Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя

    На большинстве современных моторов генератор имеет шкив с обгонной муфтой, которую ещё называют муфтой свободного хода. Её функция следует из названия: в одну сторону вал крутится свободно, в другую – не крутится совсем. Это позволяет снизить нагрузку при резких изменениях оборотов двигателя, как на самом генераторе, так и на ремне и на его натяжителе.
    Определить исправность муфты можно, крутанув за шкив и резко остановив его

    Через корпус генератора видна крыльчатка.

    Так вот при исправной муфте после остановки шкива можно наблюдать, как крыльчатка некоторое время продолжает вращение.
    На машине без снятия ремня эту проверку не сделать, можно обойтись другим способом: вставить отвёртку в щель на корпусе генератора, и используя её как рычаг, попробовать провернуть крыльчатку.

    Если есть показания для замены шкива, есть два способа: снять топливный фильтр, ремень генератора, и попробовать с помощью специального ключа
    произвести замену на месте.
    этот способ подробно описан на нашем форуме
    Но не всегда это удаётся, поэтому рассмотрим и второй способ. К тому же именно он описан в ЭЛЬЗЕ – со снятием генератора.
    Первым делом положено снимать клемму с аккумулятора. Но при должной осторожности можно обойтись и без этого.
    Больше всего мешает воздуховод. Откручиваем два верхних болта крепления, снимаем разъём

    Поддеваем фиксатор на сочленении воздуховодов

    Теперь нужно зайти снизу. Сначала откручивается болт крепления

    Затем снимается фиксатор и резиновый патрубок вынимается из пластикового

    Заглянув сверху, можно увидеть крепление шланга системы охлаждения к воздуховоду. Отщёлкиваем его, выводим шланг из хомута

    Отщелкиваем фиксатор воздуховода от дроссельной заслонки

    Вынимает его целиком.
    Выдёргиваем корпус щупа

    Вот теперь пластиковый воздуховод можно приподнять и отодвинуть в сторону, вынимать целиком не обязательно (можно даже не разъединять нижнее сочленение, но я лично совмещал эту процедуру с чисткой)

    Для снятия ремня необходимо ослабить натяжитель. На специальный выступ надевается ключ на 16

    В сложенном состоянии натяжитель удерживается специальным штифтом.

    Что бы вставить его на машине мешает топливный фильтр. Можно его снять, но если планируется и замена натяжителя (или ролика) можно просто надавать на ключ, и снять ослабленный ремень.

    Откручиваем два болта крепления генератора

    Откручиваем небольшой кронштейн с петлёй, для увеличения пространства

    Теперь генератор можно вынуть из кронштейна

    Поворачиваем генератор, что бы появился доступ к маленькой гайке, фиксирующей провода

    Открутив её, можно снять разъём,

    и провод питания, который прячется за пластиковым колпаком


    Если с аккумулятора клеммы не снимались, стоит обезопасить проводку от замыкания. Замотав оголённую часть изолентой, или надев на неё резиновую/пластиковую трубку подходящего диаметра

    Теперь генератор можно извлечь из автомобиля


    У лежащего на столе генератора шкив открутить и закрутить проще

    Так как можно использовать ключи бОльшого размера 🙂
    Затяжка нового шкива регламентирована следующим образом:
    – Сначала привернуть шкив поликлинового ремня с муфтой свободного хода к валу генератора от руки до упора.
    Для установки шкива подготовить динамометрический ключ — следующим образом:

    – Разблокировать фиксатор торцевого ключа -1- и извлечь ключ из рукоятки -2-.
    – Повернуть рукоятку -2- на 180° и снова установить в неё ключ.
    – На ключе установить направление вращения против часовой стрелки.

    – Вставить торцевой ключ (многогранник) М10 -1- в вал генератора.
    – Удерживать торцевой ключ -VAS 3400- накидным ключом 17 мм.
    – Вращая приводной вал генератора против часовой стрелки, затянуть крепление шкива с муфтой свободного хода динамометрическим ключом
    – Затянуть резьбовое соединение M10 поликлинового шкива с муфтой свободного хода на генераторе моментом 80 Нм.

    Попутно проводим ревизию щеточного узла

    И состояние ролика натяжителя. Для чего откручиваем два болта крепления механизма натяжителя

    И крутим рукой ролик. Он должен вращаться без посторонних звуков, без подклинивания и люфтов.

    Если есть показания к замене, можно приобрести отдельно ролик сторонних производителей, так как в оригинале он идёт только с механизмом

    Если же мотор эксплуатировался продолжительное время с неисправной муфтой свободного хода, или видны сильные рывки приводного ремня –
    желательно поменять весь механизм, благо выбор заменителей большой, и стоят не дорого

    Обратная сборка:
    Прикручиваем механизм натяжения (25Нм)

    Перед установкой генератора желательно сдвинуть резьбовые втулки


    Опускаем генератор шкивом вниз, надеваем провод питания (15 Нм) и гайку крепления проводов (3,2Нм). Надеваем разъём

    Устанавливаем генератор на место, вставляем болты крепления (25 Нм)

    Надеваем ремень генератора, контролируя попадания на «ручейки» всех шкивов

    Если ремень не менялся, на старом рекомендуется делать метку, указывающую направление вращения (если ремень снимался со всех шкивов)
    Надеваем ключ 16 на выступ механизма натяжения, слегка тянем в сторону радиатора, вынимаем фиксатор, и плавно отпускаем ключ

    Вставляем на место маленький кронштейн с петлёй

    Обратите внимание, что он имеет выступ, а в головке – соответствующее углубление

    Теперь собираем воздуховоды. Но сначала нужно проверить их состояние, при наличии масла или отложений – прочистить


    При сборке важно уделять внимание тому, что бы уплотнительные кольца не заминались, а выступы на фланцах совпадали с ответными частями

    Рекомендуется смазать привалочную плоскость и поверхность кольца маслом
    Убедиться, что вставная часть погружена полностью в ответную

    Вставляем все шланги, куда им положено


    Закручиваем нижний болт крепления

    Наживляем и затягиваем верхние болты

    Вставляем корпус масляного щупа

    Убеждаемся, что не осталось лишнего крепежа и деталей, и мотор можно запускать

    Немного о выяснении номера муфты. Привязка к VIN особо не помогла. Нужно знать, какой мощности ваш генератор, и кто производитель

    На задней части генератора чаще всего сохраняется бумажка и с ТТЖ, и с оригинальным номером.

    тренировался на своём авто (в подписи)
    надеюсь, кому-нибудь пригодится

    Последний раз редактировалось Яков ГЛ; 24.09.2012 в 16:34 .

    Renault Megane II c’est sympa › Бортжурнал › Замена шкива генератора своими руками (ахтунг! много букофф)…

    Все запчасти указанные здесь www.drive2.ru/cars/renaul…rnal/4062246863888321363/ приехали. После чего, подумав немного, принял решение заменить шкив генератора своими руками. Думал, делов-то… генератор снять да шкив поменять… Я НЕ ОЖИДАЛ, что всё будет настолько сложно…

    Началось с того, что загрузил руководство по ремонту и эксплуатации, в котором говорилось, что для замены шкива генератора необходимо снять правое переднее колесо, снять локер, открутить боковую защиту шкива компрессора кондиционера, открутить 2 болта, крепящих генератор и вынять оный, немного ослабив крепление радиатора…
    Первые небольшие трудности начались со снятием защиты: 4 болта прикипело, пришлось помучаться.

    После снятия защиты, ослабления натяжного ролика и снятия ремня генератора, появилась первая серьёзная неприятность, парализовавшая работу на один вечер: в руководстве было сказано открутить 2 болта крепления генератора (к слову, их оказалось 3). На деле нижний болт крепления генератора после откручивания упёрся в правый лонжерон с внутренней стороны. (к сожалению, фото сделать забыл). Упирался болт в нижнюю часть лонжерона, примерно четырьмя миллиметрами головки… Долго размышляя о бренности происходящего, о хитро сделанных французах, и о прочих высоких материях, назрело решение: необходимо опускать двигатель. на всякий случай, провентилировав данный вопрос на форуме меган-клуба, убедился в верности своих предположений. На следующий день двигатель был опущен за счёт ослабления креплений крышки ремня ГРМ (насколько я понял, это именно крышка ремня ГРМ, может я ошибаюсь).

    Болт вышел, генератор был снят с креплений, но… выходить из моторного отсека отказался. Ещё один вечер размышлений, курения гугла (безрезультатно), мы приняли решение снимать поперечную балку, под которую крепится радиатор и на которую вешаются фары…

    В итоге на третий день работ генератор был успешно вынят, а передок машины принял примерно такой вид:

    Читать еще:  Легко ли поломать механическую КПП

    Но на этом приключения не закончились. Открутить шкив генератора так и не удалось. Действовали строго в соответствии с руководством. Для снятия пришлось выточить из шестигранник с отверстием для воротка в центре (прошу прощения за размытое фото).

    Книжка просила нас зажать генератор в тисках, вставить шестигранник в шкив, вставить вороток с шестигранной головкой на 50 в вал генератора, зафиксировать рожковым ключом шестигранник, а вороток поворачивать по часовой стрелке… В итоге было сломано 2 шестигранные головки и храповый механизм маленькой трещётки…

    Прбовали нагреть шкив промышленным феном, пробовали ВДшку. Результат — 0.

    Терпение не вечное, запас ключей не безграничный, решили отнести генератор к специалисту. Он разобрал генератор с обратной стороны, попутно поменяв щётки. За работу взял относительно недорого (около $17).
    В промежуточном итоге что мы имеем:

    Старый шкив имеет демпферную резиновую прокладку, которая из-за старости, либо ещё по какой-то причине рассыпалась. Наружная часть шкива стала проворачиваться относительно внутренней, отсюда и резиновые опилки на лонжероне, и расколбас с треском на холостых оборотах. Примечательно, что даже в таком разбитом состоянии, шкив передавал вращение на генератор и зарядка не пропадала.

    Новый шкив лишён демпферной прокладки, вместо неё имеет обгонную муфту, видимо, для защиты от проворачивания в обратном направлении… Не понял, правда, зачем.

    По случаю снятия бампера попутно была устранена причина отказа левого ПТФ (плохой контакт в блоке предохранителей), были заменены лампочки габаритов, также была запаяна трещина в переднем бампере, которую я умудрился получить зимой… www.drive2.ru/cars/renaul…rnal/4062246863888292263/
    Подробно все эти вещи я описал здесь www.drive2.ru/cars/renaul…4062246863888350998/#post

    Работа по сборке заняла на порядок меньше времени, в результате шкив радует меня тихой работой:)

    Следующая запись будет про замену задних тормозных дисков и колодок. И ещё немного по мелочи:)

    Снятие генератора, замена шкива и обратная установка

    В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.

    Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.

    Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.

    Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:

    1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».

    3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.

    4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).

    5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.

    6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.

    7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.

    8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.

    9. Теперь можно дистанционную втулку снять.

    10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.

    Замена шкива генератора

    1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.

    2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.

    3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).

    4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.

    Снятие и разборка генератора (подробно)

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Снятие и разборка генератора (подробно)

    Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.

    Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.

    Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.

    Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
    Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.

    Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).

    Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.

    Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод — землю (тут желательно маленький короткий ключ — неудобно расположен болтик).

    Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.

    Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
    Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний — нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.

    Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.

    Разборка
    Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.

    Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку — она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )

    Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост — отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.

    Теперь самое сложное — открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.

    Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок — если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось — еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.

    Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).

    Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).

    Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.

    Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).

    Да и не повторяйте моих ошибок — обращайтесь аккуратней с диодным мостом — когда забивал шпильки на место в него — сломал один диод :(.

    Фото приложу позже.

    Да, номера подшипников:
    Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
    Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
    Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172

    Номер генератора 23100 0M005, LR170-746K Hitachi

    Последний раз редактировалось Demige; 06.07.2008 в 18:56 .

    Как заменить шкив генератора своими руками

    • 1 К чему может привести неисправный шкив
    • 2 Ремонт
    • 3 Видео «Замена шкива генератора»
    Читать еще:  Alessio1 › Блог › Замена тормозных магистралей и шлангов

    К чему может привести неисправный шкив

    Первым делом необходимо разобраться с причинами поломки данного элемента, для того чтобы уберечь автолюбителя от незапланированного ремонта. Поломка может случиться даже от небольшого удара, это связано с тем, что при производстве эту деталь, а также ее внутреннее кольцо, не закаливали. И от этого они являются достаточно хрупкими. Вполне возможно, что он может разрушаться от присутствия даже самого незначительного люфта. Поэтому необходимо его хорошо крепить при монтаже. В процессе производства данного элемента на его поверхности образуются микро царапины. Эти царапины со временем могут разрастись, что приведет к неисправности детали и к необходимости в ее замене.

    Итак, к чему же могут привести неисправности шкива?

      Неисправности чреваты последствиями не только для работы основного узла, но и для коленчатого вала. Дело в том, что во время движения автомобиля коленвал также находится в постоянном движении. Таким образом, возникают незначительные колебания, но этого достаточно, чтобы коленчатый вал сломался. Так вот, он служит некой его защитой и поэтому он настолько важен. Также он положительно влияет на работу ремня, робота которого происходит без сильных колебаний. Так же ремень меньше растягивается, что позволяет ему дольше находиться в исправном состоянии. А если не вовремя заменить, то ремень может даже разорваться.

    • Этот элемент способствует тихой и стабильной работе привода ремня.
    • Во время работы автомобиля на повышенных оборотах, работа генератора происходит под влиянием большой нагрузки, что может привести к скоропостижному износу этого узла. Так вот, шкив обладает механической способностью снимать нагрузку с него, что, в свою очередь, увеличивает срок службы.
    • Работа аккумулятора, его заряд, также зависит от правильной работы этой детали. Если он работает неисправно, то аккумулятор будет разряжаться слишком быстро. Если замена будет произведена вовремя, то и батарее прослужит дольше.
    • Замена способствует изменению передаточного числа, что позволяет немножко сэкономить топливо, так как в режиме холостого хода он будет крутиться медленнее обычного, а значит, менее будет расход.

    Очень важно следить за работой шкива, так как его неисправность может пагубно сказаться на работе вашей машины.

    Своевременна замена шкива генератора может продлить жизнь, как конкретным мелким деталям, так и большим узлам автомобиля.

    Ремонт

    Для того, чтобы его отремонтировать, необходимо, первым делом, разобраться в том, как снять шкив с генератора. Чтобы снять этот элемент, нужно проделать ряд последовательных действий:

  • Открываем капот, снимаем клемму с аккумулятора;
  • Снимаем ремень и достаем генератор;

    Иногда снять испорченный или поврежденный шкив не так просто, так как он окисляется и крепко прилипает к генератору. Возникает вопрос: как открутить шкив генератора? Что бы снятие прошло гладко, необходимо применить спецключ, которым необходимо запастись перед проведением работ и называется он ключ с мелкошлицевым профилем. Но, если у вас нет такого устройства, можно воспользоваться специальной жидкостью типа ВД – 40 или же тормозной жидкостью. На проблемное место нужно капнуть несколько капель. Учтите, что попадание тормозной жидкости на открытые участки тела может привести к ожогам. Поэтому придерживайтесь мер безопасности. Проделав эти действия, его можно легко снять с генератора. Замена шкива генератора производится только в тех случаях, когда он полностью износился. Во всех остальных случаях его можно починить.

    Починка уместна только в тех случая, когда он имеет незначительные повреждения. Далее я расскажу о незначительных поломках шкива и о том, как их исправить.

    Если появился небольшой люфт, то его можно исправить. Если шкив расшатан, то он уже точно неисправен. Чтобы избавиться от люфта, нужно притянуть крепежные болты к генератору. Если на поверхности наблюдается небольшая трещина, ее можно исправить при помощи пайки. Если срок эксплуатации защитной крышки закончился, то ее можно заменить. Но ее запрещено использовать несколько раз. Установить ее достаточно просто. Использование без защитной крышки категорически запрещено, так как вы лишаете этот элемент какой-либо защиты.

    Чтобы провести снятие, замену или же ремонт не обязательно обладать специальными навыками. Этот процесс реально выполнить самостоятельно, вот только замена шкива генератора проводиться легче, когда у вас под рукой есть съемник шкива генератора, так как он не только облегчает весь процесс, но и ускоряет его.

    Важно, если вы уже занялись ремонтом одной части генератора, проверить заодно и другие, хотя бы сделать визуальную диагностику. Это позволит вам не так часто тратить время на ремонт авто.

    Видео «Замена шкива генератора»

    На записи показано как в домашних условиях можно произвести замену детали

    Замена шкива ременного привода автомобильного генератора. Снятие, установка

    Как поменять (снять и установить) шкив ремня электрогенератора автомобиля. Подробная инструкция. Тонкости и особенности. Личный опыт (10+)

    Замена шкива автомобильного генератора

    1 2

    Заменить шкив автомобильного генератора в домашней мастерской вполне реально. Для этого понадобится только доступный инструмент.

    Шкив генератора нельзя зажимать в тиски, так как его легко деформировать. Потребуется специальное (довольно простое) самодельное приспособление.

    Установив шкив, нужно позаботиться о надежной фиксации гайки, чтобы она не открутилась.

    В предыдущей статье я написал, как подобрать подходящий аналог оригинального генератора. В частности, нередко бывает, что генератор в целом подходит, но шкив рассчитан на другой ремень. Шкив может быть уже (рассчитан на поликлиновый ремень с меньшим числом ребер), шире (рассчитан на поликлиновый ремень с большим числом ребер) или вообще рассчитан на ремень другой конструкции.

    Ставим более узкий ремень

    В первых двух случаях можно применить такое решение. Устанавливается более узкий ремень. Если шкив генератора рассчитан, скажем на 6 клиньев, а шкив вала двигателя на 5, то берем пятиклинный ремень, если шкив генератора рассчитан на 4 клина, а шкив двигателя на 5, то берем четырехклинный ремень. В общем берем меньшее из числа клиентьев на генераторе и на вале двигателя. Тогда часть большего шкива (или шкивов, так как их может быть несколько, например, шкив помпы) останется свободной. Ничего страшного в этом нет. На основе своего опыта могу сказать, что такой ремень нормально ходит. Только его придется почаще менять.

    Снимаем шкив

    Если же шкив вообще рассчитан на ремень другого типа, то шкив нужно заменить. Да и в первых двух случаях лучше все же заменить шкив и поставить штатный ремень.

    Сам шкив можно купить отдельно или снять с неисправного генератора, который стоял раньше. Шкив практически не изнашивается.

    Основная сложность замены в том, что прижимная гайка туго закручена и расклепана. Ее нужно отвернуть, но зажимать шкив нельзя, так как он сделан из мягкого сплава и может легко погнуться. Проблема в том, чтобы его зафиксировать. В кустарных условиях решается она так.

    Для начала гайку электрического генератора побрызгаем ВДешкой. Сделать это надо аккуратно, чтобы она не попала на рабочую поверхность шкива. Оставляем на ночь пропитаться.

    Далее понадобятся два прочных, хорошо зафиксированных штыря. Берем прочную, толстую, нетянущуюся веревку. Обматываем вокруг штырей, связываем надежным морским узлом, например, восьмеркой. Еще надежнее взять такую-же прочную, нетянущуюся веревку, но потоньше, и намотать ее в несколько оборотов, потом связать концы. Итак у нас получилось веревочное кольцо вокруг штырей. Просовываем в это кольцо шкив генератора. Вращаем корпус генератора так, чтобы веревка по бокам скрутилась.

    Теперь Ваш помощник придерживает генератор, чтобы он не раскрутился, а Вы берете подходящую головку, одеваете ее на гайку, берете рычаг побольше и откручиваете. Я использую в качестве рычага полутораметровую трубу. С такой трубой откручивается без проблем. Обратите внимание, что вороток должен выдерживать нужную нагрузку. Обычный игрушечный вороток из набора ключей автолюбителя Вы просто сломаете.

    Если шкив проскальзывает по веревке, то можно вращать генератор дальше, тем самым туже накручивая и затягивая веревку. Сломать шкив веревкой невозможно, так как давление распределяется равномерно по всей поверхности. Если совсем туго, то можно нанести на веревку спиртовой раствор канифоли или другой смолы. После того, как гайку удастся открутить, канифоль со шкива нужно тщательно смыть спиртом.

    Читать еще:  Дай дорогу: Кто и как чинит сельские дороги

    Гайку открутили, теперь понадобится трехлапый съемник, так как шкив запрессован на вал. Съемником он снимается легко.

    Ставим новый

    С установкой обычно проблем не бывает. Важно только удалить все следы ВДешки (промыть бензином или ацетоном) и надежно зафиксировать гайку, чтобы она не открутилась. Расклепывать не стоит, так как в домашних условиях можно что-то погнуть или повредить. Я накручиваю ее на краску или лак. Прочтите также о других способах фиксации резьбового соединения. Когда гайку закручиваем, фиксируем шкив тем же способом, что и при откручивании.

    1 2

    К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

    Если что-то непонятно, обязательно спросите!
    Задать вопрос. Обсуждение статьи.

    Карбюратор. Устройство. Принцип действия. Достоинства. Преимущества. Н.
    Устройство и принцип действия карбюратора двигателя внутреннего сгорания.

    Датчики инжектора. Датчик положения дроссельной заслонки, Расходомер.
    Обзор узлов инжекторного двигателя и их неисправностей. Датчики положения дроссе.

    Гигиена в пешем путешествии. Чистка зубов, уход за телом, мытье.
    Как организовать гигиенические процедуры в походе? Простые советы .

    Как и чем закрутить саморез? Вкрутить, завинтить, ввинтить, завернуть.
    Советы, как закручивать саморезы и шурупы в разные материалы и в разных случаях.

    Выгодно, дешево покупаем автомобиль, автомашину, личный транспорт.
    Купим машину выгодно с точки зрения суммарной стоимости владения. Как купить хор.

    Шкив генератора: назначение, установка, ремонт

    Генератор представляет собой сложную систему, включающую в себя множество деталей. Как и любые другие узлы, он подвержен поломкам, что отрицательно сказывается на работе автомобиля.

    Причины поломок

    Наиболее частой причиной неисправности становится вышедший из строя шкив генератора. Он предназначен для защиты системы от вибраций и обеспечения необходимого натяжения ремня. Натяжение ременного привода может измениться даже при минимальной деформации шкива.

    Нередко внутренняя часть шкива начинает стираться, из-за чего возникают трещины на крепеже. Одновременно с этим возникает люфт, который способствует нарушению работы муфты и разрыву самого ремня. Также среди распространенных поломок можно выделить следующие:

    • проскальзывание ремня;
    • изменение общей геометрии;
    • чрезмерное повреждение центральной части;
    • искривление плоскости;
    • возникновение царапин и трещин.

    Какую роль играет шкив генератора ВАЗ

    Эксплуатация автомобиля сопряжена с непрерывным движением коленвала, работа которого может быть нарушена даже из-за минимальных колебаний. Шкив генератора обеспечивает его защиту и уменьшает шум, возникающий при движении привода ремня. Кроме того, в его функции входит снижение приходящейся нагрузки на генератор, благодаря чему он изнашивается гораздо медленнее даже на больших оборотах. Именно поэтому регулярная проверка состояния шкива имеет столь важное значение и позволяет предотвратить многие поломки автомобиля и продлить срок эксплуатации дорогостоящих деталей.

    Ход работ

    Одновременно со шкивом снимается и сам генератор ВАЗ, поэтому необходимо проявить особую аккуратность при работе. Перед тем как демонтировать устройство, снимают привод с минусовой клеммы и убирают ремень. Это можно сделать, ослабив регулировочный болт и открутив верхние и нижние крепления радиатора. Далее генератор смещается непосредственно к блоку цилиндров. Теперь остается только аккуратно снять ремень со шкива и коленчатого вала.

    Из разъема генератора изымается штекер с проводкой, снимается колпачок, и выкручивается гайка. Затем демонтируется проводка, которая является соединительным элементом клеммы “В” и контактного фиксатора. Также нужно достать натяжной болт, который располагается на передней части и необходим для крепления электрогенератора. Следующим шагом является снятие гайки и втулки, оснащенной резьбовым соединением.

    Нижнее крепление включает в себя дистанционную втулку и гайку. Для дальнейшей работы рекомендуется воспользоваться сторонней помощью, чтобы упростить снятие последнего крепежного элемента, расположенного под генератором.

    Возможные проблемы

    Замена шкива генератора может быть существенно осложнена при несвоевременной замене из-за его окисления, вследствие чего он прикипает к самому генератору. Упростить задачу можно при помощи инструмента с мелкошлицевым профилем. Для удаления коррозии рекомендуется использовать тормозную жидкость или специальное средство. Достаточно нанести небольшое количество состава перед снятием поврежденного элемента.

    При отсутствии специального ключа придется воспользоваться другим способом. Для начала закрепляется роторный вал для предотвращения его прокручивания. Далее снимается гайка, на которой держится шкив ремня генератора и сама деталь, подлежащая замене. Все работы производятся при помощи двух инструментов: шестигранника и торцевой головки подходящего размера.

    Особенности

    Шкив генератора, цена которого может доходить до 4 тысяч рублей, является достаточно хрупкой деталью и поэтому может прийти в негодность даже при незначительном повреждении. Это вызвано тем, что данный элемент не подвергается закаливанию при производстве. Поломке способствует и небольшой люфт, появляющийся во время работы автомобиля. Именно поэтому уделяется особое внимание надежности крепежа детали при установке. Также во время производства возможно появление микроскопических царапин на поверхности элемента, которые во время эксплуатации расширяются и сокращают срок службы детали.

    Стоит отметить, что ремонтировать шкив генератора можно только в случае наличия минимальных повреждений. После снятия детали ее необходимо тщательно осмотреть и обратить внимание на состояние самого генератора, чтобы своевременно устранить поломки.

    Правильное функционирование шкива имеет непосредственное влияние на работу аккумуляторной батареи. При наличии неисправностей отмечается частая необходимость в зарядке аккумулятора и быстрый выход из строя. Своевременно отремонтировав или заменив шкив генератора, можно изменить передаточное число и снизить расходы на топливо, это вызвано тем, что деталь при холостом ходе будет вращаться медленнее, чем при движении автомобиля.

    Что нужно знать

    Автовладельцы часто сталкиваются с небольшим люфтом, исправить который под силу любому. Стоит отметить, что эксплуатация сильно расшатанного шкива невозможна и он подлежит замене. Люфт можно устранить за счет более плотного соединения генератора и крепежных болтов. Рекомендуется осмотреть поверхность детали, при обнаружении небольших трещин их необходимо запаять.

    Защитная крышка элемента используется только один раз и в течение определенного времени, рекомендованного изготовителем. Новую крышку стоит приобрести до истечения срока эксплуатации. Как было отмечено ранее, ремонт и замена шкива не требует специальных навыков и под силу даже неопытному владельцу. При этом рекомендуется пользоваться специальным съемным инструментом, который не только ускорит выполнение задачи, но и упростит ее.

    Проверка генератора

    Осматривая генератор ВАЗ на неисправности и повреждения, его необходимо предварительно очистить от загрязнений и пыли. Для начала стоит удостовериться в надежности контакта щетки и вывода при помощи тестера. Достаточно подсоединить один щуп к клемме, а другой к самой щетке, установив режим омметра. Нарушение контакта выявляется по обрыву и высокому сопротивлению. В этом случае необходимо припаять точки соединения клемм и щеток.

    Рекомендуется почистить контактные кольца при помощи растворителя. Черный налет от угольной пыли появляется более интенсивно при наличии царапин, выемок или ступенек на кольцах. Неровности можно убрать путем проточки контактных элементов, которые фиксируются в токарном станке.

    Стоит отметить, что для пайки нельзя использовать хлористый цинк. Он не подходит для ремонта любых элементов электрооборудования, так как способствует интенсивному развитию коррозии и уменьшению срока эксплуатации. Оптимальным вариантом станет привычная канифоль.

    Не будет лишней проверка и пружин. Во время работы под воздействием высоких температур их упругость уменьшается, из-за чего возникает необходимость в их замене. Для проверки достаточно надавить на щетки, которые виднеются из-под щеткодержателя.

    Российские и импортные генераторы

    Принцип работы всех современных генераторов одинаков и основывается на выработке переменного тока и последующем преобразовании в постоянную энергию. Каждая модель оснащается встроенным диодным мостом.

    Главное различие между генераторами отечественного и импортного производства заключается в отсутствии у российских устройств дополнительных выпрямителей, используемых для питания обмотки.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector