Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может. Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

  1. Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106
  2. Описание конструкции
  3. Поломки сцепления
  4. Симптомы неисправностей
  5. Как работает привод сцепления
  6. Подготовка к проведению ремонта
  7. Работы сверху автомобиля
  8. Работы под автомобилем
  9. Замена сцепления
  10. Прокачка системы

Механизм сцепления автомобиля ВАЗ 2106

Описание конструкции

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  1. Выработка ресурса.
  2. Наличие заводского брака.
  3. Жесткая эксплуатация.
  4. Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

  1. Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
  2. Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
  3. Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
  4. Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
  5. Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

  1. Водитель нажимает на педаль.
  2. Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
  3. Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
  4. За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

  1. Диск сцепления.
  2. Корзину (ведущий диск).
  3. Выжимной подшипник.
  4. При необходимости вилку сцепления.
  5. В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
  6. Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

  1. В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
  2. Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
  3. Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
  4. Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
  5. Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

  1. Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
  2. Выкрутите крепление подвесного подшипника.
  3. Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
  4. Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
  5. Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
  6. Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
  7. Снимите тросик спидометра.
  8. Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

  1. Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
  2. На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
  3. Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
  4. Поменяйте трубки при необходимости.
  5. Заверните штуцер.
  6. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
  7. Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
  8. Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
  9. Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
  10. Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Читать еще:  Представлен детский Aston Martin DB5 на электротяге, но цена как за взрослый

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Когда необходимо менять?

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

  • возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
  • устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
  • сцепление полностью не отключается;
  • дребезжание;
  • рывки при начале движения;
  • проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

  • износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
  • слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
  • попадание воздуха в систему гидропривода;
  • утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
  • ослабление заклепок;
  • деформация дисков;
  • заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
  • износ подшипников;
  • неисправность пружин демпфера ведомого диска;
  • поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
  • износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

  • комплект ключей;
  • отвертки;
  • пассатижи;
  • чистую ветошь;
  • домкрат;
  • новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

    Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.

Моторный отсек ВАЗ 2107

  • Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
  • Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
  • Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
  • При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
  • На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
  • Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
  • Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.

    Демонтаж дисков с узла

  • Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
  • Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.

    Установка нового диска

  • Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.
  • После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

    Стоимость сцепления в сборе

    Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

    Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

    1. Sachs – 4200 руб.;
    2. BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
    3. Valeo – 4200 руб.;
    4. KraftTech – от 2400 руб.

    Советы по замене сцепления на ВАЗ классической модели

    Наша всеми любимая классика, является заднеприводной, и как по мне, то менять сцепление на заднеприводном автомобиле намного проще и быстрее, чем на переднеприводной. Это объясняется тем, что нет надобности отсоединять тяги, ведущие от рычага переключения передач к коробке, сливать с неё масло, выдёргивать шарниры равных угловых скоростей, потом пол дня попадать коробкой в двигатель, чтобы её прикрутить. Но и там, и там существуют свои тонкости работы.

    Рассмотрим причины, по которым нам следует менять сцепление:

    1. Возникают рывки, в момент трогания автомобиля с места или разгоне;
    2. Посторонние шумы, когда сцепление включено (не стоит путать с неисправностью выжимного подшипника, при которой шум возникает при выключении сцепления);
    3. Неполное включение сцепление;
    4. Неполное выключение сцепления или не выключение сцепления, в результате чего туго включаются передачи либо вообще не включаются.

    Остановимся на четвёртой причине и рассмотрим её подробнее. Неполное выключение сцепление возможно не только из-за износа фрикционных накладок ведомого диска, а при неправильно отрегулированной педали и штока рабочего цилиндра, а также при неисправностях гидропривода выключения сцепления. Стоит сначала визуально осмотреть главный цилиндр, соединение его с трубопроводом на предмет наличие подтёков тормозной жидкости, проверить уровень жидкости в бачке, крышку бачка. Если в крышке бачка главного цилиндра засорилось отверстие, его нужно прочистить, чтобы туда попадал воздух. Из-за отсутствия поверхностного давления над жидкостью, она будет плохо циркулировать по трубопроводу. Далее идём к рабочему цилиндру. Соединение трубки со шлангой, идущей к цилиндру не должно быть следов подтёков жидкости, также и с соединением шланги с цилиндром. Сама шланга не должна иметь трещин, в противном случае она в любой момент может в этом месте потечь и сцепление будет выключаться не полностью, поэтому при обнаружении подобных следов, её нужно сразу заменить.

    Рабочий цилиндр тоже не должен иметь подтеканий. Очень распространённая проблема — это обрыв пыльника рабочего цилиндра. В результате на внутреннюю рабочую поверхность цилиндра попадает пыль, грязь и когда при нажатии педали сцепления, поршень внутри цилиндра выдвигается, то грязь работает как наждачная бумага и рабочая поверхность изнашивается быстрее и тогда в этом месте цилиндр течёт. Если пыльник порван, а цилиндр сухой, пока ещё не поздно стоит заменить пыльник на новый. Но если уже цилиндр потёк, лучше всего будет его заменить в сборе, потому как замена манжеты на поршне решит проблему ненадолго и через 200 км пробега он снова потечёт. Совет: при замене шланги или рабочего цилиндра, между их соединением есть специальное уплотнительное кольцо. Они бывают медные и алюминиевые. Его также стоит обязательно заменить. Лучше всего на медное. Если же нет возможности приобрести новое колечко, то можно старое нагреть до красна на газовой плите или паяльной лампе. Но так делать можно только с медным кольцом.

    Из-за течи цилиндра возникает малый ход вилки выключения сцепления. Чтобы его проверить я беру линейку, прошу помощника нажать педаль сцепления и меряю ход вилки, нормальный ход которой должен составлять 3-4 см. Не забываем проверять рабочий ход педали сцепления, который составляет 2,5-3,5 см, тоже меряем линейкой. Плохое выключение сцепления может возникать и из-за разбитого кронштейна, на который крепится сама педаль. Заедание педали обусловлено износом манжеты главного цилиндра, а затруднённое возвращение педали назад после нажатия — заклиниванием манжеты или поломкой возвратной пружины. В таком случае цилиндр желательно заменить в сборе. Возможно также поломка вилки. Дело в том, что в колоколе (картере маховика), вилка упирается в шаровую опору — болт с закруглённой головкой, и именно в том месте, где вилка упирается в шарик, она трескается и тогда вилка совершает ход в холостую и сцепление не выключается. Чтобы проверить состояние вилки в этом месте, отодвигаем пыльник, светим фонариком и смотрим. Если в том месте вилка сломана, то её заменяют.

    Есть ещё одна очень распространённая причина, которая возможно только на ВАЗ классике — это износ подшипника в хвостовике коленчатого вала двигателя. Его ещё могут называть подшипник ведущего вала коробки передач.

    Первичный вал коробки передач на конце имеет шток меньшего диаметра, который заходит в этот подшипник, и остаётся там при выключении сцепления. Когда подшипник изношен, он гудит. Шум слышно постоянно как при включенном, так и при выключенном сцеплении. А когда подшипник заклинивает, он начинает передавать крутящий момент маховика и создаётся эффект не выключенного сцепления. И в результате передачи зачастую включаются с треском. И если первую передачу включить ещё возможно из-за синхронизатора, то чтобы включить заднюю — глушат двигатель. Такая проблема интересна тем, что даже при идеальном сцеплении, изношенный подшипник делает столько проблем.

    Теперь расскажу про хитрости снятия коробки. Так как я работаю один, то и мой способ предусматривает снятие коробки без помощника. Работа делается только на яме, по-другому не получится. Значит, устанавливаем автомобиль на ручной тормоз, снимаем ручку с рычага переключения передач и откручиваем тросс спидометра. Под коробку, поперёк машины, устанавливается доска, с двумя опорами по бокам, получается опоры стоят на краях ямы. Если доска не достаёт, можно посередине наставить деревянные бруски, чтобы коробка после откручивания не упала и оставалась неподвижной. Откручиваем опору коробки, подвесной подшипник кардана, а затем и сам карданный вал от редуктора заднего моста, предварительно сделав метки кирном или мелом на фланце кардана и фланце редуктора, чтобы не сбить балансировку. Иначе при движении будет слышен громкий шум и вибрация, и придётся каждый раз кардан откручивать и переставлять пока не найдёшь золотую середину. Открутив кардан, можно его чем-нибудь завернуть, чтобы при смещении он не царапался, и отвести в сторону.

    Читать еще:  SemarglUA › Блог › Подключение смартфона на Андроид к магнитоле через USB

    Теперь снимаем фишку включения сигнала заднего хода, откручиваем коробку от мотора и отодвигаем её на нашей конструкции назад вдоль машины. Под мотор подкладывать ничего не нужно, потому что у его посередине держат две подушки. Я справляюсь с данной работой за полчаса. В результате, мы получаем окно длиной примерно 20 см между мотором и коробкой, чего вполне достаточно, чтобы поменять сцепление. Мой ВАЖНЫЙ совет: перед тем как откручивать корзину от маховика, нужно вставить оправку и снимать вместе с ней, иначе во время снятия из корзины выпадает ведомый диск, чётко по ногам. Сцепление в сборе фирмы Luk стоит 3000 рублей. Советую ставить именно этой фирмы. Работа по замене от 1-2 тысячи рублей.

    Если венец всех бед подшипник, то снимаем маховик, берём обрезок трубы или старую обойму подшипника, чтобы внутрь мог зайти тот, который выпрессовывается, затем длинный болт с головкой, которая пройдёт через внутреннюю обойму подшипника и металлическую пластину с отверстием под болт. Вводим болт вовнутрь и зацепляем головкой край подшипника, надеваем пластину отверстием на болт, наживляем гайку и закручиваем. Закручивая гайку, головка болта вытащит подшипник, который будет болтаться в нашем кольце из обрезка трубы. Новый подшипника загоняем молотком, сверху наставив на него оправку (обрезок трубы, накидную головку). Цена вопроса всего 200 рублей.

    Ремонт сцепления на автомобиле ВАЗ

    В статье подробно описан процесс разборки, ремонта и обратной сборки сцепления на автомобиле ВАЗ.

    Сцепление выполняет одну из самых важных ролей в движении автомобиля и при первых проявлениях нарушений его работы, – необходимо сразу приступить к ремонту, иначе бездейственность может привести к печальным последствиям, тогда и денег на ремонт понадобится намного больше и времени. Перед снятием этого механизма вам пригодится схема сцепления, изучите её подробно для дальнейшего ремонта и понятия принципа работы.

    Мы снимали и ремонтировали диск сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, подобное оборудование стоит на 2111 и на более поздних моделях этих машин, а вот на автомобиле ВАЗ 2112 имеются некоторые различия и усовершенствования, в частности модификации поддались: пружины демпфера ведомого диска и ведущей части сцепления, но суть ремонта остаётся похожей.

    Разборка и ремонт сцепления автомобиля:

    1. Первым делом необходимо произвести демонтаж коробки передач. Процедура нуждается в терпении, а без неё отремонтировать сцепление будет невозможно.

    2. В центральный проход диска установите оправку. Её можно изготовить самостоятельно по размерам имеющегося вала или использовать вместо неё первичный вал, что был позаимствованный из другого автомобиля.

    3. Верните один болт, что крепит коробку передач на место, и при помощи длинной отвёртки придерживайте маховик, чтобы он не прокручивался в момент откручивания другой рукой шести болтов, что держат кожух сцепления.

    Теперь можно снять маховик в полном комплекте с ведомым и нажимным диском. При снятии кожуха сцепления нужно придерживать внутри него ведомый диск, чтобы он не выпал.

    4. Если некоторые элементы ведомого диска сцепления имеют трещины или грубые царапины, то его необходимо поменять на новый. Для этого нужно:

    • 1 – проверить фрикционные накладки на изношенность;
    • 2 – проверить головки заклёпок. Они должны быть опущены вглубь фрикционных накладок более чем на 0,3 мм;
    • 3 – проверить в гнёздах ступицы диска демпферные пружины на плотность крепления, если они полопались или сильно расшатались, то ведомый диск следует поменять на новый или старый, но исправный.

    5. Если визуально с торца ведомого диска видно, что имеется искажение его формы, то проверьте биение диска, и если оно больше половины миллиметров, то необходимо эту деталь полностью поменять.

    6. Далее осмотрите поверхность нажимного диска и маховика, если замечено грубое стирание диска (износ), глубокие царапины или выбоины, то маховик или нажимный диск нужно заменить новым. Шлифовка не поможет!

    7. Далее переверните кожух на другую сторону и продолжите осмотр:

    • 1 – заклёпочных соединений нажимного диска и кожуха. Они не должны иметь ослаблений и явных дефектов, если такие имеются, то придётся поменять диск в комплекте.
    • 2 – диафрагменных пружин нажимного диска. Они также не должны быть с явными дефектами (глубокими царапинами, трещинами и сколами), если заметны дефекты, то произведите замену всего кожуха.
    • 3 – контактов лепестков диафрагменных пружины. Все конечности (контакты) металлических лепестков с подшипниками выключения сцепления должны быть без дефектов и в одной плоскости (допускается максимальная разница износа 0,8 мм). Если износ более 0,8 мм или есть серьёзные дефекты, то опять-таки выход только один – заменить диск в комплекте.

    8. Также нажимный диск с кожухом необходимо заменить в сборе, если опорные кольца нажимной пружины подверглись трещинам, сколам или прочим физическим изменениям.

    9. При желании и возможности в гараже можно провести тестирование работы ведущей части сцепления. Для этого необходимо зафиксировать нажимной диск (3) в полном комплекте с кожухом (2) и нажимной пружиной (1) на оборудовании с промежуточным кольцом (4) толщина которого (B=8,3±0,03 мм). Это оборудование заменяет ведомый диск с маховиком.

    Теперь три раза ходом выключения 8–9 мм отключите сцепление, прикладывая нагрузку к лепесткам нажимной пружины (1) на диаметре С=34 мм. При этом:

    • размер А должен быть в пределах 29–31 мм;
    • проверьте, что ходу выключения 8,0±0,1 мм соответствует ход нажимного диска не менее 1,4 мм;
    • разность величин отхода нажимного диска (3) не более 0,25 мм;
    • нагрузка на лепестках нажимной пружины (1) на диаметре С при ходе 8,0±0,1 мм должна быть не более 1100 Н (1350 Н для сцепления ВАЗ–2112), пик нагрузки выключения не более 1300 Н (1500 Н для сцепления ВАЗ–2112).

    10. До того как обратно монтировать сцепление необходимо проверить свободность перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. Если имеются заедания, то ликвидируйте их, при необходимости произведите замену повреждённых деталей.

    11. При обратном монтировании ведомого диска в кожух нажимного, внимательно смотрите, чтобы часть выступающей ступицы смотрела в сторону нажимной пружины.

    12. Со стороны нажимной пружины необходимо вставить в шлицы ведомого диска центрирующую оправку.

    13. На фото стрелками отмечены три центрирующие штифта, по ним также как и у меня, нужно установить на маховик сцепление, а после чего придерживая отвёрткой маховик от прокручивания закрутите 6 болтов крепления сцепления к маховику.

    14. Теперь можно достать центрирующую оправку с диска сцепления и установить обратно коробку передач. Ремонт сцепления завершен.

    Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2110

    Владельцам отечественных автомобилей приходится часто обращаться в автомобильную мастерскую с просьбой отрегулировать или починить сцепление. В иномарках узел имеет более простое строение, соответственно, ему реже требуется ремонт. Но обращаться в сервис можно лишь при серьезном повреждении механизма, к примеру, если необходима замена сцепления ваз 2110. В других случаях можно справиться самостоятельно: это и замена, и ремонт некоторых элементов, и регулировка тросика. Обо всем перечисленном вы узнаете после прочтения этого материала.

    Устройство сцепления

    Для начала – в ВАЗ 2110 установлен сухой вид сцепления. В само сцепление входит только 2 диска, которые обработаны фрикционным материалом, позволяющим выдерживать продолжительное трение. Изготовлен каждый диск из органического материала, смешанного с проволокой, которая выполняет теплоотводящую функцию во время работы. Каждый диск взаимодействует с другими механизмами автомобиля, к примеру, с коробкой переключения передач. Между дисками есть и другие детали, которые скреплены кожухом. Называется он «корзина сцепления». На ней нужно остановиться.

    Корзина сцепления

    Корзина включает в себя следующие элементы:

    • Маховик. На этот элемент поступает крутящий момент от двигателя, к нему и крепится корзина.
    • Нажимной и ведомый диск. Работают они следующим образом: когда водитель отжимает педаль сцепления, нажимной диск контактирует с ведомым, когда педаль нажата, детали разобщаются.
    • Первичный вал КПП. Он переправляет крутящий момент от двигателя на коробку переключения передач.
    • Вилки выключения. Вилки нужна для сжимания и разжимания дисков. Педаль нажата – вилки разобщают детали, вилки отпущена – сводят.
    • Трос. Является связывающим звеном между механизмом и педалью сцепления. При изменения длины тросика меняется длина хода.

    Что касается мокрого сцепления, то оно всегда погружено в масло. За счет этого происходит меньший износ – диски меньше трутся, а их поверхность всегда остается охлажденной и чистой.

    Замена сцепления ваз 2110

    О замене нужно задумываться в следующих случаях:

    • После нажатия на педаль сцепления появилась ощутимая вибрация.
    • Сцепление «ведет» — мощность мотора падает без причины.
    • Неполный запуск. Автомобилисты называют эту неисправность «сцепление буксует».
    • Посторонние звуки в виде рывков и щелчков при запуске.
    • Самовольное выключение сцепления.

    Если вы обнаружили один из таких дефектов, то нужно провести ремонт. Если замена деталей (к примеру, вилки) может быть выполнена своими руками, то найти неисправную часть достаточно сложно. Лучшим выходом будет поездка в автомобильный сервис для диагностики. Стоит услуга недорого – около 300 рублей. Зато после проверки вы будете знать, какие детали нужно купить. Проходит замена и ремонт при помощи смотровой ямы или подъемника, причем второй вариант более практичный. Итак, у нас есть новые детали, смотровая яма с домкратом или подъемник, труба-усилитель (можно заменить обычной монтировкой) и набор рожковых и торцевых ключей. Можно начинать.

    Читать еще:  Частный автоинструктор или автошкола

    Проходит замена следующим образом:

      Нам нужно приподнять переднюю часть ВАЗ 2110 и надежно зафиксировать его на подставках. При работе с ямой нужно установить для задней пары колес специальные упоры.

    Многие автомобилисты задаются вопросом: «А сколько стоит поменять сцепление в автосервисе?». Ответ – около 2 тысяч рублей, при этом комплект качественного узла обойдется вам примерно в такую же сумму.

    На заметку: на автомобильном рынке можно найти керамические диски для ВАЗ 2110. Их особенность – это высокий коэффициент трения. Но нужен он только при постоянной большой нагрузке. В штатной форме керамические элементы идут в спортивные и грузовые авто. Некоторые предпочитают их ставить в обычные легковушки, забывая про главный недостаток: сообщение дисков происходит мгновенно, что делает езду в городе некомфортной.

    Замена сцепления ваз 2110: регулировка

    Регулировка заключается в изменении длины троса:

    • Нужно приложить линейку или рулетку рядом с площадкой педали сцепления. Лучше брать линейку, так как теперь её нужно упереть в коврик пола автомобиля. Далее нам нужно замерить расстояние от поверхность резиновой площадки педали до коврика. Если линейка показывает, что расстояние больше 130 миллиметров, то нужна регулировка. Если расстояние меньше 130 мм, то так же требуется выставление длины троса.
    • Следующим шагом будет ослабление затяжки контргайки, которая крепит трос. Вращая гайку, мы меняем длину троса. Нам необходимо добиться, чтобы она была в диапазоне 125-130 миллиметров.
    • Меряем повторно. При удачном результате можно сдвинуть ограничительную втулку в вилку. Готово.

    Видеоинструкция по замене

    Замена диска сцепления ВАЗ 2110

    Сцепление является связывающим элементом между трансмиссией и мотором. Устройство берет на себе все нагрузки, которые появляются при передаче крутящего момента от мотора — коробке передач. В связи с этим сцепления рассматривают как расходный материал, который подлежит износу и соответственно замене.

    Давайте подробно рассмотрим, как производится замена диска сцепления ВАЗ 2110 не снимая коробки.

    Выбор диска сцепления для ВАЗ 2110

    Во время покупки диска сцепления ВАЗ 2110, советуем вам проверить деталь на наличие дефектов, а также диаметр толщины. Ассортимент деталей велик, поэтому следует основываться на собственные потребности. Профи рекомендуют сменять ведомый и ведущий диски. Использовать комплекты только проверенных производителей. Если мощь мотора внутреннего сгорания возросла, утилизируйте ведомый диск с фрикционными накладками из композитного и керамического сырья.

    Диск сцепления 200 мм

    Цена один из основных волнующих аспектов при покупке того или иного товара, сколько же стоит диск сцепления ВАЗ 2110? Замена стоит не дешево, но основной вашей задачей является приобрести качественный диск сцепления, который бы смог быть надежным в эксплуатации. Ценовая политика абсолютно разная за комплект. Делайте акцент на срок использования.

    Сколько масла лить

    Масло неотъемлемая составная коробки передач и мотора в частности. Благодаря ему, передвижение в транспортном средстве становится размерным и комфортным. От качества жидкости зависит срок эксплуатации вашей машины.

    Смену масла ВАЗ 2110 необходимо производить каждый год или же через 14 тыс. км. пробега. Все зависит от того, что наступит первым. Для того что поменять его нужно провести следующее:

    1. Выньте крышку маслозаливной горловины.
    2. Мотор необходимо наполнить маслом – 3, 3,4 л.
    3. Возьмите щуп и с его помощью проверьте уровень налитой жидкости (уровень должен быть посреди отметок min и max).
    4. Заведите мотор, подождите пока на панели потухнет контрольная лампа.
    5. Заглушите мотор и аналогично повторите проверку масла еще раз.

    Образец изношенного ведомого диска

    Всегда производите замену жидкости вовремя, это поспособствует долгой службе КПП. Существует пара признаков, при которых замена должна быть произведена ранее вышеуказанного срока:

    1. Жидкость находится на уровне «min».
    2. Масло изменилось в цвете, превратилось в черную или темно-коричневую смесь.
    3. Смазка приобрела неприятный запах (значительно отличается от обычного).

    Проводим замену не снимая КПП

    Большинство водителей ВАЗ 2110 не обращают на явные признаки выхода диска сцепления. И здесь незаменимым будет напутствие опытных драйверов:

    1. Поставьте машину на стояночный тормоз.
    2. Заведите мотор.
    3. Выжмите левую педаль, затем перейдите на пятую передачу.
    4. Плавно отпустите рычаг управления.

    Запах в салоне в сочетании с проблематичным переключением передач и частыми рывками во время езды говорят об износе ведомого диска. Поводами для симптомов служат:

    • ухудшения состояния фрикционных накладок;
    • увеличенное радиальное биение;
    • осажены пружины.

    Замена сцепления на ВАЗ 2110 на первый взгляд кажется довольно кропотливым процессом, но это всего лишь иллюзия так, как на самом деле все довольно-таки элементарно. Самое основное, это следовать пошаговой инструкции, предоставленной нами ниже. Для работы вам понадобится стандартный набор инструментов, смотровое углубление или же подъемник и желательно, помощь второго человека.

    Набор необходимых инструментов

    Необходимые инструменты

    Чтобы сделать замену диска ВАЗ 2110 вам потребуется следующий инструментарий:

    • комплект гаечных ключей;
    • комплект головок;
    • плоская отвертка;
    • монтировка или же труба-усилитель.

    Работы необходимо производить во время выключенного зажигания, находясь в смотровой канаве или на подъемнике.

    Инструкция по шагам

    Замена сцепления нужна в следующих случаях:

    • механизм начинает «вести», то есть когда мощь мотора понижается;
    • сцепление функционирует не на полную силу, «тормозит»;
    • во время включения присутствуют постороннее звучание — щелчки; рывки и т. д.;
    • механизм прекращает работу сам по себе;
    • при нажатии на педель присутствует вибрация.

    Замена сцепления ваз 2110 пошаговый инструктаж

    Для того чтобы была произведена замена без снятия КПП, нужно:

    1. Вывинтить скрепляющие левое колесо болты.
    2. Поставить транспортное средство на домкрат.
    3. Снимите колесо и вывинтите два скрепляющее нижнюю шаровую болта.
    4. Снимите клемму с АКБ. Открепите ДМВР, затем ослабив скрепляющую стяжку гофри ДМВР выньте воздушный фильтр.
    5. Выкрутите скрепляющий стартер болт в сторону коробки, вывинтите первый скрепляющий КПП болт.
    6. Открепите разъём от датчика скорости, затем выкрутите трос спидометра.
    7. Разберите продольную растяжку вместе с рычагом.
    8. Вывинтите нижний скрепляющий стартер болт.
    9. Открутите третий скрепляющий КПП болт.
    10. Вывинтите два скрепляющих реактивную тягу болта.
    11. Пустите гайку, находящуюся на стяжке привода управления коробкой, снимите тягу с коробки.
    12. Обеспечьте мотор опорой, после чего вывинтите несколько скрепляющих заднюю подушку гаек.
    13. Осторожно отодвиньте КПП от мотора, и опустите на землю.

    Необходимо время от времени проводить диагностику транспортного средства, это поспособствует долгой службе механизма. Искореняя дефекты сцепления вовремя, вы тем самым обеспечите себе безопасную езду и оградите себя от внезапных проблем механизма в дороге.

    Видео «Замена сцепления»

    Просмотрите подробную инструкция по замене сцепления в данном видео на ВАЗ 2110.

    Замена сцепления на автомобиле ВАЗ 2107

    Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

    Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

    Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

    Правила замены сцепления

    Перейдем к работам «под» автомобилем.

    Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

    Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

    Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

    Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

    Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

    Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

    С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

    На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

    Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

    Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

    Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

    До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

    На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

    Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector