Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устранить неполадки в системе рулевого управления и подвески

Как устранить неполадки в системе рулевого управления и подвески

Статья о том, как устранять неполадки в системе РУ и подвески. Важные рекомендации. В конце статьи — видео о диагностике передней подвески автомобиля.

Содержание статьи:

  • Можно ли самостоятельно диагностировать и исправить неполадки
  • Рулевое управление — назначение и конструкция
  • Подвеска автомобиля
  • Наиболее распространенные проблемы РУ и подвески, их выявление и устранение
  • Признаки неисправностей
  • Видео о диагностике передней подвески автомобиля

Особенность рулевого управления и подвески состоит в том, что при выходе из строя некоторых деталей автомобиль продолжает работать. Часто случается, что водитель даже не замечает, что с машиной что-то не так, пока неисправность не превратиться в основательную поломку, требующую дорогостоящего ремонта.

Можно ли самостоятельно диагностировать и исправить неполадки

Со временем любой механизм изнашивается, даже если эксплуатируется в идеальных условиях. А автомобили ежедневно сталкиваются с ухабами, рытвинами, проходят сотни километров по бездорожью и т.д. И в первую очередь от этого страдает подвеска и рулевое управление.

К признакам неисправности относят:

  • посторонние шумы и стуки во время езды;
  • снижение чувствительности рулевого колеса;
  • вибрация рулевого колеса;
  • отдача в руль при езде по неровной дороге;
  • машину тянет в сторону.

Если вы заметили что-то подобное во время движения, стоит проверить, все ли в порядке с подвеской. Также существуют приемы, которые позволят даже несведущему в автомобилях человеку определить отклонения от нормы в системе управления и вовремя прибегнуть к помощи специалиста. Достаточно лишь иметь представление об устройстве системы. А подкованный знаниями о механике хозяин сможет без труда устранить возникшую проблему.

Рулевое управление — назначение и конструкция

Рулевое управление служит для передачи сигнала от водителя к системе подвески и колесам. Конструктивные особенности РУ зависят от габаритов, назначения и модели машины, но, тем не менее, конструируются по одному принципу.

Любая система РУ состоит из 4 элементов:

  1. Рулевое колесо. Служит для передачи команды водителя рулевому механизму через колонку.
  2. Рулевая колонка. Соединяет рулевое колесо с рулевым механизмом и передает команду от первого второму. Представляет собой вал на шарнирных соединениях. Новые модели машин оснащены складными (снижает уровень травм при столкновении) и регулируемыми по длине рулевыми колонками. Также последние годы колонки оснащаются электроблокировкой, что значительно усложняет процесс угона.
  3. Рулевой механизм. Представляет собой редуктор, передающий команду водителя рулевому приводу. Бывает нескольких разновидностей, в зависимости от модели и марки авто. В легковых машинах чаще всего встречается реечный вариант.
  4. Рулевой привод. Исполняет функцию передачи поворотного усилия от рулевого механизма к колесам. Контролирует угол поворота и препятствует изменению направления колес при работе подвески. Конструктивные особенности привода зависят от вида подвески.

Подвеска автомобиля

Конструкция

Система подвески имеет 6 основных составляющих:

  1. Упругие элементы. Их задача — принимать и сглаживать колебания от неровностей дорожного полотна: ям, ухабов, лежачих полицейских. К упругим элементам относят пружины, рессоры, пневманические и гидропневманические системы.
  2. Гасящие элементы. Выполняют амортизирующие функции, то есть сглаживают и распределяют ударные нагрузки на кузов в процессе движения. Могут быть гидравлическими, пневманическими или гидропневманическими.
  3. Направляющие элементы. К ним относятся поперечные и продольные рычаги. Предназначены для соединения кузовной части автомобиля и колес, а также для перемещения колес относительно кузова и изменения направления.
  4. Поперечный стабилизатор. Представляет собой металлический стержень, который служит для соединения подвески с кузовной частью, а также для фиксации и повышения поперечной устойчивости и равновесия автомобиля во время движения.
  5. Поворотные кулаки. Установлены на передней оси и служат для распределения нагрузок по всей подвеске.
  6. Крепежные детали. Используются для соединения подвески с кузовом и крепления деталей системы подрессоривания между собой. К ним относятся: болты, сайлентблоки, шаровидные шарниры.

Наиболее распространенные проблемы РУ и подвески, их выявление и устранение

Чаще всего водители обращают внимание на состояние автомобиля, когда признаки неисправности налицо — что-то стучит, машину уводит в сторону и трясет даже на минимальных неровностях дорожного покрытия. Прежде чем всерьез заняться починкой или отогнать машину в сервис, стоит проверить, действительно ли все так серьезно.

Неисправность подвески. Ложная тревога

Серьезные поломки и их устранение

Иногда признаки неисправности ускользают от внимания автовладельца. Происходит это в том случае, если механизм изнашивается постепенно — водитель так же постепенно привыкает к изменениям в работе системы, не обращая внимания на то, что ситуация ухудшается.

Вышел из строя амортизатор

Как определить? Методом раскачивания. То есть, поочередно надавливая на каждый угол кузова. Хорошо раскачав машину, следует посмотреть, как быстро она примет свое обычное положение. Идеально, если сразу же, но одно-два плавных раскачивания по инерции допустимы. Если же автомобиль после того, как вы его отпустили, продолжает качаться, значит, его амортизирующая система вышла из строя.

Визуальные признаки: масляные подтеки на корпусе амортизирующего устройства.

Что делать? Снять старый амортизатор и заменить на новый. Иногда можно ограничиться заменой наиболее изношенных частей. Для того, чтобы снять встроенное в стойку амортизирующее устройство, придется ее разобрать. Извлечение отдельно стоящего устройства не требует разбора подвески.

Следует отметить, что менять амортизаторы необходимо в паре, даже если из строя вышел только один.

Прежде чем установить новое устройство на машину, следует произвести его прокачку:

  1. Установить амортизатор книзу штоком.
  2. Плавно сжать до упора, зафиксировав в таком положении на несколько секунд.
  3. Перевернуть устройство и перевести шток в начальное положение.
  4. Повторить все сначала 4 раза.
  5. После этого проводится проверка — амортизирующее устройство устанавливается в фиксированном положении штоком вверх, после чего производится интенсивное, но равномерное сжатие.
  6. Закончив прокачку, ни в коем случае нельзя переворачивать устройство книзу штоком.
    Теперь амортизатор устанавливается на автомобиль. Все крепежно-резьбовые элементы конструкции зажимаются динамометрическим ключом.

Просевшие пружины

Как определить? Замерить расстояние между колесом и аркой кузова над ним. У легкового не загруженного автомобиля в пространство между шиной и аркой свободно помещается 3-4 пальца, поставленных ребром. Если расстояние уже, причина почти всегда в проседании пружин.

Что делать? Заменить пружины. Следует учесть, что пружины меняются в паре, обе задние и/или обе передние. Также в обязательном порядке необходимо сменить резиновые прокладки, даже если старые еще не износились.

Порядок действий:

  1. Приобрести съемник для пружин — без него демонтаж детали невозможен. Съемники бывают внешними (подходят для работ с пружинами расположенными в стойке) и внутренними (их лучше выбрать для замены отдельных пружин).
  2. Съемники устанавливают с двух сторон пружины, которая затем стягивается с их помощью при нагруженной подвеске.
  3. Затем подвеску необходимо разгрузить, а пружину снять.
  4. Установить новую, предварительно сжатую пружину. Следует уделить внимание положению концевых витков и съемников, чтобы доступ к последним был открыт.
  5. После установки пружины следует их проверить, поочередно нажав на кузов с каждой стороны автомобиля — правильно установленная деталь при нажатии не будет скрипеть или стучать.

Неисправность рулевого наконечника

Как определить? Провести внешний осмотр. Для этого машину лучше всего загнать на эстакаду или же прибегнуть к помощи домкрата.

  1. Осматриваются детали соединения, так как они наиболее уязвимы. При необходимости крепежи следует заменить или исправить недочеты.
  2. Производится осмотр пыльника — если он поврежден, то на шарнирное соединение рулевого наконечника попадает грязь, что приводит к его быстрому износу.
  3. Проверяется люфт. Для этого потребуется еще один человек, который будет проворачивать руль вправо-влево. Владелец автомобиля в это время должен наблюдать за поведением рулевых наконечников. Исправный механизм не перемещается по длине оси пальца более чем на 1,5 мм.

К первичным признакам неполадок рулевых наконечников относят:

  • стуки и скрипы при движении по неровной поверхности, а также во время торможения и ускорения;
  • отдачу в педаль газа;
  • возникновение стуков во время поворота.

Что делать? Произвести замену детали. Сам процесс монтажа несложный и его вполне реально произвести самостоятельно, однако по окончании обязательно следует проверить углы установки колес на техстанции.

Процесс замены:

  1. Нанести на места нарезного соединения проникающую смазку и оставить на непродолжительное время.
  2. Убрать шплинт, ослабить гайки шарнира.
  3. Обстучать с помощью молотка место соединения пальца наконечника.
  4. Произвести отсоединение тяги от поворотного кулака. Затем отвинтить нарезное соединение в районе регулирования угла постановки колес.
  5. Извлечь рулевой наконечник.
  6. Почистить от загрязнений место установки и резьбу.
  7. Произвести установку новой детали — зажать резьбу на тяге, затем сделать запрессовку пальца в поворотный кулак, зажать и законтрить гаечные соединения.
  8. Проверить, правильно ли был выполнен монтаж — зазоры в соединении должны отсутствовать, во время работы механизм не должен контактировать с кузовом или другими деталями автомобиля.

Признаки неисправностей

Если руль перестает слушаться водителя,то, возможно:

  1. Понижен уровень жидкости в гидроусилителе. Необходимо залить жидкость до требуемого уровня.
  2. Пришли в негодность элементы крепления рулевой рейки.
  3. Система гидроусилителя протекает. Требуется сменить стойку на рулевой рейке.

Руль вибрирует при езде на большой скорости:

  1. Произошла разбалансировка колес.
  2. Ослаблены крепления на колесах. Гайки следует подтянуть.
  3. Повреждены роторы. Требуется заменить.

Неровности дорожного полотна отдают в рулевое колесо:

  1. Износились амортизаторы. Требуется заменить.
  2. Износились опоры подшипников или шаровые шарниры. Их также нужно заменить.

Исправить некоторые неполадки и заменить пришедшие в негодность элементы системы вполне возможно самостоятельно, если вас не пугает мысль о ремонте своими руками. Но даже если вы предпочитаете обслуживать «железного друга» на СТО, умение обнаружить неполадку всегда пригодится.

Видео о диагностике передней подвески автомобиля:

777sergioo777 › Блог › 15 НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПОДВЕСКИ И РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

1) Автомобиль уводит в сторону

1. Давление в шинах неодинаково.
2. Дефект шины.
3. Повышенный износ элементов подвески или рулевого управления.
4. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
5. Прихватывание передних тормозов.
6. Неправильно отрегулированы подшипники колес.
7. Ослаблена затяжка колесных гаек.

2) Дергание или вибрация

1. Разбалансировка или некруглость шин или колес. Необходимо провести балансировку на автомобиле.
2. Ослабло крепление, износ или нарушение регулировки подшипников колес.
3. Изношены или повреждены амортизаторы и (или) элементы подвески. Проверьте, не изношены ли втулки верхних и нижних рычагов.
4. Ослаблена затяжка колесных гаек.
5. Величины давлений в шинах отличаются от требуемых.
6. Износ шин слишком велик или они повреждены.
7. Плохо закреплен корпус редуктора рулевого механизма.
8. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма.
9. Ослаблены крепления, износ или повреждение элементов рулевого управления.
10. Поврежден маятниковый рычаг.
11. Изношено шаровое шарнирное соединение.

3) Повышенное продольное раскачивание и (или) крен при поворотах или во время торможения

1. Неисправны амортизаторы. Замените комплектом.
2. Сломаны или ослаблены рессоры и (или)элементы подвески.
3. Изношены или сломаны поперечный стабилизатор или втулки.

4) «Рыскание»автомобиля или общая неустойчивость

1. Величина давления в шинах отличается от требуемой.
2. Износ или повреждение верхних и нижних рычагов или втулок подвески.
3. Неправильно отрегулированы углы установки передних колес.
4. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески.
5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма.
6. Нарушена балансировка колес.
7. Ослаблена затяжка колесных гаек.
8. Изношены задние амортизаторы.
9. Усталостная неисправность или деформация задних рессор.
5) Слишком «жесткое» рулевое управление

1. Отсутствие жидкости в бачке усилителя (если он имеется) рулевого управления.
2. Давление в шинах отличается от требуемого.
3. Недостаточно смазаны шаровые шарниры рулевого управления.
4. Не отрегулированы углы установки передних колес.
5. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого механизма или в нем недостаточно смазки.
6. Неправильно отрегулированы колесные подшипники.
7. Износ или повреждение редуктора рулевого управления.
8. Задевание рулевой колонки за переключатель сигнала поворота.
9. Низкое давление в шинах.
10. Износ или повреждение шаровых шарниров.
11. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления.

6) Увеличенный люфт рулевого управления

1. Ослабло крепление колесных подшипников.
2. Повышенный износ втулок подвески.
3. Неправильно отрегулирован редуктор рулевого управления.
4. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.
5. Ослаблена затяжка крепежных болтов редуктора рулевого управления
6. Износ системы рычагов и тяг рулевого управления.

7) Отсутствие усилия, создаваемого усилителем рулевого управления

1. Приводной ремень насоса рулевого управления неисправен или неправильно отрегулирован.
2. Низок уровень жидкости.
3. Закупорены шланги или трубопроводы. Осмотрите и, при необходимости, замените детали.
4. Воздух в системе усилителя рулевого управления. Удалите воздух из системы.
5. Неисправен насос усилителя рулевого управления.

8) Рулевое колесо не возвращается в положение, соответствующее движению прямо вперед

1. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес.
2. Низкое давление в шинах.
3.Неправильное зацепление шестерен рулевого управления.
4. Неотрегулирована рулевая колонка.
5. Износ или повреждение шарового шарнира.
6. Износ или повреждение системы рычагов и тяг рулевого управления.
7. Недостаточно смазан маятниковый рычаг.
8. Недостаточно масла в редукторе рулевого управления.
9. Недостаточно жидкости в насосе рулевого управления с усилителем.
9) Неравенство усилий рулевого управления в обоих направлениях (усилитель)
1. Утечка в редукторе рулевого управления.
2. Закупорен канал для прохода жидкости в редукторе рулевого управления.

Читать еще:  Робот сломался уже на 40 тысячах километров

10) Необычный шум, издаваемый насосом усилителя рулевого управления

1. Недостаточно масла в насосе.
2. Закупорка шлангов или масляного фильтра в насосе.
3. Ослаблено крепление шкива.
4. Неправильно отрегулирован приводной ремень.
5. Неисправен насос.

11) Различные необычные шумы

1. Недостаточное давление в шинах,
2. Недостаточно смазаны шаровые шарниры или система рычагов и тяг рулевого управления.
3. Ослаблена затяжка или износ редуктора рулевого управления, системы рычагов и тяг рулевого управления или элементов подвески.
4. Неисправен амортизатор.
5.Неисправен колесный подшипник.
6. Изношены или повреждены втулки подвески.
7. Повреждена рессора.
8. Ослаблена затяжка колесных гаек.
9. Износ или повреждение шлицов задних полуосей.
10. Износ или повреждение монтажных втулок задних амортизаторов.
11. Величина осевого люфта заднего моста отличается от требуемой.
12. См.также причины возникновения шумов в параграфе, посвященном заднему мосту и карданному валу.

12) Общий повышенный износ шин (не локализованный в каком-либо одном месте или с какой-либо одной стороны)

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Колеса разбалансированы. Необходимо произвести балансировку на автомобиле.
3. Колеса повреждены. Осмотрите и, при необходимости, замените,
4. Износ подвески или элементов рулевого управления.

13) Повышенный износ наружного края шины

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Слишком большая скорость при поворотах автомобиля.
3. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное положительное схождение передних колес).

14) Повышенный износ внутреннего края шины

1. Давление в шинах отличается от требуемого.
2. Неправильно выполнена регулировка углов установки передних колес (увеличенное отрицательное схождение передних колес).
3.Ослаблено крепление или повреждены элементы рулевого управления.

15) Износ протектора шины в одном месте

1. Нарушена балансировка колес. Выполните балансировку на автомобиле.
2. Повреждение или деформация колеса. Осмотрите и, при необходимости, замены.
3.Дефект шины.

Неисправности рулевого управления

Неисправности рулевого управления вместе с неисправностями тормозной системы являются самыми серьезными неисправностями автомобиля. С широким применением на современных легковых автомобилях реечного рулевого механизма перечень неисправностей рулевого управления значительно сократился.

К неисправностям рулевого управления относятся:

  • износ передающей пары («шестерня-рейка»);
  • нарушение герметичности рулевого механизма;
  • износ или разрушение подшипника рулевого вала;
  • износ шарнира наконечника рулевой тяги.

Самой распространенной неисправностью рулевого управления является износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

Отдельно необходимо остановиться на неисправностях усилителя рулевого управления. Различают следующие неисправности гидроусилителя руля:

  • износ подшипника вала насоса;
  • пробуксовка ремня привода насоса;
  • низкий уровень рабочей жидкости в бачке;
  • засорение элементов привода (фильтрующего элемента, клапана насоса и др.);
  • ослабление крепления или повреждение шлангов.

Основными причинами неисправностей рулевого управления являются:

  • низкое качество дорог;
  • нарушение правил эксплуатации (изменение периодичности обслуживания, применение некачественной рабочей жидкости и комплектующих);
  • неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы;
  • предельный срок службы системы.

Причиной неисправностей рулевого управления могут также стать различные отклонения от рабочих характеристик колес (давление в шинах, балансировка, степень износа шин, износ ступичного подшипника).

О наступающей неисправности рулевого управления свидетельствуют, как правило, различные внешние признаки, основными из которых являются:

  • стуки в рулевом управлении;
  • биение на рулевом колесе;
  • увеличенный люфт рулевого колеса;
  • тугое вращение рулевого колеса;
  • шум в усилителе рулевого управления;
  • подтекание рабочей жидкости.

К сведению, люфтом называется холостое движение рулевого колеса, т.е. движение, при котором поворот не производится.

Несколько слов о подтекании рабочей жидкости. Подтекание рабочей жидкости в элементах рулевого управления происходит не так явно, как при неисправностях системы охлаждения – лужу под автомобилем вы не увидите. Установить подтекание можно при детальном осмотре системы, при этом неисправный элемент выглядит влажным, специалисты еще говорят – запотевшим.

Неисправности рулевого управления

Основные признаки неисправности рулевого управления:

  • увеличенный свободный ход (люфт) рулевого колеса,
  • тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме,
  • стуки в рулевом управлении,
  • течь смазки из картера рулевого механизма.

Устранение неисправностей рулевого управления без ГУР

Увеличенный свободный ход рулевого колеса возможен по следующим причинам: наличие зазоров в шарнирах рулевых тяг передних колес, нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ, износ втулок или оси маятникового рычага, ослабление крепления картера рулевого механизма или кронштейна маятникового рычага. Для определения зазоров в шарнирах рулевых тяг рекомендуется одному человеку резкими движениями поворачивать рулевое колесо вправо-влево, а второму на ощупь или визуально выявлять зазоры, прижав пальцы к двум деталям, соединяемым шарнирами.

Если одна деталь соединения перемещается, а другая неподвижна, то имеется люфт; если же перемещаются обе детали одновременно, то люфта нет . Определить люфт в шарнирных соединениях можно также перемещением тяги руками в продольном направлении. Если, например, продольная тяга перемещается вместе с сошкой, то люфт в шарнирном соединении отсутствует. Обнаруженный даже малый зазор в шарнире необходимо устранить (заменить шарнир).

Нарушение регулировки зацепления червяка и ролика или повышенный их износ также определяются при резком покачивании рулевого колеса (вправо-влево от среднего положения) по возникновению при этом стуков в рулевом механизме. Можно это сделать и непосредственно, покачивая рукой сошку рулевого привода. Устраняется неисправность регулировкой зацепления червяка и ролика, а в случае их большого износа — заменой деталей.

Износ втулок или оси маятникового рычага определяется по скрипу и стукам при повороте колес вправо и влево, а также при непосредственном покачивании маятникового рычага вверх и вниз. Устраняется неисправность подтяжкой гайки оси маятникового рычага или заменой изношенных деталей. Ослабление крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага устраняется подтяжкой соответствующих болтов и гаек.

Тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме может быть из-за неправильной регулировки бокового зазора в зацеплении червяка, чрезмерной затяжки подшипников червяка, увеличенного износа ролика или червяка, погнутости рулевых тяг, недостаточного количества масла в картере рулевого механизма, загустевания смазки при низкой температуре воздуха, пониженного давления в шинах передних колес.

Если при движении автомобиля ощущается тугое вращение рулевого колеса или заедание в рулевом механизме, то, прежде всего, необходимо проверить давление воздуха в шинах и смазку в картере рулевого механизма. Затем проверить состояние рулевых тяг. Если тяги погнуты — их надо выправить или заменить, а затем обязательно отрегулировать схождение колес. Если заедание не исчезло — нужно разобрать рулевой механизм и заменить изношенные и поврежденные детали. Стуки в рулевом управлении имеют те же причины, что и увеличенный свободный ход рулевого колеса. Их определение и способы устранения были рассмотрены выше.

Течь смазки из картера рулевого механизма может происходить вследствие износа сальника вала сошки или червяка, ослабления крепления крышки картера или повреждения прокладок. Дефект устраняется заменой изношенных сальников или поврежденных прокладок, протяжкой болтов крепления крышки.

Обслуживание системы рулевого управления с ГУР

На автомобилях с гидравлическим усилителем рулевого управления люфт измеряют при работающем двигателе. Как правило, рулевой механизм с гидроусилителем обладает высокой надежностью и не требует сложного обслуживания при эксплуатации автомобиля.

Даже в случае отказа насоса усилителя, движение на автомобиле можно продолжать, хотя для поворачивания рулевого колеса в этом случае потребуется прикладывать значительно больше усилий, чем даже на автомобиле без гидроусилителя. Причиной полного отказа гидроусилителя чаще всего является обрыв приводного ремня насоса. Регулярно проверяйте состояние ремня – он может быть изношен или слабо натянут. Одним из признаков слабого натяжения ремня является появление отдачи (обратного толчка) на рулевом колесе. Обычно это заметнее всего при трогании автомобиля с места, когда колеса повернуты до отказа.

Поддерживайте на должном уровне количество жидкости в бачке усилителя. При необходимости доливайте жидкость только указанной в руководстве по обслуживанию марки. Учтите, что жидкость, предназначенную для АКПП, можно использовать не для всех гидроусилителей рулевого управления. В продаже имеется много разных марок жидкостей.

Неподходящая жидкость может испортить все сальники в системе. Так как жидкость используется не только как рабочее тело гидросистемы, но и как смазочный материал, очень важно, чтобы ее уровень не опускался ниже нормы, иначе насос может выйти из строя. Следите также за чистотой жидкости. Грязная или просроченная жидкость быстро разрушит насос и уплотнения гидросистемы, расположенные на реечном механизме, что потребует потом дорогостоящего ремонта. Замена жидкости требуется редко. Если же вы хотите слить жидкость, необходимо открыть крышку расширительного бачка, отсоединить один из трубопроводов системы и несколько раз повернуть рулевое колесо из стороны в сторону для выдавливания жидкости из гидросистемы.

Специальное отверстие для слива жидкости обычно отсутствует. Заправка новой жидкости производится через расширительный бачок. Как правило, при этом в гидросистеме образуются воздушные пробки, нарушающие ее работоспособность. Их следует удалить. Проще всего сделать это следующим образом. Запустите двигатель, откройте крышку расширительного бачка и прокачайте систему, поворачивая руль несколько раз из одного крайнего положения в другое.

По мере прокачивания гидросистемы уровень жидкости в бачке будет понижаться. Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока он не стабилизируется. После этого долейте жидкость до требуемого уровня и закройте крышку, предварительно проверив, не засорено ли в ней вентиляционное отверстие (если оно имеется).

Наиболее частой неисправностью гидроусилителей является течь жидкости. У некоторых старых гидросистем допускалось небольшое просачивание жидкости через подшипники, валы и т.п., поскольку их практически невозможно сделать полностью герметичными. Регулярно осматривайте узлы системы со всех сторон для своевременного обнаружения возможных подтеканий из трубопроводов и штуцеров, а также из не туго закрепленных трубопроводов и других деталей. Выясните, не трутся ли трубки и шланги о детали шасси и подвески.

Неисправность гидропровода может приводить к прорыву жидкости через чехлы. Производя проверку, поворачивайте рулевое колесо из одного крайнего положения в другое. Небольшие течи часто можно устранить, введя в жидкость специальные герметизирующие добавки, которые имеются в продаже. Однако это будет только кратковременной мерой. В случае неисправности насоса его можно отремонтировать, воспользовавшись ремонтным комплектом новых сальников. Замена сальников мало что исправит, если насос сильно изношен.

Для тех, кто любит делать все самостоятельно, ремонт насоса не представит больших трудностей. Однако прежде чем устанавливать отремонтированный насос на автомобиль, желательно проверить его на стенде. Если вы подозреваете, что насос изношен, то обратитесь к специалисту по гидроусилителям, чтобы он проверил его рабочее давление и правильно определил неисправность. Вообще говоря, многочисленные достоинства руля с гидроусилителем во много раз перевешивают проблемы, создаваемые ее возможными неисправностями. Стоит после того, как вы поездили на автомобиле с современной системой, пересесть на автомобиль, не имеющий гидроусилителя рулевой системы, и вы немедленно “почувствуете разницу”.

Неисправности рулевого управления

Неисправности рулевого управления, способы их обнаружения и устранения

Рулевое управление должно обеспечить надежное и легкое управление автомобилем на любых участках пути. При этом все детали рулевого управления должны быть зашплинтованы и смазаны, соединения системы гидроусилителя должны быть герметичны, а люфт рулевого колеса — в пределах нормы. Однако в пути, в рулевом управлении могут возникнуть неисправности, которые создают угрозу безопасности движения автомобиля, затрудняют его управление.
Основными неисправностями рулевого управления могут быть:
1. Увеличенный люфт рулевого колеса.
2. Заедание руля или тугое вращение.
3. Износ деталей рулевого управления.
4. Отказ в работе гидроусилителя руля.
Если автомобиль в движении плохо держит дорогу, трудно управляем, а на месте при большом повороте руля передние колеса не поворачиваются, значит, увеличен люфт рулевого колеса.
Причинами этой неисправности бывают:
а) ослабление креплений картера рулевого механизма, рулевой сошки, крышки нижнего подшипника червяка рулевого механизма, поворотных рычагов, подшипников передних колес;
б) износ шарниров рулевых тяг, роликовых подшипников червяка, подшипников ступиц передних колес, втулок, шкворней поворотных кулаков, циркулирующих шариков и шариковой гайки рулевого механизма с гидравлическим приводом, карданной передачи этого привода либо поломка амортизационных пружин наконечников тяг и увеличение зазора между роликом и червяком.
Заедание руля (тугое вращение) характеризуется трудным поворачиванием руля как на месте, так и при движении автомобиля.
Эта неисправность возникает, как правило, по следующим причинам:
а) чрезмерно затянуты или повреждены подшипники червяка;
б) заедает вал рулевой сошки или червяка, шкворней поворотных цапф, ролика с червяком в зацеплении;
в) неправильно отрегулирован рулевой механизм;
г) погнуты рулевые тяги;
д) на поверхностях ролика и червяка имеются задиры либо в картер механизма руля попадают посторонние предметы;
е) недостаточна смазка в картере рулевого механизма;
ж) отсутствует воздух в камерах передних колес.
Износ деталей рулевого управления возникает из-за несвоевременной и плохой смазки рулевого управления, движения на повышенных скоростях по плохим дорогам, частых поворотов колес, когда автомобиль стоит.
Неисправности гидроусилителя руля:
а) нет усиления при поворотах или оно недостаточное и неравномерное;
б) шум и стук при работе насоса.
Возможные причины: попадание воздуха в систему, неисправный силовой цилиндр и насос, заедание золотника клапана управления, ослабление ремней привода насоса, ненормальный уровень масла в бачке насоса, повышенный износ либо заедание деталей насоса.
Чтобы проверить величину люфта руля, лучше всего пользоваться люфтомером. Как это делается? Управляемые колеса установить в положение, соответствующее движению по прямой, люфтомер закрепить на кожухе колонки, а его стрелку на ободе. Руль поворачивать влево (выбирая свободный ход) до начала увеличения сопротивления дальнейшему поворачиванию и в этом положении установить «нуль» шкалы против стрелки. После этого руль поворачивать вправо на величину свободного хода. Шкала люфтомера покажет величину свободного хода рулевого колеса.

Читать еще:  Объявлены цены на седаны Hyundai Elantra нового поколения

Величины люфтов рулевого колеса

Допустимый люфт рулевого колеса, в градусах

Допустимый люфт рулевого колеса при измерении на ободе, в мм

ЗИЛ-150, ЗИЛ-164, ЗИЛ-157


Регулировка шарнирных соединений продольной рулевой тяги:
1 — пробка; 2 — отверстие для шплинта, 3 — отвертка
Для этого нужно:
1. Поднять переднюю ось автомобиля.
2. Установить управляемые колеса в положение, соответствующее движению по прямой.
3. Повернуть руль влево на один оборот и закрепить его, привязав за спицу к левой стойке ветрового окна.
4. Взять рукой колонку так, чтобы большой палец слегка касался ступицы рулевого колеса.
Если при сильном раскачивании управляемых колес в обе стороны большой палец будет ощущать осевое перемещение ступицы рулевого колеса, то это свидетельствует об увеличении люфта в подшипниках червяка.
Обнаружить осевой зазор в подшипниках червякам новых автомобилях «ГАЗ» рекомендуется так. Отсоединить продольную рулевую тягу от сошки (при необходимости откинуть кабину и отсоединить вилку нижнего шарнира вала руля от вала червяка) и, покачивая сошку рукой, следить, нет ли осевого перемещения вала червяка относительно верхней крышки картера руля. Наличие осевого перемещения вала червяка свидетельствует о необходимости регулировки подшипников. Увеличенный люфт в подшипниках червяка устраняется регулировкой с помощью регулировочных прокладок, устанавливаемых под нижней крышкой картера рулевого механизма (автомобили «Волга», ГА3-53А, ГАЗ-66), или вращением регулировочной гайки, расположенной в передней части картера механизма рулевого управления (автомобиль «Москвич»).
Если при проверке окажется, что нет необходимости регулировать подшипники червяка или после регулировки подшипников червяка все же сохраняется недопустимый люфт рулевого колеса, проверьте и. при необходимости отрегулируйте зацепление ролика с червяком.
Проверку осуществляют так. Руль поставьте в положение, соответствующее движению автомобиля по прямой и разъедините сошку с продольной тягой. Покачивая сошку рукой (в плоскости ее вращения) определите люфт на ее конце, который не должен превышать 0, 2—0, 3 мм. Если величина перемещения конца сошки больше, значит, необходимо произвести регулировку зацепления ролика с червяком с последующей проверкой. Эта регулировка осуществляется винтом на боковой крышке картера рулевого механизма (автомобиля «ЗИЛ» прокладками), при ввертывании которого в картер рулевого механизма происходит продольное перемещение вала сошки с роликом к червяку, и зазор между ними уменьшается.
Если возникло заедание руля, то прежде всего проверьте давление воздуха в передних колесах и смазку в картере рулевого механизма. При необходимости следует шины накачать и заправить картер маслом. Внешним осмотром проверить, нет ли погнутости рулевых тяг, если есть — выправить. Убедиться в правильности регулировок рулевого механизма.
Если при этом не удается устранить заедание, то разберите рулевой механизм и замените изношенные либо поломанные детали.
В случае возникновения недостаточного или неравномерного усилия руля при поворотах необходимо сначала проверить: натяжение ремней привода насоса (если нужно отрегулировать), уровень масла и его качество в бачке насоса. Если уровень масла недостаточный, следует долить масло. Затем тщательно проверить герметичность соединений системы гидроусилителя, убедиться, нет ли повреждений и заеданий деталей, ослабления креплений. Обнаруженный воздух в системе (пена в бачке) удаляется прокачкой, ослабленные крепления подтягиваются, заедания устраняются. Если при этом не удается восстановить нормальную работу гидроусилителя руля, то необходимо разобрать насос, прочистить и промыть его детали, проверить их на исправность и при сильном износе или поломках заменить неисправные детали.
Напомним, что разбирать и проверять насос необходимо и в случае отсутствия полного усиления на различных оборотах двигателя, которое возникает вероятнее всего при отвертывании седла предохранительного клапана насоса либо при заедании перепускного клапана.
Повышенный шум при работе насоса можно попытаться устранить доливкой масла, подтяжкой ремней привода насоса, промывкой фильтра (точностью установки его) и удалением воздуха из системы. Если это не дает результатов, то необходимо разобрать и проверить детали насоса.
При возникновении сильного стука в передней части насоса необходимо заменить шариковый подшипник вала насоса. Если в пути усилитель отказал в работе, то для дальнейшего продолжения движения рекомендуется отключить насос, сняв приводные ремни, слить масло из системы гидроусилителя для уменьшения усиления на рулевом колесе и снять силовой цилиндр, если он поврежден. В этом случае можно пользоваться рулевым механизмом только кратковременно, во избежание поломок и преждевременного износа деталей рулевого управления. Возвратись в гараж, надо восстановить работу гидроусилителя.

Как устранить неполадки в системе рулевого управления и подвески

Рулевое управление: рекомендации к устранению неисправностей

опубликовано 16.02.2015

Автомобиль без руля — всё равно, что поезд, сошедший с рельсов – абсолютно неконтролируемое движение, и при возникновении критических неисправностей рулевого управления, остается надеяться, что хотя бы с тормозной системой все в порядке. Безопасность водителя и остальных участников движения напрямую зависит от исправности механизма рулевого управления. Поэтому в этой статье мы решили подробнее остановиться на том, как определить, что рулевой механизм неисправен, какая именно часть механизма повреждена, и что при этом необходимо делать автовладельцу.

Неисправности системы рулевого управления могут возникнуть по естественным причинам износа деталей механизма, или из-за неполадок в других частях авто, влияющих на рулевое управление – износились шины, сбилась балансировка и т.д., — но чаще всего причиной становится езда по неровной поверхности — весьма актуально в условиях русских вечно ремонтирующихся дорог, а также по причине небрежного вождения. Чем более аккуратно Вы будете объезжать всевозможные ямы и колдибины, тем дольше вопрос ремонта рулевого управления Вас не будет беспокоить.

Чтобы понять, что именно неисправно, нужно знать, из чего же состоит система рулевого управления. Поэтому для начала вспомним, как работает узел: рулевое колесо передает крутящий момент через кардан рулевого управления рулевой рейке, которая в свою очередь через рулевые тяги передает усилия в рулевые наконечники, обеспечивающие поворот колес на различные углы. Неисправность любого элемента узла недопустима, ведь мы уже говорили, что от того, каким образом система будет реагировать на Ваши команды, будет зависеть безопасность всех участников движения, и об этом ни в коем случае нельзя забывать.

Диагностику системы рулевого управления несложно проводить самостоятельно – достаточно быть внимательным и следить за тем, как реагирует руль на Ваши действия. Ниже мы рассмотрим конкретные признаки неисправности механизма, и что в каждом случае необходимо делать.

Стучит рулевая рейка?

Посторонние звуки в случае автомобиля в любом случае не сулят ничего хорошего, так и появление в рулевой рейке стука, скрежета и т.д. – признак того, что ослабились крепежные болты рулевой рейки или износились внутренние детали (центральный зуб, опорная втулка и т.д.). А это значит, что в скором времени Вы можете услышать в отношении себя это нежелательный вердикт – «не справился с управлением». Стук в рулевой рейке — один из самых частых признаков неисправности рулевого механизма. Эти звуки можно обнаружить даже при заглушенном двигателе, ели сделать несколько резких движений рулем в разные стороны. При обнаружении посторонних звуков в рулевом механизме срочно обратитесь к специалистам – Вам требуется установка нового ремкомплекта.

Тугой или тяжелый руль?

Если Вы почувствовали, что управлять рулём стало тяжелее, и в некоторых его положениях приходится прикладывать больше усилий, то проблема скорее всего в рулевой рейке либо кардане рулевого управления. В ближайшее время появится посторонний шум / скрежет и Вы почувствуете запах гари из гидроусилителя руля. Это означает, что Вы давно не проводили диагностику рулевого управления, и уже пора обратиться в автосервис, причем срочно, а не откладывая в долгий ящик.

Появились масляные пятна на месте стоянки автомобиля?

Если Вы обнаружили, что на стоянке под передней частью автомобиля появились масляные пятна, это означает, что произошло нарушение герметичности сальников и/или пыльников, и поэтому образовалась течь рейки либо ГУРа. В этом случае с посещением сервиса также нельзя тянуть. Если потекла рулевая рейка, ее полностью разберут, оценят целостность корпуса механизма и вала, уплотнительных колец и сальников, которые при необходимости нужно будет заменить на новые.

Автомобиль «не слушается» руля?

Еще одна распространенная неисправность рулевого механизма, когда руль «не слушается» водителя и реагирует на его действия неправильно: медленно возвращается в исходное положение после поворотного маневра или не возвращается в него вовсе, либо поворот руля не соответствует повороту колес. В этом случае причиной могли стать неисправность рулевых наконечников, ГУРа или ЭУРа, и требуется срочная замена вышедших из строя деталей.

Важно знать!

При неисправности любой из деталей узла рулевого управления не желательно её восстанавливать, т.к. многие из них современные производители выпускают преимущественно одноразовыми, например, рулевые тяги, шарниры, пыльники, уплотнители и т.д. Эффект ремонта будет недолговечным, а также при ремонте может произойти нарушение конструкции рулевого механизма, а это большая угроза безопасности движения.

В целом, ремонт системы рулевого управления – дело довольно дорогостоящее. Поэтому будьте аккуратны на дорогах, бережно объезжайте все неровности, если у Вас ГУР, в зимнее время практикуйте гидропрокачку при прогреве двигателя, совершая небольшие движения рулем, чтобы дать маслу в гидроусилителе разогреться, и Вам останется только проводить плановую диагностику, чтобы вовремя обнаружить признаки естественного износа деталей.

Наиболее популярные детали для системы рулевого управления представлены в таблице ниже. Еще больше деталей Вы найдете в наших каталогах.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Наиболее популярные детали системы рулевого управления
ПроизводительНомер деталиНазвание деталиПрименяемость*
Рулевые наконечники
CTRCEKH7Рулевой наконечникHYUNDAI ELANTRA 2000-НАСТ ВРЕМЯ KIA CERATO 2004-2006 KIA SPECTRA 2003-2006
CTRCEKD16LРулевой наконечникCHEVROLET LACCETTI 2005-НАСТ ВРЕМЯ DAEWOO NUBIRA 2005-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCEKD16RРулевой наконечникCHEVROLET LACCETTI 2005-НАСТ ВРЕМЯ DAEWOO NUBIRA 2005-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCEM14Рулевой наконечникMITSUBISHI SPACE STAR 1998-2004 MITSUBISHI CARISMA 1998-2004 MITSUBISHI MIRAGE 1998-2004
CTRCEKK15Рулевой наконечникKIA SEPHIA 1993-1999 KIA SHUMA 1993-1999
CTRCEM59Рулевой наконечникMITSUBISHI OUTLANDER 2004-2008 GRANDIS 2004-2008 MITSUBISHI ASX 2010-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCEM49Рулевой наконечникMITSUBISHI OUTLANDER 2004-2008 GRANDIS 2004-2008 LANCER X 2007-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCEKH4Рулевой наконечникMITSUBISHI SPACE STAR 1998-2004 MITSUBISHI CARISMA 1998-2004 MITSUBISHI MIRAGE 1998-2004
CTRCEKD1RРулевой наконечникCHEVROLET LANOS 1997-НАСТ ВРЕМЯ DAEWOO NEXIA 1995-2008
CTRCEKD5Рулевой наконечникCHEVROLET SPARK 2005-НАСТ ВРЕМЯ DAEWOO MATIZ 2005-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC4006158Рулевой наконечникRENAULT LOGAN 2008-НАСТ ВРЕМЯ RENAULT SANDERO 2009-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC4006157Рулевой наконечникRENAULT LOGAN 2008-НАСТ ВРЕМЯ RENAULT SANDERO 2009-НАСТ ВРЕМЯ
Рулевая тяга
CTRCRM13Рулевая тягаMITSUBISHI LANCER 1992-2000 VII MITSUBISHI COLT 1993-2000 MITSUBISHI MIRAGE 1993-2000
CTRCRM22Рулевая тягаMITSUBISHI LANCER IX 2003-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKH32Рулевая тягаHYUNDAI SANTE FE 2009-НАСТ ВРЕМЯ KIA SORENTO 2009-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKD11Рулевая тягаCHEVROLET LACCETTI 2005-НАСТ ВРЕМЯ DAEWOO NUBIRA 2005-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKH23Рулевая тягаHYUNDAI ELANTRA 2000-НАСТ ВРЕМЯ KIA CERATO 2004-2006 KIA SPECTRA 2003-2006
CTRCRN51Рулевая тягаNISSAN X-TRAIL T31 С 2008-НАЯТ ВРЕМЯ
CTRCLSU1Рулевая тягаSUBARU FORESTER 2002-2007 SUBARU IMPREZA 2000-2008 SUBARU OUTBACK 2000-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKD4Рулевая тягаDAEWOO MATIZ 1998-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKH20Рулевая тягаHYUNDAI ACCENT 1999-2005 (тагаз) HYUNDAI SOLARIS 2010-НАСТ ВРЕМЯ
CTRCRKH17Рулевая тягаHyundai/Kia SONATA OPTIMA MAGENTIS 2000-2005
Пыльник рулевого управления
SASIC9006709Пыльник рулевого управленияBMW 3 1995-2004 BMW 5 1989-1995
SASIC664304Пыльник рулевого управленияPEUGEOT 405 1995-2004 PEUGEOT 406 1995-2004
SASIC664574Пыльник рулевого управленияCITROEN C4 2005-НАСТ ВРЕМЯ CITROEN BERLINGO 2005-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC4006224Пыльник рулевого управленияRENAULT LOGAN 2008-НАСТ ВРЕМЯ RENAULT MASTER 2000-2010 RENAULT SANDERO 2009-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC664214Пыльник рулевого управленияPEUGEOT 405 1992-1997 PEUGEOT 605 1989-1999 CITROEN XSARA PICASSO 1992-1997
SASIC2750002Пыльник рулевого управленияPEUGEOT 407 2004-2010
SASIC4006214Пыльник рулевого управленияRENAULT CLIO 1998-2008 RENAULT MEGANE 1996-2003 RENAULT SYMBOL 1998-2009
SASIC2754001Пыльник рулевого управленияRENAULT LAGUNA 2001-2007
SASIC2754002Пыльник рулевого управленияRENAULT MEGANE 2002-2009RENAULT SCENIC II 2003-2009 RENAULT GRAND SCENIC 2004-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC9006720Пыльник рулевого управленияTOYOTA YARIS 1999-2005
Рулевая рейка
SASIC7006018Рулевая рейкаCITROEN JUMPER 2002-2006 FIAT DUCATO 2002-2006 PEUGEOT BOXER 2002-НАСТ ВРЕМЯ
SASIC7006051Рулевая рейкаMERSEDES VITO 1996-2003

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно, позвонив по телефону – 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Автор статьи: Цветков Андрей, руководитель регионального подразделения компании IXORA в Пермском крае.

Стук рулевой тяги: причины, диагностика, замена

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Устройство рулевой тяги
  • Причины стука рулевой тяги
  • Диагностика рулевых тяг
  • 7 этапов процесса замены рулевой тяги
  • 3 полезных совета по установке новой рулевой тяги
  • Советы автовладельцев по проверке рулевой тяги и рейки

Стук рулевой тяги – это не тот признак неисправности, который можно оставить без внимания. Данный узел автомобиля со временем изнашивается и в конце концов может полностью выйти из строя, что скажется на качестве управления транспортным средством. А это неминуемо приведет к возникновению опасных ситуаций на дороге.

Вывод тут ясен: как только в автомобиле появляется непривычный стук, нужно провести тщательную диагностику с целью выяснить, откуда он взялся и чем это может грозить. Если проблемы возникли из-за рулевой тяги, необходимо применять срочные меры.

Устройство рулевой тяги

Для чего нужна рулевая тяга? Это составляющая рулевого механизма каждого автомобиля, которая связывает рулевую колонку и колеса (или рулевые кулаки). Без рулевых тяг управление автомобилем было бы невозможным.

Однако это не единственная функция рулевого привода. Также он нужен для предотвращения бокового скольжения управляемой колесной пары. Для этого колеса имеют разные углы поворота. Внешнее колесо должно быть повернуто немного меньше, чем внутреннее. Такая возможность обеспечивается механизмом под названием «рулевая трапеция». Она, в свою очередь, состоит из тяг: правой, средней и левой. Тяги также делятся на поперечные и продольные, что определяется их расположением.

  • Для чего нужны продольные рулевые тяги

Они связаны посредством шарнира с поворотным рычагом. Это общее устройство рулевого управления всех транспортных средств. Посредством вращения сошки руля средняя тяга трапеции перемещается вправо или влево. При этом через боковые тяги изменяется также угол поворота колес. Если же механизм приходит в негодность, его нужно незамедлительно менять. Однако это технически сложно осуществить, так как расположение данной детали значительно затрудняет ее демонтаж.

  • Назначение поперечных рулевых тяг

За счет поперечных рулевых тяг водитель лучше чувствует систему управления автомобилем. Внутренний наконечник этой тяги связывает внешний шарнир и систему управления. Благодаря полной свободе перемещения шарниров в любых плоскостях достигается превосходная и точная управляемость машиной.

Также на поперечной тяге предусмотрено резьбовое соединение для регулировки. Благодаря такому конструктивному решению есть возможность подстройки положения передней пары колес. Шарнирные наконечники поперечных тяг должны соответствовать более серьезным требованиям, так как от них зависит безопасность транспортного средства во время езды.

Рулевая рейка устроена достаточно просто. Она состоит из двух тяг, соединенных с поворотными рычагами. Шарнирный наконечник – расходный элемент, который изнашивается в зависимости от стиля езды и частоты использования транспортного средства. Ремонт шарового наконечника нецелесообразен, поэтому его меняют целиком. По регламенту производителя ставить новую деталь нужно с периодичностью 35–45 тыс. км пробега. Но очень часто критический износ, проявляющийся в виде стука наконечников рулевых тяг, наступает гораздо раньше этого срока.

Рекомендуем

Выбирая новые тяги, нужно ориентироваться на требования руководства по эксплуатации и особенности устройства конкретной модели авто. Хорошо зарекомендовали себя не только оригинальные комплектующие, но и произведенные сторонними компаниями.

Причины стука рулевой тяги

Не существует конкретных сроков использования автомобильных рулевых тяг. Известно лишь, что в составе рулевого механизма это самая надежная часть. В Сети бытует мнение, что детали служат от 100 до 150 тыс. км, иногда называют цифру 250 тыс. км. Нужно уточнить, что срок службы сильно зависит от манеры езды и состояния дорожного полотна. Совершенно очевидно, что передвижение по плохим дорогам провоцирует быстрый выход из строя рулевых тяг.

Во время каждодневного использования автомобиля нужно быть внимательным: появление посторонних звуков, плохая управляемость – это первые сигналы, говорящие о скором выходе из строя рулевого механизма. Перечислим признаки, по которым можно диагностировать неполадки в рулевой рейке:

  • Передвижение по неровностям сопровождается скрежетом и стуком.
  • При повороте руля также появляется небольшой стук.
  • При неизменном прямом положении руля автомобиль водит по дороге.
  • Виден неравномерный износ протектора покрышки.
  • Появляется расшатанность и люфт в механизме в целом.
  • Начинает постукивать руль.
  • Ход руля становится тугим.
  • Нарушается целостность пыльника. При проникновении внутрь шарнира песка, влаги и грязи он быстро выходит из строя.

Также часто встречаются неисправности, обусловленные износом креплений. Это касается как рулевых наконечников, так и механизма в целом. Из широко распространенных – облом резьбы. Не проходят бесследно сильные удары подвески – изменяются, гнутся плоскости. Если такое произошло, не стоит тратить время и силы в попытках вернуть первоначальную геометрию детали. Гораздо проще заменить поврежденный элемент. Эксплуатация автомобиля с погнутыми комплектующими рулевой системы запрещена – ведь это напрямую влияет на управляемость ТС.

Отдельное внимание нужно уделить наконечнику как составляющей части рулевой тяги. Часто по причине именно его неисправности проявляются вышеописанные признаки. Это происходит из-за выработки пальца или полиуретановой прокладки, удерживающей шарнир. В результате в соединении образуется люфт, наконечники рулевых тяг издают стук.

Металлическое постукивание при вращении руля может наблюдаться не только во время движения, но и на стоянке. Причина этого – незатянутая рулевая тяга с наконечником после проведения развала-схождения. Как определить стук рулевых тяг? Нужно пошатать колесо вправо-влево. Если оно отзывается на усилия и движение сопровождается характерным стуком – дело точно в гайке, которую забыли затянуть.

Диагностика рулевых тяг

Если на машине проявляется хотя бы что-то из вышеописанных признаков, следует в экстренном порядке провести диагностику рулевого управления, уделив повышенное вниманием тягам. Во время диагностики нужно проверить следующие моменты:

  1. Рулевые наконечники могут смещаться относительно оси пальцев не более чем на 1,5 мм. Кроме того, нужно проверить люфт, свидетельствующий об износе этих элементов. В случае его наличия только замена шарнира и рулевого наконечника позволит вернуть тягу в исправное состояние.
  2. Осмотреть хомуты на регулировочных муфтах рулевых тяг. При наличии выработки нужно обязательно ремонтировать деталь.
  3. В процессе диагностики проверить защиту наконечника шарового шарнира. В случае его негерметичности риск выхода из стоя данного узла многократно возрастает. Происходит это по причине попадания внутрь абразивных частиц (песка, грязи). Поэтому порванные чехлы меняют незамедлительно.

Если при дефектовке рулевой наконечник признан негодным к эксплуатации, следует поставить новый. В случае выхода из строя шарниров с обеих сторон, разрушения резьбы или если тяга не предусматривает обслуживание – придется полностью менять механизм. Изложим ниже план ремонта, не забыв про различные нюансы.

7 этапов процесса замены рулевой тяги

Чтобы выполнить такой ремонт, нужно обладать набором слесарных инструментов. Таковые есть практически у каждого автовладельца. Однако понадобится также специальный съемник. Но его можно заменить ломиком и молотком, следует лишь тщательно дозировать прилагаемое усилие. Приведем последовательность действий при замене рулевой тяги без демонтажа рейки:

  1. Автомобиль поднимается домкратом, задние колеса должны быть зафиксированы. Затем под днище ставят подпорку.
  2. С нужной стороны снимают переднее колесо и откручивают гайку пальца.
  3. Снимают рулевой наконечник. Тут нужен специальный съемник. Его устанавливают на наконечник и затягивают гайку до конца. Наносят удар молотком по поворотному рычагу съемника. Если палец не вышел, следует повторить действие. Если нет съемника, палец вынуть можно с помощью молотка и ломика небольших размеров.
  4. Наконечник также фиксируется в рулевой муфте. Нужно выкрутить его оттуда, для чего на обеих деталях есть соответствующие грани. При сложностях с выкручиванием резьбу обрабатывают проникающей смазкой и продолжают попытки через небольшую паузу.
  5. Сняв пыльник, выкручивают рулевую тягу из посадочного места на рейке.
  6. Перед установкой новую тягу нужно разметить. Для этого обычно пользуются старой демонтированной тягой. Делается это для того, чтобы установить новую деталь как можно более точно в то положение, которое занимала старая. Это в дальнейшем облегчает регулировку развала-схождения колес.
  7. Новую рулевую тягу устанавливают, повторяя вышеописанные операции в обратном порядке. Рекомендуется перед установкой промазать резьбу литолом.

3 полезных совета по установке новой рулевой тяги

  1. При одновременной замене обеих тяг затягивать их также следует вместе, с фиксацией вала-рейки. Это нужно для того, чтобы избежать повреждения сухаря, удерживающего вал в рейке. Именно так и действуют во время сборки на заводе – к рейке одновременно крепят две тяги, затягивая одинаковым усилием. В результате исключается вероятность повреждения сухаря или его упора.
  2. Если во время ремонта под рукой есть тиски, нужно использовать их для фиксации одной из тяг, и в это время затянуть вторую. Также рекомендуется применять динамометрический ключ. В момент приложения усилия при затяжке корпус рейки будет проворачиваться, но это допустимо. После затяжки тяги обязательно следует осмотреть и обработать шарнир, на котором тиски могут оставить следы в виде заусенцев.
  3. Если установка деталей будет происходить без разборки рулевой рейки, затяжку резьбовых соединений нужно делать крайне осторожно и по правилам. Необходимо соблюсти требуемый момент затяжки, но при этом остаться в рамках допустимого крутящего момента вал-рейки. Вал снабжен лысками для фиксации при помощи ключа. Однако не все производители оставляют эти лыски, да и расположены они в таком месте, что требуется специальный ключ для их использования. Запрещается применять плоскогубцы для зажима вала, потому что губки этого инструмента могут поцарапать отполированную поверхность.
Рекомендуем

Таким образом, нет ничего сложного в замене рулевых тяг. Единственная проблема в их затяжке. Эти трудности и толкают автовладельцев обращаться в специализированные СТО.

Советы автовладельцев по проверке рулевой тяги и рейки

  1. Требуется помощь друга

«Первым делом нужно разобраться, стук в рулевой тяге или рейке? Вот тут и пригодится напарник. Один зажимает пальцами место между шаром и корпусом на рулевой тяге прямо через пыльник. Большой палец должен одновременно касаться и корпуса, и шара. Второй человек раскачивает руль небольшими движениями вправо-влево, провоцируя удары. Именно такая диагностика позволяет выявить источник стука. Все получится!»

Снять пыльник

«Если свободный ход вправо-влево, то, вероятнее всего, дело в тяге, а если вверх-вниз, то чаще всего виновата рейка. Для более точной диагностики нужно демонтировать пыльник и проверить все без него. При наличии течи в рейке в 70 % случаев люфт будет именно в ней. Если же люфта нет, а стук присутствует – дело, скорее всего, тоже в рейке, причем стучать будет с двух сторон».

Диагностика на слух

«При дребезге тяги легко убедиться в этом. Я поднимал переднее колесо и на ощупь проверял сочленение тяги прямо через пыльник. Так исключена была версия износа ступицы. Далее нужно подвесить передние колеса и резко крутить руль в разные стороны. При неисправности в рейке стук должно быть хорошо слышно».

Каждый ориентируется на свой опыт

«Опишу свою ситуацию. Авто привезли из Владивостока на автовозе. Оказалось, что на ямках проявляется немного стук в рулевой тяге. Обратился в сервис на вибростенд. По результатам диагностики нужно было заменить обе рулевые тяги, так как они пришли в негодность в месте соединения с рулевой рейкой. Приобрел новые детали и принес в сервис для замены. Уже другие специалисты сказали, что вышла из строя рулевая рейка. Поэтому на будущее для себя сделал вывод: если нет навыков ремонта, лучше консультироваться у нескольких специалистов. Ведь каждый руководствуется собственными знаниями и опытом».

Без помощи специалистов никуда

«Обратился на днях на СТО, так как беспокоило постукивание с правой стороны (левосторонний руль). Я был практически уверен, что причина стука в рейке или в наконечнике рулевой тяги. Однако выяснилось, что подвеска исправна. Источником звуков оказался тормозной суппорт. Сам бы не определил, поэтому обращаться к профессионалам нужно всегда».

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector