Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизатора и пружины подвески

Замена амортизатора и пружины подвески

В статье подробно описана процедура по самостоятельному снятию заднего и переднего амортизатора и пружины подвески на автомобиле марки ВАЗ 2110. На других марках машин (2101, 2106, 2112, 2114) процедура идентичная этой.

Чтобы снять и заменить амортизаторы и пружину в подвеске, для начала нужно поставить автомобиль на первую передачу, и для передних колёс установить упор. После этого можно поднимать заднюю часть машины. Поднимать надёжно и удобно домкратом, но следует учесть, что для домкрата надо сделать также хорошую опору. Поэтому, приподнимая заднюю часть, установить хорошие опоры рядом с домкратом. Под задней подвеской опору лучше не делать, чтобы было легко подобраться к рабочему месту. Проделав вышеперечисленное, приступаем к основной работе по замене амортизатора и пружины.

Порядок действий по замене амортизатора и пружины подвески:

1. В первую очередь снять спинку на заднем сидении с той стороны, где предусмотрено производителем.

2. После этого внутри салона нужно отпороть обивку с края и открутить в креплении амортизатора верхнюю гайку.

3. Затем нужно открутить в креплении амортизатора нижний болтик. Для этого вам необходимо приподнять заднюю часть машины.

4. Приступаем к снятию амортизатора вместе с пружиной. В кронштейне будет виден амортизатор, вернее его нижняя часть. Её надо вынуть, а амортизатор с пружиной снят.

5. В нише колеса есть прокладка пружины для изоляции. Её надо оттуда снять.

6. Потом внутри салона найти наличие опорной шайбы и вынуть её.

7. В отверстии в опоре есть верхняя подушка, её следует извлечь.

8. В самом амортизаторе снять пружину.

9. Затем в амортизаторе снять подушку нижнюю и втулку, которые находятся на штоке.

10. Амортизатор находится в кожухе, его надо снять и из него достать буфер хода сжатия.

11. Задний амортизатор должен быть такой же, как и передний.

12. Если резинометаллическая втулка в нижнем креплении амортизатора имеет дефект, то её надо заменить.

13. Если подушки порвались или потеряли упругость, их стоит заменить.

14. При порванном кожухе следует также его поменять, предварительно сняв с него крышку.

15. Заменить также следует буфер хода сжатия, если он повреждён или разрушился.

16. Прокладку изолирующую надо поменять, если она порвалась или потеряла упругость.

17. При наличии на пружине задней подвески трещин или деформации витков, её надо заменить. Причём в рекомендациях указано менять сразу две пружины, и выбирать надо одинаковой группы. Не забудьте проверить пружину на осадку. Для этого надо три раза нажать её, чтобы витки соприкоснулись. Затем нагрузить пружину 3187 Н (325 кгс). После чего она должна быть не меньше, чем 233 мм. Если меньше, чем 240 мм, нужно заменить с белой маркировкой класса А на пружину с чёрной маркировкой класса В.

18. Затем необходимо собрать стойку в обратном порядке, как вы её разбирали. Когда будете устанавливать на кожух крышку, не забудьте кромку заправить на фланец крышки.

19. На пружину установить изоляционную прокладку таким образом, чтобы пружина упиралась в выступ прокладки. При установке надо пользоваться изолентой, чтобы прокладка не съезжала с пружины.

20. После необходимо провести установку пружины на амортизатор, и чтобы амортизатор соприкасался с выступом нижней чашки.

21. Потом следует установка амортизатора на место. Всё проделывается в обратном порядке. Следует учесть расположение нижнего конца пружины. Он должен смотреть на колесо и в левом, и в правом амортизаторах.

22. Прикрутить все болтики в верхнем и нижнем креплении, но не окончательно. Затем снять автомобиль с домкрата, и тогда закрутить все болтики хорошо.

23. Не забыть вернуть на место обивку внутри салона и сидение. Вот и замена амортизатора и пружины подвески закончена!

Замена пружины подвески своими руками

Замена пружины подвески своими руками

За счет сжатия и растяжения пружина гасит неровности, ухабы на дороге, а также колебания корпуса авто. Поскольку пружины принимают на себя самые сильные удары, они часто лопаются, хотя это обнаружить весьма сложно, пока ее не снять. Опытные водители могут угадать проблему по ударам на ямках, уводом автомобиля или шумам в ходовой. Замена пружины подвески своими руками не вызывает сложностей при соблюдении предварительных этапов. При наличии соответствующего оборудования, доступна даже начинающим.

Рассмотрим этапы снятия и замены передней, задней пружины подвески автомобиля. Процедура аналогична практически для любых марок автомобиля.

Замена передней пружины

Пружины меняются в паре, как и тормозные диски. Это вызвано тем, что они должны быть равными по высоте, чтобы не вызвать перекосов передка автомобиля.

Инструментарий

• головка ключа 21;

• шестигранный ключ, 7;

Стяжки — основной элемент процедуры замены пружин

Мы исходим из того, что передний амортизатор в сборе с пружиной уже вытащен из своего гнезда. Снятие амортизатора – кропотливая процедура, которая подразумевает демонтаж фронтальной пластиковой панели, колеса, передней фары.

Перед началом замены амортизатор в сборе должен выглядеть так:

Что мы делаем

1. Накладываем стяжки с обеих сторон пружины и прихватываем их.

2. Закручиваем стяжки, пружина сжимается. Не надо торопиться, делаем все аккуратно и попеременно.

3. Откручиваем гайку крепления опоры амортизатора с помощью ключа на 21 и шестигранника.

4. Снимаем опору.

5. В разборном виде верхняя опора состоит из четырех компонентов: гайки, нижней опоры амортизатора, подшипника и опорной чашки пружины.

6. Эти элементы заменяемы, они могут быть повреждены, как и пружина. Например, опорная чашка может ржаветь со временем.

7. Легко снимаем старую пружину с пыльником со штока амортизатора. Стяжки не трогаем.

8. Смазываем силиконом или другой густой смазкой опорную полусферу кузова, дабы исключить скрип при езде.

9. Меняем пружину и собираем амортизатор с опорой.

10. Снимаем стяжки, освобождая естественный ход пружины.

11. Устанавливаем амортизатор в сборе в свое гнездо.

Время процедуры 25-30 минут, а полностью снятие и монтаж амортизатора с заменой пружины подвески своими руками займет около 2 часов.

Как сжать пружину в полевых условиях

Некоторые умельцы используют ремни безопасности при отсутствии стяжек. Для работы надо 2 ремня безопасности, 2 рычага (арматура, крепкие палки, трубы).

Процедура сжатия пружины

1. Продеть ремни с обеих сторон пружины и завязать надежным узлом.

2. В качестве рычагов берем указанные выше материалы.

3. Пружина кладется на бок.

4. Рычаг просовываем под каждый ремень и закручиваем. Фиксируем проволокой.

5. Начинаем попеременно крутить рычаги, чтобы сжать пружину.

6. Пружина сжата, продолжаем следующие процедуры.

Замена задней пружины подвески своими руками

Задние пружины бывают двух типов: в сборе с амортизатором и без него (например, на Рено Логан). Их также следует менять парно на одной оси. Как и в случае с передними пружинами, предполагается, что предварительные этапы выполнены и пружина доступна для демонтажа.

Без амортизатора

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля на домкрате.

2. Устанавливаем стяжки на пружину и сжимаем до нужного положения.

3. С помощью плоской отвертки вынимаем пружину из гнезда.

4. Снимаем стяжки, а также верхнюю и нижнюю резинки.

5. Меняем пружину и совершаем обратный процесс сборки.

С амортизатором

1. Открутить нижние болты амортизатора.

2. Домкратим задок автомобиля (под чулок заднего моста).

3. По мере поднятия следим за тормозным шлангом и пружиной, которая постепенно выходит из своего гнезда.

4. При достаточной высоте поднятия снимаем пружину, а также проставки.

5. Меняем пружину в сборе с амортизатором.

6. При обратной поставке важно, чтобы пружина точно вошла в нижнее углубление чашки.

7. Опускаем кузов автомобиля.

8. Закручиваем нижние болты амортизатора.

При правильно проведенной замене клиренс увеличивается на 6-7 см.

Замена пружин подвески

Замена задних или передних пружин Киа, Форд, Ниссан, Шевроле, Опель, Тойота, Шкода и других марках автомобилей происходит вне зависимости от пробега. Пружины меняют, когда старые просели или лопнули. Более подробно мы и поговорим об этом сейчас.

Устройство и принцип работы
пружин подвески автомобиля

Здесь всё просто и понятно. Пружина – это проволока, закрученная по спирали. Весь фокус заключается в параметрах этой самой проволоки (материал, толщина), количестве и плотности витков.

Читать еще:  Как продать машину на авторынке

Различают два основных вида характеристик пружин подвески автомобиля:

  • Прогрессивная;
  • Линейная.

Прогрессивная характеристика пружины, это когда жесткость пружины увеличивается, по мере её сжимания. Это достигается изменением, либо диаметра, либо шага, либо толщины витка пружины на разных её участках.

Линейная характеристика – это когда сила пружины одинаковая, в любой момент её сжатия. Такие пружины дешевле и проще в изготовлении.

Функции пружин подвески автомобиля

Многие ошибочно полагают, что пружина подвески автомобиля предназначена для гашения вибрации и поглощения ударов, при езде. Нет, это, в корне, не так. Всем вышеупомянутым занимается амортизатор. Пружина же служит для того, чтоб вернуть амортизатор в его первоначальное положение. Т.е. говоря простым языком, пружина просто поднимает машиную. Да, она немного помогает амортизатору, но это не её основная задача.

Основные неисправности
пружин подвески автомобиля

Пружины – это элементы не требующие обслуживания. Они могут служить годами и пережить несколько амортизаторов. Но и они, бывает, выходят из строя. Когда же необходима замена передних или задних пружин подвески автомобиля? Рассмотрим основные причины.

Проседание пружины – наиболее распространённая неисправность. Чаще всего это случается, если в машину положили слишком много руза, а затем ещё и оставили её неразгруженной на несколько дней. В таких случаях упругий элемент запоминает новую форму и машина становится ниже, даже когда она совсем пустая.

Треснувшая или лопнувшая пружина – это происходит от сильных ударных нагрузок. В основном, когда пружина уже далеко не новая и пробежала не одну сотню тысяч километров. Не желательно подвеску до такого состояния. Ведь поломка может произойти вдали от цивилизации, что доставит немало хлопот.

Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов (стоек)

Рано или поздно мы с вами меняем амортизаторы на своих железных конях, кто-то называет их стойками. Наши дороги мягко сказать, далеки от идеала, а поэтому уже через 60 – 80 000 они начинают постукивать или просто течь – это признаки которые говорят, что нужна замена. НО технология Макферсон подразумевает сборную конструкцию, в которой уже вставлена пружина, однако новая стойки идет без нее! И тут возникает справедливый вопрос – а нужно ли менять пружину или можно оставить старую? Будем разбираться …

Нужно помнить, что пружины стоят как спереди, так и сзади автомобиля, но все же конструктивно это различные задачи, хотя и выполняют одну и ту же работу.

Однако для начала определение.

Пружины (применительно в авто) – это упругий элемент подвески, который призван сделать нашу езду комфортной и безопасной, за счет смягчения ударов получаемых подвеской от дороги. Также этот элемент не дает колесу оторваться от дорожного покрытия при сильных ударах (например, наезд на высокую неровность), он старается вернуть колесо на дорогу, тем самым делая управляемость намного лучше.

Применение пружин в конструкции

Так повелось, что амортизатор и пружина идут в паре. Это неразъемный механизм (в передней части) который обеспечивает лучшую плавность хода, а также управляемость машины.

Со своей работой современные пружины справляются замечательно, производители научились подстраивать подвеску для различных нужд, будь то жесткая спортивная, сбалансированная комфортная или внедорожная.

Работа пружины в любом случае сводится к поглощению ударов от дорожного покрытия, а также возвращение колеса на место. И нужно понимать, чем мягче этот элемент, тем большей силы удар он может поглотить – но та энергия (которая поглощена) не улетучивается мгновенно, она передается кузову и он раскачивается – если качнуть машину без амортизаторов, то она будет долго качаться.

Работа амортизатора – гасить эти «паразитные» колебания, причем чем быстрее, тем лучше.

В итоге получается идеальная смесь – удар идет на пружину, а колебания, которые у нее образовались, гасятся амортизатором.

По прочности

Как вы понимаете, два этих элемента работают что говорится – «бок о бок». Но по прочности и по износу у них различные показатели.

Пружина – очень прочный элемент, если специально не ломать (не перегружать автомобиль), не «лихачить» на авто входя в повороты в 90 градусов на максимальной скорости, не влетать в бордюры – то она может прослужить очень долго, бывали случаи когда ходили по 200 – 300 000 километров.

Амортизатор – это более слабая часть подвески, все дело в том, что он намного сложнее по строению, у него куча уплотнительных колец, есть жидкость или газ внутри. И повреждение одного из элементов влечет за собой выход из строя всей конструкции. А при наших дорогах, да ухабах убить его можно за несколько тысяч (50 – 60). Это вам не Европа, где они ходят по 150 – 200 тысяч километров.

Соответственно меняем амортизаторы мы намного чаще, нежели пружины.

Так нужно ли менять при смене амортизаторов?

Если честно, то вопрос двоякий. И не всегда можно отметить утвердительно. Давайте рассмотрим две ситуации:

1) Подвеска прошла 30 000 километров, но после зимы стойка потекла и ее нужно менять. В этом случае пробег реально маленький, вам достаточно поменять саму стойку а остальные элементы можно оставить, кстати это касается и опорного подшипника. Усталость металла будет на низком уровне, да и коррозия еще не внесет больших изменений в параметры. Есть только одно условие – нужно ставить оригинальную или такую же стойку.

2) Пробег около 80 – 100 000 километров. Скажу так – при средней езде автомобилиста 20 000 в год, такой пробег примерно равен 4 годам, в малых городах это может быть и 5 – 6 лет. К чему я это веду, даже если вы ездили только по ровным дорогам, то зимняя дорога (а это соль, песок и еще много всяких прелестей), однозначно плохо влияют на металл, из которых состоят пружины. ДА и при таком пробеге усталость металла уже значительная. Поэтому – если у вас «умирает» амортизатор, в этом случае нужно его менять полностью с пружиной.

Перечислю еще раз по пунктам, для тех, кто «жмется по деньгам»:

— От песка, реактивов, камней и т.д. – металл стачивается, страдает, что уменьшает прочность.

— Усталость от времени, 80 – 100000 это серьезный пробег.

— Проседания. Пружина может уменьшиться в размере, пусть не значительно, но этого будет достаточно для нового амортизатора, его ресурс снизится.

Поэтому при таких больших пробегах – однозначно меняем.

Что еще не нужно делать!

Однако многим нашим «ВАЗОВОДАМ» все нипочем, я уже молчу о заниженных Приорах. В ремонте подвески, а в частности замены стоек, многие предпочитают не менять другие элементы, даже при больших пробегах.

Лично сам был свидетелем, когда парень взял стойки «KYB» приехал на СТО, и говорит – «оставляем пружины, опорные подшипники (после пробега около 80000)». Просто – ЖЕСТЬ! Ребята включите мозг. Не всегда фирмы имеют взаимозаменяемые детали, даже новые! ТО есть нельзя взять стойку KYB и поставить пружину от поставщика ВАЗ, это уже не правильно, а вы на поношенные детали ставите новый амортизатор!

В лучшем случае, стойка выйдет из строя через 10 – 15000, и тогда этот ПАЦАН будет кричать на каждом перекрестке что – «ставил KYB, такое г..но!».

В худшем случае – есть вероятность, что улетит с дороги, ведь просевшие, уставшие, помотанные коррозией «витки», не смогут нормально держать автомобиль и гасить амплитуду колебаний кузова. Что негативно сказывается на максимальных скоростях, прохождении поворотов, торможении. Кузов при маневрах будет тянуть сильнее в стороны.

Поэтому мораль такая не экономим, покупаем полностью новый комплект.

Задняя подвеска

Здесь ситуация практически такая же. Хотя устройство подвески кардинально отличается. Здесь амортизатор не вставлен напрямую в пружину, а идет как бы отдельно. То есть если он «накрылся» то заменить его намного легче! Просто откручиваем два болта и снимаем его, затем ставим новый.

Если вы не занимаетесь перевозками тяжелых грузов, и ваш автомобиль переднеприводный (там весь вес спереди), то задняя часть будет страдать намного меньше. По опыту знаю, замена там будет через 150 – 200 тысяч, а может быть и больше. Однако желательно менять все сразу.

Читать еще:  Комплектации и цены Audi RS 4 Avant

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

dvizhokmag › Блог › Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

Когда пора на сервис
На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

Менять все вместе или можно по отдельности
Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

Правильная замена амортизаторов

Все мы знаем что автомобиль это транспортное средство повышенной опасности, поэтому большинству здравомыслящих людей и в голову не придет сесть за руль автомобиля с не рабочими тормозами, или неисправной рулевой системой. Но не многие понимают что хорошие, рабочие амортизаторы так же очень важны для безопасности транспортного средства. С не исправными или не качественными амортизаторами тормозной путь автомобиля увеличивается, машина становится не устойчивой в поворотах и при маневрах, на неровной дороге колеса могут полностью оторваться от дороги и водитель рискует полностью потерять управление. К тому же не рабочие амортизаторы ведут к выходу из строя практически всех деталей подвески и рулевого управления, а так же дополнительному износу шин. Поэтому если вы чувствуете что ваш автомобиль стал хуже гасить колебания, появились стуки в подвеске или при визуальном осмотре амортизатора выяснилось что он потек, или начал «потеть» незамедлительно обратитесь в автосервис для диагностики и в случае необходимости замены изношенного амортизатора на новый. Если вы владелец китайского автомобиля приобрести новый амортизатор и все необходимые сопутствующие детали вы можете в нашем магазине запчастей .

Но покупка нового амортизатора это пол дела, если не правильно установить амортизатор , даже полностью рабочая стойка, может выйти из строя за считанные дни. Поэтому если вы решили заменить амортизатор самостоятельно, или не уверены в квалифицированности автосервиса в который собираетесь обратиться, то вот несколько основных правил при замене амортизатора.

1 Покупайте только качественные амортизаторы

Хотя этот пункт и не относится к замене амортизатора, но даже самый опытный специалист, с самым полным набором инструментов, не сможет заставить правильно работать некачественную амортизационную стойку. Наш магазин рекомендует приобретать амортизаторы следующих брендов : KYB (Kayaba), Bilstein, Sachs, Boge и Koni, остальные фирмы как правило уступают в качестве , а как мы уже говорили на амортизаторах экономить не стоит.

2 Амортизаторы можно менять только парами

Производители деталей подвески и амортизационных стоек рекомендуют менять амортизаторы парами. Ни одна фирма по производству амортизаторов не даст ни каких гарантий на стойку если вы произвели замену только одного амортизатора. Объяснение этому простое, если с одной стороны на автомобиле установлен старый изношенный амортизатор, а с другой вы ставите новый, машина станет креном, большая часть нагрузки придется на новую стойку и она выйдет из строя довольно быстро. Кроме того при такой замене поведение автомобиля при маневрах, а так же при резком торможении становится совершенно не предсказуемым.

3 Проверьте все составляющие амортизационной стойки на износ

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя нового амортизатора, служат несвоевременная заменена пыльников, отбойников, опорных подшипников, а так же пружи.

Обязательно проверьте на целостность пыльник амортизатора, в случае если он поврежден или сильно изношен, обязательно произведите его замену, в противном случае пыль попавшая сквозь разрывы и трещины пыльника, на шток, начнет работать как абразив и в скором времени повредит шток амортизатора, а так же сальники расположенные внутри.

Отбойник амортизатора так же важная составляющая амортизационной стойки. Если вы заметили что отбойник сыпется или просто деформирован обазательно замените его, в противном случае хорошая яма на дороге, которая заставит амортизатор сработать до упора, может оказаться последней даже для нового амортизатора. Кроме того проследите чтобы отбойник плотно сидел на амортизаторе, ни в коем случае нельзя допустить чтобы отбойник свободно ходил по штоку. Это приведет к тому что пыль попадет под отбойник и он начнет работать как надачная бумага, что привдет к очень быстрому выходу из строя амортизационной стойки. Так же на отбойник следует обратить пристальное внимание если вы приобрели не оригинальный амортизатор. Дело в том что у не оригинальных амортизаторов диаметр штока может отличаться от оригинального, и даже новый отбойник может ходить по нему совершенно свободно, в этом случае обратитесь в магазин для того чтобы вам подобрали подходящий отбойник

Опорные подшипники нуждаются в своевременной замене. Дело в том что внутри амортизатора находятся сальники, которые рассчитаны на то что шток будет работать только вверх и вниз, но не будет вращаться внутри. Именно для этого на опорах амортизатора предусмотрены подшипники. Если подшипник клинит или болтается он нуждается в замене, так же необходимо обратить внимание и на сами опоры, если резина разбита или просела, то опору стоит заменить.

Если вы заметили что пружины на вашем автомобиле просели, уменьшился клиренс автомобиля, обязательно замените их, иначе они станут причиной выхода из строя нового амортизатора

4 Пользуйтесь специальным инструментом при замене амортизатора

Довольно распространенной причиной выхода из строя амортизатора служит повреждение амортизатора во время установки на автомобиль.

Однотрубные амортизаторы не очень распространены на Российском рынке, однако если вы решили установить амортизатор такого типа на ваш автомобиль, ни в коем случае нельзя повредить стенки корпуса амортизатора. Если вы воспользуетесь тисками для того чтобы зафиксировать амортизатор, практически на 100 процентов он выйдет из строя очень быстро.

Очень часто в автомастерских используют для затяжки гайки на штоке амортизатора пневматический гайковерт. Это недопустимо! При его использовании велика вероятность того что шток прокрутиться внутри корпуса, что приведет к закусыванию сальников, и выходу из строя амортизатора. Кроме того если затянуть амортизатор при помощи гайковерта, велика вероятность того что в металле штока создастся натяжение, и при хорошей кочке шток амортизатора обломится, что может привезти к аварии. Так же не допустимо фиксировать шток при помощи пассатиж, газовых ключей и прочих инструментов которые могут повредить зеркало штока. Для того чтобы затянуть гайку на штоке обязательно использовать специальный ключ при помощи которого шток амортизатора фиксируется , и гайка затягивается.

5 Производите окончательную затяжку амортизаторов только на опущенной машине

Как и все детали подвески окончательную затяжку амортизаторов необходимо производить только тогда, когда машина опущена на все 4 колеса. Если затянуть амортизаторы на подъемнике (на домкрате), после того как машина будет снята с подъемника, шток перекосится и амортизатор не сможет правильно работать. Кроме того если в амортизаторе установлен сайлентблок, в нем возникнет внутреннее натяжение, и он очень быстро разобьется.

6 Правильная прокачка амортизатора перед установкой

Как известно амортизаторы хранятся в горизонтальном положении, что приводит к тому что в двухтрубных амортизаторах газ из внешнего цилиндра попадает во внутренний. Навредить во время хранения штоку, или как либо иначе амортизатору пока стойка не установлено на автомобиль, этот газ никак не может. Однако если его не выгнать из внутреннего цилиндра перед установкой, амортизатор правильно работать не будет, так же это может служить причиной провалов и стуков в амортизаторе, а так же выходов из строя клапанов. Поэтому перед установкой двухтрубные амортизаторы необходимо прокачать следующим образом:

  • Перевернуть амортизатор штоком вниз и плавно сжать почти до упора и зафиксировать в таком положении его на 2-3 секунды
  • В сжатом состоянии перевернуть амортизатор обратно штоком вверх, подержать в сжатом состоянии 3-5 сек. и плавно разжать шток
  • Заново перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 2-3 секунды и повторить предыдущие операции 3-5 раз.

После того как вы закончили прокачку амортизатора, его необходимо постоянно держать в вертикальном положении штоком вверх вплоть до установки на автомобиль, а так же во время установки на автомобиль.

Купить качественные амортизаторы вы всегда можете в нашем магазине запчастей для китайских автомобилей

Будем благодарны если вы оставите свои отзывы о статье, а так же дополните ее если мы что то упустили.

Этих 5 ошибок нельзя допустить при замене передних амортизаторов

Амортизаторы подавляют губительные для кузова и ходовой части колебания, которые неизбежно возникают при езде по неровной дороге. В процессе эксплуатации авто передние стойки подвергаются большим нагрузкам, чем задние, поэтому быстрее перестают полноценно выполнять свои функции. При появлении следов ржавчины на пружинной опоре, а также при протечках, деформации корпуса амортизатор нуждается в замене. Производить эту операцию нужно, придерживаясь определенных правил.

Читать еще:  Выбираем автомобиль для города

Правильный алгоритм замены

Следует помнить, что производить замену стоек можно только попарно.

Чтобы поменять передние амортизаторы, потребуется определенный набор инструментов:

  • баллонный ключ для колес;
  • универсальная отвертка;
  • съемники для пружин;
  • набор накидных, рожковых гаечных ключей;
  • домкрат, козлы для подстраховки;
  • универсальная проникающая смазка WD-40, «Хадо».

Все работы своими силами нужно проводить, ориентируясь на следующий алгоритм:

  1. Вначале следует с помощью домкрата поднять авто, снять передние колеса.
  2. Отсоединить шланги подачи тормозной жидкости. При определенных навыках можно обойтись без этого пункта.
  3. Поднять капот, открутить крепление стоек сверху с помощью подходящего гаечного ключа.
  4. Демонтировать нижние крепления.
  5. С помощью специальных съемников снять пружину. Здесь следует проявлять повышенную осторожность. Нужно следить, чтобы пружина не перекосилась.
  6. Извлечь старый амортизатор, установить вместо него заранее приобретенную замену.
  7. Собрать стойку в обратной последовательности.

Придерживаясь описанного алгоритма, проявляя внимание и осторожность, с большой вероятностью можно добиться хорошего результата.

Самые популярные ошибки, которые все испортят

Несмотря на отработанную технологию замены передних стоек, небрежность и ошибки испортят всю работу. Поэтому важно уделять внимание некоторым моментам при проведении процедуры замены.

Неподходящий инструмент

При демонтаже и установке нужно всегда пользоваться только правильным инструментом, соблюдая правила работы с ним:

  1. Ни в коем случае нельзя использовать ударный ключ, поскольку это может повредить амортизатор.
  2. Также недопустимо захватывать поршневой шток плоскогубцами.
  3. Особую осторожность следует проявлять к винту рабочего поршня, который под давлением газа может отстрелить, нанеся телесные повреждения ремонтнику.

Неотрегулированная высота пружин

При поднятии или опускании автомобиля все детали, элементы подвески «приспосабливаются» к определенной высоте.

Поэтому только после фиксации в заданном положении все элементы подвески можно затягивать с правильным крутящим моментом.

Если этого не сделать, то, например, слишком короткая пружина может наклоняться и даже выпадать.

Затяжка не по правилам

Если недотянуть или перетянуть различные соединения подвески, то это вызовет нарушения нормальной работы шасси. Поэтому важно контролировать правильный момент затяжки. Ни в коем случае нельзя затягивать амортизаторы, когда колеса автомобиля находятся в подвешенном состоянии.

Особо осторожным нужно быть в случае авто с пневматической подвеской. Машину нельзя опускать на землю, когда пневматическая пружина находится без давления. В противном случае воздушная пружина может быстро выйти из строя.

Старые пружины

Когда подвеска потекла уже через 30000 километров пробега, можно оставить старую пружину и опорный подшипник. При этом желательно производить замену на оригинальную стойку.

В случае замены амортизаторов на фоне общего пробега 80000-100000 километров усталость металла пружины уже достаточно большая из-за воздействия агрессивных дорожных реагентов и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Здесь лучше менять амортизатор в комплексе.

Непроверенная геометрия осей

При замене передних амортизаторов важно всегда проверять геометрию осей автомобиля. Попросту говоря, этот процесс всегда нужно сопровождать регулировкой развала и схождения колес авто. Если игнорировать такой процесс, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Отклонения приведут к напряжению и быстрому износу элементов подвески, ухудшению управляемости автомобиля.

Таким образом, замена передних амортизаторов своими руками вполне выполнимая задача для обычного автомобилиста. Сделав это один-два раза, владелец авто сможет проводить эту процедуру без проблем. Главное – придерживаться правильного алгоритма, не допускать ошибок.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×