Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как улучшить проходимость внедорожника

Как улучшить проходимость внедорожника

Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Но некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

Сегодня, если кто-то покупает внедорожник, это вовсе не означает, что машине придётся съезжать с асфальта. Некоторым всё же суждено повоевать с бездорожьем, поэтому давайте выясним, как можно повысить проходимость автомобиля.

Цепи противоскольжения

Не нужно быть гением физики, чтобы понять, почему увеличение силы тяги на ведущих колёсах и увеличение сцепления ведущих колёс значительно повышает проходимость автомобиля. Один из классических способов достичь этого – установка цепей противоскольжения. Такие цепи придумали и применяют довольно давно на скользких, зимних, снежных или глинистых дорогах. В тех странах, где шипованная резина запрещена, цепи противоскольжения являются единственным вариантом при движении по заснеженным и труднопроходимым участкам дорог. Комплект цепей несложно уложить в багажник, а с установкой и демонтажем легко справиться своими силами, хоть это и займёт какое-то время. Снимать цепи при выезде на твёрдую поверхность – важно: они не любят быстрой езды (до 40-50 километров в час) и сильно изнашивают покрышки при движении по асфальту. О чём ещё следует помнить: цепи заметно увеличивают габариты колеса и могут задевать детали колёс. Поэтому рекомендуется устанавливать цепи на колёса передней оси (из-за более просторных колёсных арок), а также не использовать цепи с крупными звеньями (которые выступают за пределы покрышки более чем на 15 мм).

Внедорожные бамперы

Многие любители бездорожья достигают неплохих результатов в улучшении геометрической проходимости автомобиля путём замены штатных бамперов. Дело в том, что стандартные бамперы чаще всего «заточены» под аэродинамику и безопасность пешеходов, и окажись вы с такими на настоящем бездорожье, от бампера останутся одни проблемы. Внедорожные обвесы более прочны, имеют более практичную форму (они увеличивают клиренс и расширяют колёсные арки) и нередко обработаны защитным химическим составом. Здесь важно запомнить две вещи. Во-первых, обязательно проверьте, разрешена ли к эксплуатации конкретная модель бампера – некоторые, кенгурятники, например, на дорогах общего пользования использовать нельзя. И во-вторых, постарайтесь избежать кустарных мастеров: самодельные бамперы здорово бьют по вашей безопасности.

Лифт

Увеличение клиренса – пожалуй, самый очевидный способ повысить внедорожные характеристики автомобиля. Высоту лифта принято измерять в дюймах. Охотникам и рыбакам обычно достаточно 2 дюймов, 3-5 дюймов позволяют бороться с серьёзным бездорожьем, а всё что выше выбирают уже экстремалы. Существует два основных способа «поднять» машину. Это body-lift и suspension-lift. Первый метод не такой радикальный и подходит для рамных внедорожников: между рамой и кузовом устанавливают специальные вставки, которые поднимают кузов, но не изменяют высоту рамы. Поднятие за счёт увеличения длины упругих элементов подвески – более эффективный и распространённый способ лифта.

Большие колёса

Высокая подвеска и внедорожные обвесы – идеальные условия для замены стандартных колёс колёсами более широкого радиуса. Здесь важно соблюсти «баланс интересов» и помнить о том, что чем шире колёса вы поставите, тем больше разоритесь на горючее. Если принять во внимание, что по умолчанию размер колёс внедорожника составляет 28-29 дюймов, для поездок на рыбалку вам с головой хватит 31-дюймового размера; поставив колёса до 33 дюймов, вы проедете через любую грязь, но получите лишний шум, высокий расход и заметное ухудшение управляемости на асфальте. Всё что выше этой цифры уже редко используется на дорогах общего пользования, зато обеспечивает абсолютную непобедимость на бездорожье.

Как бюджетно улучшить проходимость внедорожника?

«С интересом слежу за выступлениями вашей команды в джип-триале, поздравляю ваших журналистов с успехами. И теперь, когда у вас появился «командный» автомобиль, хотел бы поинтересоваться: какими способами вы улучшаете или планируете улучшать его проходимость? Про внедорожные колеса читал, а что еще можно сделать, чтобы получилось недорого, но эффективно?»

Спасибо за поддержку! Планов по доводке Pajero II много, однако пока ввиду ограниченного бюджета мы действительно ищем самые эффективные, но недорогие решения. Правда, автомобиль дорабатывается в первую очередь с учетом триальной специфики, именно поэтому покупка лебедки пока не выходит на первый план. Однако в перспективе все же рассчитываем оснастить Pajero данным девайсом. Даже двумя! В идеале планируется механическая лебедка с приводом от «раздатки» спереди и съемная электрическая сзади.

Но это планы. А что сделано на данный момент? Начали с элементарного — с геометрии. Точнее, с геометрической проходимости. И хотя у трехдверного Pajero II она считается весьма неплохой — и база короткая, и свесы невелики, и углы въезда/съезда соответственно приличные, — однако первые же выезды показали, что ехать «на все деньги» со стандартными бамперами не получается. Поэтому мы демонтировали сначала задний, а затем и передний. Зачем? Затем, чтобы не волноваться за них в таких ситуациях…

Но это, как показал наш первый выезд на Евротриал, только начало: оставленная в качестве «буфера» средняя часть переднего бампера в определенный момент сыграла роль бульдозерного «отвала» — на крутом спуске мы просто уперлись в землю и не смогли ехать вперед. Поэтому на следующий этап джип-триала передний бампер будет демонтирован полностью, спереди останутся только два лонжерона рамы. Рассчитываем, что они смогут «вспарывать» землю на особо крутых препятствиях и не будут тормозить автомобиль.

Впрочем, это действительно чисто джип-триальная специфика: на обычном офф-роуде такие нюансы редко бывают важны… А что важнее? Мы решили, что артикуляция подвесок! Хоть в Mitsubishi Pajero II и имеется трансмиссия Super Select с возможностью принудительной блокировки центрального межосевого и заднего межколесного дифференциалов, все же решили слегка «помочь» ей, увеличив артикуляцию задней подвески. Каким образом? Сняли задний стабилизатор поперечной устойчивости!

Как это повлияло на проходимость? Теоретически при вывешивании одного из задних колес мост может сильнее «крутиться», что позволяет колесу дольше цепляться за покрытие и не буксовать. В триале такие ситуации — норма, да и на обычном бездорожье, при выезде или переезде через глубокую колею по диагонали вывесить колеса — обычное дело. А практически? Честно говоря, мы не замеряли ходы задней подвески до и после снятия стабилизатора (планируем заняться этим, когда найдем аналогичный Pajero), но поведение автомобиля ощутимо изменилось. На асфальте он стал более валким, более чутким к «раскачке», и при этом «гуляет» именно задняя часть кузова. Но зато на бездорожье поведение машины тоже изменилось: если раньше при резком развороте заднее «внутреннее» колесо просто буксовало, слегка вывешиваясь, то теперь на грунте Pajero может эффектно «дрифтить» — чувствуется, что задняя ось «ведет» увереннее! Вдохновившись этим, планируем на ближайших тренировках по джип-триалу попробовать отсоединить еще и передний стабилизатор, чтобы оценить и его влияние на ходы подвесок.

Впрочем, все это лишь «штрихи»: снятые бамперы и стабилизаторы помогают только в очень жестких джип-триальных секциях, в которые еще нужно заехать. И в этом, конечно же, заслуга наших BFGoodrich Mud Terrain Т/А KM2! Мы забыли, что такое «замыливание», что такое «накопали», что такое «не газуй», — эти колеса позволяют нам уверенно доезжать до тех мест, где становятся актуальными миллиметры лишнего хода заднего моста и нюансы геометрической проходимости автомобиля. Да, это отнюдь не бюджетное решение, однако без хороших «мудов» на бездорожье вам придется очень туго. Кстати, если посчитать, то разница в стоимости комплекта хороших All Terrain и Mud Terrain не так уж велика, особенно если вы выбираете «штатный» размер. Так что мы однозначно голосуем за «муды»! Тем более что BFGoodrich Mud Terrain Т/А KM2, по словам Дмитрия Новицкого, очень неплохо ведет себя и на асфальте, не беспокоя лишними шумами или ухудшением управляемости.

Но хорошие «муды» — это тоже не панацея. В по-настоящему жестких условиях их для достижения действительно хорошей проходимости нужно спускать — чем больше, тем лучше. Чем это чревато? Правильно — тем, что в любой момент можно «разуться»… Но стравливать давление-то все равно нужно! Вот и вынуждены джиперы «ходить по грани», спуская колеса и рискуя разбортироваться. Либо, наоборот, не снижая давление ниже одной атмосферы, что, в общем-то, дает не совсем полный эффект. Что делать? Против данного «недуга» есть два лекарства. Первое, кардинальное — бэдлок.

Как видно на картинке, бэдлок предполагает вынос покрышки на наружную сторону диска, а затем ее жесткую фиксацию металлическим кругом. Бэдлоки могут быть как одно-, так и двусторонними, что позволяет фиксировать покрышку намертво и эксплуатировать ее на бездорожье при практически нулевом давлении… Это самый эффективный способ, однако и самый дорогой. Да и вес колеса увеличивается, что не всегда приемлемо для внедорожников, эксплуатируемых также в городе и на трассе. Что делать? Для таких вариантов придумали тайрлок.

Тайрлок устанавливается внутрь колесного диска и путем накачивания до определенного давления зажимает боковины покрышки изнутри. В этом есть свои плюсы: не нужно покупать специальные диски, не увеличивается масса колеса в сборе, стоит все относительно недорого. Но есть и минусы: бывалые джиперы говорят, что тайрлок требует очень аккуратной установки и зачастую просто протирается насквозь. Поэтому, просчитав затраты и эффект, а также посоветовавшись с более опытными товарищами, мы решили пойти другим путем! И закрепили колеса… стекольным клеем!

Читать еще:  Lamborghini Urus 2019-2020 – первый полноценный кроссовер фирмы

Решение простое, но эффективное: большинство опрошенных нами участников джип-триала и трофи-рейдов пришли к выводу, что при грамотной проклейке шина будет нормально держаться на диске, если, конечно, не «играть» с давлением до совсем уж экстремально низких показателей. И поэтому на шиномонтаж мы приехали с двумя банками стекольного клея, но хватило, как выяснилось, одной. Кстати, мастера, который понимал бы, как и зачем нужно приклеивать колеса к диску, искать пришлось довольно долго. Через одноклубников нашли «понимающего». Спасибо ему большое: все 10 секций Евротриала спущенные до 0,9 атмосферы колеса прошли прекрасно!

Ну а в остальном проходимость нашего Mitsubishi Pajero II в улучшении пока не нуждается: в ближайших планах — стальная защита в виде «лыжи» под днищем, до самого хвостовика «раздатки», а также силовой бампер, но специальной «триальной» формы, чтобы не сильно выступал за габариты кузова. И еще принудительную блокировку заднего дифференциала «выведем» в обход датчиков, чтобы не выключалась, когда мотор заглох. Ну а в остальном его проходимость нас полностью устраивает. Надеемся, что некоторые наши решения помогут и вам!

Три способа улучшить проходимость внедорожника

Способ первый: убрать всё, что мешается

Самыми явными ограничителями геометрической проходимости являются бамперы. Штатные — скорее отвечают за безопасность пешеходов и аэродинамику, чем за внедорожные способности. Висят низко, выполнены из хрупкого пластика, удары не держат. Заехали в глубокую колею — лишились бампера, продираетесь сквозь плотный кустарник — лишаетесь бампера, проходите глубокую канаву — лишаетесь бампера. Дороговато получается.

Для решения этой проблемы существуют специальные внедорожные бамперы, снимающие все вопросы сразу. Вы просто снимаете штатные бамперы и ставите внедорожные, как передние, так и задние. Они имеют правильную форму («поджаты» вверх) и прочную конструкцию. Покрыты же они обычно специальными составами, исключающими появление царапин и сколов. Вам просто нужно вымыть такой бампер, и он будет сиять, как новый, даже после очень серьёзных приключений.

Задние бамперы для бездорожья часто не только улучшают проходимость, но и оборудованы крепежами для запасного колеса, канистр, домкратов и много для чего ещё полезного. Обычно внедорожные передние бамперы бывают двух типов — стандартные или с улучшенной защитой (так называемым «кенгурятником»), за которую могут крепиться и дополнительные защитные элементы передних крыльев. В принципе, оба варианта достаточно хороши, и разница только в условиях эксплуатации: чем больше вы ездите по лесам, тем нужнее вам «кенгурятник». Но учтите — не всякий «кенгурятник» разрешён к эксплуатации. Бамперы с таким типом защиты должны иметь соответствующий сертификат.

И ещё пара тонкостей, которые вы должны знать.

Во-вторых, важная тонкость — это совместимость с датчиками подушек безопасности. Все без исключения «гаражные» и многие «мелкосерийные» бамперы такому требованию не отвечают. То есть после установки бампера, который «не умеет» работать с датчиками подушек, может произойти два неприятных случая — случайное срабатывание подушек (вы получите по лицу надувным шариком на какой-нибудь небольшой кочке или при переезде препятствия) или их несрабатывание (вы не получите должной защиты при ДТП). В бамперах же сертифицированных такой функционал предусматривается изначально. В общем, не экономьте на бамперах.

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Многие говорят, что установка внедорожных бамперов — это дорого. Но представьте себе, что со штатными бамперами вы обязательно попадёте в ситуацию, требующую кузовного ремонта. Банально: при отрыве пластикового обвеса на кузове всегда возникают вмятины и царапины. А учитывая необходимость и покраски самого пластика, и выравнивания кузовных деталей… В общем, счёт получается немалый. Выходит, что за цену максимум двух кузовных ремонтов, которые вам обязательно придётся выполнять (на бездорожье без этого не бывает), вы можете позволить себе внедорожный аксессуар, который и улучшит параметры геометрической проходимости, и избавит вас от трат на кузовные ремонты, и позволит установить лебёдку и пользоваться внедорожными домкратами типа HiJack, и придаст вашему автомобилю внешность, соответствующую вам — покорителю пространств. Кстати, штатный бампер можно выгодно продать. Они пользуются спросом у тех, кто ещё не осознал необходимость в специальном внедорожном оборудовании. Вы ещё сомневаетесь?»

Способ второй: приподнять машину

Лифт. Это слово прижилось в лексиконе любителей бездорожья, потому что пришло к нам из-за океана. От английского глагола to lift — поднимать. Так вот, самый распространённый способ улучшения геометрической проходимости — это именно лифт. Но он (лифт) бывает разный, и нам нужно разобраться с данным явлением.

Саспеншн-лифт. «Саспеншн» — это «подвеска», и значение саспеншн-лифта именно такое: машина поднимается за счёт увеличения длины упругих элементов. Комплект для такого лифта обычно включает в себя более длинные по сравнению со стандартными пружины, амортизаторы увеличенного хода и всяческие приспособления и фитинги для удлинения тормозных шлангов, проводов датчиков ABS и прочего сопутствующего. Главный плюс такого подхода — нет никаких проставок и лишних деталей, нет и существенного вмешательства в конструкцию. Попутно увеличиваются хода подвески, и высота преодолеваемого препятствия становится больше. То есть машина может «закинуть» одно колесо на более крупный предмет, камень например, а остальные останутся на поверхности, не отрываясь от земли. Решение универсальное и годится и для варианта «просто приподнять», и для варианта «поставить большие колеса».

Величина лифта обычно измеряется в дюймах (так уж повелось — всё, что связано с подготовкой внедорожников, пришло к нам из Америки и Австралии). Лифт в 2 дюйма считается небольшим и позволяет оставить все элементы и агрегаты на своих местах. Это для путешественников и рыбаков-охотников. Для лифта 3–5 дюймов обычно требуется вмешательство в конструкцию (углы работы карданных валов могут начать выходить за рамки). Такой лифт нужен для любителей «нырнуть поглубже» или для людей, часто использующих машины в каменистой/скальной местности. А лифт свыше 5 дюймов — это уже для экстремалов, способных переделать свой автомобиль чуть менее чем полностью.

Александр Давидюк, фотограф, путешественник: «Я много езжу по миру на машине. Бывал и в Европе, и в Азии, лазил по горам Кавказа, бывал на вулканах Исландии, в испещрённой реками и проливами Норвегии, в пустынях Туниса. Мой пикап Toyota HiLux, будучи штатным, совершенно не устраивал меня с точки зрения геометрической проходимости. Я принципиально не хотел устанавливать на машину большие колёса — с моими пробегами по несколько тысяч километров в одну сторону это означало бы существенное увеличение расхода топлива и падение надёжности. Но именно бамперы (и передний, и задний) ARB Sahara помогли мне существенно улучшить проходимость пикапа, прекрасно вписавшись в технические требования любой страны мира — у этих бамперов есть все необходимые сертификаты, и страховые компании и полицейские всего мира смотрят на мою машину без «хитрого интереса». Установка же подвески OME с лифтом всего 2 дюйма (это пять сантиметров — сущая малость) ещё более увеличила углы въезда и, что для пикапов важнее, — съезда. Колёса же оставил практически штатного размера, но заменил на внедорожные шины с протектором All Terrain — для дальних перегонов идеальное решение. В итоге я имею прекрасную внедорожную подготовку автомобиля, попутно даже получив некоторое улучшение управляемости».

Способ третий: установить колёса побольше

Если два предыдущих способа вами уже освоены, то третий окажется словно самим собой разумеющимся. Мы установили бамперы и подняли машину повыше? Да, теперь у нас в колёсных арках появилось место. И это место можно использовать — повысить один из важнейших параметров геометрической проходимости — дорожный просвет. Здесь вам есть над чем поразмыслить самостоятельно, подобрать нужный рисунок протектора и выбрать диаметр колеса в соответствии с нашей рекомендацией.

Формула проста: чем больше у вас лифт, тем большие колёса влезут в ваши колёсные арки. Но не стоит переусердствовать. Если штатный размер ваших колёс составлял около 29 дюймов (обычно на внедорожниках штатно ставятся колёса 28–29 дюймов), то колёса диаметром до 31 дюйма прекрасно будут работать на асфальте, не слишком высасывая из вашего кармана деньги на дополнительное топливо, неплохо показывая себя в грязи. При установке колёс 32–33 дюймов вы существенно увеличиваете проходимость, но повышаете расход топлива столь же существенно, получая в добавок значительные шумы и ухудшение управляемости. Если же вы замахнулись на колёса диаметром 35 дюймов и выше — вы настоящий экстремал. Потому что на дороге вас будет мотать, как флаг на ветру, и вместо комфортной поездки вы получите серьёзную мужскую работу по отлавливанию машины, заливая при этом в бак совершенно сумасшедшие объёмы топлива. Нужно также иметь в виду, что установка колёс с диаметром, существенно превосходящим штатный, автоматически потребует замены главных пар в ведущих мостах. В противном случае ожидаемое увеличение проходимости может не случиться. Дело в том, улучшая « внедорожную геометрию» большие колёса существенно снижают тяговое усилие, передаваемое на грунт. По прибытии на место внедорожного приключения вы будете королём с большой буквы «К». Посчитайте сами — разница в дорожном просвете между штатными 29-дюймовыми и 35-дюймовыми шинами составляет целых 75 мм — это полноценный клиренс некоторых легковушек.

Читать еще:  Camryvod22rus › Блог › История Toyota Camry

Дмитрий Ляховенко, независимый эксперт: «Меня часто спрашивают, как перевести дюймовый размер шин в метрический. Уверяю вас — это очень просто. Возьмём для примера колесо размерности 33×12,5 R15. Здесь 33 — диаметр шины, 12,5 — ширина, 15 — размер колёсного диска. Вы вычитаете из общего диаметра колеса диаметр диска (в нашем случае от 33 отнимаете 15) и делите на 2 — получаете высоту профиля. Теперь мы имеем две цифры — 12,5 дюймов — это ширина шины, а 9 — высота профиля. Теперь просто высчитываем, сколько в процентах высота профиля составляет от ширины. Получаем 72, но на практике применяются значения приближенные и кратные пяти. Значит, округлим до 75. Дело за малым — перевести 12,5 дюйма в миллиметры. Умножаем 12,5 на 25,4 и получаем 317,5. Округляем так же в кратность пяти до 315. Полученный размер в евро-классификации 315/75R15».

Повышаем проходимость автомобиля: советы от профессионалов

Как улучшить проходимость автомобиля: надежные помощники автолюбителя
Каждый водитель, которому приходится часто ездить по бездорожью, готов сделать возможное для повышения проходимости своего транспортного средства. Почему бы и нет, ведь с помощью современных и надежных приспособлений это вполне реально. При выборе устройств нужно четко осознавать возможности своего «железного коня», ведь только так можно организовать его нормальную эксплуатацию и подобрать оптимальный способ повышения проходимости. И самое главное — решение данного вопроса должно быть комплексным. На что же обратить внимание, мы и разберем в данной статье.

Главное — автолюбитель должен решить задачу увеличения геометрической проходимости, снижения сопротивления качению автомобиля во время движения авто по бездорожью, увеличения тяги ведущего моста, а также работоспособности основных узлов авто.

Какие же на сегодня существуют изделия для повышения проходимости?
К таковым можно отнести самовытаскивающий якорь , противобуксатор , траковую цепь , цепь противоскольжения (гусеничную и мелкозернистую) , а также ремни для повышения проходимости . Если автомобиль продвигается по бездорожью, то автолюбители всегда могут подключить второй мост (если есть такая возможность).

Наиболее востребованными устройствами для увеличения проходимости транспортного средства являются цепи противоскольжения. Как уже упоминалось, они бывают гусеничными, мелкозвенчатыми и траковыми. При этом каждый тип имеет свои особенности.

Траковые цепи

Применение данных изделий будет очень актуальным при передвижении по заснеженной или болотистой местности. Они очень пригодятся для преодоления обычных препятствий на мокрой грунтовой дороге. Но здесь крайне важно организовать правильное натяжение, которое проверяется очень просто: трак должен подниматься пальцем над колесом на высоту около 5-8 миллиметров.

Мелкозвенчатые цепи

Позволяют эффективно передвигаться по грунтовым, скользким и мокрым дорогам. Можно использовать данные устройства для передвижения по заснеженным или обледенелым трассам (здесь также очень важна правильная установка – цепи должны свободно перемещаться, не врезаясь в шины).

Цепи гусеничного типа

Больше подойдут для поездок по заснеженным и грунтовым заболоченным дорогам. При правильном натяжении верхняя ветвь должна провисать между колесами на 1-1,5 см. Гусеничные цепи стоит сразу же снимать после прохождения сложного участка. В противном случае можно нанести вред дорожному покрытию, «спалить» массу бензина и износить покрышки.

Противобуксаторы

Данные приспособления очень пригодятся, если необходимо выбраться из какого-либо серьезного «капкана». Перед тем, как производить монтаж противобуксаторов, необходимо на ведущие (желательно задние) колеса закрепить цепи-браслеты. В этом случае автомобиль гораздо быстрее преодолеет препятствие.

Ремни для повышения проходимости

Устройства очень популярны в среде водителей. Это и не удивительно, ведь данные изделия являются настоящими помощниками, когда необходимо преодолеть грязь, снег и песок. Они очень просты в применении и легко снимаются. Ремни для проходимости больше всего пригодятся для легковых автомобилей, внедорожникой, микроавтобусов.

Якорь-самовытаскиватель

Если же машина плотно засела в грунте и уже ничего не спасает, то на помощь придет якорь-самовытаскиватель. Данное устройство монтируется непосредственно перед передней осью колес. В процессе вращения последних осуществляется накручивание цепи на съемный барабан. Применение данного устройства позволяет авто быстрее выйти на безопасный участок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Как улучшить проходимость внедорожника? Пособие для начинающих

Многие новички-автолюбители, побывав однажды на внедорожных соревнованиях, загораются идеей: я тоже так хочу. И не представляют себе еще, с какими затратами во времени и средствам, с какими техническими проблемами им придется столкнуться. Ведь для серьезных трофийных соревнований нужен подготовленный автомобиль, а для категорий ТР2-ТР3 внедорожник придется практически «строить» заново. Да-да, именно строить.


Эта статья немного разъяснит, какие изменения, доработки, улучшения нужно произвести с авто, чтобы на трофи-рейде не выглядеть «желторотым птенцом», завязнув «намертво» в первой же луже.

Пару слов о выборе автомобиля. Если вы хотите немного погонять по бездорожью, но не планируете участвовать в соревнованиях и развивать свой автомобиль, постепенно переходя во все более жесткий класс: от «Туризма» к ТР1, далее в ТР2 и ТР3, то вам подойдет практически любой внедорожник, на ваш вкус. Но если есть стремление заделаться настоящим джипером и, дорабатывая своего «коня» стремиться к ТР3, то берите сразу же выносливую рамную машину. Да простят меня «Нивоводы» и другие владельцы кроссоверов, но внедорожник без рамы гораздо сложнее апгрейдить до серьезного уровня, нежели рамную машину.

С чего же начать подготовку авто к бездорожью?

Главное во внедорожнике — это проходимость и одним из важнейших составляющих этой самой проходимости является клиренс. Клиренс увеличивают за счет установки шин большего диаметра и лифтовки авто. Эти манипуляции взаимосвязаны, так как не лифтуя машину, установить шины для бездорожья существенно большего диаметра сложно.

Начнем с лифтовки. О ней на сегодняшний день написаны целые труды, горы трудов. И при этом, сам процесс вроде бы элементарен. Кузов автомобиля с помощью специальных проставок поднимается над рамой — так называемая, лифтовка кузова.

Или же меняются элементы подвески — лифтовка подвески. Ну или объединение этих двух способов, а результат — получаем максимальный лифтинг. После грамотно проведенных манипуляций можно впихнуть просто огромные внедорожные «катки». Но не стоит забывать и о негативных последствиях проведения таких процедур: поднимая центр тяжести вы снижаете управляемость авто на дорогах с твердым покрытием. Возросшие массы просто «убивают»подшипники, шаровые опоры и прочие детали ходовой части. Возрастает расход топлива. Да, за увеличившуюся проходимость нужно платить. Поэтому, все хорошо в меру.

При определении размера ваших будущих колес учтите что максимальный размер колес ограничивается: прочностью трансмиссии, передаточным числом мостов и мощностью двигателя вашего автомобиля, но обычно грань допустимого размера устанавливаемых колес ограничивается прочностью трансмиссии.

На пониженной передаче даже не особо маломощный двигатель может легко обломать полуось колеса на крутом подъеме либо если колесо зажато камнем, стволом дерева и так далее. К примеру, на LandRover «Defender» с двигателем в 2,4 литра (турбо дизель) — мощность силового агрегата в 30 раз превосходит прочность трансмиссии — об этом писали в журнале «Автопилот» № 10 1997г.

Естественно, чем больше размер колес, тем больше нагрузка на трансмиссию. Именно по этой причине не рекомендуется увеличивать размер колес более чем на 20-30% от максимальных, предусмотренных производителем. В противном случае следует изменять трансмиссию.

Также один из «подводных камней» увеличения размера колес — это недостаток крутящего момента, подающегося к колесам. При недостаточном крутящем моменте вашего мотора преимущества, полученные от больших колес, практически сходят на нет. После установки «катков» у вас не должно возникать проблем с троганьем на первой передаче или в повороте колес, завязнувших в ил или в глину на первой пониженной передаче.

А еще следует учитывать то, что передние колеса при повороте могут упираться в раму автомобиля или элементы рулевого механизма. Подбор опытным путем и советы бывалых троферов помогут вам избежать неприятностей на этом этапе.

Возможно, что вам придется подрезать крылья. Разумеется, такой способ нельзя назвать лифтингом, но тем не менее, за счет подрезания можно увеличить размер применяемых шин.

Свесы. Если вы решили идти дальше, чем ТР1, то стоит подумать о доработке свесов. При большой длине базы автомобиля и длинных свесах, большое расстояние от земли до рамы более необходимо для успешного преодоления неровностей, чем у короткобазового авто. Длинные и низко висящие свесы будут все время цеплятьгрунт при въездах на крутые горки, при преодолении бугров и канав. Так что, в любом случае, свесы лучше доработать, сведя их к минимуму.

Читать еще:  Mitsubishi Outlander PHEV 2017 года

Будем считать, что с колесами и лифтовкой мы разобрались. Теперь у вас автомобиль на широких шинах увеличенного размера, а клиренс позволяет преодолевать колеи, бревна и кочки. Но это еще не все. Настоящий внедорожник обязательно должен иметь выведенный на крышу воздухозаборник двигателя шноркель.

Он необходим для «борьбы с водой». Ведь в любой момент на трассе трофи вы можете «нырнуть» и двигатель, хлебнув воды, получит гидроудар. Неизвестно, какие ямы могут быть даже в самом мелком броде. Шноркель можно изготовить самому, можно купить фирменный. При его изготовлении нужно помнить несколько правил: он должен быть прочный, шноркель не должен быть тоньше выхлопной трубы по диаметру, не увлекайтесь системами фильтрации водяных брызг — помните, у вас есть защита в воздушном фильтре, главное, чтобы поток воды не попал. После установки шноркеля регулярно проверяйте его герметичность — после каждой серьезной поездки.

Герметизация системы зажигания

Для такой доработки на авто с бензиновым двигателем устанавливают высококачественные, фирменные высоковольтные провода, трамблер и катушку зажигания герметизируют при помощи силиконового герметика. На инжекторных двигателях необходимо герметизировать бортовой компьютер.

Дизельный двигатель нужно обеспечить специальным выключателем для подключения топливного клапана к аккумулятору напрямую, на случай отказа реле зажигания при попадании его в воду.

Далее, для всех типов двигателей произвести следующие работы: герметизация заливных горловин систем смазки и охлаждения, отверстия щупа; обеспечить герметичность вентиляции картера двигателя, возможно, она реализована не через систему воздухозабора. Следует установить устройство отключения вентилятора двигателя при погружении в воду, можно сделать просто тумблер, но помнить о нем. Оптимально — установка вискомуфты.

Герметизация топливной системы — начните ее с проверки плотности прилегания крышки бака. Вентиляцию бака либо выведите повыше, либо вообще заглушите. Обеспечить герметичность горловин тормозной системы, сцепления, гидроусилителя, стеклоомывателя и так далее.

Далее нужно обеспечить герметизацию систем вентиляции КПП, раздатки, мостов и прочих агрегатов. Такие системы — это чаще всего отверстие в верхней части, с примитивным клапаном. Самым простым решением является вывод сапунов на крышу или под капот. Более сложным — подача воздуха под давлением по установленным патрубкам. Существует еще один хитрый способ — сапуны выводятся в резервуары — камеры для мячей (их прячут в раме или же в специальном оборудованном ящике). Выходящий из агрегатов воздух «надувает» камеры, а при охлаждении — попадании в воду, например, воздух возвращается в агрегаты.

Также позаботьтесь об герметизации электрооборудования. Силиконом герметизируем фары, аккумулятор выносим в салон и устанавливаем повыше, герметизируем максимально. Всю проводку нужно загерметизировать. Полезно напрямую включить к аккумулятору лебедку и оборудование, необходимое для работы двигателя.

Но и это еще не все. Следует поставить на ваш внедорожник мощный бампер, так как именно он будет принимать львиную долю «неприятностей» на трофи. Следует только помнить, что бампер должен быть немного менее прочным, чем рама. Иначе при очень серьезном столкновении вы сохраните бампер, но повредите раму. Подберите и установите лебедку, а то и две — спереди и сзади, без лебедок на серьезном трофи делать нечего.

Не лишним будет кенгурятня, «люстра» и растяжки — веткосбросы. Их назначение понятно и так, так что заострять внимание не будем.

Неплохо иметь на борту внедорожника компрессор, установленный стационарно. Преодолевая различную местность вам часто придется снижать и повышать давление в шинах, вручную это делать утомительно, неудобно и к тому же, вы теряете время.

Безопасность пассажиров и водителя. Для обеспечения безопасности при опрокидывании, настоящий трофийный внедорожник оборудывают каркасом безопасности. Чаще всего его изготавливают из труб диаметром 60-70 мм. Крепится каркас непосредственно к раме.

Позаботьтесь о защите баков, раздатки, картера двигателя. Лучше всего изготовить защиту из листов алюминия на стальном каркасе. Алюминий должен быть толщиной около 10 мм. Спереди лист следует изогнуть и прикрепить кбамперу. Такая защита не даст веткам, камням и прочим возможным «неприятностям» повредить оборудование и увеличит проходимость за счет эффекта «санок».

Конечно, перечисленные доработки — это не конечный список, но более-менее основные работы по доводке машины.

Если вы, прочитав эту статью и соразмерив свои силы и возможности, решили все же стать настоящим джипером, тогда вперед — вам предстоит сделать еще очень много.

Можно ли улучшить проходимость внедорожника

На сегодняшний день внедорожник – один из самых популярных классов авто. Выбирая данный автомобиль, многие сразу не могут оценить все возможности машины. А длительная эксплуатация позволяет выявить ряд недочётов по проходимости или характеристикам авто. Для того, чтобы удовлетворить потребности владельцев джипов, существуют различные виды тюнинга.

Среди основных способов улучшить проходимость можно выделить:

  • замена бамперов;
  • лифт подвески и кузова;
  • установка шин увеличенного диаметра;
  • внедрение лебёдок.

Замена бамперов

Необходимость снять, либо заменить бамперы на специальные внедорожные, обусловлена тем, что штатные бампера совсем не предназначены для сильного бездорожья. Они изготовлены из пластика, который сломается при покорении первой канавы или наезда на пень. Силовые бампера как раз для этого предназначены – ими можно и упереться в препятствие, они значительно увеличивают углы съезда и въезда, на них можно установить дополнительное оборудование.

Важно! Прежде чем устанавливать новые бампера или демонтировать старые, обязательно следует уточнить законность этих мероприятий. Сейчас практически любое изменение конструкции автомобиля следует вносить отдельным пунктом в ПТС.

Лифт подвески и кузова

Увеличение клиренса это самый лучший способ сделать авто универсальным проходимцем. Сделать это можно и с помощью лифта подвески. Разделяют два способа: body-lift и suspension-lift. В первом случае устанавливаются проставки между кузовом и рамой, что имеет ряд недостатков, рама остается на той же высоте, а центр тяжести поднимается, второй случай более эффективный, но требует больших вложений, глубоких доработок. Это замена всех упругих частей подвески. Если применять эти оба метода с хорошим просчётом, то получите отличный результат в виде большего клиренса и геометрической проходимости.

Установка шин увеличенного диаметра

Самый простой и быстрый способ, не требующий специальных знаний и навыков, это установка шин большего диаметра. Но лучше это делать после выполнения предыдущих пунктов. Так вы с точностью подберете идеальный тип и размер колёс, полностью отвечающие вашим требованиям. Стоит брать во внимание то, что чем больше колеса, тем больший расход топлива, а чем грубее протектор, тем меньше комфорта при езде на обычном асфальте. Оптимальный размер колёс это 31-33 дюйма.

Следует выявить, для чего будет использоваться данный авто – тяжёлое бездорожье и соревнования по трофи-рейдам, либо нечастые вылазки на природу, куда не добраться на обычной машине. Но, как и в любом другом деле, для достижения лучшего результата, нужен комплексный подход.

Как улучшить проходимость Нивы?

Одним из самых популярных полноприводных внедорожников отечественного производства по праву считается ВАЗовская «Нива». Отличная рабочая лошадка, которая на любом бездорожье показывает прекрасную управляемость и ходовые качества. Однако даже ей бывает непросто во время снегопадов или весенней распутицы. В этой статье мы подробно разберемся в том, как улучшить проходимость «Нивы», используя доступные заводские детали и богатый опыт владельцев тольяттинских внедорожников.

Содержание
  1. Что такое клиренс, зачем и как его увеличить?
  2. Лифт-комплекты
  3. Редукторы переднего и заднего моста
  4. Самоблокирующийся дифференциал
  5. Коробка переключения передач: разница очевидна
  6. Раздаточная коробка

Что такое клиренс, зачем и как его увеличить?

По соотношению цены и качества «Нива» гораздо демократичнее и комфортнее большинства бюджетных зарубежных внедорожников. Прибавьте к этому сравнительно малый вес машины, простоту и даже в какой-то степени примитивность конструкции, отличную ремонтопригодность и большой выбор запасных частей — и получится идеальная модель для самостоятельной модернизации. Превратить «Ниву» в безупречную машину для экстремальных погодных и дорожных условий можно, не тратя баснословных денег и большого количества времени.

В качестве одного из самых доступных и эффективных способов улучшения проходимости автомобиля многие автовладельцы рассматривают увеличение клиренса. Клиренсом называют дорожный просвет или расстояние от поверхности дорожного полотна до самой нижней точки центральной части авто. Чем больше этот просвет, тем большего диаметра колеса можно установить на машину, однако не все так просто. Каждый автомобиль имеет свой определенный предел возможностей увеличения дорожного просвета за счет увеличения диаметра колеса. Для «Нивы» без дополнительных доработок и конструктивных изменений самыми оптимальными являются колеса, размер которых соответствует 235/75-R15.

Если вы попробуете увеличить предельно допустимый размер, неизбежно получите целый комплект проблем, а главное, колеса не по размеру начнут цеплять все детали корпуса, расположенные под рамами. Придется решать вопросы с переделкой полуосей, приводов, искать и устанавливать подходящую КПП и распредкоробку… Такой «тюнинг» по стоимости может выйти дороже самой машины.

Лифт-комплекты: функции, особенности

Чтобы снизить расходы на увеличение клиренса авто и улучшить проходимость «Нивы», достаточно приобрести специальный лифт-комплект, который был разработан конструкторами ВАЗа.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×