы и поломки в системе смазки ДВС (имеется в виду некачественная моторная жидкость, попадание антифриза или топлива в масло);
  • износ компонентов в результате отработанного ресурса эксплуатации.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

В каких же случаях необходим ремонт ГБЦ?

  1. Выход из строя распределительного вала или других компонентов, связанных с этим узлом.
  2. Выход из строя направляющих втулок.
  3. Поломка чугунных блоков цилиндров и появление трещин на головке. В данном случае процесс ремонта в домашних условиях осуществляется исключительно в том случае, когда у вас есть сварочное оборудование и вы умеете им пользоваться.
  4. Замена самих цилиндров. На них могут появиться задиры, трещины или цилиндры попросту могли уже «отжить» свой срок.
  5. Обрыв клапанов или шатуна. Такие поломки ГБЦ впоследствии могут стать причиной необходимости капитального ремонта мотора.
  6. Появление трещин в гильзе. Обычно такая проблема возникает в тех случаях, когда автомобилист или мастер на СТО неправильно затянул винты крепления головки.
  7. Пробитая прокладка. Также является одной из наиболее часто встречаемых поломок. Обычно изнашивается по причине отработанного ресурса эксплуатации.

Собственно, это только малая часть причин, по которым необходимо снятие головки блока цилиндров и ее ремонт. Более подробно о наиболее распространенных методах ремонта неисправностей мы расскажем ниже.

Руководство по ремонту

Любое руководство по ремонту данного узла подразумевает его демонтаж и установку. Если вы не знаете, как снять ГБЦ, то может более подробно почитать об этом в нашей статье . Обо всех остальных способах ремонта вы можете узнать ниже.

Замена клапанов ГБЦ

Процедура рассухаривания и замены клапанов по статистике чаще всего проводится на старых отечественных авто и иномарках. Но она является актуально и для более новых машин как российского, так и зарубежного производства. Для этого вы должны знать, как минимум, как происходит снятие и установка головки блока цилиндров. Чтобы заняться рассухариванием, следует купить специальный прибор, который так и называется — рассухариватель. Он может иметь разную конструкцию для определенной модели машины.

Если рассухаривателя у вас нет, то можно воспользоваться обычной металлической трубкой. Диаметр трубы должен составлять около 2 см. Под клапан следует подставить опору в камере сгорания. Головку БЦ поставьте на пол. Затем подставьте трубку на верхнюю часть клапана, ударьте по ней молотком. Ударив несколько раз, так называемые сухари рассыпятся и освободят пружинку. Пружинки демонтируются, после чего вынимаются сами клапаны. Их замена и установка происходит в обратной последовательности.

Замена втулок

Замена втулок осуществляется в том случае, когда эти элементы отработали свой ресурс эксплуатации. Для демонтажа следует использовать специальную оправку. Втулки без проблем демонтируются, мы рекомендуем покупать новые втулки диаметром на 0.05 см больше родных.

Для установки новых втулок вам потребуется:

  • оправка для установки;
  • смазка (можно использовать обычное моторное масло);
  • молоток.

ГБЦ устанавливается на подставку, а втулки смазываются смазкой. ГБЦ желательно нагреть до 100 градусов, для этого можно использовать электрическую плитку. Чтобы втулки еще легче вошли, можно поместить их на тридцать минут в морозильную камеру (до того, как смазать маслом). Когда все втулке заменены, нужно подождать какое-то время, пока головка остынет. Необходимо, чтобы клапаны не болтались, но и не заедали, в противном случае ремонт ГБЦ будет бесполезным.

Притирка клапанов

Если вы уже знаете, как осуществляется снятие и установка головки блока цилиндров, то завершающим этапом ремонта будет притирка клапанов и проверка герметичности прокладки. После замены данных элементов их притирка делается с той целью, чтобы эти элементы наиболее плотно прилегали к седлам.

Вам необходимо будет приобрести притирочную пасту, затем этим веществом нужно обработать клапан со всех сторон. После этого клапан устанавливается в головку.

Затем клапан необходимо будет вращать, для этого можно воспользоваться одним из наиболее актуальных методов.

  1. Первый метод — дедовский. Можно использовать кусочек шланга, который должен подходить под диаметр клапана. Шланг зажимается между ладонями и вращается сначала в одну, потом в другую сторону, поочередно. Такой метод является не особо удобным, ведь он был актуален не менее 30 лет назад.
  2. Современный метод. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать специальное приспособление для притирки элемента, продается в любом автомобильном магазине. Таким образом притереть клапан будет гораздо легче.

Чтобы понять, что клапан достаточно притерся, необходимо оценить визуально поверхность места установки и торцевой части клапана. Она должна быть матовой и непрерывной.

Специалисты не рекомендуют делать такие вещи, если не знаете, как правильно, потому что можно притереть и собрать, а она не работает, и придется менять седла клапана. А при разборе оказывается, нужно было всего лишь прирезать и притереть.

Что касается герметичности ГБЦ, то после замены прокладки этому моменту также следует уделить внимание. Герметичность проверяется путем залива керосина или топлива во впускной и выпускной коллекторы. Если все сделано качественно, то в течении 5-7 минут из под клапанов ГБЦ не будет вытекать жидкость, это является показателем.

Видео «Замена прогоревшего клапана»

Более подробно о том, как осуществляется замена прогоревшего компонента головки блока цилиндров, вы можете узнать из этого видео.

Лада 2109 Вишневая,Экспорт,люк)) › Бортжурнал › Ремонт ГБЦ. Прогорел клапан. (Головка Блока Цилиндров) ч.1

Предисловие.
Если у Вас мало времени, то не рекомендуется к прочтению данная запись, ибо, СлишкомМногоБукаф, но с картинками…)))
Сгонял в Ростов-на-Дону. (из МСК)
Приехав туда, понял, что у меня троит мотор.
Приехал в МСК, искал, что-где, и почему…
Менял местами свечи, провода, разбирал трамблер, проверял вакуумник и его шланг(но из-за вакуумного усилителя могут капризничать только 3й и 4й цилиндры…)
Ничего.
Пока один знакомый не сказал, что у меня из выхлопной слышен металлический стук — а это прогорел КЛАПАН!

Решил удостовериться и приобрел себе Компрессометр (конечно же) Jonnesway — 1460 руб.

(преимущественно у меня весь инструмент jonnesway)
А так же, приобрел Стетоскоп, чтоб послушать, что за звуки. — примерно 550 руб.

На всех цилиндрах больше 10ки, а на 2 цилиндре чуть ли не НОЛЬ.
Ливанул немного масла через свечное отверстие — ничего не изменилось… — Клапан.

Решено было приобрести и поменять. Чо там, думаю… 200 рублей…
Но не тут-то было. Затраты только начались…
Чтоб поменять просто один клапан, необходимо приобрести:
Прокладку под головку, прокладку штанов на выхлоп, (ну и до кучи) прокладку колекторов-2шт(левая и правая)
Так же, слить тосол.
Наверняка поменять сальник распредвала.
А так же, приобрести притирочную пасту…
Если уж залезли в ГБЦ, то и масло-съемные колпачки.
Вечерело и мы с соседом решили метнуться в магазин на его машине и все купить.
К сожалению, чека у меня не осталось, по этому примерно помню, что мы потратили около 1500 руб(за две поездки в магазины).
Прокладка под ГБЦ, Прокладка(резиновая) крышки, Масл.фильтр, Сальник распредвала, притирочная паста(позже поняли, что купили хреновую пасту)

Сняли головку за пол часа с соседом)
Притащили домой(не частный дом…18 этаж… как на нас смотрели соседи 🙂 )
Вывалили на стол и начали разбирать/деффектовать .

Поехали снова в магазин.
Приобрели 1 выпускной клапан и ключик для притирки клапанов.

Приехали, воткнули клапан, и поняли, что он болтается как и все остальные было понятно, что пора менять направляющие. А это обязательно шарошить седла(не путать с притиркой). Шарошек нет.
Но можно было ТОЛЬКО поменять клапан и оставить все так, но! Через пару тысяч умерли бы масло-съемные колпачки и был бы жор масла. Какой уже наблюдался. Но я думал, что масло уходит, потому что залил очень жидкое на зиму 5w40. Однако, ошибался. Масло уходило от мертвых колпачков!

Вообще, сложилось мнение, что мне 22000 км назад(как я описывал ранее) поставили не откапиталеный мотор(а просто воткнули мою же головку, и просто поменяли «НИЗ»), Может я ошибаюсь, но размеры шайб, как с завода(от 3,50 до 4,05), так же половина клапанов имеют ОЧЕНЬ вытянутые шейки на месте сухарей.

Желания снова вкладывать в автомобиль, конечно, мало… Но абы как я делать не умею.

С трудом, но было принято решение КАПИТАЛИТЬ!
Опять затраты.
Была идея отвезти головку на ремонт или притирку. Но транспорта нет, да и не знаю, куда ехать(одни мне уже сделали… продали, якобы, капиталеный мотор с установкой за 30 000 руб.)
Хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
Было необходимо приобрести шарошки для седел клапанов.
Но приобретать их на один раз — не улыбалось. а это от 1500 руб и выше. Видел проф комплект на все авто за 40 000 руб))
Создал тут темку на Драйве, мол, одолжите или дайте в аренду шарошки.
Никто на Драйве не откликнулся. Тупо ставили Лайки… Как будто я сфоткал отражение себя в халате и в полотенцем в на голове… На кой мне ваши Лайки?

Читать еще:  24 самых необычных автомобиля в мире

Нашел я Шарошки и открыл для себя РАЙ для автомобилистов.
Планета Железяка
Посмотрел, что есть в наличии, Подсчитал, Подсобирал денег и поехал .
Пешком. Уже вечером. Но они работают до 23:00. но попал туда за 20 минут до закрытия, а так бы поселился бы там на весь день)))
Приобрел Шарошки

Замена клапанов

Поломку клапанов можно устранить просто и сложно. Какой будет эта процедура для Вас, решайте сами. Чем раньше обратитесь за помощью, обнаружив первые признаки неисправности, тем доступней по цене и быстрее пройдёт замена. Но не переживайте, если сразу заметить проблему не удалось: в автомастерской DA VINCI — Москва есть мастера, которые умеют работать даже с «запущенными случаями». Сюда Вы не просто отдаёте машину проверенным специалистам, но получаете доступ к современным технологиям авторемонта с профессиональным оборудованием, качественными диагностическими приборами и многим другим. Звоните прямо сейчас и ремонт авто не станет головной болью (это подтверждают хорошие отзывы о нас). На все работы выдается официальная гарантия.

Как вернуть мирный шелест мотора?

Клапан в конструкции автомобильного двигателя – классический «трудяга». Простой как столб с виду, он работает в самых трудных условиях и отвечает за исправность головки блока цилиндров, самого блока и всего ДВС. В машине сложно найти узел, которому бы приходилось так сложно, как клапану. Он греется до 300–900 градусов (впуск – выпуск), бьётся о седло, покрывается нагаром – и способен всё это выдержать, не ломаясь… НО, если о нём правильно заботиться.

Да, как ни странно, учитывая условия работы клапанной группы, в 9 случаях из 10 её поломка – это заслуга кого-то извне. Говоря проще, если клапан сломался, значит, ему помогли. Кто – ещё надо выяснить. Но сначала нужно определить, где детали помогли сломаться, а это не всегда очевидно. Часто в поисках зерна истины приходится перебирать всю головку блока цилиндров. Надо говорить, что цена такой переборки может неприятно удивить?

Что собой представляет клапан автомобильного ДВС?

Клапанная группа направляет потоки газов в горячем «сердце» автомобиля. Она представлена 2 типами устройств – впускными и выпускными клапанами. Конструкция в обоих случаях одинакова, а вот исполнение отличается.

Моторный клапан по виду напоминает перевёрнутый гвоздь. Нижняя часть (тарелка) садится в седло, герметично перекрывая ток рабочей среды. Верхняя (стержень или шток) направляет головку-тарелку, будучи помещённым во втулку.

Головку делают жаропрочной, шток – из легированной стали. Между собой их сваривают, а потом шлифуют, поскольку переход между элементами должен быть плавным. Чем лучше соблюдено это правило, тем меньше завихрений в циркуляции топливной смеси и тем мелодичнее работа двигателя.

Стержень иногда делают полым и заполняют жидким натрием, чтобы улучшить теплоотвод. На головку надевают жёсткую фаску и ободок. Для максимально плотной её посадки в седле, обязательно выполняют притирку.

Кроме впускных и выпускных клапанов, систему перекрытия потоков двигателя формируют:
  • жёсткая пружина;
  • направляющая втулка, которая «цепляется» за стержень с помощью сухариков (посредством специальной канавки);
  • седло, в которое «садится» фаска тарелки клапана;
  • цилиндрический ободок (он сохраняет диаметр детали без изменений во время притирки и добавляет жёсткости тарелке).

Что и почему ломается?

Поломка клапанов может быть рукотворной или эксплуатационной. Во втором случае виновником всему является неуправляемый фактор времени. Износ рано или поздно настигает даже самые прочные вольфрамовые тарелки клапанов. Всё начинается с образования люфта в зоне стыковки с седлом, а заканчивается деформацией клапанной головки и полной остановкой авто.

Более «приятная» причина ремонта клапана мотора – зазор между стержнем и втулкой. Её устранение дешевле по цене. Правда, она может закончиться совсем неприятно, если в образовавшееся пространство попадёт пыль или нагар, и металлический шток заклинит. Проехав какие-нибудь 100 метров после этого, можно смело отправляться на ремонт автомобильного двигателя.

Зазор в приводе может возникнуть и под действием человеческого фактора (нерадивого автомастера, выполняющего регулировку), и в силу износа. В этом случае исчезает плавность хода клапана: кулачок распределительного вала не «набегает», а со всей силы «наскакивает» на толкатели. Удары сыплются на стержень и клапанную головку при открытии, закрытии систем впуска или выпуска.

Страдает толкатель, торец клапанного стержня, пружина, на которую увеличивается нагрузка. Итог небольшого пробега с большим зазором в приводе – полное разрушение клапана: или тарелка отпадёт от штока, или стержень сломается в зоне канавки для сухариков (где тонко, там и рвётся).

По статистике, ремонт клапана автомобильного двигателя в автосервисах Москвы чаще всего требуется:

  • при деформациях головки;
  • повреждениях втулки;
  • заклинивании стержня;
  • разбитом седле;
  • прогаре фаски.

Неисправный клапан сложно не заметить

Просмотреть неисправную работу клапана невозможно. Она
сопровождается громкими стуками в двигателе, откровенным нагаром на ГБЦ, а иногда
– густым дымом из-под капота, за которым не видно ни дороги, ни пешеходов.

Другой вопрос, что в таком деле проблему лучше усмотреть заранее, задолго до того, как клапанная группа придёт в полную негодность. Во-первых, это сэкономит немалую цену на замену. Во-вторых, клапан почти никогда не ломается один.

Как предупредить капитальный ремонт мотора авто?

  • Систематически проводить в автосервисе регулировку зазоров в приводе клапанов (здесь, как в спорте, важна не частота, а постоянство).
  • Проходить ТО как производитель «прописал» (по графику).
  • Стремиться в автомастерскую, заслышав едва уловимые постукивания в блоке цилиндров.

Особенности ремонта клапанной группы

Ремонт клапанов автомобильного двигателя проводится по одному из трёх сценариев: регулировка технических зазоров, восстановление изношенных узлов или полная замена. Как показывает практика, чаще всего автомастеру приходится менять выпускные клапаны. Впускные подвергаются меньшим нагрузкам и меньше нагреваются, потому ломаются реже.

Если стук под капотом наблюдается давно, проводится полная переборка клапанной группы с частичной заменой и восстановлением всего, что можно восстановить. Если проблема только обнаружилась, можно обойтись простой регулировкой.

Этапы качественного ремонта клапана на солидной СТО:

  • комплексная диагностика (визуальный осмотр, переборка, замеры микрометром);
  • замена дефектных клапанов;
  • контроль смежных узлов (это тот случай, когда беда почти никогда не приходит одна);
  • притирка новых и отремонтированных головок;
  • регулировка зазоров.

Замена любого клапана требует разборки ГБЦ: будьте внимательны, после такого ремонта машину нужно проверять очень тщательно!

Что нужно проконтролировать при замене клапанов?

Некачественно выполненный ремонт клапанов – это благоприятная среда для скорого выхода из строя всего двигателя автомобиля. Чем грешат не самые добросовестные автомеханики:

  • Ударными приёмами. Когда мастер не утруждает себя взять профессиональный инструмент и предпочитает орудовать брутальными средствами – куском стальной трубки и молотком. Эффект проявится не сразу, но довольно скоро: вероятнее всего, после такого молоткового «рассухаривания» стержень клапана сломается в месте канавки для сухарей.
  • Безалаберным нанесением пасты для притирки. Если этот состав (по сути, абразив) попадёт во втулку, поломок долго ждать не придётся. Мыть втулку после такого сложно и дорого, но необходимо.
  • Регулировкой зазоров «на глазок». Здесь нужна почти ювелирная работа, потому что слишком маленькие зазоры неизбежно приведут к неплотной посадке в седло.
  • Притиркой без правки седла. Казалось бы, для водителя же стараются – снижают расходы на лишние работы. На деле стараются для себя: заменив новый клапан и проведя притирку без регулировки осей, такие автомастера могут смело записывать клиента на следующий приём через неделю. Этого времени как раз хватит, чтобы новая деталь из-за несоосности износилась и застучала.

Отдавая машину на ремонт клапанов двигателя, не поленитесь уточнить, с чем будет работать автослесарь. Если у него в арсенале только молоток и гаечные ключи, лучше откажитесь от такой помощи. Ударные работы с клапанами не сулят ничего хорошего. Особенно современным машинам, в которых диаметры клапанных стержней совсем невелики (и сломать шток не так уж сложно).

Преимущества замены клапанов в автосервисе DA VINCI

Для проведения квалифицированного ремонта клапанной группы нужны специальные инструменты. В распоряжении «гаражных гуру» их нет, а у нас в цехе – полный комплект. Потому и результат оправдывает самые смелые ожидания водителей по части длительности службы восстановленных деталей.

А ещё у нас есть команда опытных автомастеров, которые не только избегают сомнительных способов ремонта, но и умеют исправлять ошибки своих предшественников. И цены ремонта клапанов в DA VINCI сохраняют адекватность в среднем по Москве. Добавьте к этому собственный склад деталей (с оптовыми, а не завышенными ценами) – и сомнений в выборе СТО не останется!

Замена клапанов головки блока цилиндров

Зачем менять

Выход из строя клапанов головки блока цилиндров- не редкость. Они могут выйти из строя в нескольких случаях: погнуться при обрыве ремня ГРМ. Если ремень ГРМ перескочит на несколько зубьев, что не редкость при плохо натянутом ремне, будет то же самое, стержень клапана подогнётся, тарелка будет неплотно прилегать к седлу и клапан не сможет держать компрессию. На цепном приводе растянутая цепь нередко перескакивает на несколько зубьев. эффект тот же самый: только что машина спокойно ехала, и вот вдруг стала и ничем ей не помочь.

Другим показанием к замене клапанов может стать их прогар. Такое случается, когда установлен неправильный зазор клапана, а именно, клапан немного «зажат» и не полностью закрывается, что ухудшает теплоотвод. Выхлопные газы делают своё дело, и тарелка клапана прогорает. Иногда вместе с клапаном приходиться заменить седло.

Клапана меняются только на снятой головке, по-другому их нереально высунуть.

Конструкция

Клапан вставляется в ГБЦ снизу, а сверху на него устанавливается пружина, которая прижимает клапан к седлу. Пружина упирается в клапан через тарелку, которая фиксируется с помощью сухарей. Между направляющей втулкой клапана и клапаном устанавливают маслосъёмные колпачки, которые удерживают масло и не позволяют ему убежать в камеру сгорания.

Сверху на клапан давит распредвал. Чтобы добраться до клапана, распредвал надо снять. На некоторых двигателях, на той же «классике» жигулей, на распредвал давит на клапан через коромысла, они размещены на другом валу. Вал коромысел надо снять, чтобы получить доступ к клапану.

Нам понадобится инструмент

Для снятия / установки клапана нам понадобится некоторый инструмент. Для снятия вполне достаточно молотка и какой-то проставки, по диаметру примерно такой же, как тарелка клапана. Установить тоже можно без специнструмента, сдавив пружину через тарелку. Но не на всех двигателях можно туда подлезть. Поэтому лучше использовать специнструмент,- рассухариватель: он также сдавливает пружину, у него есть рычаг, и им удобно зафиксировать конструкцию в нужном положении.

Читать еще:  Jeep Cherokee (Джип Чероки) 2014 года - обзор модели авто

Для маслосъёмных колпачков есть специальный инструмент, которым их набивают на направляющую.

Снятие

Когда распредвал и коромысла сняты, можно добраться до клапанов. На многих моторах зазор клапана регулируется с помощью шайб или стаканчиков. Они располагаются между клапаном и распредвалом. На других моторах могут ставить гидрокомпенсаторы, это такая же проставка, как и шайба, только не надо регулировать зазор, оно само отрегулируется.

Теперь, когда добрались до клапана, можно увидеть пружину и тарелку сверху пружины, в отверстие которой вставляется стержень клапана. Между стержнем клапана и тарелкой вставлены сухари, они конусные, и когда пружина давит на тарелку, то она упирается в эти сухари, которые вставляются в стержень клапана.

Чтобы извлечь клапан, нам нужно сжать пружину и вытащить сухари, то есть, «рассухарить клапан«. Снизу под клапан надо что-то подложить, чтобы не ушёл вниз за пружиной. Для этой операции используется специнструмент,- рассухариватель. Он тоже бывает разных конструкций, но для жигулей самый популярный в виде рычага: с одной стороны рассухариватель прикручивается к шпильке, упорной частью ставится на шайбу (тарелку) клапана, и потом надо надавить на рычаг; пружина уйдёт вниз и можно будет извлечь сухари. Рассухариватель также может быть выполнен в виде струбцины, принцип действия тот же, только конструкция другая, упор должен быть не на шпильку, а с обратной стороны.

А можно обойтись и без съёмника, тогда надо через проставку ударить по тарелке молотком так, чтобы пружина сжалась на величину сухаря, тогда сухарь сам вылетит. Чтобы он далеко не улетел, желательно прикрыть тряпкой. Но так ещё и клапан можно погнуть, поэтому данный метод только для профессионалов.

Когда клапан рассухарен, то его уже ничего не держит и он должен свободно выйти. Снимите конструкцию из рассухаривателя и вытащите клапан с обратной стороны. Под пружиной должна быть ещё одна тарелка, не потеряйте. А если клапан сам не вылез, его надо подтолкнуть, это он удерживается маслосъёмным колпачком. Кстати, раз уж меняете клапан, то замените и колпачки, деталь копеечная и почти всегда повреждается при замене клапанов.

Не помешает проверить направляющие клапанов и при необходимости заменить их.

Замена маслосъёмных колпачков

МСК снимаются обычными щипцами, плоскогубцами или любым другим инструментом, которым можно туда подлезть. Они крепятся на направляющих втулках. Чтобы набить новые колпачки, надо вставить клапан на посадочное место и пропустить через его стержень колпачок. Это делается для того, чтобы не разбить внутреннюю поверхность, когда он будет набиваться. Желательно смазать маслом, чтобы лучше садился.

Набивается мск специальной оправкой по плоскости торца. Чтобы никуда не ушёл во внутрь и используют стержень клапана. В комплекте может идти пластиковая насадка, которая заменяет клапан, можно ею воспользоваться.

Установка

При установке главное- не повредить маслосъёмный колпачок, чтобы через него в итоге не бежало масло. Лучше после набивки мск клапан не вытаскивать. Перед установкой новых клапанов их надо притереть. Поэтому эти все манипуляции надо делать после притирки. Если старый клапан не прогорел и выглядит вполне нормально, то на нём вполне достаточно поправить фаску и он будет как новый.

Для установки клапана делаем все те же манипуляции с рассухаривателем, что и при извлечении клапана: нам надо сжать пружину, и вставить сухари между тарелкой и клапаном в фаску на стержне клапана и отпустить пружину, чтобы сухарь зажался. После установке надо пройтись несильными ударами молотка по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Вот и вся замена, остаётся только собрать грм: установить шайбы или гидрокомпенсаторы, распредвалы, коромысла и другую утварь, а также отрегулировать зазор клапанов. Если потребуется, то заменить шайбы на нужный размер. Распредвал перед установкой обязательно надо смазать маслом, чтобы не было задиров. На этом всё, можно ставить всё взад.

Замена клапанов ГБЦ

Статья о замене клапанов ГБЦ — краткие сведения о клапанах, процесс замены и притирки изделий к седлу. В конце статьи — видео о замене и притирке клапанов ГБЦ.

Содержание статьи:

  • Краткие сведения
  • Процесс замены клапанов ГБЦ
  • Притирка изделий
  • Видео о замене и притирке клапанов ГБЦ

Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.

Краткие сведения

Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.

Сам клапан состоит из нескольких участков:

  • тарелки (нижняя расширенная часть детали);
  • стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
  • фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
  • кромки тарелки;
  • торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
  • выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).

Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.

По своему назначению клапаны бывают двух видов:

Впускной

Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.

Выпускной

Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.

Почему же возникает необходимость замены клапанов?

При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.

Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.

Преждевременное прогорание может случиться из-за:

  • постоянная езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
  • частой заправки низкокачественным горючим;
  • неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
  • неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.

Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.

Процесс замены клапанов ГБЦ

Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:

Демонтаж ГБЦ

Для этого потребуется:

  • произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
  • затем снять крышку ГБЦ;
  • открутить болты крепления ГБЦ;
  • снять ГБЦ.

Демонтаж распределительного вала

Последовательность действий:

  • снять приводной ремень;
  • снять зубчатый шкив;
  • открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
  • снять саму крышку и сальники;
  • снять распредвал.

Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.

Рассухаривание клапанов

Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:

  • закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
  • установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
  • резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.

Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.

Снятие маслосъемных колпачков

Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.

Очистка и осмотр клапанов

После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.

В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:

  • заменить на новую;
  • очистить и притереть.

Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.

В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.

Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.

Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.

После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.

Притирка клапанов

Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.

Притирочная паста

Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.

По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.

Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.

По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.

Последовательность действий по притирке клапанов такова:

    На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.

Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.

На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.

Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.

В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.

Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.

Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.

Читать еще:  TopRadar › Блог › Как выбрать бортовой компьютер для автомобиля

Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.

  • Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.
  • Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.

    Видео о замене и притирке клапанов ГБЦ:

    Покупка,замена клапонов Инструкция + Видео

    Покупка, замена клапанов

    Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.

    В каких случаях нужна замена

    Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.

    Износ штока

    Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.

    Прогар

    Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.

    Прогар — следствие таких неполадок:

    • ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
    • кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
    • обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
    • наличия детонационных моментов в ДВС;
    • заводского брака изделий.

    Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.

    Загиб

    Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.

    Диагностика неисправности

    Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

    1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
    2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

    Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

    Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

    Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

    • состояние ЦПГ;
    • целостность прокладки ГБЦ;
    • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

    И самое главное — плотность залегания клапанов.

    Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

    Необходимый инструмент

    Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:

    • набор гаечных ключей;
    • головки;
    • отвёртки;
    • фиксатор коленвала;
    • динамометрический ключ;
    • рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
    • приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
    • микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
    • специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.

    Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.

    Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:

    • новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
    • прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
    • герметик;
    • пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
    • притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.

    Видео

    В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.

    Процесс замены

    Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.

    Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.

    Подготовительные работы

    Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:

    • обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
    • отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
    • снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.

    Чтобы демонтировать головку нужно:

    • демонтировать крышку ГБЦ;
    • открутить болты крепления;
    • вытащить головку блока.

    Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.

    Распредвал

    Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:

    • вывернуть свечи зажигания;
    • скинуть приводной ремень;
    • вытащить шкив;
    • открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
    • вынуть сальники, затем вал.

    Клапаны

    Снимать стопоры или сухарики надо правильно:

    • сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
    • вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
    • убрать пружины и верхние тарелки;
    • вынуть клапаны и колпачки;
    • отшлифовать привалочную плоскость блока.

    Далее примерить и установить новые запчасти:

    • сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
    • притереть элементы с помощью пасты и дрели;
    • установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
    • надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
    • засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
    • поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
    • установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.

    Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.

    Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.

    Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.

    Профилактика

    Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.

    1. Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
    2. Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
    3. Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
    4. Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.

    Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.

    Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×