Autoservice-mekona.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять ремень генератора, гидроусилителя и ГРМ

Как поменять ремень генератора самому правильно и быстро?

Из всех сервисных работ, которые каждому водителю приходится проводить с собственным авто, часто встречается и такая операция, как замена ремня генератора.

Проблема в том, что транспортному средству нужно не лишь горючее в виде бензина, дизтоплива либо газа. Множество систем и приборов, нуждаются в электроэнергии.

Без электроэнергии невозможно воспламенения горючего в двигателе, перестанет гореть свет, повороты, не включится очиститель стекол.

Аккумуляторная батарея располагает малым запасом электроэнергии, нужной для пуска силового агрегата, а все оставшиеся нужды в энергии обеспечиваются генератором.

В свою очередь, как и все добавочное оборудование, генератор использует механическую энергию вращения вала, преобразуя в электричество. Валы между собой связаны специальным приводом в форме кольца.

Ремень, ресурс которого давно исчерпан

Как и все узлы автомобиля, привод располагает ограниченным ресурсом, который, конечно же, подходит к концу. И перед владельцем транспортного средства встает проблема, как заменить ремень генератора. Сама по себе замена достаточно проста, и уметь самостоятельно проводить ее, должен любой автолюбитель, так как обрыв привода может произойти вдали от города. Это лучше еще и потому что можно сэкономить приличную сумму.

Признаки износа ремня генератора

Перед тем как ответить на вопрос, как поменять ремень генератора, нужно знать, когда это лучше делать. Электрогенератор является навесным узлом и располагает собственным корпусом, крепящимся к двигателю при помощи особого кронштейна, при этом может передвигаться в нужном направлении.

Делается это, чтобы можно было регулировать степень натяжки привода. Чтобы передать вращение генератору на коленвале, предусмотрен шкив.

Подобный по виду, но иного диаметра имеется шкив на вале генератора. Привод прочно соединяет данные шкивы, передавая вращение от силового агрегата генератору. Для правильного функционирования натяжка привода должна проводиться с конкретным усилием, регулируемым специальным болтом либо пластиной.

О том, что требуется замена ремня привода генератора, указывают следующие факторы, при обнаружении которых лучше не тянуть с заменой:

  • специфический свист во время пуска двигателя либо при повышенных оборотах;
  • показания датчика о том, что снизилась производительность генератора;
  • обрыв привода.

Факторы, указывающие, что требуется замена ремня генератора:

  • сместился шкив;
  • неисправности с натяжным приспособлением и как следствие ослабление натяжки;
  • ресурс привода близок к выработке;
  • установлен некачественный ремень.

Визуально также можно определить, что требуется замена ремня генератора, об этом говорят следующие факторы:

  • трещины;
  • потертости;
  • растрепанные края;
  • видны нити;
  • пятна масла на поверхности.

При обнаружении хоть одного из признаков лучше проведите немедленную замену. В этом видео показано, как поменять ремень генератора на автомобилях марки ВАЗ. На иномарках смена происходит по такому же принципу.

Инструкция по замене

Предусмотрительный автовладелец всегда возит в багажнике своего транспортного средства запасной привод. Это мы советуем и вам.

Замена ремня генератора — простая процедура. Даже начинающий автолюбитель при детальном изучении предлагаемой нами инструкции и просмотре видео сможет с ней справиться за считанные минуты.

Подготовка и осмотр

Перед тем как проводить осмотр привода, обязательно заглушите двигатель и вытащите ключ зажигания. Далее нужно снять отрицательную клему аккумуляторной батареи. Осмотрите состояние ремешка. Нет ли разрывов трещинок, не утратил ли он эластичность.

Если ничего подобного не обнаружено, то нужно провести проверку натяжения. Достаточно распространенная причина — это ослабление натяжения ремня.

Перед тем как снять старый ремень, запомните схему его расположения. Новый нужно одеть точно так же. Нелишним будет набросать схему или даже сделать фото, чтобы не забыть, как правильно расположен ремень.

Схема натяжки

Необходимый набор инструментов

  • набор ключей;
  • набор головок.

Этапы

Теперь перейдем непосредственно к вопросу, как поменять ремень генератора.

  1. Первым делом при помощи ключа откручиваем натяжной болт.
  2. Далее можно снять со шкивов подлежащий замене привод.
  3. Новый сравниваем по размерам со старым.
  4. Если все в порядке натягиваем его на шкивы.
  5. Когда ремень натянут, при помощи натяжного болта производим регулировку натяжения.

Так натягивается привод

В документации, идущей с вашим автомобилем, обычно указывается положенное натяжение. Следует знать, что перенатяжение ремня так же опасно, как и недостаточное натяжение.

Проверка натяжения

Внимание! Когда привод будет установлен, проверьте, что вы случайно не оставили ключ в авто.

Теперь можно поставить минусовую клемму аккумуляторной батареи обратно. Заведите мотор и включите как можно больше электрических приборов. Если будет слышен свист, то необходимо подтянуть ремень.

Также рекомендуем, перед тем как одеть новый привод, непременно определить, почему вышел из строя прежний. Если это произошло из-за неисправности в механической части, то незамедлительно займитесь ее устранением.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Правильная и быстрая натяжка»

В этом видео показано, как лучше и быстрее натянуть ремень.

—>Автозапчасти и СТО —>

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.
Читать еще:  Интересные моменты истории бренда Hyundai

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Как поменять ремень генератора, гидроусилителя и ГРМ

Каждый водитель сталкивался с неприятным моментом обрыва ремня в двигателе. Рассмотрим возможные моменты замены, что надо для этого и какие бывают последствия, если недосмотреть вовремя замену ремня.

Содержание статьи:

  • Генератор
  • Гидроусилитель
  • ГРМ
  • Стоимость
  • Обрыв на ГРМ
  • Видео

Передаточный ремень не маловажная часть в двигателе автомобиля, так как за счет него передаются обороты с одного рабочего механизма другому механизму. Примером такого механизма может быть генератор, гидроусилитель руля, чаще всего вспоминают ремень, который находится в газораспределительном механизме, по-другому его называют ГРМ.

Ремень зачастую делают из специального резиново-тканевого состава. Делается это для того что бы он был эластичным при работе, и крепким за счет волокон. Но не все вечно в нашей жизни, поэтому и у таких механизмов есть свойство ломаться. Если рвется ремень в любом из механизмов, то это ощутимо очень сильно, автомобиль или глохнет сразу или пропадает тяга.

Ремень генератора, как поменять

Возьмем для начала ремень генератора, заменить его сможет даже начинающий автолюбитель, и это самый лучший момент, чтоб изучить устройство мотора и попробовать себя в роли механика. Прежде чем начать снимать его, нужно убедиться, что он точно пришел в негодность, основными признаками является характерный свист при нагрузке или при запуске холодного двигателя. В некоторых автомобилях может сигнализировать индикатор, сообщающий о выходе из строя ремня генератора, но зачастую это продумано в иномарках.

Если же ремень генератора ослаб и вы его подтянули, то это не надолго, через время ситуация повторится, поэтому рекомендовано заменить его на новый в ближайшее возможное время. И так, сама замена ремня начинается с того, что следует ослабить натяжение. Для этого откручиваем гайку болта натяжителя. Зачастую он находится возле генератора и позволяет свободно двигаться генератору по направлению ремня. После того, как ремень ослабился, снимаем его и меняем на новый ремень, натягиваем, но и сильно тоже не надо, так как он износится намного быстрей, чем положено.

Как поменять ремень гидроусилителя руля

В некоторых моделях ремень гидроусилителя руля и генератора стыкуются на одном шкиву, и неудобно менять первый ремень, если ему мешает от генератора. Если же у вас не так-то вам повезло, ежели все таки попала такая ситуация то сначала будем снимать ремень генератора, процедура описана чуть выше в этой статье. Затем таким же образом отпускаем натяжительный болт на насос гидроусилителя, ослабив ремень, снимаем его.

В такой ситуации лучше посмотреть оба ремня, так как и один и другой могут в самый неподходящий момент вас подвести в дальней дороге. Теперь ставим новый для гидроусилителя руля, подтягиваем до заранее сделанной отметки, аналогично проводим с ремнем генератора. После такой замены стоит, завести двигатель и немного дать ему нагрузки, чтоб послушать, не свистят ли ремни гидроусилителя и генератора.

По технике безопасности, как и в любом другом случае, желательно проводить все на холодный двигатель, так как вы напрямую будете работать с деталями, которые быстро нагреваются от работы двигателя.

Меняем ремень газораспределительного механизма (ГРМ)

Ремень ГРМ или более точно рамень газораспределительного механизма считается самым главным связующим звеном двигателя и за ним нужно следить чаще всего, так как последствия его обрыва могут быть очень и очень печальными. Почему так, мы постараемся рассказать и показать. Зачастую в руководстве автомобиля строго рекомендуется через определенный пробег его менять, однако далеко не все автолюбителя придерживаются этого правила или же еще лучше, когда вообще не понимают о чем идет речь. Найти его под капотом не сложно. Как и другие ремни, он сделан из резинового материала, зубчатый из нутрии, но в отличии, от других имеет большую длину, так как обхватывает несколько шкивов.

Заранее купить ремень именно под вашу марку и модель автомобиля, часто еще говорят под ваш размер, на каждом ремне есть размеры, это ширина и длина полного оборота. Затем нужно поставить коленвал в так называемое положение верхней мертвой точки, когда первый цилиндр находится в самом верху. Выставить его можно при помощи оборота коленвала пусковой рукояткой, или прокрутив за старый ремень, в редких случаях вручную удается провернуть, без вспомогательных средств.

Выставляем маркировку на ремне, метку на коленвале и шкиве, как только они совпадут, можно смело менять старый ремень ГРМ на новый. Не будет лишним во время замены ремня ГРМ, так же посмотреть к сальникам коленвала, распредвала, натяжного ролика и водяной помпы. Так как они так же могу влиять на износ ремня.

Цена нового ремня и работы

Стоимость ремня будет завесить в первую очередь от марки вашего автомобиля, и места назначения, так, к примеру для генератора отечественного автомобиля может стоить 3-4$, для гидроусилителя где-то так же 3-4$, а вот ремень ГРМ всегда будет дороже, так как он главный в двигателе, обойдется порядка 7$.

Замена ремня ГРМ обойдется от 3500 р., ремень генератора, кондиционера или гидроусилителя обойдется от 350 р. В стоимость не входит цена на сам ремень.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Большинство современных автомобилей имеют очень большой крутящий момент двигателя. Особенно это видно в бензиновых двигателях. Поэтому, любой обрыв такого ремня приведет к выходу из строя двигателя за доли секунды.

Некоторые производители автомобилей предусматривают возможные случаи обрыва ремня ГРМ в любой момент, поэтому в таких двигателях используют специальные защитные механизмы, они защищают двигатель от получения механических повреждений, когда рвется ремень. На личной практике, могу сказать что в двигателях автомобиля Opel с объемом 1,8 л., при обрыве ремня сразу гнет клапана, потому они у опытных водителей не пользуются большим спросом, а вот с объемом 2.0 литра имеют защиту уже от такой поломки.

Таким образом, сами можете сделать выводы, даже не зная, что и как работает. Лучше стоит поменять заменить ремень ГРМ вовремя, чем потом ремонтировать пол двигателя. Как итог, хотелось бы сказать, что все должно делаться вовремя, иначе последствия займут как вдвое больше времени, так и двое больше средств, для ремонта.

Видео о замене ремня ГРМ:

Замена ремня ГУР своими руками

Как скоро может понадобиться замена ремня ГУР? Это зависит от правильности его установки. Неопытные автовладельцы натягивают ремень при помощи отвертки или другого похожего приспособления. Итогом становятся повреждения этого элемента, из-за которых срок его службы сократится примерно в 2 раза.

Болтающийся или перетянутый ремень износится гораздо быстрее. Потому натяжка ремня ГУР должна производиться специалистом. Только он сможет обеспечить “золотую середину” силы натяжения.

Покупая эту запчасть, нужно смотреть на срок годности. Слишком долго лежавший на складе, возможно, неправильно хранившийся ремень быстро потеряет свойства из-за смены химического состава материала под влиянием времени.

Что если ремень ГУР не менять вовремя

Если замена ремня ГУР не проводится своевременно, на поверхности изделия появятся дефекты и следы выработки, такие как трещины и потертости. Это ухудшит его эксплуатационные параметры и снизит эффективность работы рулевой рейки. Если долго игнорировать тревожные признаки возможного износа этого изделия (толчки в руль, шум, свист), то однажды можно обнаружить, что ремень ГУР порвался, и потребуется его срочная замена.

Процедура замены приводного элемента

О том, как поменять ремень ГУР можно узнать из пошаговой инструкции.

  1. Поднимаем транспортное средство на подъемнике, либо ставим над ямой, чтобы добраться до рейки.
  2. Нужно отсоединить аккумулятор от электрической системы автомобиля (отсоединить клеммы).
  3. Снять защиту двигателя, если таковая имеется. Зависимо от марки машины, используем отвертку или гаечный ключ.
  4. В случае надобности, сперва демонтируем ремень генератора. В некоторых марках авто, без этой процедуры к приводному ремню ГУР добраться не получится.
  5. Находим насос рулевой рейки. В большинстве марок машин, он расположен с водительской стороны.
  6. Находим ролик натяжителя. Его верхний и нижний болты, скорее всего, будут крепко сидеть из-за ржавчины, потому можно обдать их WD-40. Немного погодя ослабить болты.
  7. Ослабляем оба болта шкива, чтобы он начал свободно ходить.
  8. Когда шкив и ролик натяжения расслаблены, ремень должен легко сниматься.

Установка нового ремня

Ниже представлен алгоритм того, как натянуть ремень ГУР.

  1. Натяжка ремня ГУР производится зубьями внутрь, он протягивается через все ролики, где был старый.
  2. Натягивается насос гидроусилителя, и затягиваются болты. Монтировкой отодвигаем насос, придавая натяжение ремню. Удерживая монтировкой насос, затягиваем его болты.
  3. Устанавливаем все, что снимали в обратном порядке: ремень генератора и защиту двигателя. Подключаем аккумулятор.
  4. Заводим автомобиль. Прислушиваемся. Если есть свист или визг из подкапотного пространства, значит, ремень ГУРа или генератора недостаточно натянут. Если посторонних звуков нет — приступаем к заезду на 10-15 км, по завершению которого, снова нужно плотно закрутить болты ремня, так как от долгой работы ДВС после первого заезда, они могли разболтаться.

5 причин приехать к нам!

  • Гарантия качества

Мы даем всем клиентам гарантию полгода без ограничения пробега

Порядочность

Мы ничего не скрываем, клиент может присутствовать во время ремонта

Новейшие технологии

При ремонте используются только новые технологии и специализированное оборудование!

Честная цена

Цены на сайте соответствует действительности

Опытный персонал

Квалифицированный персонал с опытом работы более 8 лет!

Бесплатная диагностика

Всем нашим посетителям предлагаем провести бесплатную диагностику рулевой

Замена приводного ремня: когда проверять и как заменить

Приводной ремень, используемый в автомобилях, приводит в движение вспомогательные агрегаты ДВС. За счет вращения коленчатого вала передает крутящий момент, обеспечивая работу навесного оборудования. Приводной ремень имеет свой ресурс, разную длину, разное количество ручейков и зубцов.

Читать еще:  Как выбрать очки, чтобы добавить себе очков; )

Функция приводного ремня

Приводной ремень необходим для передачи крутящего момента от коленчатого вала, благодаря которому вращаются вспомогательные агрегаты. Передача момента осуществляется за счет трения (поликлиновой ремень) или зацепления (зубчатый ремень). От ременного привода задействовала работа генератора, без которого невозможен заряд АКБ и поддержание постоянного напряжения бортовой сети. Компрессор кондиционера и насос ГУР также работают за счет ременного привода. В отдельных случаях на водяной насос также приводится от зубчатого ремня (двигатель 1.8 TSI VAG).

Срок службы приводных ремней

Благодаря конструктивным особенностям (эластичность и гибкость) средний ресурс ремня составляет 25 000 часов работы или 80 000 км пробега. На практике срок службы ремня может отличаться в ту или иную сторону, в зависимости от следующих факторов:

  • качество ремня;
  • количество агрегатов, приводящихся в движение одним ремнем;
  • износ шкива коленвала и других агрегатов;
  • способ установки ремня и правильная натяжка.

Регулярная проверка приводных ремней

Периодическая проверка на натяжку ремня должна осуществляться ежесезонно. Диагностика ремня выполняется при выключенном двигателе. Уровень натяжки проверяется нажатием пальца, при этом прогиб не должен быть больше 2 см. При визуальном осмотре выявляется факт наличия или отсутствия трещин. При малейшем повреждении ремень необходимо заменить, иначе он в любой момент может порваться.

Также проверка ремня осуществляется в отдельных случаях:

  • недостаточный заряд АКБ;
  • руль (при наличии гидроусилителя) стал туго вращаться, особенно в холодную пору;
  • кондиционер слабо холодит;
  • при работе вспомогательных агрегатов доносится скрип, а при попадании воды на ремень происходит его проворачивание.

Когда и как нужно менять приводной ремень

Приводной ремень необходимо менять согласно регламенту, указанным заводом-изготовителем, либо при наличии вышеуказанных факторов износа ремня. Минимальный ресурс ремней — 50000 км, износ при меньшем пробеге говорит о люфте одного из приводных шкивов или о плохом качестве ремня.

В зависимости от модификации двигателя и конструкции привода вспомогательных агрегатов, поменять ремень самостоятельно. Разница состоит в типе натяжения:

  • натяжка болтом
  • натяжка роликом.

Также, агрегаты могут приводиться в движение одним ремнем, либо индивидуально, например: автомобиль Hyundai Tucson 2.0 оснащается кондиционером и насосом гидроусилителя, на каждый из которых приходится по индивидуальному ремню. В движение ремень насоса ГУР приводится от шкива генератора, и кондиционера от коленвала. Натяжение ремня кондиционера осуществляется роликом, а генератора и насоса ГУР — болтом.

Процесс замены приводных ремней на примере Hyundai Tucson:

  • двигатель должен быть выключен, селектор КПП должен стоять в режиме “P” или на 5 передаче с включенным ручным тормозом;
  • переднее правое колесо нужно снять для доступа к шкиву коленвала;
  • для доступа к шкиву КВ необходимо снять пластиковый пыльник, защищающий ремни от попадания грязи;
  • под капотом первым достается ремень насоса ГУР, для этого нужно ослабить крепление и подвести насос ближе к двигателю;
  • ремень генератора снимается путем ослабления крепления, аналогично насосу ГУР;
  • последним снимается ремень на компрессоре кондиционера, здесь натяжение производится роликом, который крепится болтом сбоку, и в зависимости от силы затяжки болта регулируется натяжение ремня; достаточно слегка открутить болт и ремень ослабнет;
  • установка новых ремней производится в обратной последовательности, пыльник поставить обратно в последнюю очередь после проверки работы ремней.

Особое внимание уделите качеству изделий, старайтесь приобретать оригинальные запчасти, во избежание риска преждевременного износа.

Как натянуть, подтянуть или ослабить приводной ремень

На том же примере:

  • ремень кондиционера натягивается роликовым механизмом при помощи бокового болта, который движет ролик вперед-назад; для натяжения болт провернуть по часовой стрелке, для ослабления против часовой (прогиб нового ремня не более 1 см);
  • ремень генератора натягивается специальным длинным винтом, при закручивании его генератор отодвигается назад, создавая натяжку, в обратном направлении ремень ослабляется
  • для затяжки или ослабления ремня насоса ГУР нужно ослабить болт крепления узла, выбрать необходимое натяжение и затянуть болт, если недостаточно натяжения — воспользуйтесь монтировкой и упритесь между двигателем и насосом, отодвигая насос вперед по ходу движения авто.

Почему ремень начал свистеть

Свист ремня происходит по следующим причинам:

  • при движении на ремни попала вода, произошло проворачивание относительно шкива;
  • неисправность подшипников генератора или насоса ГУР, повышают нагрузку на ремень;
  • недостаточное натяжение или наоборот;
  • некачественное изделие.

Если ремни находятся в хорошем состоянии, но периодически возникает писк — рекомендуется приобрести спрей-кондиционер, который стягивает ремень, продлевая ему срок службы.

FIAT Albea > › Бортжурнал ›

Замена ремня ГРМ и ролика + вспомогательные ремни ГУР и генератора

1. Предисловие:
Менял ремень без всяких приспособ, нужны ключи, набор головок, белый маркер (я использовал штрих), место, где можно будет спокойно провести работу, хорошую музыку ну и, конечно же, руки.
В Екатеринбурге на 2017г, в сервисе мне предложили поменять ремень за 3500. До этого я ни разу, ни на какой машине ремень не менял, думал если будет в районе 2500 отдам в сервис. В общем, сумма за работу стала ключевым моментом в пользу замены ремня своими усилиями.
Перед заменой прикупил запчасти:
Ремень ГРМ Dayco 94950 — 625р;
Натяжной ролик ГРМ — SNR GT35840 1515р;
Ремень ГУР Dayco 3РК915 — 238р;
Ремень генератора Dayco — 5РК1165р;
Паразитный ролик Dayco APV1068 — 612р;
Натяжной ролик Dayco APV1079 — 1542р.
При замене поменял все ремни и ролик ГРМ, остальные ролики не стал трогать. Так же перед заменой помыл двигатель, чтобы было приятней работать. (в дальнейшем будет отчет)
2 Итак, сам процесс замены ремня:
1) Перед началом снял минусовую клемму с акума. Стоит не стоит снимать клемму честно говоря не знаю, в процессе работы необходимо будет снять пару датчиков и чтобы лишнего не схватить на бортовик, решил скинуть клемму.
2) Снимаем право колесо
3) Рекомендую снять подкрылок, а не отгибать его при откручивании кожуха шкива ремней. В дальнейшем, при замене ремня постоянно цеплял подкрылок и грязь с него сыпалась в глаза. Тут либо одевать защитные очки или снимать полностью подкрылок.
4) Снимаем нижний защитный кожух шкива ремней навесного оборудования.
5) Отсоединяем фишку жгута проводов двигателя от клапана регулятора фаз ГРМ (стр.88 п.11 Мурзилки, пока не прочитал не понял как снимать). Не знаю нужно ли снимать? Сделал как все.
6) Вытаскиваем воздуховод из корпуса воздушного фильтра.
7) Снимаем верхний кожух ГРМ, предварительно вытащив жгут из кожуха.
8) Ослабляем контргайку, а затем болт регулирующий натяжку ремня ГУР.
9) Отсоединяем разъемы от датчиков коленвала и давления масла.
10) Шестигранником на 8 ослабляем затяжку нижнего болта крепления насоса ГУР. Так же ослаблял верхний болт (буквально на один оборот) насоса ГУРа, т.к. не смог снять ремень.
11) Берём кусок гвоздя (не более 4мм в диаметре) будем использовать его в качестве чеки для ослабления натяжки автоматического ролика ремней агрегатов.
12) Ключом на 13, накинутым на болт ролика, крутим по часовой стрелке, одновременно вставляя чеку в отверстие на корпусе автоматического натяжителя, до тех пор, пока не почувствуем, что чека вошла во второе отверстие на корпусе автонатяжителя. В итоге, ролик поднимется чуть вверх, тем самым ослабит натяжку ремня, далее снимаем ремень агрегатов (генератор, компрессор).
13) Откручиваем шкив ремней агрегатов (ключ на 13). При снятии и установке аккуратнее не сломайте шпонку.
14) Откручиваем нижний кожух ремня ГРМ.
15)Ставим метки, не забыв при этом указать направление движения ремня. Обязательно поставить три метки: на корпусе, на ремне, на шкиве.

16) После нанесения меток, против часовой стрелки ослабляем болт на ролике и снимаем старый ремень. Снимаем старый ролик (старый ролик снялся легко, ничего не мешалось).
17) Переносим метки на новый ремень, считая количество зубов между метками. Считал раз 5ть чтобы не ошибиться ))
18) Нового ролик, в отличие от старого, просто так не хотел ставиться. Сделал как на видео: открутил болт от подушки и монтировкой чуть-чуть отвели двигатель в сторону и одел ролик. (Зачем такой длинный болт для крепления ролика не понятно, был бы короче на 2 мм новый ролик встал без проблем).
19) Ставим новый ремень, с учетом меток и направления ремня.
20) Затягиваем ролик. Крутим два оборота шестерни коленвала по часовой стрелке, проверяем совпадение меток и натяжку ремня. В случае ослабления ролика сильнее затягиваем гайку, совмещая язычок с отверстием.
21) Ставим всё в обратной последовательности.
3. Теперь немного лирики
На ремнях были следующие надписи:
ГРМ – 55203785 А696 HNBR-GF-PA66 made in E.E.C.
ГУР – 48745928 3PK905 А696 CR-PET-BR-HNBR made in E.E.C.
Генератор – 55184060 5PK1168 А696 CR-PET-BR-HNBR made in E.E.C.
3.1 Новый ремень генератора оказался чуть уже, чем старый и при установке пришлось еще выше поднимать натяжной ролик, только после этого смог одеть ремень.
3.2 Ремень ГРМ, как и ролик, удобнее одевать вдвоем. При установке ремня ГРМ не мог натянуть на пол зуба, пришлось чуть-чуть повернуть шестерню и после этого ремень сел как надо, далее повернул шестерню обратно. Поэтому необходимо ставить три метки, как было сказано выше.

22) Итак, всё установлено и проверено, все разъемы подключены. Завёл двигатель, жду минуту, компьютер молчит, двигатель работает нормально. Начинаю выдыхать, жду когда прогреется, обороты упадут. Далее по одной минуте держу обороты на 2000, 3000,4000,4500 (+/- пару сотен), ошибок не возникает. Всё, я это сделал!
4 Подведем итоги:
4.1 Состояние ремня ГРМ проверяйте чаще, независимо от пробега. Машине 7 лет, пробег 70т.км. в книге: по пробегу рано менять, а по годам срок уже давно прошел, выводы делайте сами.
4.2 Состояние ремней ГУР и генератора (во многих записях драйва) определяется только по внутреннему состоянию, внешне ремни целы.
4.3 Внешне ремни ГУР и генератора были целые, трещин и потертостей не было. В ремне ГУР, (по всей длине ремня) в канавках были сточенные камни, летящие с дороги. Если вытащить пару камней остаются дыры в ремне. Наличие камней в ремне надежности ему не добавляли. Также на ремне ГУР и генератора были замечены трещины в одном месте. Больше ничего криминального не увидел, думаю не плохо при пробеге в 70т. и 7 лет машине.

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Рано или поздно это случается с каждым. Сначала вы замечаете капли под машиной после стоянки. Потом небольшая лужица на асфальте становится неизбежным результатом каждой ночи, а литровая бутылочка антифриза – вашим верным спутником в автомобильных делах. Но если и это не наставит вас на путь истинный – то есть, в автосервис, то все может закончиться настоящим фонтаном, неукротимо текущим на дорогу под ваши стенания. Но независимо от того, насколько далеко зашла проблема, путь решения один: замена текущей помпы. Однако, как может выясниться, это безобидное на первый взгляд действо может означать кучу дополнительных попутных работ и покупку нескольких литров различных жидкостей.

Читать еще:  Для чего реально нужны камеры видеофиксации нарушений ПДД

C hevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector